Опель астра h робот не видит коробку

Обновлено: 08.01.2025

Opel Astra GTC Красная › Бортжурнал › АКПП не видит передачи и не заводится. Причина — предохранитель

Ехал я себе спокойно домой после работы как раз… и у меня пропала тяга. Смотрю на приборку, а там вместо D4 просто прочерки "--".

Свернул направо, перевел в паркинг и заглушил. Пытаюсь завести, а стартер 0 реакции. Вместо значка P горит опять "--". Селектор не двигается, т.к. магнитный стопор не щелкает при нажатии на тормоз.
Снял накладку селектора, нажал на желтый стопор и перевел на нейтраль… опять не заводится. Читаю гугл…
нашел одну только запись, которая полностью повторяет мои симптомы. Ну, думаю… приехал. Датчик положения селектора надо либо чистить, либо менять.
Благо до моего гаража километра 2 осталось. Дошел пешком, взял субару и инструмент и поехал к опелю. Открутил переднюю панель селектора в салоне и прозвонил блокиратор селектора — масса есть. Открыл под капотом коробку предов — вроде целы. Позвонил товарищам субаристам и меня отбуксировали к гаражу.
На следующий день написал во все опель группы в ВК об этой проблеме. Было много советов, но все сводились к селектору и к необходимости проверки Оп Комом. Вечером, а точнее ночью подъехал человек с ОпКомом, и мы что мы видим? А мы не видим ЭБУ Трансмиссии. Нет связи. Ну тут 2 варианта — нет питания/массы или сдохли мозги.
Сняли всю центральную тонель и долезли до мозгов, чтобы проверить разъем.

Как показало вскрытие — влаги в разъеме нет и все хорошо. Далее пошли смотреть разъемы под капотом — блок предохранителей.

Откручиваем 3 болта на максимум, далее одну гайку сбоку и тянем блок предов вверх. С одной из сторон, где гайка есть защелка, ее надо отогнуть отверткой. Открываем, смотрим, ничего криминального не видим и ставим обратно. Кручу болты обратно и меня смущает, что они не затягиваются, как будто закладная прокручивается. Ну и фиг с ним.
Проверяем Опкомом и… нет связи с АКПП и блоком подкапотки. Вот те на. Теперь еще один блок не видит. Спать хотелось больше, потому поехал домой.
На следующий день скачал все схемы, которые смог найти. Вот ссылка:Электросхемы Опель Астра G и Вектра B
Хоть схемы и не от Астры Н, но родное что-то должно быть. И тут косяк. Потому что по факту есть отличия…

В блоке АКПП отличий нет, но есть отличия по управлению и предохранителям.

Приехав на следующий день в гараж начал проверять наличие массы и питания на мозгах АКПП. Ввиду отсутствия электросхем это делать тяжело, так сказать пальцем в небо.

Но одно остается точно верно — во всех поколениях: должны быть 2 провода массы и 2 питания (один от аккума, один от зажигания). Земля была на 2 проводах коричневого цвета, и было питание на одном красном проводе — это питание от аккума. А вот от зажигания не было — на черных проводах. Значит где-то нет контакта. Опять полез смотреть преды… просто все подряд. И попался мне один подозрительный: на вид целый, но странный. Прозвонил его, а он пробит, номер 29 на 7.5А.

Заменил его и О БОГИ! на приборке появился знак P, при нажатии на педаль тормоза работает лягушка и двигатель… не завелся, потому что аккум сел :((( Прикурил от субы и завел.
На радостях собрал все обратно и решил включить скандинавский свет. Он не работал, то есть фары вообще не работали. Ни поворотники, ни габариты, ни ближний, ни дальний. Также не показывало температуру на бортовике и не работали поворотники в крыльях.
Откручиваем опять блок предов, смотрим, чешем репу и обратно ставим. Именно ставлю, не закручиваю винты, надавливаю на блок предов, чтобы прям наверняка контакт был. Крутим ключ и 0 реакции вообще. То есть не заводится, экран не работает, даже ЦЗ и окна не работают. Сброс массы аккума не помогает.
Я такой "А что если эти болты являются массой?" И закрутил их… прям до конца, прям до упора теперь (просто не дотянул вчера). И все заработало. УРААААА!
______________________________________________________________________________________________
Мораль сей басни такова "Электротехника — наука о контактах", если что-то не работает, первым делом проверяйте предохранители, массу и наличие питания. Именно в такой последовательности. Только в случае наличия этих трех факторов можно сказать, что сдох какой-то блок.
Всем пис!

Конструкция, поломки и восстановление коробки передач Easytronic (Изитроник)

Роботизированная трансмиссия Изитроник разработана Opel совместно с компанией LuK. На счету LuK свыше 1000 запатентованных изобретений в сфере сцепления. Поэтому сконструированный EASYTRONIC получился простым и надежным.

Пятиступенчатая механическая КПП совмещена с блоком сцепления. Для выбора передач использован электромеханический привод. Благодаря саморегулирующемуся сцеплению снижается выжимное усилие и увеличивается ресурс механизма. Это существенное преимущество для водителей-новичков, которые пока не научились беречь сцепление.

EASYTRONIC устанавливался на Opel Corsa, Meriva, Astra H, Vectra C, Zafira. Существует две версии «робота»: F13MTA и F17MTA. В России широко распространена компактная Corsa B-класса с роботизированной трансмиссией. Её эксплуатируют преимущественно в городе, где Изитроник проявляет себя с лучшей стороны. Примечательно, что электронная кулиса механически не связана с МКПП. Она передает сигнал на цифровую шину CAN в электронном блоке. Датчики Холла регистрируют перемещение кулисы и посылают нужный сигнал блоку управления. Для EASYTRONIC доступно несколько режимов движения:

A – автомат.
D – ручной режим.
N – нейтралка.
Спорт.
Зима.

Будем откровенны, Изитроник в плане динамики проигрывает МКПП и автомату, плавность переключений и газа оставляют желать лучшего.

Особенности MTA EASYTRONIC

Режимы движения авто управляются с помощью электроники. Встроенный набор адаптивных программ согласовывает переключения со скоростью и условиями движения. Это удобно, ведь в режиме А коробка подстраивается под езду в горку, буксирование прицепа. При включении спортивного режима переключение происходит быстрее и только при существенном повышении оборотов. Если использовать кик-даун, роботизированная трансмиссия включит пониженную передачу.

5 типичных поломок Изитроника

Если электроника выявит неисправность, загорится сигнальный значок, индикатор F. При таких дефектах дальнейшее движение невозможно. Среди наиболее вероятных поломок роботизированной трансмиссии EASYTRONIC выделяют:

Выход из строя ЭБУ (щетки в электромоторе ходят 120–150 тыс. км, при выявлении износа официальный дилер предлагает менять блок в сборе, хотя в гаражных условиях уже научились монтировать щетки от дрелей, ГАЗелей и даже газонокосилок; учтите, щетки, используемые при замене, должны быть меднографитовыми, обычные графитовые и стальные не подходят).
Неправильное функционирование главного цилиндра сцепления (перепускной клапан покрывается грязью или отложениями, это приводит к тому, что главному цилиндру сложно держать давление, автомобиль двигается с рывками и подергиваниями; важно не допускать длительной работы на загрязненной тормозной жидкости, следить за герметичностью соединений, особенно в том месте, где шланг высокого давления примыкает к главному цилиндру).

В механической части EASYTRONIC F17 изношен вторичный вал (во время езды появляется характерный гул).
Потеря контактов в электрической части, перегорание предохранителя селектора.
Поврежден диск сцепления (частички рассыпавшегося диска сцепления засоряют систему, иногда это сопровождается гулом выжимного подшипника).

Как избежать ремонта EASYTRONIC?

Во-первых, коробка не приспособлена к езде по бездорожью, частым пробуксовкам. Это приводит к включению аварийного режима. Поэтому владельцам Опелей с Изитроником зимой рекомендовано включать соответствующий режим коробки, избегать сложных обледенелых участков.

Во-вторых, каждые 30–40 тыс. км следует менять тормозную жидкость. Она имеет свойство впитывать влагу и быстро приходит в негодность. При замене обязательно прокачивайте гидросистему.

В-третьих, чтобы продлить ресурс коробки EASYTRONIC F13MTA и F17MTA, проводите профилактическую обработку составом RVS-Master . Геомодификатор трения защитит и восстановит механическую часть роботизированной трансмиссии. В результате обработки изношенные поверхности покроются металлокерамическим защитным слоем.

Благодаря РВС-обработке восстановятся геометрия шестерен, валов, подшипников. Трение снизится до 0,003–0,007. На практике доказано, что RVS-Master устраняет гул, посторонние шумы и вибрации, делает переключения роботизированной коробки плавными.

Из-за разрыва потока мощности в момент переключения коробка «тупит». При создании EASYTRONIC инженеры усовершенствовали конструкцию: для управления тремя приводами использован электронный блок и множество датчиков. Это сделало коробку немного проворней, но полностью исключить задумчивость не удалось. При износе конструктивных механических элементов переключения в роботизированной трансмиссии занимают еще больше времени. Как правило, этот дефект уходит после двукратной обработки геомодификатором трения.

RVS-Master кардинально отличается от любого герметика, промывки, кондиционера металла. Продукты износа 100% не забьют масляные каналы. Частицы состава воздействуют на поверхности трения, не меняя свойств тормозной жидкости, которая служит обычным транспортировочным материалом.

Важно, что геомодификатор восстанавливает все механические элементы, в основе которых лежит черный металл. Твердость новообразованного МКЗС колеблется в пределах 63–70 HRC. А за счет минимизации трения снижается вероятность перегрева, который так часто случается с EASYTRONIC в пробках.

В-четвертых, проводите процедуру адаптации точек сцепления каждые 20–30 тыс. км. Старайтесь на заведенной машине включать режим N. Это убережет сцепление от перегрева. Ведь ресурс диска сцепления и выжимного подшипника не превышает 100 тыс. км.

Если обнаружены неисправности, обязательно протестируйте EASYTRONIC компьютерным сканером. Точный код ошибки позволит понять, чем вызвана поломка. Например, P1732 сигнализирует о выработке вилок переключения, а P1722 – о нарушении связи кулисы с коробкой.

Opel Astra H - Пробуксовка на 2 и 3 передачах, 4 не включается, после остановки машина не едет.

Жалобы : Пробуксовка на 2 и 3 передачах, 4 не включается, после остановки машина не едет.

Ремонт : Диагностика - уровень масла завышенный, при подключении сканера выявились ошибки: пробуксовки по всем передачам, аварийный режим акпп, ошибки соединения по CAN-шине между блоком управления двигателя и акпп. При движении автомобиль переключился до 2-ой передачи с пробуксовкой, 3-я включилась с ударом и коробка перешла в аварийный режим. Двигатель работал на повышенных оборотах, машина еле разгонялась, после того, как притормозили на светофоре, почувствовался запах гари, при небольшой горочке машина еле двигалась. Здесь сразу ясно, что не надо расшифровывать коды ошибок - коробке нужен срочный ремонт.

При разговоре с клиентом выяснились следующие подробности: акпп начала себя так вести после того, как машину отдали в сервис поменять прокладку ГБЦ (головки блока цилиндров) двигателя. Оказалось, что сначала уходил антифриз, двигатель несколько раз перегревался, соответственно, вместе с ним и коробка. При замене прокладки сливали антифриз из радиатора и для чего-то открутили шланг охлаждения акпп, при этом вылилось масло акпп, механик предложил - раз уж масло доливать, заодно помыть гидроблок.

Последствиями этого ремонта оказались: грязь в коробке (из-за снятия поддона на не помытом корпусе акпп), ошметки старого герметика (из-за установки поддона на герметик поверх неочищенного старого), перебитая проводка (из-за непрофессиональной установки). Что и окончательно "добило" коробку.

При дефектовке обнаружились следующие неисправности. Завышенный в несколько раз осевой зазор акпп, свидетельствующий о механической неисправности. Внутренние детали трансмиссии покрыты черным налетом от горелого масла (которое было поменяно при предыдущем ремонте и во время диагностики выглядело вполне рабочим). Внутри акпп масло было вперемешку с грязью, песком и остатками сгоревших фрикционных накладок. Работая на этой грязной жиже, произошел износ внутренней поверхности корзины фрикционов, истирание компрессионных колец задней крышки и валов акпп, а также втулок. Это привело к потере, как рабочего давления в пакетах, так и давления смазки акпп. Сгорели фрикционные диски Forward clutch, Coast clutch, 3-4 clutch, а также сгорели резиновые манжеты поршней этих фрикционных пакетов. Работа акпп при повышенной температуре и на сгоревшем масле привело к дефекту фрикционного слоя накладки тормозной ленты и дисков остальных пакетов.

По запчастям: ремкомплект прокладок (все сальники, резинки, подшипники скольжения, прокладки, компрессионные кольца), ремкомплект всех фрикционных дисков и стальных дисков, тормозная лента, подшипник промежуточного вала, барабан 3-4 clutch, барабан Forward, насос масляный. По моей рекомендации владелец авто заменил радиатор охлаждения, т.к. были повреждены и замяты соты.

При такой неисправности акпп гидроблок просто мыть и перебирать смысла нет, его я отвез вместе с гидротрансформатором (бублик) в специализированный центр. Там проверили на стенде и заменили три соленоида, один из них, к тому же, был сломан. Также установили ремкомплекты трех поршней.

Дальше обычная процедура: мойка коробки, замена запчастей, сборка с выставлением необходимых зазоров в пакетах и осевого зазора акпп. Восстановил проводку, спаяв провода и изолировав двойной термоусадочной трубкой. Резиновые кольца поршней и компрессионные кольца валов устанавливаю с помощью монтажной смазки, специально разработанной для сборки акпп, она полностью растворяется в трансмиссионной жидкости при нагреве до 60 градусов цельсия. Резьбовые соединения собираю только с помощью динамометрического ключа и, где необходимо, использую резьбовой герметик.

Результат. Обычно я сам испытываю коробки после установки, но т.к. машина до меня не смогла доехать (клиент живет в соседнем городе), проще было снять коробку в местном сервисе. Установку производили там же по моим инструкциям. Выезжать на проверку мне не пришлось, машина поехала хорошо, без рывков и ударов. Через 800 км клиенты приезжают на проверку масла, компьютерную диагностику и я, в любом случае, провожу дорожные испытания (эта процедура бесплатная).

[Вопрос] Opel Astra H 1.6 2007 Easytronic(MTA)

Комментарий

Последние посетители

Мне сказали 434 раз
Я сказал 275 раз

В общем проблема решена.
Залил дамп от обученного блока. Провел обучение на машине по двум пунктам и машина сама убрала F. И все. Скорее всего произошёл сбой из-за аккумулятора и в микросхему прописались не верные данные.

Сказали спасибо

Мне сказали 491 раз
Я сказал 169 раз

Сказали спасибо

Мне сказали 434 раз
Я сказал 275 раз

1-11-2016 14:26 Добавить

141.28 KB, Доступ: 70, Скачиваний: 115

Рейтинг

Сказали спасибо

Мне сказали 469 раз
Я сказал 145 раз

Сказали спасибо

Мне сказали 469 раз
Я сказал 145 раз

Комментарий

Мне сказали 491 раз
Я сказал 169 раз

Довольно часто при ремонте автомобилей Opel приходится ремонтировать блоки MTA. Помимо закончившихся щеток, которые тут многие научились менять с разной степенью удачности, приходится еще проводить и другие работы:
Замена подшипников
Замена щеточного узла
Замена шестеренки
Замена якоря электродвигателя
Ремонт главного цилиндра сцепления
А так же ремонт или замена платы

Для того чтобы снять вал электродвигателя понадобится специальная рамка.
Далее сверлом, переточенным из перьевого высверливаем верхний подшипник.
Для замены щеточного узла откручиваем два винта.
Для извлечения шестерни сверлим отверстие в корпусе напротив штифта, крепящего шток цилиндра и выбиваем штифт.

Сказали спасибо

Мне сказали 491 раз
Я сказал 169 раз

В нижней части корпуса блока есть какая-то мембрана, вероятно как предохранитель от взрыва при возгорании. Но влага похоже не от нее. Потеки идут по всему контуру соприкосновения половинок корпуса блока и по контуру выхода электрических разъемов из корпуса (На фотке корпус блока показан в том положении, как стоит на машине). Возможно резиновый уплотнитель потерял упругость. После чистки алюминиевого корпуса щеткой, протер плату ватными палочками и спиртом. Под микросхему, заросшую оксидом заливал ваткой спирт и выдувал в торец из-под нее растворенную грязь. Надо сказать, что этот белый оксид или соль спиртом очищается очень легко. Далее можно смазать червячную пару, но чуть-чуть.
Я промазал герметиком все посадочные места уплотнительных резинок и собрал блок (разумеется, предварительно убедился в том, что питание датчиков актуаторов восстановлено). И еще одно место, через которое вода, грязь, песок попадают внутрь блока - это паз между главным цилиндром и корпусом блока. Причем это место расположено на высоте около 20-25 см от дороги. Попадающий песок процарапывает полированный шток цилиндра, затем стенку самого цилиндра, которая махратит резиновый поршень. Это приводит в конце концов к тому, что передачи втыкаются с ударом, глохнет машина на светофорах, при попытке тронуться; лечение выполнением адаптации невозможно. В итоге ремонт или замена главного цилиндра. На последнем фото (не мое - чья-то с нашего форума) показан уже протекающий цилиндр и стрелкой указаны ворота для грязи. Это паз я тоже замазал.
Вернул ЭБУ на место, долил тормозухи, прокачал, подключил АКБ. Считал-стер ошибки, завел движок, сделал адаптацию, поехал. Через несколько километров проверил на наличие ошибок - все чисто, все путем! Предлагаю всем, снимающим ЭБУ для замены щеток, провести подобную профилактику и подумать об установке грязевых экранов под ЭБУ.

Сказали спасибо

Мне сказали 175 раз
Я сказал 184 раз

Комментарий

Сказали спасибо

Мне сказали 175 раз
Я сказал 184 раз

Внимание /1

Всем доброго времени! В последнее время участились случаи мошенничества в отношении автомастеров нашего сайта, поэтому прежде, чем расстаться со своими деньгами, внимательно изучите профиль пользователя, предлагающего вам свой товар , услугу , прошивку и т.д ! Обращайте особое внимание на репутацию пользователя, его опыт, стаж на форуме, если он " НОВИЧОК, ЗАВСЕГДАТАЙ" , то лучше откажитесь от покупки, скорее всего, что Вас обманут или продадут некачественный товар или вы получите прошивку со складки, которая у вас итак есть. Не идите с ними на переговоры в ЛС и другие месенджеры, Вас могут там обмануть. В случае, если Вы все же попались на уловки мошенников, незамедлительно сообщите администрации сайта, чтобы мошенник не успел обмануть кого-то еще. Администрация сайта тоже не дремлет и постоянно выявляет и предупреждает случаи мошенничества, но Вы и сами БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

Изитроник опель как правильно эксплуатировать советы

Советы для избежания проблем с роботизированной коробкой передач

Очень важно не стоять на рабочей машине (режим D) дольше одной минуты. Это может спровоцировать перегрев сцепления. Многие по ошибке эксплуатируют изитроник как обычный автомат. Но при таком способе вождения, система может выйти из строя и может уже не воспринимать команду «включить» или «выключить» сцепление. Тогда машина, скорее всего, заглохнет.

Советы для избежания проблем

Необходимо своевременно менять тормозную жидкость в контуре выжима сцепления. Как правило, замена жидкости проводится на каждые 35-45 тысяч километров.
Использовать механический режим коробки передач при передвижении в серьезный пробках.
Автомобиль с изитроником плохо приспособлен к бездорожью и гололеду. Автомобиль может попросту забуксировать. По ошибке, «опытные» автовладельцы начинают раскачивать автомобиль, или просто допускают пробуксовки. Данные операции могут вылиться ремонтом в кругленькую сумму.

Советы для роботизированной коробкой передач

1) заглушить двигатель автомобиля в режимах «R» либо «1», игнорируя мерцающий сигнал восклицательного знака системы тормозов;

2) включить зажигание до запуска мотора;

3) перевести рычаг коробки передач в нейтральный режим;

4) при нажатии педали тормоза, включить стартер.

Режимы работы роботизированной коробки передач Опель:

Автоматический – режим работы изитроника имеет много общего с классическим «автоматом». Коробка самостоятельно переключает автомобиль на повышенную или пониженную передачу в зависимости от положения педали газа (акселератора), а также температуры каталитического нейтрализатора.

Проблема таится в следующем: при переключении автомобиля на пониженную передачу, двигающегося в горку, будет учитываться не нагрузка на двигатель, как на автоматической коробке передач, а количество его оборотов.Решение: нажать на педаль акселератора на 2/3.

Коробка Робот (MTA Easytronic)

Ручной – оставляет поставленную передачу. При увеличенных оборотах автоматически переключает на пониженную или повышенную передачу. Блокирует возникающие ошибки, то есть не даст на повышенной скорости переключиться на вторую.
Зимний – похож на автоматическую коробку, но движение начинает на второй передаче.
Спортивный – встречается на некоторых моделях, очень редко. Считается, что при быстром разгоне переключает передачи в ускоренном режиме.
Кик-даун – позволяет коробке, при полном нажатии педали акселератора (до упора), быстрее понизить передачу автомобиля для обеспечения более быстрого разгона.

Если в автомобиле возникли проблемы, связанные с коробкой, то на дисплее загорается значок (1). Если неисправности серьезны, то значок «F». При загорании сигнальной лампы дальнейшая эксплуатация автомобиля невозможна.Таким образом, роботизированная коробка передач лучше механической, но хуже автоматической. При этом расход топлива в изитронике считается минимальным, в сравнении с АКП и МКП.

Рычаг выбора передач

В изитронике роль переключателя передач играет автоматизированный рычаг, соединенный с блоком управления через интерфейс. Можно упростить себе задачу и приобрести рулевую колонку для автоматического переключения передач. В таком случае сигнал передается по шине от рулевой колонки в блок управления коробкой передач.

Запуск двигателя

В инструкции по эксплуатации автомобиля изитроник марки Опель прописано, что мотор можно завести только в нейтральном положении. Но имеется в виду, что селектор коробки может находиться в любом допустимом режиме, необязательно в «N», при этом должен быть зажат главный тормоз, иначе на дисплее будет гореть значок нейтрали «N». Автомобиль после запуска автоматически переходит в нейтральный режим, именно поэтому может задержаться процедура запуска.

Easytronic обеспечивает расход топлива

Трогание с места

Для того чтобы привести автомобиль с изитроником в действие, необходимо зажать педаль главного тормоза, перевести коробку в автоматический режим. В этот момент на мониторе подсвечивается сигнал «А», и включается первая передаче (А1). Если зима – вторая передача (А2).После отпускания педали тормоза автомобиль должен тронуться.

Запуск двигателя OPEL

Дальнейшее переключение скоростей осуществляется автоматически, в зависимости от количества оборотов двигателя.Если установлен ручной режим, то переключение скоростей осуществляется вручную. На дисплее загорается значок «М». Передача включена. Если количество оборотов двигателя невелико, то роботизированный блок управления автоматически переходит в ручной режим на пониженной передаче.

Задний ход

Задний ход изитроник Опель можно включить только при стоячем автомобиле. Для этого зажимается главный тормоз, а рычаг коробки передач переводится в режим «R». На дисплее тоже отображается значок «R». После отпускания педали тормоза, автомобиль приходит в действие.Трогание с места без нажатия тормоза возможно, при условии, что в дальнейшем сразу будет использована педальакселератора.

Неисправности в РКПП OPEL

Программа зимнего вождения

Если возникают трудности в начале движения при гололеде, необходимо нажать кнопку 2. На дисплее коробки, рядом с включенной передачей, отобразится значок «А». Блок управления роботизированной коробкой передач самостоятельно переключает автомобиль в автоматический режим, и машина трогается с места на второй передаче.

Для того чтобы отключить программу зимнего вождения, необходимо повторно нажать на кнопку (2) или просто выключить зажигание. Производителями Опель заранее предусмотрена защита от повреждений. Поэтому во избежание проблем, программа зимнего вождения автоматически выключается, если температура сцепления достигла высоких показателей.

Также автоматически отключается случайно включенный режим спортивного вождения, если была активирована программа зимнего вождения.Если было произведено переключение в автоматический режим, то программа зимнего вождения приостанавливается. При обратном переключении автоматической, программа зимнего вождения запускается снова.

Код ошибки 170000 Опель Астра Н: как получить доступ и расшифровать

На следующий день после устранение протечки в салон, при езде начала мигать F на индикаторе easytronic’а, при этом каробка переключалась до 2 передчи, отсечки оборотов не было. Так как я не далеко уехал от дома, вернулся и оставил машину.

Через несколько дней появилось свободное время и я стал разбираться в проблеме. Машина не заводилась, мигала F и горел индикатор чекэнджин. Двумя педалями получил номер ошибки P1700. Это общая ошибка по акпп, и без оборудования точной причины не выяснить. Так как сканера у меня нет, то решил пробовать проверять по порядку.

Почитав форумы пришел к выводу, что проблема в щетках привода сцепления. Съездил на авторынок, купил меднографитовые щетки с боковым токоподводящим проводом, размер 6,1 х 6,1 х 11,5 мм.

Снял бампер, так проще снять привод сцепления.

Таблица с ошибками и рекомендациями по их устранению

Общие ошибки

70405;
070405.

35108;
35208;
35308.

В машине отключается система зажигания.
Кнопка одометра зажимается и удерживается.
Через несколько секунд на дисплее с суточным пробегом появится индикация интервалов технического обслуживания. Кнопка должна удерживаться в нажатом состоянии. Одновременно выжимается педаль газа.
Ключ в замке прокручивается, чтобы включить зажигание.
Индикатор «InSp» начнет моргать на экране. Через несколько секунд он должен исчезнуть.

Неисправности контроллеров распредвала и коленвала

001004;
1004.

Ошибки могут проявляться в виде:

0100;
010006;
10006.

011514;
011517.

0340;
030401;
034004.

Провести диагностику работы самого устройства. Если датчик неисправен, он подлежит замене.
Выполнить проверку целостности проводов, подключенных к устройству. Поврежденные электроцепи, а также кабели с изношенной изоляцией меняются на новые.
Протестировать целостность штекера и убедиться в работоспособности контактных элементов. Если требуется, меняется сама колодка.

3650;
36504;
036504.

поломка самого контроллера;
засорение контактных элементов на колодке с проводами, питающими регулятор;
повреждение кабелей датчика;
«глюки» в работе блока управления.

На практике чаще всего встречается первый вариант. Чтобы устранить проблему, надо найти контроллер и отключить от него провода, после чего произвести очистку разъемов. Сам датчик располагается в моторном отсеке, поэтому он может загрязниться во время передвижения.

Неисправности лямбда-зондов

Комбинация может проявляться в виде:

0136;
13504;
13601;
13602;
13604;
13611;
013504;
013604;
013611;
013601;
013602.

Неисправности датчиков двигателя и ABS

59761;
59704;
059704;
059761;
059701.

Проблемы с электрикой

000970;
0970;
970.

11014;
011014.

Коды могут быть:

48006;
048106;
48106;
048206;
48206.

Проверить сам вентилятор, в частности, его электродвигатель. Если моторчик нерабочий, он подлежит замене. Можно произвести демонтаж устройства, выполнить его разбор и внимательно осмотреть все конструктивные компоненты. Поврежденные детали меняются или перепаиваются.
Выполнить диагностику проводки. При повреждении изоляционного слоя возможно замыкание в системе, что приведет к нестабильной работе вентилятора.
Отключить разъем питания и выполнить его очистку. Бывает такое, что из-за выплескивания антифриза из расширительного бачка жидкость попадает на колодку и вызывает замыкание. Нужно разобраться с проблемой утечки расходного материала и заменить разъем методом пайки.
Проверить работу всех предохранителей и реле.

053003;
53006;
053006.

выход из строя одного из датчиков (для устранения выполняется диагностика цепи и очистка контактов);
неисправность блока управления системой круиз-контроля;
повреждение проводов или колодок, подключенных к управляющему модулю;
неисправность рулевого переключателя системы (также следует проверить контакты).

56003;
056003.

068304;
068302.

проверка высоковольтных свечей и их очистка от следов нагара и налета;
диагностика целостности высоковольтных проводов и их замена при необходимости;
проверка целостности трамблера, его контактов и качества подключения кабелей;
диагностика катушки зажигания.

14070;
014070.

161400;
161450

218217;
218214.

Неисправный датчик. Вероятнее всего, отремонтировать устройство не получится, поэтому его придется менять.
Попадание влаги на разъем устройства. Для устранения проблемы можно удлинить провода, питающие контроллер. Это приведет к образованию петли, с которой будет стекать влага.
Произвести замену колодки. Жидкость попадает на контакты штекера через поврежденный или изношенный уплотнитель, что приводит к их разрушению.

62104;
62103;
062103;
062104;
062108.

Отключить минусовой клеммный зажим аккумуляторной батареи на 10 минут или более. Иногда деактивация питания в бортовой сети позволяет решить проблему сбоя электроники.
Выполнить диагностику CAN-шины. Надо проверить целостность всех контактов и проводов. Проблема может заключаться в программном сбое, тогда решить ее получится только путем внесения изменений в прошивку.

Неисправности двигателя

001161;
1161;
1166;
001166
0011 66;
01161.

001462;
001466;
1462;
1463;
1466;
01463;
001463.

006800;
6800

17011;
017012;
17012;
017011

датчик массового расхода воздуха (произвести очистку регулятора специальным средством или поменять);
кислородный контроллер (проверить питание и заменить при необходимости);
компрессию двигателя;
воздушный фильтрующий элемент.

засорение форсунок системы впрыска;
неисправность контроллера кислорода.

выход из строя или некорректная работа турбины двигателя либо нагнетательного устройства;
пониженное давление моторного масла в силовом агрегате;
некорректная работа системы ЕГР;
во впускном коллекторе обнаружен лишний воздух либо подача его потока ограничена (связано с забитостью воздушного фильтра);
поломка контроллера давления наддува (наиболее вероятный вариант, нужно проверить датчик).

Появление данного кода обусловлено следующими признаками;

на панели приборов появился индикатор «Чек»;
возможно ограничение скорости передвижения до 40 км/ч;
снижение мощности силового агрегата;
появление шума из-под капота (неисправность компрессорного устройства или турбины).

Ошибки могут быть:

30101;
030101
0302;
30201;
30301;
30401;
030104;
030301;
030201;

расходомер воздуха;
кислородный контроллер;
также следует продиагностировать воздушный фильтр, вышедшие из строя элементы подлежат замене.

Возможные причины неисправности:

отказ модуля зажигания, повреждение его корпуса или отсоединение контактов;
выход из строя высоковольтных проводов или износ их изоляции;
поломка свечей зажигания или образование нагара на них.

04205A;
0425A;
042052.

Информация для считывания неисправностей актуальна для следующих моделей Opel (Опель):

Antara (Антара);
Astra H Z16XER, Z18XER (Астра Н Z16ХЕР, Z18ХЕР с механической трансмиссией, «автомат» или «робот изитроник»);
Astra G Z18XE (Астра Г);
Astra J 1.6;
Astra GTC;
Corsa D (Корса Д) 2007 г. и других годов выпуска;
Frontera (Фронтера);
Insignia (Инсигния);
Meriva 2008 (Мерива) и других годов выпуска;
Mokka (Мокка);
Omega (Омега);
Vectra (Вектра);
Zafira A и B (Зафира А и Б).

Читать ошибки на Опель Астра Н нужно уметь

Кодовых комбинаций ошибок для Опель Астра Н много. И они действительно упрощают для опытного диагноста поиск неисправностей. Но даже в том случае, если таблицы расшифровки попали к вам в руки и вы знаете коды поломок вашей машины, не всё так просто. Дело в том, что в зависимости от комплектации и годов выпуска, значения этих кодов могут быть различны.
Ошибка p1700 Опель Астра Н одинакова для многих моделей, она означает, что неисправен модуль контроля трансмиссии. Но ожидать совпадений по каждому пункту не стоит, поскольку на двигателях Opel Astra H применялось несколько версий систем впрыска, отличающимися моделями электронных компонентов, их устройством.

Как диагностировать ошибку?

Чтобы считать ошибки Опель Мерива B или Корса D на авто с механической трансмиссией, последовательно выполняются действия:

Педали газа и тормоза одновременно выжимаются.
В замок зажигания вставляется ключ.
Производится активация зажигания, но двигатель не запускается.
Через несколько секунд после этого на дисплее одометра появится комбинация с ошибкой.

Если требуется посмотреть ошибки на транспортном средстве с автоматической трансмиссией, инструкция по считыванию будет другой:

В замок вставляется ключ.
Элемент управления прокручивается, чтобы активировать зажигания. Силовой агрегат запускать не нужно.
Водитель выжимает педаль тормоза и удерживает ее в таком положении.
Рычаг автоматической трансмиссии переводится в режим «D».
Водитель отключает зажигание и убирает ногу с педали тормоза.
Затем одновременно выжимаются обе педали. Отпускать их не нужно.
Производится активация системы зажигания без пуска силового агрегата.
На дисплее панели приборов начнут отображаться ошибки, которые необходимо считать. Комбинации выводятся в шестизначном виде.

При проведении самодиагностики педаль газа выжимается до упора, а тормоз — со средним усилием. Должен раздаться щелчок, свидетельствующий об активации концевиков. Если кодов неисправностей несколько, то они будут выводиться последовательно. После вывода ошибок Опель появится комбинация «000000», которая говорит о завершении проверки.

Важно знать С помощью диагностики педалью газа можно получить только ошибки типа P****. Неисправности С****, B**** и U**** считываются только с помощью специального диагностического оборудования.

Видео: самодиагностика Опель

Канал «Mr11vlad11» в своем видео подробно показал процесс тестирования автомобиля Opel с использованием приборной панели.

Что за ошибка 1700 и с чем ее едят

Считал ошибки там 1700 слышал что это чтото с коробкой.Так ли это? Что она обозначает если можно с пояснением.

KORG13
Ошибка 17000 это общая ошибка о сбое изитроника. Если конкретнее ошибка-то этот код посылается типа для того, что бы мозги зажгли лампу о неисправности у тебя на приборке. Едят ее только сканером Tech2, он уже конкретно скажет что случилось. У меня она вылезла когда аккум сел в ноль и после его зарядки. Обратись к форумчанам Знаток или sawa- они тебе все расшифруют и вылечат если чо, ребята грамотные.

Спасибо большое но далековато-я из Крвснодара

Ошибка называется: Запрос приближающегося ТО трансмисиси!

KORG13
Тогда к своему дилеру заедь, считать ошибки у них не дорого, рублей 1000 наверно

Жижу в гидроприводе давно менял?? пробег какой?

у меня вчера выдало 1700 и 1463, после того как загорелась F и машинка отказалась ехать. на сервисе приговорили блок управлением изитроника.

Коробка месяц назад выдала 17000 ( запрос межсервисного интервала), а сегодня показала * — * и здохла! :- ( даже не заводиться, бросил на дороге. че делать. люди добрые помогите у меня официалов нет в городе и Tech2 тоже нет. я в коломне моск область. подскажите как оживить железо. хотяб до сервиса добраться?

Гы. ну тогда уж AF-17 (полноценный автомат). Ошибки «педалировал»?

педалировал. кроме 170000 ничего более

нет. под капод не лазил. ща схему по ищу?

А че ее искать? если нет питания то предохранители или масса, если что-то серьезнее то ппц

Последний раз редактировалось Мизандари В.К.; 14.07.2011 в 22:30 .

У меня три версии неисправности: 1. Предахронитель, 2. Жидкость гидропривода, 3. умерли мозги коробки. Какие будут еще версии? Симптомов особо не было, а вспомнил был один, завелась не сразу, как-будто на тормоз не нажали.

так у тебя изик что-ли?

Как сбросить ошибку?

Процедура обнуления памяти выполняется так:

В автомобиле отключается система зажигания.
Пользователь нажимает на клавишу сброса суточного пробега на приборной панели. В течение трех секунд после этого на экране должна появиться индикация интервалов для проведения технического обслуживания авто.
Выжимается педаль тормоза, кнопка на одометре должна остаться в нажатом состоянии. Производится активация системы зажигания.
Примерно через десять секунд на экране должна появиться надпись «InSp» с цифрами. Если автомобиль оснащен бензиновым мотором, то комбинация будет 35000, если дизельным — то 50000. Индикатор «InSp» должен моргать, после чего исчезнет. Это свидетельствует об успешном обнулении памяти и удалении ошибок.

Расшифровка кодов

Чтобы разобраться с кодами ошибок Опель Астра Н на русском языке, следует знать, расшифровку буквенных обозначений, которые приняты производителем — к ним относятся В, С, Р и U.

Код B касается кузовных конструкций: электроподъемников, центрального замка и др.
Код С относится к ходовой части.
Код P связан с работой мотора и (или) коробкой передач.
Код U дает информацию о работе электронных блоков.

Самостоятельно можно диагностировать только ошибки работы двигателя, то есть начинающиеся с буквы Р. Чтение кодов ошибок и их расшифровка, начинающиеся с В, С и U могут считываться только с использованием специального оборудования для диагностики. Например, ошибка 000970 означает замыкание контактов в монтажном блоке.

Цифра во второй позиции означает:

0 — общий для кодов диагностического разъема OBD II — это коды, которые имеют стандартную расшифровку неисправностей;
1 и 2 – год выпуска;
3 – резервная позиция.

Цифра на 3-м месте означает тип неисправности:

1 и 2 — системы топлива или системы подачи воздуха;
3 — система зажигания;
4 — дополнительный контроль;
5 — холостой режим;
6 — ECU или его цепи;
7 и 8 — трансмиссия.

Цифры, стоящие на 4-м и 5-м месте, означают номер ошибки.

Описание ошибок

В таблице, размещенной ниже, описаны некоторые ошибки Опель Астра Н на русском языке. Если в таблице отсутствуют коды, их можно найти на дополнительном ресурсе, содержащий полную и регулярно обновляемую информацию по расшифровке кодов ошибок.

Самостоятельная замена робота на механику на Опель Астра н. (пошаговая инструкция)

Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу, как осуществляется самостоятельная замена робота (изитнроника) на механику на Опель Астра н. Традиционно для нашего сайта статья представляет собой подробную пошаговую инструкцию написанную простым и понятным языком.

Как меня достал изитроник?

Началась эта история прошлым летом, когда я купил для перепродажи очередное ведро. В этот раз ведром был вот такой Опель Астра в кузове купе:

Куплен он был с проблемой по коробке за 150 т.р. я надеялся, как и многие владельцы, поменять щетки на двигателе управления сцеплением и толкнуть машину рублей за 250.

На галстуке притащили машину к месту ремонта и за несколько часов заменили щетки. Все ок. Машина ожила. Помыл, почистил и выставил на продажу.

При первых же покупателях астра показала рога и отказалась заводиться из-за ошибки изитроника….. Диагностику я, кстати, сделал педалями, без специального оборудования, как на этом видео:

Естественно, продажа не состоялась, а я, чтобы больше не накладываться, принял решение заменить робот на механику.

Итак, для замены изитнроника на механику на Опель Астра h нам понадобится:

Педаль сцепления от версии с МКПП.
Главный цилиндр сцепления.

Кулиса с рычагом переключения передач в сборе.

Крышка переключения передач, прокладка и болты крепления (подходит от Нексии).

Датчик включения заднего хода.
Самодельный гидропривод от главного цилиндра до трупа изитроника.

Тормозная жидкость.
Немного проводов.
Кнопка включения стартера.

Набор ключей со звёздочками torex
Смотровая яма или домкраты.

Отправлю СДЭК или любой популярной транспортной компанией.

Последовательность работ по самостоятельной замене изитроника на механику.

Внимание, в статье описана самая простая переделка. В ходе переделки, мы оставим труп изитроника и будем использовать его сцепление. Это позволяет нам не снимать коробку переключения передач, не прошивать двигатель и не переделывать проводку.

Все работы займут 1-2 дня с перекурами.

Отрезаем заглушку от бачка на главном тормозном цилиндре.

Откручиваем заглушку на моторном щите и устанавливаем на место главный цилиндр сцепления.

Устанавливаем педаль сцепления.

Все это ставится болт он.

Снимаем джойстик изитроника и отцепляем его ждут проводов.

Меняем резиновую заглушку в моторном щите на пыльник от МКПП. Так как я перекуп и не ставил цели сделать по уму, я просто разрезал резиновую заглушку крест накрест и силком протолкнул тягу переключения передач. Сделал я это, чтобы сэкономить на пыльнике, не деньги, время, просто пыльник надо было долго ждать, а на разборке его не было.

При помощи паяльника или ножа вырезаем в тоннеле КПП отверстие под кулису МКПП. Ничего сложного в этом нет т.к. по форме штамповки пластика все понятно.

Устанавливаем на место кулису и тягу переключения передач.

Тоннель пока не собираемся, так как необходимо ещё настроить кулису.

Отцепляем разъемы управления двигателями выбора передач. И ответим провода в сторону.

Сам механизм выбора передач держится на 4х болтах.

Откручиваем их и аккуратно выводим механизм. Он, как правило в грязи, а при извлечении эта грязь так и норовит упасть в коробку….

Если вам повезет, прокладку получится оставить старую, собственно я так и сделал, но поставил на герметик.

Меняем механизм выбора передач на механизм от МКПП.

Болты от механизма изитроника очень длинные. Используйте болты от механики!

Это самый сложный момент во всей работе.

Я ставил правое крепление без ямы и домкратов, на ощупь сверху.

Левое крепление ставится довольно удобно.

Делается это очень просто. Шестигранником или шилом/сверлом фиксируем рычаг переключения передач в положении между 1-2 передачами и аналогичным образом фиксируем механизм выбора передач на коробке(нажимаем кнопку).

После этого затягиваем болт на тяге переключения передач.

Я изготовил гидропривод сам. Рулеткой отмерил по месту 2 медных трубки и развальцевал. На каждой трубке с одной стороны стоял опелевский штуцер, а с другой вазовский. Шланг взял от ваз 2110.

Вышло у меня примерно вот так:

Гидропривод крепким стяжками, а где есть штатные крепления, используем их.

Прокачиваем с помощником. И обязательно проверяем течи.

На этом переделка механической части закончена.

Электрику необходимо переделать, так как при любой ошибке по изитроника, запуск двигателя штатным стартером невозможен.

Само реле управляется минусом! Плюс на нем есть постоянно.

Установка кнопки стартера.

Если открыть блок реле, за запуск двигателя отвечает вот это реле:

Соответственно кнопку установить очень просто. Вот схема:

Кнопку можно установить на панель/руль, провод в наглую протянуть под крылом, а массу взять с кронштейна педалей.

Переделка на кнопку катит на всех машинах.

Если вы хотите использовать штатный замок зажигания, такую переделку я рекомендовать вам не могу. На большинстве автомобилей Opel Astra H установлен замок зажигания, который сложно взаимодействует с электроникой (по can шине), поэтому, просто так переделать замок зажигания скрутив провода не выйдет!

Обратитесь к электрику!

В заднем блоке предохранителей есть реле, которое срабатывает при повороте ключа зажигания в положение «Стартер», с него можно протянуть провод и через два реле можно реализовать использование штатного замка зажигания.

Заключение.

На этом у меня сегодня все. Я надеюсь, что после прочтения статьи замена робота на механику Опель Астра н не будет представлять для вас проблем.

Читайте также: