Неисправности акпп субару форестер

Обновлено: 07.01.2025

Диагностика отказов автомата автоматической коробки передач АТ Subaru Foreste

Отказы АТ чаще всего происходят по одной из следующих пяти причин:

Снижение эффективности отдачи двигателя;
Нарушение регулировок;
Неисправность гидравлики;
Механические повреждения;
Отказы бортового процессора/его сигнальной цепи.

Диагностика отказов всегда должна начинаться с наиболее простых проверок: оцените
уровень и состояние ATF (см. Главу Текущее обслуживание) проверьте
регулировку приводов переключения передач и дроссельной заслонки. Далее, проведите
ходовые испытания автомобиля с целью определения эффективности внесенных исправлений.
Если устранить проблему не удалось, следует отогнать автомобиль на станцию техобслуживания
для более подробной диагностики с применением специального оборудования. Описание
некоторых из симптомов нарушений функционирования АТ приведено в Разделе Диагностика неисправностей узлов и систем автомобиля в начале настоящего Руководства.

В ходе короткой поездки прогрейте трансмиссию до нормальной рабочей температуры.

Проверьте уровень ATF (см. Главу Текущее обслуживание).

Проверьте установку оборотов холостого хода двигателя (см. ГлавуСистемы
питания и выпуска). В случае необходимости отгоните автомобиль на станцию
техобслуживания для выполнения соответствующих регулировок.

Если двигатель не в порядке,
не следует приступать к выполнению первичных проверок трансмиссии до тех
пор, пока не будут внесены соответствующие исправления.

Удостоверьтесь в правильности регулировки и плавности хода тяги/троса привода
переключения тяги.

Диагностика утечек ATF

Большинство утечек легко выявляются при визуальной проверке. Ремонт обычно состоит
в замене соответствующего дефектного сальника или прокладки. Если выявить источник
утечки в ходе внешнего осмотра не удается, действуйте, как описано ниже.

В первую очередь необходимо исключить вероятность ошибки в определении природы
утечки. Не следует путать ATF с двигательным маслом или тормозной жидкостью (трансмиссионная
жидкость обычно имеет темно-красный цвет).

Для выявления источника утечки совершите короткую (несколько километров) поездку,
затем запаркуйте автомобиль над расстеленным чистым листом картона. Спустя пару
минут источник утечки может быть выявлен по следам капающей на картон жидкости.

Внимательно осмотрите подозреваемый участок и окружающую его поверхность, особое
внимание уделяя стыкам сопрягаемых прокладочных поверхностей. С целью расширения
угла обзора воспользуйтесь карманным зеркальцем.

Если выявить источник утечки по-прежнему не удается, тщательно протрите поверхность
подозреваемого участка смоченной растворителем ветошью, затем просушите ее.

Совершите еще одну короткую поездку, на этот раз часто меняя скорость движения,
затем вновь осмотрите вычищенный подозреваемый участок.

После выявления источника утечки, следует определить и устранить причину ее развития,
и лишь затем переходить к выполнению необходимых восстановительных работ. Замена
поврежденной прокладки не приведет к желаемому результату, если оставить неустраненным
дефект сопрягаемой поверхности, приведший к выходу уплотнителя из строя. Так,
деформированный фланец необходимо отрихтовать.

В нижеследующих подразделах перечислены наиболее типичные причины развития утечек
ATF и условия, которые должны быть выполнены, чтобы не произошло рецидивов.

Часть из перечисленных
требований не могут быть выполнены без применения специального оборудования.
В этом случае автомобиль следует отогнать на станцию техобслуживания.

Утечки через прокладочные поверхности

Периодически осматривайте поддон картера трансмиссии. Проверяйте наличие на своих
местах и надежность затягивания крепежных болтов, следите, чтобы на крышке не
появлялось следов механических повреждений (деформация поддона может привести
к выходу из строя расположенной внутри трансмиссии клапанной сборки).

К числу возможных причин развития утечек через поддон относятся чрезмерно тугое
затягивание крепежных болтов, нарушение проходимости вентиляционной линии, механическое
повреждение уплотнительной поверхности картера трансмиссии, разрушение прокладки,
а также возникновение трещин или порозности стенок картера. Если прокладка поддона
или картера трансмиссии формируется подушкой герметика, не исключена вероятность
неправильного выбора типа последнего. К утечкам чрез прокладку поддона может приводить
также переполнение картера трансмиссионной жидкостью, либо повышение давления
ATF.

Утечки через сальники и манжеты

К числу наиболее типичных причин выхода сальников трансмиссии из строя относятся
чрезмерно высокий уровень/давление ATF, нарушение проходимости вентиляционного
патрубка, механическое повреждение стенок посадочного гнезда, повреждение собственно
сальника, либо неправильная установка последнего. Не исключена также вероятность
повреждения цапфы продетого в сальник вала, либо чрезмерный люфт последнего в
результате износа подшипников.

Проверьте состояние и правильность посадки уплотнительной манжеты направляющей
трубки измерительного щупа. Периодически осматривайте на наличие признаков утечек
поверхность в районе расположения приводной шестерни спидометра/датчика скорости
(VSS). В случае необходимости производите замену уплотнительного кольца.

Утечки через дефекты в стенках картера трансмиссии

Проверьте герметичность штуцерных узлов подсоединения шлангов охладителя ATF.

Утечки через сапун и заливную горловину

Утечки через сапун вентиляции или заливную горловину могут происходить вследствие
переполнения трансмиссии, попадания в ATF охлаждающей жидкости, нарушения проходимости
сапуна/вентиляционного патрубка или возвратных дренажных отверстий.

Проверка работоспособности трансмиссии на неподвижном автомобиле

В ходе данной проверки определяются обороты двигателя во всех положениях трансмиссии,
кроме “N” и “Р”. Целью проверки является оценка работоспособности элементов управления
и гидротрансформатора АТ. Одновременно проверяется также исправность функционирования
двигателя.

Рычаг селектора
входе разогрева двигателя должен находиться в положении “Р”
или “N”.

6. Действуя в соответствии с инструкциями изготовителей прибора, подключите
к двигателю тахометр, установите измеритель таким образом, чтобы его
показания можно было считывать с водительского места.
7. Взведите стояночный тормоз и подоприте колеса автомобиля противооткатными
башмаками.
8. Проверьте исправность функционирования механизма соединения рычага
выбора диапазонов АТ с клапанной сборкой, переведите рычаг в положение
“D”.
9. Нажмите на педаль ножного тормоза, затем плавно выжмите до упора
педаль газа.
10. Дождитесь стабилизации оборотов двигателя, затем считайте показание
тахометра и быстро отпустите газ.
11. Переведите рычаг выбора в положение “N” и дайте двигателю поработать
на холостых оборотах в течение одной-двух минут.
12. Повторите проверку в положениях трансмиссии “3”, “2” и “R”.

Неисправности АКПП Субару: толчки при переключении передач, пинки при переключении, вибрация АКПП Subaru

Конструкция автоматической коробки переключения передач достаточно сложна, поэтому не рекомендуем самостоятельно диагностировать и ремонтировать ее, во избежание плачевных результатов, а доверить дело профессионалам. В случае возникновения проблем с коробкой Субару, следует незамедлительно обратиться в сервис.

Перечень возможных неисправностей АКПП Субару:

Утечки трансмиссионного масла АКПП

ATF обычно отличается темно-красным цветом, - не путайте следы ее утечек с таковыми от моторного масла (последние могут сноситься на картер трансмиссии набегающим потоком воздуха).
Для выявления источника утечки, прежде всего, следует очистите картер трансмиссии и окружающие его поверхности от грязи и смазки. Воспользуйтесь качественным обезжиривателем или выполните паровую чистку агрегата. Совершите на автомобиле короткую поездку с невысокой скоростью движения (чтобы следы возможной утечки не сносились далеко от ее источника). Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Осмотрите картер трансмиссии, визуально выявляя источники утечки ATF. Наиболее часто в качестве таковых выступают:
Поддон картера АКПП: подтяните крепеж и/или замените уплотнительную прокладку;
Заднее удлинение трансмиссии: подтяните крепеж и/или замените сальник;
Заливная горловина: замените резиновую манжету в месте входа горловины в картер трансмиссии;
Вентиляционная трубка: трансмиссия переполнена и/или в картер попала вода;
Узел подключения спидометра: замените уплотнительное кольцо в месте входа приводного троса в картер трансмиссии.

Масло АКПП Субару имеет бурый цвет или пахнет гарью

Упал уровень масла в АКПП, либо жидкость пригорела и нуждается в замене.
Неисправно сцепление повышающей передачи.
Неисправна тормозная лента передач 2/4.
Неисправно сцепление нижних и задней передач.
Неисправно сцепление задней передачи.

АКПП Субару не переключает на повышенную передачу

Нарушена регулировка троса привода дроссельной заслонки при включении режима kickdown.

Во время переключения передач двигатель глохнет

Неисправен управляющий клапан.
Неисправен блокирующий демпфер.
Нарушены регулировки двигателя.
Неисправен входной вал трансмиссии.

Шума в положениях рычага селектора «P» или «N»

Нарушена проходимость сетчатого фильтра.
Неисправен масляный насос.
Неисправен приводной диск.
Чрезмерно высок или недостаточен уровень ATF.

Шум в положении рычага селектора «D»

Неисправна главная передача.
Неисправна планетарная сборка.
Неисправна тормозная лента нижних и задней передач.
Неисправна редукционная передача.
Чрезмерно высок или недостаточен уровень масла в дифференциале.

Автомобиль движется в положении рычага селектора «N»

Неисправен модуль управления трансмиссией (TCM).
Неисправно сцепление нижних передач.

Толчок при переключении с нейтральной "N" на драйв "D" и на заднюю "R"

Неисправен модуль управления трансмиссией (TCM).
Неисправна электропроводка.
Неисправен клапан управления.
Нуждается в замене ATF.

Задержка переключения с нейтральки «N» на драйв «D» или «R»

Неисправен клапан управления.
Неполадки электромагнитного клапана линейного давления.
Износилось уплотнительное кольцо.
Повреждена передняя прокладка картера АТ.
Неисправно сцепление нижних и задней передач.
Неисправно сцепление задней передачи.

Автомобиль не трогается в любом положении АТ (двигатель глохнет)

Взведен стояночный тормоз.
Неисправна планетарная сборка.

Автомобиль не трогается в любом положении АТ (двигатель увеличивает обороты)

Засорен сетчатый фильтр.
Нарушена исправность функционирования электромагнитного клапана линейного давления.
Неисправен клапан управления.
Неисправна ведущая шестерня.
Неисправно гипоидная шестерня.
Поврежден приводной вал.
Неисправен дифференциал.
Неисправен масляный насос.
Неисправен входной вал.
Неисправен выходной вал.
Неисправна планетарная передача.
Неисправен приводной диск.
Слишком низкий уровень ATF.
Повреждена передняя прокладка корпуса АТ.

Автомобиль не трогается только в положении «R» АТ (двигатель глохнет)

Взведен стояночный тормоз.
Неисправно сцепление нижних передач.
Неисправна тормозная лента передач 2/4.
Неисправна планетарная передача.

Автомобиль не трогается только в положении «R» АТ (двигатель увеличивает обороты)

Неисправен трос селектора.
Неисправен рычаг селектора.
Неисправен клапан управления.
Неисправно сцепление нижних и задней передач.
Неисправно сцепление задней передачи.

Автомобиль не трогается только в положениях «D» и «3» АТ (двигатель увеличивает обороты)

Неисправно сцепление нижних передач.
Неисправна обгонная муфта.

Автомобиль не трогается только в положениях «D», «3» и «2» АТ (двигатель глохнет)

Неисправно сцепление задней передачи.

Автомобиль не трогается только в положениях «D», «3» и «2» АТ (двигатель увеличивает обороты)

Неисправно сцепление нижних передач.

Двигатель запускается только в положении «R» селектора

Неисправен клапан управления.

Слабый прием при разгоне с места

Неисправен клапан управления.
Неисправно сцепление нижних передач.
Неисправно сцепление задней передачи.
Слишком высокий или низкий уровень ATF.
Неисправен масляный насос.
Повреждена передняя прокладка корпуса АТ.
Неисправна блокировочная муфта гидротрансформатора.
Слишком высокий или низкий уровень масла дифференциала.

Слабое ускорение при разгоне с места

Неисправен модуль управления трансмиссией (TCM).
Неисправен клапан управления.
Неисправно сцепление повышающей передачи.
Неисправна планетарная передача.
Неисправна тормозная лента передач 2/4.

АКПП не переключает с 1-ой на 1-ую

Неисправен модуль управления трансмиссией (TCM).
Неисправен датчик положения дросселя.
Неисправен электромагнитный клапан переключения 1.
Неисправен датчик положения педали газа.
Неисправна тормозная лента передач 2/4.
Неисправен клапан управления.

АКПП не перекоючает со 2-й на 3-ю передачу

Неисправен модуль управления трансмиссией (TCM).
Неисправен клапан управления.
Неисправно сцепление повышающей передачи.
Неисправен электромагнитный клапан переключения 2.

АКПП не перекоючает со 3-й на 4-ю передачу

Неисправен модуль управления трансмиссией (TCM).
Неисправен электромагнитный клапан переключения 1.
Неисправен датчик температуры ATF.
Неисправен клапан управления.
Неисправна тормозная лента передач 2/4.

Снижена эффективность торможения двигателем в положении «3», рычага селектора

Неисправен датчик-выключатель разрешения запуска/положений рычага селектора.
Неисправен модуль управления трансмиссией (TCM).
Неисправен клапан управления.
Неисправен датчик положения дроссельной заслонки (TPS).

Буксовка АКПП при переключении с 1-ой на 2-ую передачу

Неисправен модуль управления трансмиссией (TCM).
Неисправен датчик положения дроссельной заслонки (TPS).
Неисправен электромагнитный клапан переключения 2/4.
Неисправен датчик температуры ATF.
Нарушена исправность функционирования электромагнитного клапана линейного давления.
Неисправен контрольный клапан.
Неисправна тормозная лента передач 2/4.
Неисправен синхронизирующий электромагнитный клапан торможения передач 2/4.
Неисправно сцепление повышающей передачи.

Толчки при переключении со 2-й на 3-ю передачу

Неисправен модуль управления трансмиссией (TCM).
Неисправен датчик положения дроссельной заслонки (TPS).
Неисправен электромагнитный клапан переключения 2/4.
Неисправен датчик температуры ATF.
Нарушена исправность функционирования электромагнитного клапана линейного давления.
Неисправен клапан управления.
Неисправно сцепление повышающей передачи.
Неисправна тормозная лента передач 2/4.
ATF нуждается в замене.
Нарушены регулировки двигателя.
Неисправен синхронизирующий электромагнитный клапан торможения передач 2/4.

Пробуксовка АКПП со 2-й на 3-ю передачу

Неисправен модуль управления трансмиссией (TCM).
Неисправен датчик положения дроссельной заслонки (TPS).
Неисправен электромагнитный клапан переключения 2/4.
Неисправен датчик температуры ATF.
Нарушена исправность функционирования электромагнитного клапана линейного давления.
Неисправен клапан управления.
Неисправно сцепление повышающей передачи.
Неисправна тормозная лента передач 2/4.
Неисправен синхронизирующий электромагнитный клапан торможения передач 2/4.

Толчки при переключении с 3-й на 4-ю

Неисправен модуль управления трансмиссией (TCM).
Неисправен датчик положения дроссельной заслонки (TPS).
Неисправен электромагнитный клапан переключения 2/4.
Неисправен датчик температуры ATF.
Нарушена исправность функционирования электромагнитного клапана линейного давления.
Неисправен клапан управления.
Неисправен синхронизирующий электромагнитный клапан торможения передач 2/4.
Неисправна тормозная лента передач 2/4.
ATF нуждается в замене.
Нарушены регулировки двигателя.
Неисправен синхронизирующий электромагнитный клапан электромагнитный клапан сцепления нижних передач.
Неисправна муфта нижних передач.

Пробуксовка АКПП при переключении с 3-й на 4-ю передачу

Неисправен модуль управления трансмиссией (TCM).
Неисправен датчик положения дроссельной заслонки (TPS).
Неисправен электромагнитный клапан переключения 2/4.
Неисправен датчик температуры ATF.
Нарушена исправность функционирования электромагнитного клапана линейного давления.
Неисправен клапан управления.
Неисправна тормозная лента передач 2/4.
Неисправен синхронизирующий электромагнитный клапан торможения передач 2/4.
Перевод рычага селектора из положения «3» в положение «2» сопровождается толчками
Неисправен модуль управления трансмиссией (TCM).
Неисправен датчик положения дроссельной заслонки (TPS).
Неисправен датчик температуры ATF.
Нарушена исправность функционирования электромагнитного клапана линейного давления.
Неисправен клапан управления.
Неисправен электромагнитный клапан переключения 2/4.
Неисправна тормозная лента передач 2/4.
ATF нуждается в замене.
Неисправен синхронизирующий электромагнитный клапан торможения передач 2/4.

Вибрация АКПП Субару, при движении прямо

Неисправен модуль управления трансмиссией (TCM).
Неисправен электромагнитный клапан включения блокировки.
Неисправен демпфер блокировки.

Вибрация АКПП возникает во время совершения поворотов

Неисправен модуль управления трансмиссией (TCM).
Неисправен передний датчик скорости (VSS).
Неисправен задний датчик скорости (VSS).
Неисправен датчик положения дроссельной заслонки (TPS).
Неисправен датчик температуры ATF.
ATF нуждается в замене.
Неисправно муфта раздаточной коробки.
Неисправен клапан раздаточной коробки.

При троганьи, пробоксовка колес

Неисправен модуль управления трансмиссией (TCM).
Неисправен передний VSS.
Неисправен датчик-выключатель активации режима полного привода (FWD).
Неисправен датчик положения дроссельной заслонки (TPS).
Неисправен датчик температуры ATF.
Неисправен клапан управления.
ATF нуждается в замене.
Неисправна муфта раздаточного механизма.
Неисправен клапан раздаточного механизма.
Нарушена проходимость трубки раздаточного механизма.

Снятие / установка АКПП

с 11 до 31 января 2021г.

скидка действует на ремонтные работы: снятие/установка АКПП, при условии комплексного ремонта у нас

Неисправности акпп субару форестер

Автомобили Субару, как и большинство «японцев», считаются одними из самых надежных. Поломки Субару редко носят систематический характер и, чаще всего, связаны с особенностями условий эксплуатации, а также пробегом автомобиля (речь идет о пробегах «далеко за сотню»). Однако неисправности все же имеют место быть – сие отрицать бессмысленно. В данном материале рассмотрим типичные неисправности Субару на примере трех самых распространенных моделей: Форестер, Импреза, Аутбек.

У вас проблемы с автомобилем?
Все виды диагностики и ремонта Subary по выгодным ценам в сети СТО Шмид!
Узнать подробнее >

Двигатель

Автомобили Субару комплектуются разными силовыми агрегатами, но каждый из них отличается надежностью и повышенным ресурсом. Кроме того, стоит отметить высокую мощность ДВС – именно с этим и связаны многие неисправности: каждый второй владелец Импрезы, Аутбека или Форестера ежедневно раскручивает мотор «в отсечку». Разумеется, постоянная эксплуатация в подобном режиме способна привести к ряду проблем.

Наиболее распространенные неисправности двигателей Субару:

малый ресурс сцепления на автомобилях Форестер с дизельным двигателем;
слабый коленчатый вал на дизелях Форестер и Аутбек;
быстрый выход из строя форсунок и сажевого фильтра дизельного двигателя;
поломки турбокомпрессора как дизельного, так и бензинового ДВС;
прокладка ГБЦ 2,5-литрового турбированного мотора Импреза пробивается довольно часто и требует дополнительного вмешательства (замена болтов головки блока на усиленные) с целью повышения надежности узла;
дополнительного внимания требуют натяжитель цепи ГРМ, а также катушки зажигания (индивидуальные).

Признаки неисправности двигателей Субару:

затрудненный «холодный» запуск;
нестабильная работа на холостых оборотах;
заметные «провалы» под нагрузкой;
потеря динамики/тяги;
посторонние звуки во время работы мотора.

Оппозитная конструкция двигателей Субару накладывает определенный отпечаток на обслуживание: оно весьма трудоемко и затратно. По этой причине некоторые владельцы пренебрегают своевременной заменой, например, свечей зажигания.

«Свечи зажигания лучше использовать иридиевые – они не только обеспечивают наиболее ровную и стабильную работу ДВС, но и обладают гораздо более продолжительным сроком службы, что позволяет существенно сэкономить на обслуживании»

Одной из особенностей двигателей Субару считается расход моторного масла – даже исправный агрегат способен «подъедать» до 100-150г/1000км. Поэтому уровень нужно проверять регулярно, особенно если вы часто путешествуете на дальние расстояния – высокие трассовые скорости только способствуют обозначенной тенденции. Если не следить за щупом и не возить в багажнике «литрушку» масла на доливку, то с процедурой, именуемой ремонт двигателя, вы столкнетесь со стопроцентной вероятностью.

МКПП, АКПП, Вариатор

Автомобили Субару – Форестер, Импреза, Аутбек – комплектуются тремя видами трансмиссии: механическая, автоматическая, вариатор.

Поломки Субару, напрямую связанные с механической коробкой передач – явление крайне редкое. Единственная неисправность сводится к появлению посторонних звуков сцепления (рокот, писк), хорошо заметных на холостом ходу. Происходит это в виду нарушения центровки диска относительно маховика (двухмассовый маховик – особенность Субару, также считающаяся одним из слабых мест).

Неисправности АКПП встречаются куда чаще, однако стоит отметить, что систематические поломки характерны лишь для старых четырехступенчатых «автоматов» - пятиступки же владельцам проблем не доставляют.

Признаки неисправности АКПП Субару:

ощутимые толчки при переводе рычага из нейтрали в режим D/R;
рывки при переключении передач во время набора скорости;
удары при сбросе газа;
отсутствие повышающей передачи.

Многие неисправности АКПП, если речь не идет о запущенных случаях, устраняются банальной заменой масла. Кстати, соблюдение периодичности смены масла АКПП – первый шаг на пути к беспроблемной эксплуатации автомобиля, оборудованного данным типом трансмиссии.

«Масло АКПП лучше использовать оригинальное, поскольку только оно обладает необходимым комплектом присадок, обеспечивающим высокий ресурс агрегата»

Неисправности вариатора волнуют каждого потенциального владельца, поглядывающего на автомобиль с этой трансмиссией. Преимущества очевидны: комфорт в виду отсутствия переключений передач, низкий расход топлива, потрясающая динамика разгона… Но так ли надежен вариатор? Практика показывает, что более чем. Разумеется, это связано с возрастом автомобилей – вариаторы устанавливаются на Субару сравнительно недавно. Тем не менее, статистика отказов практически отсутствует.

На данный момент неисправности вариатора Субару сводятся к нестабильной работе двигателя при торможении, но встречается это крайне редко.

Признаки неисправности вариатора Субару:

автомобиль глохнет во время резкого торможения.

Неисправности вариатора способны эволюционировать в необходимость серьезного дорогостоящего ремонта, поэтому при возникновении подозрений на некорректную работу – следует незамедлительно обратиться на СТО!

Периодичность замены трансмиссионного масла автомобилей Субару: Форестер, Импреза, Аутбек

Subaru Forester 2.0 Turbo › Бортжурнал › И снова проблемы с АКПП.

Нет, с моей АКПП все *т-т-т* хорошо, а тема создана для людей, у которых вдруг начались с АКПП проблемы, такие как: проблемы с переключениями передач, рывки, пенки, на щитке приборов горят /моргают лампочки hold/eco и подобное, но это все произошло не после лютого отжига, а с ровного места. Т.е. уходим от возможности механической поломки, а ищем проблемы в СОЛЕНОИДАХ.

И снова отступление: Да. Была у меня год назад проблема с АКПП. Одни пугали меня, тогда еще мало мне знакомым – «соленоидом», другие «фрикционами». Одни говорили – езжай в сервис, где говорили «Коробку под замену или дорогостоящий ремонт в пределах 20-30т.р.». .

Но мы же Русские ребята, умные где надо и хитрые местами. Нам западло платить деньги, особенно большие, за непонятную работу. Так вот – именно тогда я с этим столкнулся и стал по-тихоньку вникать в это.

Соленоид. страшное слово? И мне так казалось. А на деле – это обычный электромагнитный клапан состоящий из обмотки и сердечника (упрощенно). И в результате подачи на него напряжения, сердечник перемещается и перекрывает/открывает маслоканал в коробке.
(В терминологии может где и напутал, прошу сильно не пинать, пробую понятно написать.)

Так вот. Эти соленоиды выходят из строя по нескольким причинам:
1. Обрыв в обмотке: тогда при подаче на соленоид напряжения – ничего не происходит. Не образуется магнитное поле внутри, сердечник остается в «неправильном» положении для данного режима коробки – в итоге АКПП ведет себя неадекватно. И мы с грустным лицом идем пешком из гаража в голове подсчитывая свои финансы.
2. Залип сердечник: да, бывает и такое. Нет ничего вечного. Что-нибудь попало туда, или на перекос встал – в итоге АКПП ведет себя неадекватно. И мы также с грустным лицом идем пешком из гаража в голове подсчитывая свои финансы.
3. Резинка уплотнительная на соленоиде. (это было у меня), выдавило соленоид из канала, резинку перекосило. И ATF вместо того, чтобы идти внутри него и регулироваться им – давило мимо. Но об этом дальше.

Собственно говоря, из за таких мелочей – выходит целый механизм под названием АКПП.
Но что же Нам делать, когда у нас такое произошло?

Разумеется есть несколько вариантов:
1. В сервис – и гадать, считать, платить – потом забрать авто из сервиса, и не факт что потом в ближайшее время у Вас не помрет очередной (такая учатсь наших коробок)
2. Мы такие же точно люди! Есть голова на плечах, руки не из.опы. Не глупее большинства! Сами разбермся и отремонтируем!

Если вы выбрали вариант первый, то можете дальше не читать. Я не обижусь. Спасибо за то, что дотянули до этого момента. Досвидания.

Остальным же, прошу присаживаться по удобнее, мы начинаем:

Здесь у Нас снова есть выбор! (куда же без него)?:
1. Проверим соленоиды не снимая поддона с АКПП:
плюсы:
— не надо снимать поддон
— не надо сливать масло
— не надо будет его потом ставить на место
минусы:
— так мы можем оценить только работоспособность соленоидов, но не их механическое состояние.

2. Мы все же снимем поддон. Плюсы и минусы обратно пропорциональны предыдущему способу.

Давайте начнем с первого способа: мы решили проверить соленоиды, точнее их работоспособность, не снимая поддона. Сказано? делаем!

для этого нам понадобиться: мультиметр

Ползём под рулевую колонку. Ищем там блок управления коробки. По умному называется TCM:

Отключаем от него три штекера: нам нужен будет САМЫЙ большой — на фото — справа:

Дальше лезем в книгу и смотрим "в какие дырки тыкать" мультиметром:

Проверяем так: ставим мультиметр на сопротивление. Один щуп вставляем по-очереди в контакты, те что на схеме, другой — на массу (к любому болту прикрученному к кузову) И смотрим сопротивление.
У Вас на одном, а то и двух отличается от положенных? поздравляю! У Вас не работает соленоид, нашли причину. Осталось купить соленоид, снять поддон, поменять и машина будет "как новая!"

Сопротивление в порядке? Начинаем на контакты по очереди подвать 12В. И слушаем. Они довольно звонко щелкают, если работают! Все щелкают, а один нет? поздравляю! Один залип! Под замену его.

Если же сопротивление нормальное и всё щелкает — тут поможет только снятие поддона с АКПП.
Процедура не сложная, он полностью открыт. Сливаем масло, откручиваем болты, аккуратно ножом срезаем герметик — отрываем поддон (не погните фланцы, не налейте на себя масло).
Когда его снимите, Соленоиды будут в легкой доступности. Открутив несколько болтов — снимается металлическая пластина которая их держит. И они по-одному достаются, и инспектируются на предмет дефектов. При обнаружении дефектов — соленоид отремонтировать/поменять.

У меня так было: оказалось, один соленоид просто выдавило, и одна резинка деформировалась, одна растянулась:
Маленькую заменил: цена 10р на рынке, маслостойкая. Большую — обернул в хомут. Цена 25р в магазине.
фото не мое, но нарисовал. Надеюсь ясно.

В итоге: ремонт обошёлся в 35р, вместо пророчащих мне в сервисах

30000. Думаю ради такой разницы — можно и попыхтеть в гараже.

Поддон на место лучше клеить оригинальным герметиком, ну или хорошим высокотемпературным. И в тёплое время года или в теплом гараже.

Вот вроде бы и все, о чем хотел рассказать.
Если что еще вспомню — дополню.

Надеюсь эта статья поможет Вам избежать недобросовестных сервисменов и сохранит Ваш семейный бюджет.

У меня всё. Спасибо за внимание :)

Subaru Forester 2003, двигатель бензиновый 2.0 л., 220 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Subaru Forester, 2003

Subaru Forester, 2004

Subaru Forester, 2006

Subaru Forester, 2007

Комментарии 103

Добрый день, прочитал вашу статью, вообщем появилась ошибка перегрев акпп хотя коробка ведет себя нормально, масло 1500 назад менял в акпп . пару вопрос. Как подать напряжение на 12В на контакт ? И как узнать какой саленойд не прищит при этом ? просто от электрики чуть далек .прозвонить как контакты понял при этом у меня на коробке 2 разьема не 3 как у вас .

Поставил коробку от легаси BH5 TZ1B4ZSDAA на импрезу GG вроде все было не плохо но после установки заметил что очень сильно греется сопративление под капотом
так прокатал два месяца и в один день коробка перестала включать 4ю передачу при этом ошибок не каких не выдает и сопративление уже не такое горячее а еле теплое
Диагностика показывает что ошибок не каких нет
ТСМ у меня есть а вот на легаси с которого акпп я такой коробушки не нашел схематично я так понял что ее нет на легаси
Где искать 4ю передачу

Смотрите как мы на Субару Форестер на АКПП сделали постоянный задний привод как на Марк2!

Для Форестера 2008 года (SH) коробка TZ1B8LTZAB —
Ваша цитата:
"Отключаем от него три штекера: нам нужен будет САМЫЙ большой — на фото — справа:"

расположение под колонкой такое же? Не подскажите?

Надо «камасутру» sh читать. Принцип думаю тот же, только распиновки вряд ли те же.

Добрый день bambaada! Прочитал вашу статью, комментарии и вопросами пользователей про проблемы с АКПП, подумал может име чего полезного подскажете)

У меня Импреза GF2, но двс (EJ204) и коробка(TZ1A) от Легаси BE5, недавно после ДТП поставили мне в СТО контрактный двс (EJ204). После установки и запуска двс, появилась ошибка, постоянно мигает лампочка POWER, ошибка означает отсутствие подачи питания на ЭБУ АКПП. я прозвонил часть контактов, питание есть… Поставил другой ЭБУ, и все равно ошибка не уходит. При этом скорость также не переключаются дальше 1 передачи, и временами пропадает тяга!

Не сталкивались-ли Вы с подобными проблемами?

У меня похожее было, когда коллектор снимал для замены топливных трубок. Массу забыл на место прикрутить (на фото место расположения нарисовал на 205) — на панели моргало eco.

так, а с такой проблемой сталкивались? коробка TV1 Сегодня столкнулся с каким-то глюком АКПП TV1 импреза. еду в ручном режиме и переключаюсь с 3 на 2ю и ловлю очень жесткий удар по трансмиссии словно вместо второй включилась задняя))) я думал — кардан сломает. хорошо, что за мной никто не ехал, а то в жопу бы 100 процентов приехал; Вернул селектор в авторежим и поехал дальше в штатном режиме. у кого была такая проблема? куда копать? я на дроме уже конечно присмотрел замену за 5500, но вдруг есть волшебный способ все починить дешевле

Сними поддон, проверь соленоиды. 90% дело в одном из них. Дел то на пару часов, зато деньги сэкономишь.

У вас коробка TV родная была с такими симптомами?
У меня на данный момент мигает чек и горит антизанос(vdc). Коробка родная.
Во время езды коробка ведёт себя неадекватно, то сбрасывает передачи с 2к оборотов на 4к. То выше 3к оборотов не даёт сделать. Судя по всему, виноваты соленоиды

Доброго дня, подскажите советом, не с того не с сего пропадает сцепление, машину глушу чуть жду едет как ни в чем не бывало метров 10 и по новой, поменял масло, поездил до работы обратно пару дней и опять таже песня, но Тепер когда пропадает сопровождается хрустом, соленойды только на выходных получится проверить, может это признак что коробка мрет? И если что соленойды подойдут с тз102 на 103? Очень буду благодарен!

В закладки по любому)

Эта схема и принцип проверки для TZ или для TV Коробки? У меня 20 контакт вообще ни как не показывает не пробивается. Ноль показывает! Заместо TZ поставил TV Проблема когда D включаешь пинок в остальном коробка работает как надо! Может проводка не такая или фишки переставлять надо! Беда какая то! Подскажите как быть!

Приветствую. На сколько мне известно, на автоматах TZ и TV (с блоком ТСМ как на фото), соленоиды идут одинаковые. Отличается немного схема их работы ну и хвостовик другой.

Если показывает ноль — значит присутствует обрыв в обмотке соленоида или в проводке. Для уверенности снять поддон и измерить сопротивление непосредственно на соленоиде.

В идеале, при замене коробки на ТВ, требуется замена ТСМ. Из за (как я уже написал выше) /Отличается немного схема работы соленоидов/.

А вообще, из мануала, по симптомам очень похоже на проблему с этим соленоидом:

Комп тоже стоит от TV как раз тот что надо! Буду капать спасибо! А есть хороший мануал откуда информация?
И еще при замере саленеойдов по первому пункту зажигание надо включать? или АСС? и так и так мерил на 20 ноль!

включать зажигание — не надо. Измеряем же сопротивление.

Мануал есть хороший на английском языке, очень полный. Есть на русском не совсем полный. Пиши мыло в личку — кину.

check with ignition switch on над таблицей написано! "проверьте при включенном зажигании" Поэтому и спрашиваю!

Приветствую! Твои симптомы ОЧЕНЬ похожи на подходящие к концу фрикционы.
/фрикционы, они играют роль сцепления/ и когда зазор становится большим, это сцепление пропадает. А как известно, при нагреве все тела увеличиваются в размерах, вот это сцепление и появляется. Советую сразу озадачится и поставить хвостовик от акпп TV версии и забыть о них:)

Ладно. Оставим хвостовик TV на хвост, т.е. применю это решение напоследок, если ничего не поможет. А начну с малого-вскрою поддон и осмотрю соленоиды, заменю жидкость на Dexron II с прочисткой сеточки, а там и посмотрим, что дальше. Спасибо!

ЧТО ЛОМАЕТСЯ В СУБАРУ С ПРОБЕГОМ. НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Любой водитель, который имел дело с Субару, смело подтвердит, что это очень и очень надежная машина. Все агрегаты обладают отличными характеристиками и большим ресурсом, поэтому поломки Субару при правильной эксплуатации встречаются крайне редко. Проблемы обычно начинаются после 100 тысяч км. Впрочем, такие неисправности Субару являются результатом естественного износа деталей и типичны для любого транспортного средства.

Подвеска Субару. Где тонко, там и рвется

Пожалуй, для машин с пробегом наиболее заметны поломки подвески. Остановимся на наиболее типичных.

Рвутся сайлентблоки передних рычагов

Сайлентблоки – это самые нагруженные узлы. Со временем они выходят из строя, практически, у всех моделей, причем, передние сайлентблоки страдают реже задних. Правда, на машинах до 2003 г. в. (аналогичная конструкция на Outback b15) установлены детали подвески с высоким запасом прочности, которые служат значительно дольше.

Самое неприятно то, что такая поломка остается незамеченной и обнаруживается только во время осмотра машины на подъемнике. Но если не принять мер вовремя, сайлентблок может разорваться по кругу, а это грозит не просто стуком в рычаге, но и ускоренным износом остальных деталей подвески и снижением управляемости транспортного средства.

Повреждения ступичного подшипника

Эта деталь функционирует в условиях повышенной ударной нагрузки, поэтому поломки чаще всего возникают в результате неаккуратной парковки или наезда на препятствия. Распознать такую неполадку можно по появлению гула и вибрации. Если ступичный подшипник загудел, его необходимо срочно менять. В противном случае тормозной диск и ступица начнут перегреваться, в итоге могут разрушиться тормозные фрикционные накладки и произойти заклинивание колеса. А это чрезвычайно опасно даже на небольшой скорости.

Разрушение шаровой опоры

Происходит это также в результате неаккуратной езды или просто из-за естественного износа при длительной интенсивной эксплуатации. Так как шаровая опора является связующим элементом между рычагом подвески и ступицей на управляемом колесе, то ее последствия поломки весьма серьезны: колесо может вывернуть наружу, произойдет заваливание автомобиля, что может привести к аварийной ситуации. Нужно сразу обратиться в сервис при появлении следующих признаков:

раскачивание колеса из стороны в сторону во время движения (избыточный люфт)
скрип при повороте рулевого колеса
стук в передней части автомобиля

Течь амортизаторов

Такие неприятности возможны по ряду причин: имел место заводской брак детали, уплотнители износились от времени или повредились (например, из-за плохого дорожного покрытия). Если появились протечки масла, не стоит медлить. Машину будет трясти, довольно быстро выйдут из строя все амортизаторы, появится высокая вероятность повреждения подвески, ухудшится управляемость. Запущенный ремонт обойдется значительно дороже.

Рулевое управление. Не маскируйте проблему

Проблемы этой системы автомобиля возникают, в основном, из-за низкого качества дорожного покрытия и нарушения сроков технического обслуживания автомобиля (мы не говорим о ДТП). Рассмотрим некоторые из этих проблем.

Течь гидроусилителя руля

Наиболее типичная поломка – протекание рабочих жидкостей. Причина течи – нарушение герметичности соединений насоса, повреждение шлангов гидроусилителя, поломка гидравлической рейки. Обнаружить протекание несложно:

при незначительной утечке пыльники покрываются влагой
при более существенном объеме появляется мокрое пятно под автомобилем
при нарушении сальника масло попадает на поверхность распределителя рейки

Хотим предостеречь от опрометчивого шага автолюбителей, которые думают, что можно решить проблему с помощью герметиков и присадок. Таким образом вы лишь замаскируете на время, но не устраните неисправность, после чего ситуация лишь усугубится. В худшем случае потребуется серьезный ремонт гидроусилителя.

Преждевременный износ втулок

Происходит износ из-за некоторых недостатков самой конструкции электрической рейки. В принципе, это неопасно для эксплуатации авто, но появляются стуки, которые досаждают находящимся в салоне.

Отклонение от нормативного значения люфта рейки

Нарушенный зазор может привести к потере контроля над автомобилем и, в случае задержки с ремонтом, к необходимости полной замены рулевого механизма. Что сигнализирует о проблеме:

стук в рулевом приводе на неровном покрытии
шум при повороте колеса
вибрации во время езды и самопроизвольные движения автомобиля, не зависящие от положения рулевого колеса

Решение – обратиться в специализированный сервис Субару для выяснения первопричины поломки и квалифицированного ремонта, в частности, для замены втолок.

Двигатель Субару. Почему растет аппетит

Субару, как правило, выбирают любители скорости, поэтому мотор ежедневно работает на пределе возможного и нуждается в особом внимании. Что рекомендуется держать под контролем.

Тонкие и слабые маслосъемные кольца

Это чревато тем, что со временем происходит залегание и закоксовка поршневых колец, как следствие, появляется масложор.

Решение: регулярно проверять уровень моторного масла и не экономить на его замене. Рекомендации специалистов: менять масло каждые 10 тыс. км.

Слабая прокладка ГБЦ

Бывает, что пробивает прокладку ГБЦ турбомотора 2,5 л Импреза, Форестер, Легаси и других моделей, в результате чего возможны неполадки в системе охлаждения или системе смазки (или в обеих системах одновременно). Реже, но все же случается такое и на 3-х литровых двигателях.

Решение: своевременное обслуживание системы охлаждения , установка увеличенного радиатора для дополнительного рабочего объема системы охлаждения.

Коробка передач Субару. Надейся, но не плошай

МКПП Субару, практически, беспроблемна. По вариаторам статистики на данный момент недостаточно, но изредка встречаются случаи нестабильности при торможении. Четырёхступенчатый автомат Субару, который в наши дни является основным в качестве АКПП Форестер, Легаси, Импреза и др., также отличается надежностью, так что перечень слабых мест короткий.

Рывки и удары четырехступенчатой АКПП

Такие проявления возможны при включении, наборе скорости и сбросе газа. Одной из причин может стать состояние жидкости ATF – качество продукта, уровень и степень сохранения свойств. Другой причиной – состояние масляного фильтра, так как засоренный элемент препятствует прокачиванию масла и провоцирует повышение давления в коробке, из-за чего нарушается нормальное функционирование фрикционов.

Решение – неисправности автоматической коробки предотвращаются соблюдением регламента по замене масла. Но если вы оплошали и запустили проблему, то придется разбирать коробку и менять изношенные элементы (сальники, тормозную ленту, фрикционы).

АКПП пинки и удары при переключении передач

Быть может это кому-нибудь сэкономит время, нервы и деньги.

Машина - форестер SH5, коробка TZ1.

Как то в один прекрасный день, покатавшись на машине полдня оставил ее под окном на час полтора.

Продолжив кататься дальше, заметил, что появились толчки при переключении передач. Списав все на мозги коробки

вечером скинул клеммы с аккума. Утром все было замечательно, коробка переключается мягко. Но потом началось -

сначали толчки, потом пинки, а дальше удары при переключении передач да такие что кажется кардан вместе с задним

редуктором улетит к .

Появились ошидки AT OIL TEMP и VDC.

Опять гараж, клеммы, утро.

Пока холодная все отлично, но по мере прогревания начинаются удары.

Мужичок под видом диагноста подключившись сканером выдал вердикт - перегрев коробки.

Всем сервисом нюхали масло, у всех ответ один - горелое.

Как всегда вопросы когда менял АТФ, фильтр, но тут они не угадали - и то и другое менял 20 тыс. назад.

Но мастера оказались непреклонны - замена АТФ.

Делать нечего поехал купил жижу - отдал на замену.

Сняли поддон, там все чисто, магнит чистый, поменяли жижу - без результата.

Новый вердикт - коробка мертвая, под замену.

На этом мы с этим сервисом попрощались. Навсегда.

На этот раз уже интересней.

Все выслушали, назадавали вопросов. Диагност сразу поставил под подозрение датчик температуры коробки.

Так как этот датчик находится внутри коробки, пришлось опять снимать поддон, сливать масло.

Находится он здесь (см. место установки).

Выглядит так (см. датчик).

Забрал у них этот датчик, для проверки.

Это термистор с отрицательной характеристикой. Даташита на него нет.

Есть подозрительная таблица соответствия температуры и сопротивления.

Проверка показала, что датчик сопротивления меняет, но врет (или врет таблица).

А теперь печалька - отдельно датчик купить нельзя. Его нет в схемах. Официалы могут продать только вместе с гидроплитой.

Не буду расписывать весь остальной процесс.

Итог - пока не нашел датчик впаял к нему последовательно 300 ом, чтобы не ушел на коротыш и параллельно через тумблер 800 ом.

Очень не люблю всякий колхоз, но других вариантов пока нет, ездить надо.

Теперь так - пока холодный тумблер выкл и едем на датчике, по мере прогрева коробки (определяем эмпирически) тумблер вкл

и дальше едем на резисторе 800 ом. Ударов, пинков нет.

А теперь вопрос - может есть у кого донор? Коробка на разбор, продайте мне датчик.

Читайте также: