Ниссан альмера н16 буксует сцепление

Обновлено: 22.01.2025

Меняем сцепление Альмера Н16 самостоятельно

Almera N16

Замена сцепления Альмера Н16 может потребоваться при проявлении следующих признаков:

• при работающем двигателе возникают проблемы с включением скоростей;
• педаль сцепления утопает без сопротивления в момент нажатия;
• проявляется запах паленых накладок;
• при нажатии педали акселератора, в процессе движения на большой скорости, наблюдается повышение оборотов на тахометре, но скорость остаётся неизменной;
• при выжиме слышны посторонние звуки – шумы, скрежет, гул;
• вибрация при старте с места и при переключении передач;
• процесс переключения передач сопровождается скрежетом и трудностями.

Расскажем, как своими руками произвести замену сцепления Альмера Н16.

Подробное описание замены сцепления Almera N16

Для проведения работ сразу подготовьте следующие материалы:

1. Комплект французского производства Valeo, в который входит выжимной подшипник, диск и корзина сцепления – артикул 828275;
2. Масло для механической трансмиссии от фирмы Ниссан – KE91699932R;
3. Сальники от Nissan дифференциального привода – 38342M8001;
4. Монтажные скобы выжимного подшипника от компании Ниссан – 30506-M8002.

Конечно, можно осуществить замену исключительно изношенной части сцепления, но лучше сразу менять все в сборе.

Временные и финансовые затраты услуг автосервиса на снятие коробки передач не сопоставимы со стоимостью полноценного комплекта сцепления для Ниссан Альмера H16.

Сливаем масло и снимаем привода

Для замены сцепления Ниссан Альмера N16 понадобится установить автомобиль на смотровую яму или использовать подъемник. После этого выполняем следующие действия:

1. Демонтируем защиту картера мотора.
2. Шестигранником на 14 выкручиваем заливную пробку коробки передач.
3. Шестигранником на 8 извлекаем сливную пробку из КПП, предварительно подставляем ёмкость для отработанного масла.
4. После опорожнения КПП вытаскиваем шплинты и выкручиваем крепёжные гайки шаровых опор, которые затем демонтируем.
5. Вытягиваем ШРУСы из посадочного места.
6. Извлекаем привода.

Демонтируем все, что может помешать под капотом

Следующим этапом замены сцепления на Ниссан Альмера Н16 станет освобождение пространства в моторном отсеке. Для этого выполняем следующие операции:

1. Ослабляем хомут воздушного патрубка, отсоединяем его от корпуса воздушного фильтра.
2. Демонтируем крышку и непосредственно фильтрующий элемент очистки воздуха.
3. Для извлечения нижней части корпуса воздушного фильтра, выкручиваем два крепежных элемента. Один расположен внутри кожуха, а второй снаружи с правой стороны.
4. После отключения клемм от аккумуляторной батареи, демонтируем АКБ и установочную площадку.
5. Выкрутив два болта, отводим в сторону гидропривод сцепления.
6. Стягиваем шланг с сапуна.
7. На данном этапе отключаем провода от всех датчиков на КПП, а также ослабляем все хомуты для отсоединения гофр.
8. Откручиваем и извлекаем все крепежные болты КПП и стартера. При этом не стоит бояться, что коробка упадет. Она останется держаться на шпильках.

Снимаем коробку Альмера Н16

1. Выкручиваем крепёжные болты подушки к КПП, в количестве четырех штук.
2. Отключаем штекер с датчика, расположенного за лыжей.
3. Снимаем минусовые клеммы, которые зафиксированы болтом на передней части КПП.
4. Отсоединяем тяги коробки передач.
5. Подпираем двигатель Альмера Н16 домкратом, после чего выкручиваем крепёжные элементы лыжи, в количестве четырех штук – по два спереди и сзади.
6. Затем необходимо выкрутить два болта между подушкой и двигателем или один болт между подушкой и кронштейном.
7. В задней части выкручиваем крепёжный болт подушки к кронштейну и два между кронштейном и коробкой передач. Это позволит демонтировать балку с двумя подушками. Если они находятся в удручающем состоянии, то меняем их.
8. Выкручиваем два фиксирующих болта кронштейнов мотора.
9. Проверяем наличие не открученных или не отсоединенных элементов от КПП. Снимаем ее, получаем доступ к сцеплению.

Меняем сцепление Almera N16

Теперь можно приступать к непосредственной замене сцепления Альмера Н16.

1. Выкручиваем крепёжные болты корзины к маховику, в количестве шести штук.
2. Демонтируем корзину совместно с диском.
3. Используя сжатый воздух, тщательно продуваем область маховика, чтобы убрать частицы пыли.
4. Устанавливаем новые элементы, центрируем диск, корзину.

Меняем сальники

На данном этапе выполняем замену сальников приводов Ниссан Альмера N16. Для демонтажа старых используем монтажную лопатку. Перед установкой нового сальника, смазываем его маслом. Для усадки новых сальников используем молоток и деревянную подложку.

Остаётся поставить скобы крепления выжимного подшипника, установить его на первичный вал.

Завершение работы

Для сборки надо:

1. Завести КПП на шпильки, и закрепить болтами к двигателю.
2. Установить лыжу.
3. Закрепить тяги, и установить на место внутренние ШРУСа, рычаги с шаровыми опорами. Не забудьте установить шплинты.
4. Закрутить сливную пробку, влить новую трансмиссионную жидкость.
5. Зафиксировать КПП к подушке.
6. Смонтировать на место гофры, клеммы массовых проводов, а также питающие фишки датчиков.
7. Установить гидропривод сцепления, корпус воздушного фильтра, аккумуляторную батарею и шланг сапуна.

На этом замена сцепления Ниссан Альмера Н16 завершена.

Заключение

Самостоятельно заменить сцепление Альмера Н16 можно при наличии свободного времени и набора инструментов. Это позволит избавиться от проблем в эксплуатации и сэкономить.

Почему буксует сцепление?

Механическая, роботизированная, а также некоторые вариаторные коробки передач вращение с двигателя на приводы колёс передают через сцепление. В зависимости от стиля вождения и типа КПП средний его ресурс составляет 50–150 тыс. км. На необходимость его замены указывает пробуксовка диска. Но не всегда сцепление буксует только из-за износа. Причина может крыться в загрязнении или неправильной настройке. Точный ответ на вопрос “Почему, когда буксуешь, пахнет сцеплением?” найдете в статье.

Признаки буксующего сцепления

Если на машине буксует сцепление, признаки этой неисправности можно легко заметить.Автомобиль мягче стартует, дольше разгоняется. Также при попытке резко набрать скорость обороты мотора плавают, а из-под капота доносится неприятный запах горелых фрикционных накладок.

Все подсказки, как понять, что буксует сцепление, и основные причины неправильной работы этого узла трансмиссии, собраны в таблице ниже.

Причины, по которым буксует сцепление

Ответ на вопрос “почему на машине буксует сцепление?” кроется в особенностях конструкции этого механизма. Он состоит из нескольких прилегающих друг к другу дисков, передающих крутящий момент от мотора на КПП. В норме между ними присутствует большая сила трения, которая снимается при нажатии педали. Когда эти диски изношены, грязные или регулировка прижима сбита – трения становится недостаточно даже с отпущенной педалью, и возникает пробуксовка дисков сцепления друг относительно друга.

Перегрев — частая причина пробуксовки сцепления

Причины, по которым пробуксовывает сцепление, не всегда кроются в его износе. Иногда проскальзывание возникает из-за загрязнения поверхности дисков, уменьшающих силу трения, а также при нарушении настройки привода сцепления. Ответ на вопрос “почему, когда буксуешь, воняет сцепление?” часто заключается в перегреве. Если пытаться выехать из грязи или снега на застрявшей машине, многократно трогаясь и переключая передачи, диски подвергаются повышенной нагрузке, перегреваются, при этом сила трения уменьшается. Поэтому, если стало буксовать сцепление – причина или в его неисправности, или в экстремальных условиях эксплуатации.

Почему буксует новое сцепление? Наиболее вероятная причина – неправильная сборка или регулировка узла (например, установленный не той стороной ведомый диск)

Какие могут быть последствия от пробуксовки диска сцепления.

Вне зависимости от причин неправильной работы, последствия буксующего сцепления не сулят ничего хорошего и чреваты следующими проблемами:

• повышенный расход топлива;
• перегрев КПП (особенно в случае с «роботом»);
• ускоренный износ масла в КПП;
• износ первичного вала коробки и его подшипников;
• неравномерная выработка поверхности и деформация маховика;
• полный отказ сцепления.

Почему сцепление буксует лишь при определенных условиях

Причины, по которым сцепление буксует на высоких оборотах, при наборе скорости или после простоя авто, бывают разными. Самые распространенные из них:

Характерные следы износа сцепления

1. неправильная установка или настройка;
2. температура окружающей среды;
3. агрессивная манера езды;
4. большая нагрузка (например, прицеп);
5. естественный износ деталей.

Если проскальзывание диска возникает только в определенных условиях, например, на холодную, буксует сцепление на 3 и 4 передаче, или если поменял сцепление, а оно буксует, то выявить конкретную неисправность следует рассмотреть те варианты, которые будут рассматриваться ниже. Все основные симптомы и причины пробуксовывания трансмиссии представлены в таблице.

Проблема	Причина	Что делать
буксует сцепление на холодную или зимой	холодный диск сцепления уже горячего. при нагревании тела имеют свойство расширяться, поэтому разогретый диск начинает сильнее прижиматься к тоже разогретым корзине и маховику.	если сцепление буксует на холодную, ездить на нем можно, но сильно откладывать ремонт не стоит, так как это обычно признак большой выработки поверхностей трения.
	в колокол кпп попала вода (снег).	если буксует сцепление на морозе из-за попадания воды – нужно просто дать ему прогреться и высохнуть
буксует сцепление на горячую	при нагреве сила трения уменьшается, поэтому горячее сцепление буксует и не может передавать высокий крутящий момент с мотора на кпп	если на скорости буксует сцепление после прогрева – его надо менять, так как из-за постоянного нагрева дефект будет быстро прогрессировать. в случае «мокрого» сцепления с масляной ванной (обычно используется на «роботах» dsg и ему подобных) сначала надо проверить количество смазки, возможно дело только в нехватке масла.
буксует сцепление после преодоления брода или больших луж	если после преодоления брода, езды по грязи и лужам или в сильный дождь буксует сцепление – произошло намокание/загрязнение фрикционных дисков	нужно разбирать и чистить детали сцепления. для предотвращения загрязнений нельзя выжимать сцепления, находясь в воде или грязи.
буксует сцепление после ремонта	не притерлись детали	проверить регулировку, пройти обкатку сцепления
	неправильная регулировка привода	отрегулировать механизм выжима сцепления
	неправильная сборка	осмотреть сцепление на предмет правильности сборки, сверить с инструкцией, собрать правильно
	несовместимость узлов или износ старых деталей	если буксует сцепление после замены отдельных его частей (например, диск новый, а корзина старая) – проверить, подходят ли детали друг к другу, не имеют ли старые части чрезмерной выработки
буксует сцепление новое	неправильная регулировка (пережата корзина)	проверить регулировку, ослабить нажим корзины
	неправильная сборка	проверить корректность сборки, собрать правильно
	выбраны несовместимые детали	сверить новые и старые детали, их артикулы, если выявлена

Как проверить буксует ли сцепление?

Существует три метода, как проверить, буксует ли сцепление на механической КПП. Ее работа хорошо контролируется водителем. А вот эффективных методик на роботе или вариаторе нет. Их автоматика способна частично маскировать симптомы проблемы, поэтому актуальные для механики приемы работают не всегда. О том, как определить, что буксует сцепление на коробках разных типов, детальнее указано ниже.

Буксует сцепление на механике: как определить?

Главной причиной, по которой при износе фрикционных накладок сцепление буксует, является уменьшение силы прижима между дисками вследствие уменьшения их толщины. Есть 3 главных способа проверить, буксует сцепление МКПП:

• Старт с высокой передачи. Чтобы проверить, буксует ли сцепление на механике, нужно включить 4 или 5 передачу и попытаться тронуться. Если двигатель глохнет – все нормально. Если же даже при относительно небольших (до 3000 об/мин) оборотах авто начинает движение – пробуксовка диска налицо.
• Тест с ручником. Для этого теста нужно заблокировать колеса авто стояночным тормозом и попытаться стартовать на первой передаче. Если движок глохнет или (на переднем приводе) колесо срывается в пробуксовку, то все в порядке. Если колеса неподвижны, но мотор продолжает работать на передаче – значит начало буксовать сцепление.
• Тест на резкое ускорение. Для такой проверки нужно в движении включить высшую (4, 5, 6) передачу и резко дать газу. Если машина набирает скорость синхронно с ростом оборотов на тахометре – проблем нет. Если обороты плавают, происходит их резкий набор без ускорения (т. н. эффект вариатора) – очевидно, буксует муфта сцепления или диск.

Как диагностировать буксует ли сцепление на роботе?

Чтобы понять, буксует сцепление «робот» или нет, можно перевести коробку в ручной режим, включить высшую передачу и дать газ в пол, но это не всегда помогает. То же самое касается и старта на ручнике.

Самый эффективный способ определить износ сцепления на роботизированной коробке – подключиться с помощью сканера по OBD-2 к ЭБУ и прочитать ошибки диагностическим приложением. Неисправности, связанные с трансмиссией, обозначаются кодами от P07xx до P09xx, а о чрезмерном проскальзывании сцепления говорит ошибка P0811

Расшифровка ошибки P0811

Современные РКПП, такие как DSG у VAG, Speedshift у Mercedes, DCT у BMW и прочие подобные конструкции, оснащаются двойным сцеплением. На последних поколениях используется самоподводящееся мокрое сцепление, которое не нуждается в регулировке, так как автоматически выставляет зазоры по мере выработки. Более старые и простые «роботы» (типа КПП 2182 на ВАЗ) имеют обычное сухое однодисковое сцепление.

Определить, что самоподводящееся сцепление буксует, наиболее сложно, так как автоматика сглаживает проявления. Избыточный зазор устраняется механизмом самоподвода. Поэтому в таком случае проблемы с регулировкой можно исключить. Но если буксует сцепление ДСГ 7 или подобной РКПП, нужно сразу проверить масло в нем, а уже потом заниматься тестами.

Буксует сцепление на автомате: что делать?

У классических гидротрансформаторных АКПП за передачу момента с мотора на коробку отвечает гидротрансформатор («бублик»), поэтому вопрос, что делать, если сцепление буксует, в данном случае не стоит. Если вам кажется, что буксует сцепление на автомате, обычно дело в неисправности других узлов:

• Проскальзывают фрикционы АКПП. Фрикционы представляют собой мини-версию мокрого многодискового сцепления, отдельного для каждой передачи. Именно при их износе кажется, что начало буксовать сцепление на АКПП, ведь симптомы аналогичны: обороты плавают, машина вяло разгоняется, возникают рывки в движении.
• Выходит из строя гидротрансформатор. Изношенный «бублик», исполняющий роль главного сцепления, тоже может пробуксовывать. Если машина вяло набирает скорость, мотор стал постоянно держать более высокие обороты (хотя нагрузка не выросла), расход топлива увеличился – гидротрансформатор изношен.

При возникновении симптомов буксующего сцепления на автомате нужно диагностировать коробку. Общую причину помогут узнать ошибки (коды от P07xx до P09xx), считанные по OBD-2, а конкретную степень неисправности покажет только дефектовка в автосервисе.

Буксует сцепление на вариаторе: как определить и что делать?

Если буксует сцепление на вариаторе, выявить дефект и причину без диагностики сложно. Нужно читать ошибки и, при наличии соответствующих кодов, ехать на сервис для подробной дефектовки и ремонта. Такая особенность связана с принципом работы вариаторных коробок.

Диагностика вариатора программой CVTz50

Бесступенчатые трансмиссии могут оснащаться как сцеплением, так и гидротрансформатором. Коробки Multitronic на Ауди и Multimatic на Хондах оснащаются мокрым сцеплением, Hyper на Ниссанах имеет электромагнитное сцепление, а вариаторы ZF Transamtic оборудованы автоматической центробежной муфтой. Эти механизмы способны буксовать, как и на механике, но вариатор максимально маскирует симптомы.

Можно ли ездить, если буксует сцепление

Трудно однозначно ответить на вопрос ”Если буксует сцепление, можно ли ездить?” При не сильно выраженной проблеме, а быстро устранить ее пока нет возможности, можно, но соблюдая ряд предосторожностей:

• избегать резких стартов и ускорений;
• поменьше тормозить двигателем;
• не отпускать резко педаль сцепления при переключении передач;
• не перегружать автомобиль;
• отказаться от буксировки прицепов и машин.

В целом езда на изношенном сцеплении нежелательна, поэтому долго тянуть с ремонтом не стоит. Чем раньше устранить проблему – тем меньше окажется масштаб последствий и тем дешевле будет ремонт.

как умирает сцепление алмера классик?

стал замечать на разгоне мотор набирает обороты быстрее чем растет скорость авто. паленым сцеплением не воняет. если б воняло пошел бы сразу менять.
что там еще может быть кроме самого сцепления?
какие методы диагностики?

пробег авто около 100тык

сальники оригинал по партс коду с экзист Что-то около 250 штука

Что будет при отсутствии сцепления понятно. А с маховиком что может стать?

намек понял Задумался о судьбе антифриза.

запчасти а алмера классик корейские могут быть, в оригинале это Samsung какой-то. Сальники не ходовые, сомневаюсь что будут подделывать. Антифриз и пр бренданутую химию забодяжить намного эффективнее.

ясно что экзист сам не везет антифриз, здесь покупае > На котором собирают и Рено, и Ниссан. И Самсунг. К сборке Колеосов нет претензий ? Много заводских косяков у Классиков ? Вот то-то. Вспомните проблемы английских Альмер с двигателями и отзывные по Кашкаям-Патфайндерам по волго-жигулёвским косякам, всё встанет на свои места. Это также работа людей на конкретных заводах, отвечающих за качество всего, что идёт на сборку.
--- пробюлемы не вспомню, я б сюда вообще не заходил если б не конкретный вопрос

> По антифризу вообще не в курсе, где его берут. Раз в 5 лет переплатить 100 р. как-то без проблем. Да и не уверен, что Экзист имеет бумаги для таможни на провоз этой химии от Ниссан, а без них такие жидкости не провезти ( хотя сейчас таможня стала более открытой именно для химии ) . Я регулярно бываю на территории
> фирмы, которая имеет в Москве огромный физический склад запчастей ( они снимают площадь у нашего учредителя ) , которые они реально везут из Европы. Химии там нет. Нет доков на ввоз, а торговать перекупом они бояться. Репутация дороже.
--- странная связь между перекупом и репутацией. если самому везти не интересно а клиенты спрашивают - не расширить ассортимент перекупом это потери. но это оффтопег.

Замена сцепления Ниссан Альмера

Важнейшим узлом в КПП Ниссан Альмера Классик является сцепление. Малейшая утечка тормозной жидкости, отрегулированная неправильно педаль и неисправность других элементов приведут к тому, что момент от двигателя не будет передан на колёса, и автомобиль не сдвинется с места. Избежать этого поможет своевременный ремонт и замена расходных элементов этого узла.

Принципиальная схема работы сцепления

Такая схема характерна практически для всех видов сцепления, подходит и для Ниссан Альмера Классик, единственное отличие в гидравлическом приводе. Работу этого узла можно описать так:

• Водитель, нажимая педаль, перемещает вилку, которая передвигает подшипник, выжимающий диафрагменную пружину, и отодвигает ведомый диск сцепления от маховика, прижимное усилие уменьшается, и сцепление отсоединяется.
• Водитель совершает переключение скорости и возвращает педаль, при этом ведомый диск снова прижимается к маховику под действием пружины и передаёт вращение на первичный вал.

Замена сцепления

Для замены сцепления Nissan Almera N16 потребуется помощник и подъёмник (подойдёт смотровая яма). Выполняем эту работу согласно пошаговой инструкции:

1. Отсоединяем плюс аккумуляторной батареи, для возможности подхода к рабочему цилиндру сцепления и датчикам коробки демонтируем воздуховод.
2. Демонтируем защиту мотора снизу.
3. Сверху демонтируем рабочий цилиндр и откидываем разъёмы датчиков.
4. Отсоединяем тягу переключения скоростей и корпусную стяжку.
5. Снимаем переднее колесо для лучшего подхода к приводу самих колёс.
6. Из картера механической коробки удаляем около литра масла, чтобы не допустить его вытекания из мест присоединения ШРУСов.
7. Снимаем шаровую опору и вынимаем приводы колёс из коробки.
8. Отворачиваем крепление двух подушек спереди и сзади, демонтируем боковую подушку и снимаем нижнюю лыжу.
9. Откручиваем и вынимаем болты, соединяющие мотор и КПП, совместно с помощником отсоединяем коробку и осторожно укладываем на пол.
10. Очищаем внутренний кожух от грязи в виде чёрного порошка.
11. Вытаскиваем заменяемый фрикционный диск и монтируем новый.
12. На предварительно смазанные шлицы первичного вала надеваем новый выжимной подшипник.
13. Заменённый диск совместно с корзиной ставим на место, вставляем центровочную втулку и затягиваем болты крепления.
14. Производим монтаж МКПП.

Когда весь узел в сборе извлечен из коробки двигателя Альмера N16, нужно внимательно проверить ведомый диск на степень износа, образования трещин и сколов, толщину фрикционных накладок и их замасливание. При обнаружении этих дефектов надо заменить деталь. Фрикционный диск меняем, если демпферные пружины легко перемещаются от усилия пальцев руки и при наличии биения и люфта более 0.5 мм.

При осмотре нажимного диска проверяем состояние диафрагменной пружины – при выявлении следов износа, мелких трещин, забоин и последствия перегрева необходимо заменить диск.

Особое внимание обратить на место соприкосновения пружины и выжимного подшипника – если лепестки не образуют единую контактную плоскость, такой нажимной диск меняем целиком.

Нажимная пружина с трещинами и изношенными кольцами также должна меняться.

Прокачка и регулировка системы

Сцепление Ниссан Альмера Классик N16 и G15 – весьма долговечный и надёжный узел, но иногда требует регулировки и ремонта. Когда появляется посторонний шум в коробке при включении скорости, машина при трогании с места движется рывками, и заедает педаль, значит, настало время произвести регулировку. Так сказать, настроить «код» системы.

Если сцепление авто Н16 включается в конце хода педали, бывает невозможно переключить скорость, автомобиль продолжает движение при полностью выжатой педали, и это грозит поломкой МКПП.

В противоположность этому при маленьком ходе педали и вовсе при отсутствии его машина с трудом разгоняется, механизм начинает буксовать, и быстро изнашивается ведомый диск.

Появление таких факторов, как невключение передач и пробуксовка, чревато выходом из строя всего узла, после чего потребуется ремонт МКПП.

Регулировка сцепления Ниссан G15 сводится к изменению хода педали в ту или иную сторону. Настроить систему можно так:

1. Нужно втиснуться под педали и найти шток рабочего цилиндра с контргайкой.
2. Ключом на 12 поворачиваем контргайку до появления свободного вращения.
3. Ключом на 6 поворачивая шток по часовой стрелке, обеспечиваем более раннее включение сцепления и, наоборот, откручивая в обратную сторону – более позднее.
4. Выбрав необходимое положение штока, фиксируем его контргайкой ключом на 12.

Регулировка не даёт желаемого эффекта при сильной выработке фрикционов, попадании масла на сцепление через сальник, авто при этом пробуксовывает, а также при неисправностях рабочего цилиндра и окислении вилки выжимного подшипника. Чтобы убрать буксующий эффект, необходим ремонт КПП.

Сцепление Альмера G15 начинает капризничать при скоплении воздуха в системе. При этом также буксует сцепление, и отрегулировать его можно, лишь прокачав всю систему. Работу выполняем в таком порядке:

1. Бачок сцепления доливаем тормозной жидкостью до уровня на 1.5 см ниже кромки горловины и следим постоянно за ним.
2. Затем надо снять колпачок со штуцера главного цилиндра и надеваем на него шланг, погруженный в прозрачную банку.
3. Немного повернув, открываем штуцер.
4. Выжимаем педаль сцепления до конца и следим за пузырьками воздуха.
5. Не отпускаем педаль до прекращения выхода пузырьков.
6. После выхода воздуха возвращаем педаль в исходное положение, затягиваем штуцер и снимаем шланг.

Подобный процесс нужно повторить для того, чтобы прокачать рабочий цилиндр сцепления. Закончив прокачку системы гидравлического привода, запускаем двигатель и проверяем работу сцепления, включая поочерёдно передачи.

МКПП модели Классик

Коробка механика Ниссан G15 – это пятискоростной агрегат, заключённый в общий картер с дифференциалом и главной передачей. Трансмиссия располагает двумя валами, запрессованными в одном блоке для шестерён. Вторичный вал входит в зацепление с пятью муфтами с синхронизаторами, по одной на каждую передачу. Посредством промежуточной шестерни происходит включение задней скорости.

Муфты скользят по вторичному валу и согласованно с механизмом выбора включают нужную скорость. Находящиеся на этом валу две шестерни главной передачи МКПП авто Nissan Almera Classic переносят крутящий момент на дифференциал, а затем на ШРУСы передних колёс. Два сальника дифференциала препятствуют вытеканию масла из коробки.

Внутри картера МКПП Альмера G15 справа находится механизм переключения скоростей, рядом, но снаружи – узел выбора передач.

Заключение

При соблюдении всех правил эксплуатации сцепление Альмеры Классик прослужит долго и ещё не одну тысячу километров будет водителя радовать.

Но всё же нельзя забывать, что снимать, ремонтировать, настраивать механическую коробку передач (а также АКПП) и сцепление Алмера рекомендуется исключительно в специализированных автосервисах.

Ниссан альмера н16 буксует сцепление

В прошлое воскресенье на скорости порядка 90 км/час что-то хрустнуло, машина перестала ехать при работающем двигателе. Передачи включались, но движения не было. Притащили на веревке до ближайшего сервиса. Вердикт: "разлетелось" сцепление. Сейчас машина на подъемнике, за неделю нашел зпч на заказ - сцепление + выжимной. Подскажите, плз, какая причина, может кто-то сталкивался? Чтобы избежать в будущем.

Если это все, что ты можешь рассказать, то этого мало.
Дай фото разлетевшегося сцепления, мож что и скажу. А так это просто диагноз по телефону.

из того что написал пока только один вариант - брак

Или на скорости вместо 5й включил 1ю

В субботу умерло сцепление , позвонил заказал привезли новое
Поставил и вродебы всё нормально машина едит всё хорошо НО.
1 ) Схватывает оно сейцас в самом самом низу ранее было по середине .
2 ) Появилась дрожание или вибрация на педали сцепления .

Парни выручайте ездить стало невозможно (

В субботу умерло сцепление , позвонил заказал привезли новое
Поставил и вродебы всё нормально машина едит всё хорошо НО.
1 ) Схватывает оно сейцас в самом самом низу ранее было по середине .
2 ) Появилась дрожание или вибрация на педали сцепления .

Парни выручайте ездить стало невозможно (
Менял сам?

скорее всего при установки диска его не отцентровали. + не отрегулировали.

Я насколько знаю оно не ругулируеться ? или я ошибаюсь ? и как оно отцентровываеться ?

При установке вставляется втулка по которой одевается диск. после того как диск закрепили втулка вытаскивается.

Кстати может диск веденый изначально.

Не регулируется оно. перепутал..сори. Так сказать из-за чего оно схватывает внизу сложно. Может корзина плохая, выжимной. нужна прокачка (маловероятно)..и т.д. надо поднимать машину и смотреть

При установке вставляется втулка по которой одевается диск. после того как диск закрепили втулка вытаскивается.

Сцепление меняли при мне ( вот тоько чёт я токого не видел (((

"Так сказать из-за чего оно схватывает внизу сложно. Может корзина плохая, выжимной. нужна прокачка (маловероятно)..и т.д. надо поднимать машину и смотреть"
Дело в том что "корзину диск и выжемной" покупал новые у Сергея с вашего сайта
И подскажите может можно куда небудь подъехать провести диагностику . выявить так сказать причину .

Сцепление меняли при мне ( вот тоько чёт я токого не видел (((

1 ) Схватывает оно сейцас в самом самом низу ранее было по середине .
2 ) Появилась дрожание или вибрация на педали сцепления .

По первому пункту - по мере износа ведомого диска, включение сцепления будет подыматься от низа до середины хода педали и выше. К "раннему" включению можно привыкнуть и в этом нет ничего страшного, а вот по поводу второго пункта сложнее - скорее всего дефект лепестков пружины корзины сцепления, отсюда и вибрация, которая должна проявляться ещё более ощутимо по мере нагрева сцепления и особенно при трогания автомобиля в гору. Что делать? Надо менять корзину.

А вы не думали , что диск установили не правильно? Такое бывает . (т.е. задом-наперед)

Такое тоже возможно, если автомеханики полные олухи. В любом случае надо разбирать и смотреть.

Такое тоже возможно, если автомеханики полные олухи. В любом случае надо разбирать и смотреть.

Борисыч, такое оч возможно, и даже симптомы похожи.

. в карзине "Валео" лапки были прослабленный.

Что и требовалось доказать.

короче просто все забили?))))я думаю по гарантии сделать.

да нет, не все забили :) обсуждалось это уже, кажется, в поломках.
короче, если на гарантии - делай и не парься.

Ни где не найду какое у нас сцепление:без зазорное или нет?К примеру на переднеприводных вазах без зазорное,т.е. выжимной подшипник всегда крутится,неважно нажата педаль или нет.

ИМХО У НАКа скорее всего с зазором как у классики 07. Если беззазорное педаль сцепления поднимается со временем.

Где-то на форуме была и фотка и описание.

Я сам менял и фотки выкладывал- Борисыч их куда то " подшил"- хоть убей не помню.

Вот в компе нарыл у себя. В принципе ничего сложного

Добавлю, что снимал педаль с кронштейном- показалось так удобнее поменять пружину, а то по месту пальчёнки даже не просунуть- хотя кое кто по месту умудрился махнуть.

Вот в компе нарыл у себя. В принципе ничего сложного

Добавлю, что снимал педаль с кронштейном- показалось так удобнее поменять пружину, а то по месту пальчёнки даже не просунуть- хотя кое кто по месту умудрился махнуть.
оооо огромное спасибо.

Добрый день.
У меня тоже лопнула пружина педали сцепления. Нашел способ EvilDeath. Мне он не подошел, т.к. нет гаража, все снимать не удобно..
Нашел способ sem. Вставлю его цитату:

Тоже столкнулся с данной проблемой.Решил её немного другим путем.К сожалению фото отчета нет т.к. не было на это времени.Хотел сделать так как на фото EvilDeath,но заглянув под педальный узел,увидел что я охренею снимать кронштейн педали целиком.Решил пойти по пути наименьшего сопротивления и о чудо все получилось .Из инструментов понадобилось:1 Крестовая и желательно плоская отвертки 2 Два Ключа один на 14 второй на 17.
Процесс:1 Откручиваем 2 самореза на пластиковой облицовки под рулевой колонкой (в которой еще маленький бардачек.Кстати под ним и есть 2-й саморез).
2 Откручиваем от нее диагностическую фишку(2 самореза).
3 Отсоединяем шток сцепления от педали (вытаскиваем шплинт плоской отверткой и вытаскиваем палец).
4 Выкручиваем болт крепящий педаль сцепления и вытаскиваем его.
5 Вытаскиваем педаль.
6 Снимаем старую обломанную пружину и ставим на ее место новую(естественно все смазываем).
7 Ставим педаль на место и шток с пальцем и шплинтом (ооооочень хорошо что он не жестко закреплен).
8 В кронштейне есть отверстие через него пальцем достаем хвост пружины, далее его нужно поднять еще выше, сдесь мне и помогла плоская отвертка и усилие пальца заводим хвост (вправо или влево не помню по ходу будет понятно).Пружина сама защелкнулась встав на свое место.
9 Далее собираем все остальное и радуемся выжиму сцепления как на машине из салона.
Надеюсь кому-то поможет. Всем удачи.

Все сделал как написано - большое ему спасибо. Менять лучше вдвоем - чтобы фонариком светили куда надо. Ось педали лучше вставлять с незаведенной пружиной и ооочень хорошо промазаный смазкой - иначе никак не попасть в дальнее отверстие кронштейна. Потом плоской отверткой довести хвостик пружины куда надо. Времени на работу максимум час.

Странная вещь. Когда задним сдаю на "стоянку" - через бордюр присыпанный и утоптаный снегом, т.е. не вертикальный уступ, а градусов 45, и особенно если дальше снег немного рыхловат, т.е. машина начинает "упираться" - в салоне начинает подванивать. Причем достаточно противненько, не как на российских машинах. Если передом, без натяга - вони никакой нет.

Можно конечно свалить на неопытность, но, блин, я на разных машинах в это место заезжаю уже лет 20. И ничего кроме иногдашной пробуксовки колес не было.

Как отрегулировать сцепление на ниссан альмера классик: читаем по пунктам

Важнейшим узлом в КПП Ниссан Альмера Классик является сцепление. Малейшая утечка тормозной жидкости, отрегулированная неправильно педаль и неисправность других элементов приведут к тому, что момент от двигателя не будет передан на колёса, и автомобиль не сдвинется с места. Избежать этого поможет своевременный ремонт и замена расходных элементов этого узла.

Необходимость регулировки сцепления

Сцепление – это один из основных компонентов любого транспортного средства. Оно обеспечивает контакт трансмиссии и мотора, а также разъединение этих компонентов при нажатии на тормоз и переключении передачи. На «Альмера» стоит надежное и долговечное сцепление, которое при правильной эксплуатации прослужит десятки тысяч километров. Однако, в некоторых случаях требуется регулировка сцепления Nissan Almera Classic.

Когда это необходимо? Регулировку стоит произвести, когда педаль имеет большой ход, ведь тогда сцепление полностью не отключается, соответственно, происходит повышенный износ фрикционного диска. Также данная процедура нужна, если ход меньше положенного. Это характеризуется неполным включением сцепления.

Слишком большой ход сцепления приведет к трудностям в переключении передач, самопроизвольному движению авто, когда педаль отжата, и возможным поломкам коробки передач. Отсутствие или очень маленьких свободный ход педали является причиной плохого разгона, пробуксовок и выхода из строя диска сцепления.

Признаками того, что стоит произвести регулировку является:

• появление рывков и дерганий при старте;
• западание педали сцепления;
• в момент переключения передачи имеется характерный шум.

Обычно эта процедура включает аналогичные действия: найти и отрегулировать специальный регулировочный болт. Но каждая машина имеет свои особенности конструкции, и Almera – не исключение.

3. Сцепление

Проверка и регулировка

1. Убедиться в том, что высота педали Н1 от панели соответствует норме. Н1: 155 – 166 мм.

2. При необходимости ослабить контргайку В и отрегулировать высоту педали, поворачивая стопорный болт.

3. Отрегулировать высоту педали и затянуть контргайку с требуемым моментом. Момент затяжки: 16 – 21 Н·м.

4. Убедиться в том, что при отключении сцепления свободный ход А и высота Н2 (от поверхности накладки педали) соответствует норме. А: 9 – 16 мм; Люфт шплинта: 1.0 – 3.0 мм; Н2: не менее 86 мм.

*Стопорный болт Изолятор Панель*

5. При необходимости ослабить контргайку и, поворачивая шток, привести величины А и Н2 в соответствие норме.

Резьба наконечника штока должна находиться внутри шплинтового штифта.

6. Затянуть контргайку с требуемым моментом. Момент затяжки: 0.8 – 1.1 кгс-м.

*Контргайка Шток Шплинт*

Регулировка выключателя сцепления

• Отрегулировать выключатель так, чтобы зазор между резиновой подушкой стопора и наконечником выключателя соответствовал норме при полном нажатии на педаль, затем затянуть контргайку D. Зазор С: 0.1 – 1.0 мм; момент затяжки 12 – 14 Н·м.

*Кронштейн педали Рычаг Рычаг стопора Сцепление Контргайка*

Оплата товара и скачивание книги в электронном виде (формат PDF) производится на сайте.

Для удобства, цена на сайте для жителей России, Беларуси и Казахстана представлена в рублях.

На сайте для оплаты представлены четыре платежные системы:

• Яндекс (оплата с любых банковских карт, аккаунта Яндекс Деньги, QIWI Wallet, терминалы и т.д.);
• Portmone (оплата с любых банковских карт, аккаунта Portmone);
• PayPal (оплата с любых банковских карт, аккаунта PayPal);
• WebMoney (оплата с любых банковских карт, оплата с кошельков WebMoney).

Методы диагностики

Как уж было сказано ранее, самый первый показатель – это поведение машины. Чтобы сказать точно, нужно ли проводить регулировку, следует провести один небольшой эксперимент.

Заведите машину, при этом очень плавно отпускайте педаль сцепления. Если машина практически сразу тронулась, это говорит о малом свободном ходе. В том случае, если вы отжали педаль практически до конца, а автомобиль не сдвинулся с места, имеет место слишком большой ход педали.

Еще один метод заключается в использовании обычной линейки. Измерьте расстояние между педалью и полом. В норме этот показатель должен составлять 160 миллиметров.

Оплата через Яндекс Кассу

После выбора оплаты через Яндекс запустится платежная система Яндекс Касса, где требуется выбрать удобный способ оплаты (банковская карта, QIWI, аккаунт Яндекс Деньги и т.д.)

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от рубля, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка России на момент совершения покупки.

Данный способ оплаты оптимально подойдет для жителей России, Казахстана и Беларуси.

Официальный сайт платежной системы Яндекс Касса https://kassa.yandex.ru

Процесс регулировки сцепления на Nissan

Регулировка сцепления на Ниссан Альмера Н16, Классик включает в себя:

1. заберитесь под педаль сцепления и найдите специальную контргайку;
   
   
2. возьмите ключ на двенадцать, а потом слегка открутите ее;
3. найдите в конструкции специальный шток, при помощи которого фактически и осуществляется регулировка хода. Для работы с последним можно использовать ключ на 6 миллиметров;
   
   
4. если хотите, чтобы сцепление схватывалось позже, закручивайте шток против часовой стрелки, если раньше – наоборот;
5. выставив необходимое положение штока, надежно закрутите контргайку.
   
   

Выполнив данные действия, проведите тестирование автомобиля. Если результат вас не удовлетворил, повторите вышеописанные действия. Идеально сцепление должно схватываться ровно на середине хода педали.

Следует учитывать, что существует ряд поломок, которые оказывают влияние непосредственно на поведение автомобиля, и регулировка сцепления никак не поможет их устранить. Сюда можно отнести:

• износ накладок ведомого диска (педаль сцепления регулярно уходит вверх);
• утечка масла через сальник ведомого вала, соответственно, попадание на сцепление (характеризуется пробуксовками);
• окисление вилки или заклинивание поршня в рабочем цилиндре (педаль становится «колом»).

Здесь вам уж точно необходим ремонт, а после этого обязательно проведите регулировку сцепления.

Смотрите классное видео на тему того, как отрегулировать, подтянуть сцепление на Ниссан Альмера.

Если материал был для вас интересен или полезен, опубликуйте его на своей странице в социальной сети:

Оплата через Portmone

После выбора оплаты через Portmone запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт Portmone.

Цена в платежной системе Portmone пересчитывается в доллар по курсу Центрального банка той страны, где Вы находитесь.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от доллара, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка Вашей страны на момент совершения покупки.

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы Portmone https://www.portmone.com

МКПП модели Классик

Коробка механика Ниссан G15 – это пятискоростной агрегат, заключённый в общий картер с дифференциалом и главной передачей. Трансмиссия располагает двумя валами, запрессованными в одном блоке для шестерён. Вторичный вал входит в зацепление с пятью муфтами с синхронизаторами, по одной на каждую передачу. Посредством промежуточной шестерни происходит включение задней скорости.

Муфты скользят по вторичному валу и согласованно с механизмом выбора включают нужную скорость. Находящиеся на этом валу две шестерни главной передачи МКПП авто Nissan Almera Classic переносят крутящий момент на дифференциал, а затем на ШРУСы передних колёс. Два сальника дифференциала препятствуют вытеканию масла из коробки.

Внутри картера МКПП Альмера G15 справа находится механизм переключения скоростей, рядом, но снаружи – узел выбора передач.

Оплата через PayPal

После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.

Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.

Официальный сайт платежной системы PayPal https://www.paypal.com

Заключение

При соблюдении всех правил эксплуатации сцепление Альмеры Классик прослужит долго и ещё не одну тысячу километров будет водителя радовать.

Но всё же нельзя забывать, что снимать, ремонтировать, настраивать механическую коробку передач (а также АКПП) и сцепление Алмера рекомендуется исключительно в специализированных автосервисах.

Оплата через WebMoney

После выбора оплаты через WebMoney запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или кошелек WebMoney.

Если у Вас уже есть кошелек WebMoney, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет кошелька WebMoney, и Вы хотите оплатить другим образом, Вам необходимо выбрать любой из способов, который предлагает WebMoney и осуществить оплату

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы WebMoney https://www.webmoney.ru/

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

На этой странице Вам необходимо указать свой e-mail, куда будет выслан доступ для скачивания книги.

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Читайте также:

  
• Замена масла в акпп в митсубиси паджеро спорт
  
• Ремонт вариатора тойота королла сколько стоит
  
• Как смазать трос сцепления на калине 2
  
• Замена втулок педали сцепления ваз 2115
  
• Педаль сцепления акцент тагаз скрипит