Опель вектра а замена сцепления

Обновлено: 08.01.2025

Замена сцепления без снятия коробки на КПП Opel F13

Конструкция вышеупомянутой коробки ничем не отличается от всех существующих коробок передач, однако её продуманная сборка позволяет за полчаса произвести замену ведомого диска вместе с корзиной, сэкономив при этом кучу времени, а главное нервов. Проделав такую работу, я остался под очень приятным впечатлением. Давайте же перейдём к самому процессу.

Для начала выставляем нейтральную передачу, прыгаем под автомобиль и откручиваем нижний лючок, находящийся в колоколе коробки. Именно это есть наше то самое, счастливое окно, через которое будет производиться замена.

Сначала, ведомый диск сцепления нужно освободить. Для этого понадобятся 3 самодельные скобы. Изготавливаются они из металла толщиной минимум 3 мм, иначе корзина их просто разогнёт. Скоба делается своими руками или у знакомого токаря. Её ширина около 3 см, длина почти 3 см, а расстояние между загнутыми частями примерно 17 мм.

С одной стороны каждой скобы по центру делаются отверстия на 8 мм и уже болгаркой делаются надпилы. Это нужно, чтобы загоняя скобу на корзину, скоба прошла через заклёпку (приложу фото на снятой корзине).

Скобы надеваются на корпус корзины с ведомым диском, то есть скобы будут удерживать ведущий диск нажатым или проще говоря будет тот же эффект как при выжатой педали сцепления. Переходим к делу. Помощник должен выжать сцепление и держать педаль нажатой, пока вы не оденете скобу. Скоба должна идти туговато, поэтому можно и нужно немного помочь постукиваниями молотка. Первую скобу надели — помощник педаль отпустил, корзину провернули и таким образом одеваем вторую и третью скобы. Так как их 3 — одеваются они каждые 120 градусов.

На следующем фото показан снятый лючок без пробки.

Всё, открутили пробку или весь лючок. Теперь по центру, где во вторичном валу ходит первичный вал, вытягивается стопорное кольцо, удерживающее его от осевого перемещения, и затем откручивается болт под 12-ти гранную звёздочку TORX.

Так как первичный вал полностью свободный, в место, где выкручивался болт под TORX вкручивается обычный гаечный болт, желательно длинный, чтобы можно было потянув за него, выдернуть первичный вал. Если подходящего болта нет, то можно его изготовить самому или же снова обратиться к знакомому токарю. Резьба должна быть на 11, с шагом — 1.

Чтобы тянуть вал, для удобства на шпильке были закреплены специальные ручки из подручных материалов.

Обычно первичный вал выдёргивается безо всяких усилий, но бывает, что сдвинуть с места его приходится довольно тяжело, а в некоторых случаях даже прибегают к обратному молотку. Но это всё очень редкие случаи.

Кстати, вытаскивать вал нужно лишь до тех пор, пока он не перестанет мешать корзине сцепления, в момент, когда он будет выниматься. Теперь остаётся открутить саму корзину от маховика и аккуратно достать сцепление в сборе. Достав корзину, открывается достаточно места для того, чтобы произвести замену выжимного подшипника, если это необходимо. Нужно будет просто выкрутить болт, который даст вилке сильнее провернуться, чтобы вытащить подшипник.

Сборка производится в обратном порядке, то есть на корзину, сжатую самодельными скобами ставится новый ведомый диск, загоняется в колокол коробки и путём прокручивания сцепления с поступательными движениями первичного вала, наживляется на его шлицы. Затем корзина прикручивается, задвигается до упора первичный вал, в котором закручивается болт и устанавливается на место стопорное кольцо. Вал до конца может заходить трудно, поэтому не бойтесь прибегать к молотку и проставке. Главное с ударами молотком не переусердствовать.

И напоследок хочется раскрыть на 2 вопроса, которые 100% созрели у вас, при прочтении данной статьи:

Зачем вообще сжимать корзину?
Можно ли поменять фередо вместе с корзиной?

На этом, пожалуй, всё. Действительно это очень удачное конструкторское решение, позволяющее быстро и без проблем произвести замену сцепления. И мне очень жаль, что больше ни на одном автомобиле так сделать не получится.

Я заменил сцепление через люк. В принципе ничего сложного нет, по крайней мере у меня нет проблем. Действительно, вы можете изменить соединение через 20 минут. Я потратил больше времени, потому что размеры зажимов шипов не везде представлены полностью, и я сделал их случайным образом, поэтому пришлось их переделывать на месте ((

По сути, это все одна проблема, и у меня была такая проблема: я потратил много времени на обработку зажимов.

Поворачиваем маховик на место, где будет зажим, поворачиваем коленвал на задней части двигателя (я пожалел, что руки двигались вперед (()
и поместите кронштейны в зажимную муфту.

когда зажимы установлены. отпустите педаль сцепление, и сверхзвуковая коробка передач выйдет из коробки передач, которую он не смог поймать. удар по голове диском сцепление)))

Никто из моих друзей не верил, что я бы поменял сцепление самостоятельно, не удалив ни одного болта редуктора / блока.

Диск проверен. Вы все еще можете ездить на нем очень хорошо. долго, но корзину и выжать.
на самом деле через корзину и поскользнулся

а компрессия просто упала и упала на 2 части о_О

Пока диск и корзина отдыхают в яме после полета. пора менять компрессию, затягивать болт, крепящий ногу сцепление, там один болт вообще, вы не ошибетесь)) и нажмите эту ось, чтобы встать, сожмите ее, чтобы толкнуть диск в корзине с диском, придумайте три))) шутка, подшипник, который я поймал и ему пришлось скучать в одиночестве по полу в гараже.

Замена Opel Vectra a (Опель Вектра А)

в качестве замещать диск сцепление на Опель не полностью снимая коробку через люк.

Как заменить диск сцепления без полного снятия коробки через люк на Opel Vectra a.

ПРИВЕТ ВСЕМ . Если вы заинтересованы в том, чтобы вернуть себе орехи при сохранении семейного бюджета, и также.

Новая корзина сжимается, и мы ставим скобки на

и собрать все в обратном порядке. с единственной поправкой, когда вы вставляете диск и тележку на место, попросите соседа / подругу / друга / продавца из следующего киоска так, чтобы входной вал был помещен в коробку, чтобы центрировать диск. и тогда все как запланировано.

масло, если много просочилось, мы пополняем вторая свеча из-за перерыва, ну, ч0, в следующий раз я поменяю сцепление через люк и поменяю свечи через глушитель, посмотрю и выдаю нобелевскую)))

Опель Вектра 1992, 3 литра с. самовосстановления

а что ты достал из шахты?

открутил длинный болт и потянулся

и купил болт или сделал это сам? там как один шаг толщиной 7?

Я не помню тот самый болт, который вал крутил.

Вы вытащили его тип и вытащите его?

Я понимаю, спасибо, я попробую

Хорошо, а если сцепление больше нельзя нажимать, чтобы надеть скобки, что мне делать?

Логически удалить КПК

а через люк убрать нельзя?

Он катит только на коробке ф13

Хорошо, а если сцепление больше нельзя нажимать, чтобы надеть скобки, что мне делать?

Я сжал кусок маховика и поставил скобки на

а маховик можно снять через люк?

Также можно поменять коленвал xD

а маховик можно снять через этот люк или нет?

стесняюсь спросить. выше того, что?

Классно написано. Ну, есть некоторые
«Нефть, если много просочилось, мы пополняем вторая свеча, ок и ч0, в следующий раз я поменяю сцепление через люк и поменяю свечи через глушитель ",

Сцепление

Картер трансмиссии изготавливается методом литья из алюминиевого сплава, и крепится болтами к левой (по ходу движения автомобиля) стороне двигателя. В состав трансмиссии входит сцепление, РКПП, а также дифференциал (главная передача) и приводные валы . В целом принцип работы трансмиссии можно описать следующим образом. Развиваемый двигателем крутящий момент через фрикционный диск сцепления передается на оборудованную шлицами цапфу вращающегося в закрытых подшипниках первичного вала РКПП. От первичного вала вращение передается на выходной (вторичный) вал, а от него - на корончатое зубчатое колесо (ведомую шестерню) главной передачи и жестко сочлененную с ним сборку дифференциала. От дифференциала крутящий момент через приводные валы передается на передние колеса автомобиля и приводит их в движение. Дифференциал обеспечивает возможность вращения ведущих колес с различной угловой скоростью, что позволяет избежать чрезмерного износа протекторов во время совершения поворотов.

1. На всех моделях, оборудованных РКПП, используется однодисковое сцепление сухого типа с диафрагменной пружиной. Ступица фрикционного (ведомого) диска оборудована продольными шлицами, входящими в зацепление со шлицами цапфы первичного вала трансмиссии. Фрикционный и нажимной диски сцепления удерживаются в контакте друг с другом за счет усилия, развиваемого диафрагменной пружиной нажимного диска. Конструкция сцепления и его привода представлена на иллюстрации.

1.1 Конструкция сцепления и компонентов его привода

1 Гидравлическая линия приводного тракта выключения сцепления с депфером

2 Шланг, соединяющий главный цилиндр с резервуаром

3 Гпавный цилиндр

4 Кронштейн педали сцепления

5 Датчик-выключатель положения педали сцепления

6 Эксцентриковая пружина (только для РКПП F35)

7 Сборка исполнительного цилиндра сцепления с выжимным подшипником

8 Гидравлическая линия

9 Уплотнительная муфта

10 Стыковочный узел гидравлической линии

11 Болт крепления корзины сцепления (6 шт.)

12 Сборка корзины сцепления с нажимным диском

13 Ведомый (фрикционный) диск сцепления

2. Выключение сцепления производится гидравлическим способом. Привод выключения состоит из педали сцепления, главного гидравлического цилиндра с резервуаром, соединительных линий и объединенного с выжимным подшипником, посаженного непосредственно на входной вал коробки передач, исполнительного цилиндра (см. рисунок 1.1).

Замечание: Резервуар является общим для приводов сцепления и рабочей тормозной системы.

3. При выжимании соответствующей педали в тракте системы поднимается гидравлическое давление, которое в результате прикладывается к вмонтированному в исполнительный цилиндр выжимному подшипнику. Подшипник под воздействием гидравлического усилия прижимается к лепесткам диафрагменной пружины нажимного диска в корзине сцепления. Выгибаясь, пружина прерывает контакт нажимного и ведомого дисков, освобождая последний.

Тип . Однодисковое, сухое, с диафрагменной пружиной и гидравлическим приводом

Диаметр ведомого (фрикционного) диска, мм

Z20NET/Z32SE/Z19DT(H)/Y22DTR/Y30DT . 240 (SAC)

Толщина новых фрикционных накладок, мм

Z16XE/Z18XE . 7.65 ± 0.2

Z19DT(H)/Y30DT . 7.8 ± 0.2

Минимально допустимая толщина накладки над головками заклепок, мм . 1.6

Рабочая (тормозная) жидкость . D0T-4

Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм

Гайка штуцерного соединения гидравлической линии . 14

Гайки крепления главного цилиндра сцепления . 20

Болты крепления модулятора ABS . 20

Болты крепления поддона батареи . 15

Гайки крепления главного цилиндра сцепления . 20

Болты крепления гидромодулятора ABS . 20

Гайки крепления опорного кронштейна педали сцепления . 20

Болты крепления тормозного усилителя к переборке двигательного отсека . 20

Инструкция по установке гидравлического подшипника сцепления

Снимите следующие компоненты и убедитесь, что они корректно сняты: старый CSC (1), уплотнение на фланце корпуса трансмиссии (2), соединительную трубку (3) и пластиковую втулку (4), используемую для вывода трубки через корпус трансмиссии.

Рис. 2: LuK CSC510 007310 Текущая конструкция

Рис. 2: Замените уплотнение (2) и CSC (1), затем вначале затяните руками. Убедитесь, что болты закручены равномерно, чтобы избежать наклона цилиндра. Затем вставьте адаптор (3) в CSC через отверстие в корпусе трансмиссии. При правильной установке послышится щелчок. Затяните три фиксирующих болта на CSC моментом 10 (+1) Нм. В завершении установите соединительный элемент (Рис. 3) на свободном конце трубки CSC. Вы опять услышите щелчек при правильной установке.

Рис. 3: Проверьте соединительный элемент

Важная информация для правильной установки гидравлического выжимного подшипника (CSC) 510 007310

Рис 4: Если старый сальник не удален,он может быть выдавлен внутрь CSC, заблокировав трубку.

После замены CSC система должна быть прокачана. Эта процедура разделена на отдельных 2 шага: прокачка сцепления и прокачка CSC.

Шаг 1:

Сцепление должно быть прокачано снизу вверх (т.е. от штуцера прокачки до бачка с тормозной жидкостью) следующим образом:

Долейте в бачок тормозной жидкости до максимума.
Снимите колпачок со штуцера прокачки.
Используя переходник,соедините устроство для прокачки тормозов со штуцером прокачки. ц. Включите устройство. Давление не должно превышать 2 атм.
Откройте штуцер прокачки двумя или тремя поворотами. Убедитесь, что тормозная жидкость не упала ниже минимальной отметки.
Компонент полностью прокачан, если тормозная жидкость выходит из сборника без пузырьков. Замечание: Педаль сцепления не должна быть выжата, пока устройство прокачки подключено.
Закройте штуцер прокачки и выключите устройство.
Снимите устройство прокучки тормозов и адаптер.

Рис 5: CSC поврежден из-за неправильной установки

Шаг 2:

Для прокачки CSC необходимо 2 человека. Важно быть уверенным, что в расширительном бачке достаточно тормозной жидкости во время прокачки:

Замена Сцепления (дорест) - через Лючёк КПП На F16 [ФОТООТЧЕТ] :

Далее спускаемся в яму и Внимание - тут как раз таки и понадобится второй человек.
.
Необходимо сжать липестки корзины зафиксировав их специальными скобами в колличестве трёх штук
- вот как то так .
один сидит на сцеплении и давит - другой в яме ставит скобы - прокручивая ДВС за шкив Ремня ГРМа через головку пот Болт на 17

Затем собственно Остаётся тоК Открутить сами болты крепления Корзины и вытащить всё вместе с диском

. Собственно моя история была в старой Корзине и её "тугости" . усталость так сказать
а вот и она -

далее собственно собираем всё в обратной последовательности разумеется не забыв поставить скобы на новую корзину сжав её в тисках

так же не забываем долить в КПП чуток маслица - так как при снятии крышки немножко вытекает

ну вот вроде и всё .

Отредактировано Лектор (2010-05-18 23:43:56)

Спасибо огромное Лектору. Вы мне очень помогли. Ну и добавлю от себя. Чтобы легче было вытащить вал, можно после того как открутили болт с вала. Обмотать болт вала крепкой, тонкой веревкой и закрутить его на родину. Дернуть за веревку и вал сам выйдет.

Отредактировано Рустемик (2010-09-04 13:49:24)

РустемикА можеш про веревку не много по подробнее ,я чето не понял это как ваше??Как ? обьясни пожалуйста!

Отредактировано Денис11 (2010-09-04 15:28:39)

Нам нужно открутить крышку КПП. Снимаем крышку. Далее нам необходимо Вытащить вал КПП первичный. Для Этого - извлекаем стопорное колечко (смотри фото выше).Затем выкручиваем Болт крепления вала. Берем веревку и наматываем конец веревки на этот болт крепления вала. В данном случае я воспользовался веревкой, для плетения рыбаловных сетей. Намотав веревку на болт, мы закручиваем этот болт на тоже место, где его открутили( оставив свободный конец веревки где то 30см. снаружи). Затем легкими подергованиями за конец веревки, мы вытаскиваем болт вместе с валом.

скобок нема( где их мона нарыть?

Megawat

штука редкая . раньше вроде шли с новыми комплектами сцепуху - хотя я себе делал на работе по образу
так же говорят что из ключей можно сделать

размеры можеш скинуть?
закажу

Megawat

ну для начала всем здрасте! хороших дорог;и не гвоздя не жезла!
Лектор,у меня к вам такой вопрос-в мае менял полностью комплект.В книге тож было написано,что надо вынимать первичный вал,я пошёл долгим путём-сняв полностью кпп и "по старинке" повесил сцепление на моховик,отцентровал и с отцом пол часа мучались втыкали обратно;т.е. заднююкршку не трогал..вобщем не умрёт ли из-за этого сцепление раньше?понятное дело,что зависит от езды,но всё таки. получается не по технологии.Прошло 5 месяцев и когда ездил в Питер в августе пришлось подтягивать тросик-передачи стали плохо включацо. Двигло с16нз
За ранее спасибо!

Sten

ну а что собвсенно тут скажешь та?
поменять сцепление на Дорестайле - можно двумя способами - через лючёк - и второе - сняв коробку .
вы выбрали второй способ .
в принципе нечего страшного не случится если правильно Отцентровать диск ---- в случае замены через лючёк это делается первичным валом вставив в окно диск с корзиной просто вставляем вал обратно - центруя таким образом диск а затем уже затягиваем корзину.
в случае же снятой коробки отцентровать диск можно чем то подходящим по диаметру вала к примеру))

самое страшное это плохо отцентрованный диск - в следствии чего могут возникнуть трудности с установкой и за не соосности вала с диском и подшипником коленвала. При установке коробки в данном случае просто напросто придётся её притягивать с натягом - в следсвии этого вытекают следущие беды .
возможна деформация первичного вала КПП, ну и разрушение подшипников вала ( как в КПП так и в "Колене" )

пришлось подтягивать тросик-передачи стали плохо включацо

а вот это говорит о том что появляется свободный ход .
который может быть вызван
- разрушением выжимного подшипника
- либо появлением осевого люфта "колена"
- износом фрикционных пластин корзины что в принципе нормально в процессе эксплуатации авто)
- износом троса(растяжении) и т.д. и т.п.

Достаточно просто глянуть в окно и визуально оценить состояние "сцепления" авто

ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ НА АВТОМОБИЛЯХ ОПЕЛЬ С РОБОТИЗИРОВАННОЙ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

На автомобилях компании Опель моделей Астра, Вектра, Корса, Зафира, Мерива с роботизированной коробкой передач Изитроник устанавливаются сцепления фирм Luk и Sachs, отличные от тех, которые используются в обычных механических КПП этих же марок авто. Отличия заключаются в саморегулирующей корзине сцепления SAC, которая по мере износа самого диска автоматически регулирует зазор с помощью механизма авто подвода. Ресурс его колеблется от 60 000 км до 120 000 км, в зависимости от условий эксплуатации автомобиля.

Поводом для замены сцепления на роботе могут служить такие симптомы как:

горит буква F на панели приборов;
сильные толчки и удары в КПП;
переключение передач сопровождается хрустом;
невозможность включить передачу или ее перескакивание;
пробуксовка сцепления;
перегрев сцепления в пробках.

Так же есть ряд ошибок, которые указывают на необходимость его замены. Это коды ошибок:

p1706 высокая температура сцепления;
p1707 достигнут предел коэффициента сцепления/точки касания сцепления;
p1708 сцепление не выключается во время переключения передач;
p1732 достигнут предел параметров коробки передач.

ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ

Существует возможность без разбора автомобиля, посмотреть параметры сцепления через специализированное диагностическое оборудование, которое специально разработано для компании Опель, к сожалению универсальные сканеры или не видят эти параметры или могут отобразить их некорректно.

Хотелось бы отметить, что если параметры точки контакта сцепления слишком маленькие, то оно считается изношенным и адаптацию делать нежелательно, т.к. из-за сильного износа процесс адаптации может прерваться не закончившись, что приведет к тому что автомобиль перестанет заводиться и откажется реагировать на селектор переключения передач. Поэтому знающие специалисты прежде чем начать процедуру адаптации интересуются у владельца давно ли менялось сцепление, а если они не уверены, то перед адаптацией в обязательном порядке проводят диагностику автомобиля и смотрят параметры точки контакта.

Прежде чем производить замену сцепления необходимо посмотреть через диагностическое оборудование его параметры и если они являются критическими, то нужно его заменить. После замены выполняется адаптация (обучение) для корректной его работы КПП.

Наши специалисты в кратчайшие сроки выполнят замену сцепления с последующей адаптацией на автомобилях Опель.

Vectra Club Russia

[Фотоотчет] Замена сцепления Z18XER, F17 МКПП

Ну, начнем: . ВАЖНО . СТАРТЕР ТРОГАТЬ НЕ НУЖНО, ОН НЕ МЕШАЕТ. ПОДРАМНИК ТАКЖЕ ОСТАЕТСЯ НА СВОЕМ МЕСТЕ, МЫ ЕГО НЕ ТРОГАЕМ.
1 - Установите машину на смотровую яму, или поднимите на подъемнике. Если это яма то под задние колеса установите противооткатные упоры, ослабьте передние колеса, под домкрате и снимите ОБА передних колеса.
2 - Отсоедините клеммы аккумулятора, а также демонтируете АКБ.
3 - На "+" и "-" клеммах отсоедините дополнительный провод. . ВНИМАНИЕ . Болт из них не вытаскивается.
4 - Использую головку на 13 открутите короб АКБ, и сдвиньте его в сторону двигателя, этого вам будет достаточно.

5 - Отсоедините разъем датчика заднего хода.

6 - Отсоедините тросы ручки КПП.
С вертолета я отсоединил при помощи обычных "утконосов", использовал их как рычаг.

Большое черное и белое кольцо в месте их крепления оттянуть по оси троса в сторону моторного щита, и вращая кольца вправо-влево на угол 20-25 гр, тянуть вверх.

И сдвиньте тросы в сторону, но не перегибайте их.

7 - Зафиксируйте педаль тормоза в выжатом состояние, я использовал щетку для снега. Выжил педаль ногой и придвинул водительской сидение.
8 - Возьмите головку, если не ошибаюсь на 32, вороток по мощнее, на него наденьте трубу и открутите ступичные гайки приводов, с каждой стороны, но пока гайку полностью не откручивайте.

9.Возьмите молоток и легкими ударами выбейте гранату из шлицов передней ступицы.

ШРУС у вас пока не выйдет, т.к. стойка держится на шаровой опоре и рулевом наконечнике.

10. Открутите и демонтируйте болт шаровой опоры и гайку рулевого наконечника. Совет: гайка рулевого наконечника самоконтрящаяся, поэтому, чтобы облегчить ее откручивание, необходимо очистить резьбу от грязи и нанести смазку. Если при откручивание гайки начнет проворачиваться шарик, то возьмите монтажку и создайте натяг на рулевой наконечник.

Проделайте данную операцию с двух сторон.

11 - Необходимо демонтировать ШРУСы, для этого возьмитесь за вал привода, и резким движение извлеките из КПП.
На концах ШРУСов установлены разрезанные стопорные кольца, поэтому движение должно быть резким, будьте осторожны, подстрахуйтесь чтобы не упасть назад, т.к. выходят они крайне неожиданно. Если планируете оставлять старый сальники приводов, то постарайтесь не повредить их, а именно не ударить и не зацепить рабочую поверхность сальника, приводом.
Демонтируйте оба привода.

12 - Установите дополнительную опору для двигателя (домкрат или телескопическая стойка).

13 - Открутите болты крепления колокола и двигателя, если не ошибаюсь, четыре снизу со сторону моторного щита, два сверху над кулисой, и три спереди.

14 - Установите дополнительную опору для КПП (домкрат или телескопическая стойка).

15 - Открутите и демонтируйте заднюю опору КПП с кронштейном.

16 - Открутите и демонтируйте переднюю опору КПП.

17 - Далее открутите и демонтируйте верхнюю опору КПП с кронштейном.

18 - Осмотрите опоры, моим медленно приходит конец (авто 08 г, пробег 121000)

19 - Осторожно уберите дополнительную опору КПП(домкрат или телескопическая стойка)
Поддерживая коробку за заднюю часть и колокол (двумя руками), раскачивая вверх вниз, отведите КПП в сторону левого лонжерона.

Места для замены сцепления с лихвой.

20 - Зафиксировав от прокручивания Маховик, я использовал кусок толстой стальной проволоки,

головкой на десять открутите корзину сцепления и извлеките диск.
Вот моё мертвейшее сцепление.

Фрикционные накладки потрескались, от перегрева, лепестки корзины изогнуты, в общем все видно.

21 - Ставим метку на блоке и маховике. Потом той же проволокой блокируем от прокручивания маховик и откручиваем его.
Смотрим, судя по всему мой не в очень хорошем состоянии, (я впервые видел маховик с насечками на рабочей поверхности, всегда попадались гладкие, как на корзине), но посему хотелось бы услышать мнения ГУРУ, о состоянии маховика? Сейчас проехал уже 10 000 км., все ок, полет нормальный!

22 - Дальше началась веселая история, на 2 часа: Очень долго я не мог демонтировать старый задний сальник коленвала, подцепить его крайне сложно, т.к. от стоит за подлицо с блоком, в крутить в него саморез я не с мог, т.к. все время что-то мешало шуруповерту (первичный вал, колокол КПП), пришлось жестко ковырять отверткой, в результате чего была поцарапана рабочая поверхность коленвала, и его полировка заняла еше два часа. В общем тут нужна какая-то специальная приблуда, для его демонтажа, либо более прямые руки, не жели чем у меня.
Черное пластиковое кольцо, это датчик положения коленвала, новый сальник идет вмести с ним в сборе.

на этой фото видно задиры коленвала

23 - Устанавливаем новый сальник коленвала, я использовал старый сальник, деревяшку и молоток, т.к. подходящего размера оправки не нашел.

24 - Теперь ставим на место маховик и переходим к корзине и диску сцепления, тут опять столкнулся с трудностями, а именно не одна из оправок для центровки диска сцепления имеющихся у меня, у моих знакомых и ближайших магазинах, ВНИМАНИЕ НЕ ПОДОШЛИ. Далее приведу примеры кого, что оказалось абсолютно бесполезным

Что такое центровка:

Пришлось придумать самому
Нашел вот такой ключ - диаметром 10 мм

обрезал его болгаркой, на необходимую и максимально его возможную длинну - 82мм, обработал края напильный, вот что получилось

Далее внутренний диаметр коленвала 12 мм, а трубка 10, добавим два миллиметра, используя подручные средства - изоляцию, немного оговорюсь, 12 мм не смог вставить, поэтому чуть отмотал изоленты до 11 мм, и все получилось

С диаметром который должен центровать диск почти все совпало, смотрим:

25 - Берем диск (Длинной стороной шлицов, в сторону коленвала), вставляем оправку в коленвал и одеваем диск

26 - Берем корзину и наживляем болты, далее преодолевая земное притяжение, слегка приподнимаем нашу оправку вверх, компенсируя тем самым недостаток в 1 мм, толщины нашей оправки. Забегая вперед скажу, что коробку поставил с первого раз без проблем.

27 - Переходим к выжимному, точнее сначала я взял очиститель двигателя и постарался максимально отмыть от фрикционного пыли колокол коробки.
С Выжимным ничего сложного нет, откручиваем три болта крепления, откручиваем штуцер, демонтируем выжимной, можно не опасаться тормозная жидкость не потечет.
На новом выжимном, я обработал рабочие поверхности высокотемпературной смазкой, берем новую прокладку, которая идет вместе с выжимным и прикручиваем его на место.

28 - Проверяем все ли затянуто.
29 - Проверяем чтобы КПП, у нас находилась в нейтральной передачи, для этого достаточно покрутить за первичный вал, если включилась передача, то пощелкайте кулисой на самой КПП и поймайте нейтраль.
30 - Рекомендую, для более легкой установки, смазать первичный вал, я использовал высокотемпературную смазку, но если её нет, то подойдет и графитка.
31 - На этом этапе желательно иметь помощника, т.к. засунуть коробку одному можно, но тяжеловато. Засовываем примерно так же как и снимали, только теперь ориентируемся на направляющие.

Потряхивая и подпихивая коробку, вставляем её на направляющие. Сложность заключается в том, что первичный вал должен вставиться в диск сцепления, как при центровке, только теперь вы это делаете с тяжелой коробкой и на ощуп. Наверное это самый сложный этап, при замене сцепления, мало опытные люди, могут подзавистнуть здесь, но у Вас все получится, там нет ничего сложного просто надо совместить шлицы в слепую, другие делают и вы сможете.

32 - После того как коробка примерно встала на свое место, необходимо наживить болты крепления (. желательно их подготовить сразу. ), лучше это делать рядом с направляющими, тогда точно коробка не соскочит.
. ВАЖНО . Не удивляйтесь, сразу до блока коробка не зайдет, произойдет это только после затяжки всех болтов.

33 - Затяните все болты крепления, установите дополнительную опору под коробку (домкрат или телескопическая стойка), постарайтесь выровнять двигатель и коробку, установите переднюю, заднюю и верхнюю опору КПП.

34 - Подключите датчик заднего хода, установите тросы кпп.

35 - Прокачка: Я делал следующим образом, т.к. в "Букваре", написано, что прокачка проводится на стенде, которого у меня нет, сделали так (нужен второй человек). Откройте прокачной штуцер, дайте команду помощнику, резким ударом нажать на педаль сцепления в пол, и удерживать её пока вы не закроете штуцер. Проделайте эту процедуру, пока не появится давление в системе (у меня появилось с 3 удара), потом прокачайте, как тормоза (оденьте прозрачную трубку, например от омывателя жигулей и опустите её в любую тару, лучше бутылку с узким горлом, меньше вероятности разлить), пока не выйдет воздух. У меня получилось на пятом прокачивании воздух перестал выходить, текла чистая тормозуха. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЬТЕ И ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ДОЛЕЙТЕ, ДО НЕОБХОДИМОГО УРОВНЯ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ В БАЧОК, УСТАНОВЛЕННЫЙ НА ГЛАВНОМ ТОРМОЗНОМ ЦИЛИНДРЕ. (Контур сцепления и тормозов используют одну и ту же жидкость)

36 - Если замена сальников приводов не планируется, то это пункт вы пропускаете.
Левый сальник выходит без проблем, при помощи длинной монтажки, цепляетесь за кромку сальника и действуя монтажкой как рычагом вытаскиваете сальник здесь проблем нет.

А вот с правой сторону т.к. сальник стоит в углубление, начинается танцы с бубном.
В общем я взял отвертку ручные тиски и выдернул его.

37 - Берем новый сальник смазываем маслом, берем оправку я использовал набор для запрессовки сайлент-блоков от БМВ, диаметр не мерил., и легкими ударами забиваем сальник на посадочное место.

38 - Смазываем рабочие поверхности маслом и осторожно стараясь не задеть рабочие кромки новых сальников, аккуратно вставляем привода. Потом резким движением (держа вал привода, двумя руками) преодолеваем усилие стопорного кольца, защелкиваем привод в дифференциале. Заводим внешнюю гранату в ступицу. Наживляем ступичную гайку.

39 - Прикручиваем шаровую, затем прикручиваем наконечник, блокируем тормоза и затягивем ступичную гайку, тянуть нужно сильно, но не ногами и собственным весом.

40 - Ставим колеса выезжаем из гаража и наслаждаемся сами собой и прекрасно работающим новым LUKовским сцеплением.

Надоела тряска при трогании, да и сцепление стало пробуксовывать. Решил поменять диск с корзиной и сальник коленвала.

Т.к. ямы у меня нет, то менял самым простым способом, без снятия подрамника, рулевой рейки, не вытаскивая двигатель, и что там еще в интернетах советуют сделать… )))
Предлагаю свой вариант замены.
1. Снимаем аккумулятор, откручиваем и снимаем короб АКБ, отключаем разьем датчика задней скорости.

стрелками показаны болты крепления короба АКБ

2. Снимаем "мозги", подвязываем пучки проводов, чтобы не мешали.
3. Ставим противооткатные упоры под задние колеса. Снимаем передние колеса (если есть, чем поднять правую сторону, то правое колесо можно не снимать). Чтобы поднять морду, я подкладывал передние колеса под машину, через деревянные брусочки.
4. С левой стороны откручиваем рулевой наконечник и стойку стабилизатора.
5. Откручиваем рычаг от подрамника (или откручиваем шаровую). Выдергиваем привод из коробки (если в коробке есть масло, может немного вытечь)))
6. Домкратим двигатель под поддон.

7. Откручиваем верхнюю опору двигателя (гитару), откручиваем и снимаем левую переднюю опору двигателя.
8. Откручиваем вертолет (там возможны варианты, у кого как получится)

Стрелками показаны болты крепления вертолета

9. Откручиваем болты крепления колокола сцепления и задней опоры.

Стрелками показаны болты крепления задней опоры

10. Домкратим двигатель повыше, снимаем и отводим колокол, правый привод остается в коробке.
11. Проворачивая маховик, откручиваем и снимаем корзину с диском.

места там достаточно

12. Откручиваем маховик, запоминаем положение, снимаем.

Старый сальник немного бежал

13. Демонтируем старый сальник, ставим новый.

новый сальник на месте

14. Ставим маховик на место.
15. Сравниваем состояние диска и корзины. Ставим новые диск и корзину. Диск я центровал подходящей по размеру головкой (вроде torx e12). Все вошло с первого раза, может повезло просто))

16. Собираем все как было, пробуем надавить на педаль сцепления, удивляемся, как легко она теперь ходит. Регулируем механизм КПП.
17. Едем, проверяем, как прекрасно теперь работает сцепление.
Цена вопроса:
1. Комплект сцепления (без выжимного) INA/LUK (620209809) 2994.64 руб.
2. Сальник коленвала задний AMD (AMDSG162) 144.11 руб.

Замена сцепления через люк

А мы тут устроили хихоньки-хахоньки

Изменено: Андрюха, 18 Июль 2011 - 16:50

через лючек в коробке или в крыше ??

дык, может ТС создаст метод замены свечей через выхлопную, и получит нобелевскую премию.
А мы тут устроили хихоньки-хахоньки

Сцепа через люк меняется за 30 мин проверенно

А был рождён, чтобы бежать

Неисправности бывают грязные и ржавые. Я за грязные, они легче исправляются.

Спасибо большое.
У меня вопросик, фотки по ссылке только у меня не открываются?

меня все равно в голове не укладывается, как можно поменять спцепу через лючек)

приму за комплимент .
. у меня все равно в голове не укладывается, как можно поменять спцепу через лючек.

немци хорошо продумали конструктив. и упростили жизнь людям.

Изменено: EVK, 20 Июль 2011 - 09:10

немци хорошо продумали конструктив. и упростили жизнь людям.

Ага. Но это было в 80-х.

Менял на своей, пришлось пол передка разобрать что бы коробку снять. через лючек сцепа на ней не снимается.

Если имеется ввиду ОВА дорестайл то все:
- корзина
- диск
- выжимной
+ можно заодно направляющую выжимного, втулки оси выжимного рычага и сальник первичного вала КПП не отходя от кассы
насчет маховика не скажу - не знаю пролезет ли он через лючек

Менял на своей, пришлось пол передка разобрать что бы коробку снять. через лючек сцепа на ней не снимается.

ну видать тогда другие умы думали .

На ОВА вибрация
- выжимной подшипник клинит, направляющая выжимного разбита и как следствие лепестки корзины выжимаются с перекосом,
- демпферные пружины диска убитые, тоже причина вибрации.
- троссик порван и может клинить в оболочке
- корзина - усталость и износ лепестков
Если сцепление - я бы менял комплектом, чтобы потом не лазить больше.

Я менял два года тому комплектом, после замены так легко выжималось что сразу подумал троссик оборван
Сейчас появилась вибрация, но через лючек определил износ направляющей выжимного, пока лень разбирать снова, да и направляющая продается только оригинал, и стоит недешево. На разборках нет смысла брать- скорее уже изношены.

На ОВА вибрация
- выжимной подшипник клинит, направляющая выжимного разбита и как следствие лепестки корзины выжимаются с перекосом,
- демпферные пружины диска убитые, тоже причина вибрации.
- троссик порван и может клинить в оболочке
- корзина - усталость и износ лепестков
Если сцепление - я бы менял комплектом, чтобы потом не лазить больше.

"Дорогу осилит идущий, найдет - ищущий, увидит - смотрящий" (с) китайская мудрость

Читайте также: