Ниссан примера замена троса сцепления

Обновлено: 07.01.2025

Nissan Primera 2.0 SLX HATCHBACK › Logbook › Замена троса сцепления Ниссан Примера P10 2.0 SLX 1995 г.в.

Замена троса сцепления Ниссан Примера P10 2.0 SLX 1995 г.в.

Здравствуйте. Давно не писал в БЖ, так-как не было повода, зима, работы особо не проводились по машине, да и гараж не отапливаемый, снега намело в этом году как ни когда много.
Так вот, как-то в один прекрасный день попросил меня дядя помочь ему, перед Новым годом один лихач на Мерсе при разгоне на противоположной встречной полосе надавил в тапочку на гололеде и его начало крутить, вынесло на встречную полосу где как раз проезжал дядька на Имсуме, короче передок снесло, суд, все дела. Начал восстанавливать машину, поехали на разборку на моем хэтчбеке, купили носкаут, и загрузили в мою машину, я думал не влезет, но влез спокойно, и тут я оценил плюсы хэтча. Потом были двери, крылья, капот и по мелочи.

Все привезли костоправам, отвез я его домой, а времени в обрез, на работу в ночную смену надо, выезжаю на обратный путь домой, и как это бывает нажимаю сцепу, чтобы включить третью передачу, и как у всех удар педали в пол). На коврике лежит поломанный валик вилки тросика сцепления. Я повернул в частный сектор пока машина катилась и там тормознул, чтобы не стоять по середине дороги с аварийкой. Залез под педаль, сняв перед этим нижнюю полку, чтобы удостовериться в обрыве троса, там я и нашел втулку. На работу опаздываю, было принято решение на месте воткнуть вторую передачу, заводиться и ехать до дома. Так и сделал, завелся на второй передаче с подергиваниями стартера и поехал по дороге заранее рассчитывая скорость до светофоров, где прибавлял газа, где с отпущенной педалью катился, проехал я так три квартала и ни разу не остановился, повезло, захочешь не получится), но удача была на моей стороне, короче парканулся во дворе дома и бегом на работу.
Утром снял тросик и сразу на авторынок за новым, искал оригинальный, но ни у кого не было, даже китайских нет, но в одном контейнере нашел все таки тросик, продаван спрашивает, тебе на седан или хэтчбек, я спросил в чем разница, он говорит у седанов и хэтчбеков они разные, короче купил на мою, хэтчбек.

Дома померил, длина тросика одинаковая, а рубашка по длине на новом на 12 мм короче, менять тросик на 2.0 не удобно, места мало, до этого у меня была Прима с движком 1.6, так там поудобнее было.

Для удобства снял аппендикс с патрубка воздушного фильтра возле датчика ДМРВ, а то мешал сильно когда снимал и ставил тросик, головкой с удлинителем на 14 откручиваем болт, который держит рубашку тросика, ключиком на 10 ослабляем контргайку и ослабляем рукой регулировочную гайку до того момента пока вилка тросика не слезет с рычага вилки коробки передач, аккуратно вытаскиваем втулку рубашки тросика с упора и в прорезь отверстия упора вытаскиваем тросик с вилкой, за тем другой конец из задней стенки моторного отсека. Берем новый тросик и ставим все в обратной последовательности.

Описанное выше после замены тросика должно заканчиваться настройкой регулировочной гайкой выжима сцепления на раннее или позднее, кому как нравится, но в моем случае при вкручивании гайки до предела настройки тросик так и не натянулся и сцепление было с большим выжимом и насильным впихиванием рычага кулисы мкпп. По старой памяти на Приме 1.6, при замене тросика сцепления я вставлял рубашку тросика в упор на котором была резиновая промежуточная втулка, здесь такой не было, или при предыдущей замене потеряли, или не стали ставить, меняли предыдущим хозяином на СТО. Но надо было срочно ехать, нашел резиновый лист толщиной 4 мм, нарезал круглых прокладок с внутренним D 25 мм, и наружным D 40 мм, хватило трех штук, снова снял трос сцепления и установил прокладочные резиновые шайбы. Собрал все обратно, отрегулировал сцепление и поехал.
Ощущение после замены тросика сцепления, как будто педаль стала воздушная, мягкая, переключения стали плавные, четкие, получаешь наслаждение от вождения, отдыхаешь за рулем.
После осмотра старого тросика сцепления внутри него был песок, когда снимал его, рубашка тросика лопнула при изгибе, передний пыльник был порван. Начались проблемы с ним в межсезонье, в основном в сырую погоду, весна, осень, летом в дождь и езде по лужам, у меня впереди стоит стандартная защита моторного отсека, но ее не достаточно, нужна установка полной защиты моторного отсека снизу от пыли и воды, тогда сцепа будет ходить долго, а так судя по форумам, тросик сцепления, это болячка данной модели. Желательно прикупить еще один тросик и возить его на постоянку в багажнике. На предыдущей Приме я сделал полную защиту моторного отсека и за последние три года забыл про замену тросика, ходил нормально. Вот и все, всем удачи на дорогах.

Сцепление Nissan Primera 3 (P12)

Сцепление при переключении передач разъединяет силовое замыкание между двигателем и коробкой передач, а при разгоне обеспечивает плавную, без рывков, кинематическую связь.

Все модели оборудованы сцеплением с гидравлическим приводом. Сцепление состоит из педали сцепления с приводом, ведомого и нажимного дисков, выжимного подшипника, вилки выключения сцепления, главного и рабочего цилиндров.

Нажимной диск жестко привинчен к маховику, который, в свою очередь, прифланцован к коленчатому валу двигателя. Ведомый диск сцепления зажимается между нажимным диском и маховиком усилием, которое создает его диафрагменная пружина, и центрируется первичным валом коробки передач, с которым ведомый диск имеет шлицевое соединение.

При выжимании педали сцепления трос или шток рабочего цилиндра перемещается и поворачивает в илку выключения сцепления за её верхний рычаг. Вилка,поворачиваясь, отводит нажимной диск от ведомого дискасцепления.

Гидравлическая система сцепления работает на тормозной жидкости и снабжается ею из общего бачка для тормозной жидкости. Бачок тормозной жидкости установлен над главным тормозным цилиндром.

Внимание! Тормозная жидкость, используемая в гидравлической системе сцепления, ядовита, поэтому при попадании ее на кожу следует немедленно промыть участок попадания большим количеством воды. При попадании жидкости в глаза необходимо немедленно обратиться к врачу. Кроме того, тормозная жидкость разъедает краску и пластмассу, поэтому в случае попадания жидкости на лакокрасочное покрытие автомобиля промойте его большим количеством воды. Также эта жидкость хорошо поглощает влагу из воздуха, и поэтому тормозную жидкость, хранящуюся длительное время в открытой посуде, использовать не рекомендуется.

При каждом включении и выключении сцепления изза легкого трения фрикционные накладки постепенно истираются. Таким образом, ведомый диск сцепления является изнашиваемой деталью. Степень износа зависит от нагрузки (эксплуатация с прицепом) и манеры вождения. Наибольшее истирание происходит при трогании с высоким числом оборотов двигателя, трогании на 2-й передаче и в случаях, когда водитель не убирает ногу с педали сцепления во время движения. Само сцепление является саморегулируемым и не требует технического обслуживания.

Первые признаки износа ведомого диска сцепления проявляются как пробуксовка сцепления. То, что диск сцепления проскальзывает, можно распознать при движении на высокой передаче в режиме «Полная нагрузка». Количество оборотов двигателя при этом увеличивается, однако скорость движения не изменяется. Для того чтобы окончательно убедиться в том, что фрикционные накладки ведомого диска износились, воспользуйтесь следующим приемом.

1 Затяните рычаг стояночного тормоза и запустите двигатель.
2 Включите 3-ю передачу и «дайте» газ. Если ручной тормоз в норме, то двигатель заглохнет. Но если двигатель будет продолжать работать, то пора менять диск сцепления.
Если переключение передач при прогретом двигателе затруднено или же переключение сопровождается скрежетом, то можно предположить дефект сцепления, которое неправильно разъединяется. Коробка передач, как правило, оказывается в таких случаях не при чем. Для того чтобы подкрепить свои предположения, воспользуйтесь следующим приемом.
3 Запустите двигатель.
4 Выжмите педаль сцепления, выждите примерно 3 сек, а затем попытайтесь включить 1-ю или заднюю передачу. Если переключение затруднено или же в коробке передач слышен скрежет, то на лицо дефект разделения сцепления. Затруднения при разделении сцепления или «проваливание» педали сцепления свидетельствуют о наличии воздуха в гидроприводе сцепления. Удаление воздуха из гидропривода указанный дефект не устранит. Необходимо найти причину и место подсоса воздуха и устранить их. В первую очередь необходимо осмотреть главный и рабочий цилиндры и убедиться в отсутствии на них следов тормозной жидкости. Для проверки рабочего цилиндра сцепления его необходимо предварительно очистить.
5 Замените цилиндры сцепления, если они подтекают.
6 Проверьте гидравлический привод сцепления и удалите из него воздух.
7 Повторите проверку.

Информация актуальна для моделей 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 года выпуска.

Снятие и установка механизма включения сцепления Nissan Primera 2001 - 2007

1. Снимите механическую коробку передач с автомобиля. Передвиньте рычаг выключения и снимите выжимной подшипник с рычага сцепления.

2. Подложите подходящие деревянные бруски под выступы рычага сцепления, совместите фиксирующий палец с участком и выбейте пружинный палец керном. Выньте рычаг выключения и снимите рычаг сцепления.

Проверка после снятия

1. Если выжимной подшипник заедает, поврежден, плохо отцентрирован или вращается рывками, замените его.

2. Если контактная поверхность рычага выключения чрезмерно изношена, замените его.

3. Если контактная поверхность рычага сцепления чрезмерно изношена, замените его.

4. Если пылезащитная крышка деформировалась или на ней имеются трещины, замените ее.

Установка

Примечания:

Наносите смазку в указанные точки. В противном случае возможен стук, неполное выключение или повреждение сцепления. Чрезмерное количество смазки может привести к пробуксовке или тряске. Вытрите излишек смазки с компонентов. Не допускайте попадания смазки на поверхность ведомого диска сцепления, нажимного диска или маховика.

Компоненты механизма включения сцепления:

1 - Ведущий вал;

2 - Рычаг выключения;

3 - Пружина выжимного подшипника;

4 - Выжимной подшипник;

5 - Пружина выжимного подшипника;

6 - Пружинный палец;

7 - Рычаг сцепления;

1. Следуя данным, приведенным на рисунку, нанесите смазку в указанные места.

Примечания:

Удалите старую смазку, мусор или порошкообразный осадок, оставшийся на поверхностях нанесения смазки.

2. Равномерно нанесите слой рекомендуемой смазки толщиной 1 мм, на поверхность скольжения рычага выключения и стопорной пружины.

3. Нанесите рекомендуемую смазку на контактную поверхность шаровой цапфы рычага выключения и на внутренние пазы выжимного подшипника.

4. Равномерно нанесите тонкий слой рекомендуемой смазки на поверхность скольжения выжимного подшипника. Установите выжимной подшипник. Вытрите излишек смазки, вытекшей из компонентов, затем снимите выжимной подшипник.

5. Установите рычаг сцепления на картер сцепления и вставьте рычаг выключения.

6. Подложите подходящие деревянные бруски под выступы рычага сцепления и вбейте новый пружинный палец керном.

Примечания:

Повторное использование пружинного пальца не допускается.

7. Вставьте пружину выжимного подшипника в выжимной подшипник, как показано на рисунке.

8. Передвиньте рычаг выключения вручную, сожмите пружину выжимного подшипника с обеих сторон и надежно установите выжимной подшипник на рычаг сцепления.

9. Убедитесь, что при нажатии на пружину выжимного подшипника с обеих сторон, слышен щелчок.

10. Убедитесь, что при перемещении рычага выключения все скользящие детали двигаются плавно.

Замена троса сцепления Ниссан Примера Р12 (Nissan Primera (P12))

Привод сцепления обеспечивает управление (выключение) его механизма. Для большинства отечественных автомобилей и части иномарок он механический и содержит в себе следующие стандартные элементы:

педаль,
выжимной подшипник;
приводной трос,
вилка выключения.

Усилие от педали передается к вилке выключения и выжимному подшипнику через соединяющий их стальной трос, помещенный внутри защитной оплетки. В результате этого сцепление выключается. Все компоненты при работе подвергаются большим механическим нагрузкам. Часто выходит из строя именно связующий элемент, поэтому нередко требуется замена троса сцепления.

Базовые поломки

Можно назвать несколько характерных ситуаций, указывающих на то, что рассматриваемая деталь либо износилась, либо просто вышла из строя. Среди их числа:

обрыв, в большинстве случаев происходящий вследствие износа и довольно внезапно, поскольку, будучи довольно эластичной, деталь изнашивается постепенно;
заедание, когда трос в буквальном смысле «заедает» в своем защитном чехле из—за выработки смазки или попадания мусора;
растягивание, из-за сложности обеспечить постоянную жесткую фиксацию натяжения.

Устранение неисправностей

При обрыве деталь однозначно заменяется. В случае его заедания можно обойтись только заменой смазки. Растягивание требует выполнить регулировку его натяжения. Эта процедура определяется техническими требованиями к конкретному авто, но, как правило, состоит из двух действий:

измерения полного хода педали сцепления – расстояния от нее до пола, измерительную линейку располагают им перпендикулярно;
регулировка хода педали посредством ослабления и/или завинчивания специальных регулировочных гаек (при ослаблении ход педали увеличивается, а при закручивании, наоборот, уменьшается).

Дополнительно, для продления срока службы троса сцепления, следует его регулярно смазывать.

Несмотря на кажущуюся простоту ремонта, любую из названных работ лучше все-таки доверить профессионалам автосервиса, которые знакомы с особенностями конструктивного исполнения трансмиссии для каждой марки авто. Так, замена троса сцепления в Минскевыполняется на специализирующейся СТО «500 Ампер». Получите консультацию от наших специалистов онлайн или по телефону и приезжайте. Ждем Вас на нашем сервисе!

Замена троса привода выключения сцепления

В случае обрыва троса или его тугого перемещения в оболочке заменяем трос в сборе.

Потянув за груз на переднем наконечнике троса, выводим трос из прорези вилки выключения сцепления

Вынимаем наконечник оболочки троса из кронштейна на коробке передач

В салоне автомобиля под панелью приборов тянем трос на себя…

…выводим задний наконечник троса 1 из держателя педали и затем, сжав два лепестка заднего наконечника 2 оболочки троса…

…выталкиваем наконечник из щитка передка в моторный отсек.

Лепестки заднего наконечника оболочки троса (для наглядности показаны на снятом тросе)

Вынимаем трос в моторный отсек через отверстие в щитке передка

Устанавливаем трос в обратной последовательности и регулируем привод выключения сцепления (см. «Проверка и регулировка привода выключения сцепления»).

Форум Nissan Almera G15

Admin Добавлено: 11 янв 2015 16:43

В случае обрыва троса или его тугого перемещения в оболочке заменяем трос в сборе.

Потянув за груз на переднем наконечнике троса, выводим трос из прорези вилки выключения сцепления.

Вынимаем наконечник оболочки троса из кронштейна на коробке передач.

В салоне автомобиля под панелью приборов тянем трос на себя…

…выталкиваем наконечник из щитка передка в моторный отсек.

Лепестки заднего наконечника оболочки троса (для наглядности показаны на снятом тросе).

Вынимаем трос в моторный отсек через отверстие в щитке передка.

Одеть её обратно было нереально. Места нет, сжать её пальцами нереал — очень жесткая.

Открыл мануал — написано "снимите педаль сцепления, оденьте пружинку, поставьте всё в сборе на место". Люди с юмором Чтобы снять педаль сцепления нужно откручивать гайки на моторном щите. Чтоб до них добраться — нужно снимать ГТЦ.

Не ва-ри-ант. Вот эта сволочная пружина Снял её полностью с кронштейна педали. Долго пытался сунуть на место.

Ничего не получилось. На следующий день пришла в голову мысль, как это сделать.

Решил сжимать пружину и сразу фиксировать её в сжатом положении пластиковыми хомутами. Порвав несколько десятков хомутов, понял — нужны хомуты помощнее Нашел более толстые и мощные хомуты. Стягивал пружину в тисках и фиксировал стяжками пока не добился нужного сжатия, чтоб она влезла в кронштейн.

Полный размер По бокам пришлось добавить еще по одной стяжке, чтоб они выдерживали натяжение и не лопали. Вооружился кусачками, промазал паз в педали и отверстия в кронштейне консистентной смазкой при этом важно не потерять пластиковые втулочки!

Тросик сцепления: NISSAN, PRIMERA (P10)

Результат превзошёл все ожидания — педаль невесомая! Все передачи втыкаются без малейших проблем.

Ещё несколько мм для регулировки на тросике осталось. I was tired of struggling with the car, set aside an hour трос сцепления ниссан примера p10 set off to install the cable I bought earlier cablealthough, honestly, I was sure I got onto the link … I took the engine oil from the last replacement and plentifully spilled the cable until he began to walk inside the braid completely free. As for the replacement itself — nothing complicated, twice conducted a similar operation on Sanka.

But there in the pose sic the hook on the clutch pedal is perfectly visible, and in the Example no shish is visible, but you can easily crawl by hand and make everything even faster by touch! The result exceeded all expectations — the weightless pedal!

Ниссан примера замена троса сцепления

Проверка и регулировка педали сцепления

Определите и отрегулируйте ход педали сцепления.
Ход педали “S”:
Обратитесь к разделу SDS, cl-16.

Проверка хода педали

Проверьте ход педали сцепления используя метрическую линейку для замера. Разместите конец линейки на середину педальной накладки сцепления. Разместите книгу/планшет на водительском месте для установки базисной точки, удостоверьтесь что книга/планшет находится в неподвижном состоянии, когда педаль отжимается. Отметьте точку (A) на линейке, когда педаль находится в самом верхнем положении. Отожмите педаль сцепления и поставьте на линейке точку (B) относительно базовой точки установленной на книге/планшете. Измерьте расстояние между точками (A и B), это и будет ход педали (S). Проверьте заявленный ход педали по таблице, откорректируйте его если это необходимо (см. параграф “РЕГУЛИРОВКА”).
На заметку:

Не используйте рулевое колесо в качестве базисной точки, угол колеса дает неправильное представление об исходной позиции.
Удостоверьтесь, что нет никакого взаимодействия между водительским ковриком и полностью отжатой педалью сцепления.

Свободный ход педали

Проверьте свободный ход педали. Если он превышает нормы, смотрите параграф “РЕГУЛИРОВКА”.

Надавите на педаль сцепления, пока не почувствуете сопротивление и проверьте расстояние хода педали.

Регулировка хода педали

Полностью освободите ограничительный болт педали (до той степени пока педаль не будет контактировать с ограничительным болтом).
Отрегулируйте ход педали до необходимого значения с помощью толкателя главного цилиндра.
Отрегулируйте ограничительный болт педали до момента когда он начнет контактировать с педалью, затем затяните контргайку.
Когда отрегулируете ход педали, необходимо проверить и отрегулировать свободный ход педали.

Свободный ход педали

Отрегулируйте свободный ход педали до необходимого значения с помощью толкателя главного цилиндра.
Затяните контргайку толкателя главного цилиндра.

Надавите на педаль сцепления, пока не почувствуете сопротивление и проверьте расстояние хода педали.

Свободный ход педали “A”: Обратитесь к разделу SDS, CL-16.

Процедура прокачивания

1. Прокачайте воздух с рабочего цилиндра сцепления в соответствии с нижеследующими процедурами. Внимательно следите за уровнем жидкости в основном цилиндре во время процедуры прокачивания.

a. Полностью наполните до требуемого уровня резервный бачок тормозной жидкости.
b. Подсоедините к воздухоспускному клапану рабочего цилиндра сцепления виниловую трубочку с емкостью.
c. Несколько раз полностью отожмите педаль сцепления.
d. С отжатой педалью сцепления, откройте спускной клапан, что-бы стравить воздух.

e. Закройте спускной клапан.
f. Повторяйте шаги с (c) до (e) до тех пор, пока тормозная жидкость не будет вытекать через спускной клапан без пузырьков воздуха.

2. Спустите воздух из демпфера сцепления в соответствии с изложенными выше действиями.
3. Повторите спускные процедуры 1 и 2 несколько раз.

Регулировка сцепления ниссан примера р12

Внимание! Тормозная жидкость, используемая в гидравлической системе сцепления, ядовита, поэтому при попадании ее на кожу следует немедленно промыть участок попадания большим количеством воды. При попадании жидкости в глаза необходимо немедленно обратиться к врачу. Кроме того, тормозная жидкость разъедает краску и пластмассу, поэтому в случае попадания жидкости на лакокрасочное покрытие автомобиля промойте его большим количеством воды. Также эта жидкость хорошо поглощает влагу из воздуха, и поэтому тормозную жидкость, хранящуюся длительное время в открытой посуде, использовать не рекомендуется.

Информация актуальна для моделей 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 года выпуска.