Можно ли переключать передачи без сцепления иж юпитер 5

Обновлено: 08.01.2025

Трансмиссия мотоциклов ИЖ: сцепление

01.09.2014 NEMEC Добавить комментарий

5645

Сцепление обеспечивает передачу крутящего момента с большой зубчатки моторной передачи на первичный вал коробки передач, кратковременное разъединение и плавное соединение их между собой. На мотоциклах ИЖ применяется фрикционное
многодисковое сцепление, работающее в масляной ванне. Рассмотрим работу сцепления на примере силового агрегата «ИЖ Планета». Большая ведомая зубчатка моторной передачи сделана заодно с ведущим барабаном 8 сцепления (рис. 2).

Двигатель «ИЖ Планета»: сцепление и механизм его выключения
Ведущие пластмассовые диски 6 входят своими выступами в пазы большого барабана 8. Между ведущими дисками устанавливаются ведомые стальные 5, которые таким же способом соединены с малым, ведомым барабаном 7 сцепления, закрепленным на шлицах первичного вала коробки передач. Пакет дисков в рабочем состоянии сжат пятью цилиндрическими пружинами 2, которые опираются на стаканчики 3, зафиксированные в наружном нажимном стальном диске 4. Усилие пружин можно изменять с помощью фасонных гаек 1: в процессе эксплуатации это приходится делать при замене пакета для равномерного перемещения его в пазах барабанов.
Нормальное положение сцепления — постоянно замкнутое, диски плотно и с большим усилием прижаты друг к другу. Чтобы сцепление выключить, надо разъединить диски, отодвинуть их один от другого. Это осуществляется механизмом выключения, смонтированным на правой крышке картера двигателя, и приводом.
Рычаг выключения сцепления располагается на левой стороне руля. В нем закреплен трос 14. При нажатии на рычаг усилие через трос передается на червяк 13; последний поворачивается, перемещается по трехзаходной резьбе и нажимает на шарик 11, упорный стержень 10 и толкатель 9 и перемещает нажимной диск 4, преодолевая усилие пружин. Диски сцепления при этом освобождаются от сжимающего их усилия и разъединяются, сцепление выключается. Стоит отпустить рычаг на руле — и механизм выключения возвращается в первоначальное положение под действием пружин 2 и 12.
Нормальная работа механизма сцепления обеспечивается лишь в том случае, когда в приводе имеется достаточный зазор (свободный ход на рычаге выключения), а пружины поджаты так, что диски перемещаются без перекоса и на достаточное расстояние. Ориентировочно можно считать усилие пружин нормальным, если гайки выступают над колпачками примерно на 4,5—5 мм.
Зазор в механизме выключения сцепления, прежде всего, обеспечивается регулировочным винтом 17. Вначале этот винт надо ввернуть до ощутимого упора (не допуская, однако, перемещения дисков), а затем отпустить на 1/2—3/4 оборота и законтрить гайкой 16. Затем регулировочным винтом на руле установить свободный ход троса сцепления: он на конце рычага должен составлять 5 мм.

Двигатель «ИЖ Юпитер»: сцепление и механизм выключения
Механизм выключения сцепления двигателя «ИЖ Юпитер» (рис. 3) существенно отличается от описанного выше прежде всего тем, что сблокирован с механизмом переключения передач. Это позволяет выключать сцепление как рычагом на руле, так и педалью, да и переключение передач происходит более плавно и быстро.
Механизм выключения смонтирован также на правой крышке картера двигателя. С рычагом на руле он, как и в предыдущем случае, связан тросовым приводом, работа которого не нуждается в пояснениях.
Что касается полуавтоматического выключения сцепления, то о нем нужно поговорить подробнее.
Педаль переключения передач закреплена на левом конце вала переключения; на правом конце этого вала 14 закреплен кулачок 15 автомата выключения сцепления. Кулачок имеет сложную форму; в постоянном контакте с его рабочей поверхностью находится ролик, закрепленный на конце двуплечего рычага 19. При нормальном положении рычага переключения ролик находится во впадине кулачка 15. Когда рычаг перемещается вниз или вверх (включается та или иная передача), кулачок 15 своим выступом набегает на ролик, через него нажимает на плечо рычага 19; второе плечо воздействует на толкатель 13, шарик 12 и упорный стержень 11 и перемещает нажимной диск 6. Пружины 2 при этом сжимаются и освобождают диски, сцепление выключается. Рабочая поверхность кулачка 15 выполнена так, что сцепление выключается раньше, чем включается та или иная передача; включается же оно только после того, как передача зафиксируется.
За удобство надо платить — в данном случае более сложными регулировками. Если в механизме выключения сцепления «ИЖ Планеты» требовалось отрегулировать только свободный ход рычага на руле, то на «Юпитере» нужно регулировать и свободный ход педали переключения. Причем тут важна еще и последовательность регулировок.
Начните, как и в первом случае, с пружин сцепления. Они должны выступать над стаканчиками примерно на 3,5—4 мм и обеспечивать равномерное, без перекосов перемещение дисков при выключении сцепления.
После этого винт 4 надо ввернуть в нажимной диск до ощутимого упора — и вывернуть на 1/4—1/2 оборота. Сразу это может не получиться, для страховки лучше проделать эту операцию несколько раз, чтобы быть абсолютно уверенным в результате. После чего законтрите винт 4 гайкой 5.
Только теперь можно регулировать свободный ход рычага на руле. Как и в предыдущем случае, он не должен превышать 5—8 мм на конце рычага.
Если коробка передач работает идеально, автоматическое выключение сцепления очень удобно и заметно облегчает жизнь мотоциклиста: при обрыве троса сцепления порой удается довольно долго ездить, даже в условиях города, используя только ножное полуавтоматическое выключение. Правда, троганье с места и тут требует определенного навыка.
Когда же коробка «дурит», а это, увы, встречается часто- лучше применять и ручное выключение сцепления — это только продлевает жизнь механизмов.

Появляющиеся в процессе эксплуатации нарушения в работе сцепления чаще всего связаны с естественным изменением зазоров в приводе или ослаблением крепления его деталей. Восстановить и то и другое нетрудно.
Типичные неисправности сцепления сводятся, по существу, к двум: сцепление либо «ведет», либо «буксует».
Первый термин означает, что диски не разъединяются полностью и передача крутящего момента в той или иной мере происходит все время. Значит, кулачки шестерен в коробке передач постоянно прижаты друг к другу и их разъединение требует значительных усилий. Наиболее вероятная причина — перекос дисков; менее вероятная — большой зазор в приводе выключения.
Сцепление «буксует», если пружины не создают нужного усилия или нет зазора в приводе выключения.
И то и другое устраняется регулировками.
Состав муфт сцепления и механизмов привода для разных моделей силовых агрегатов ИЖ, а также применяемость деталей указаны в таблице.

Правильное переключение передач на мотоцикле

Не так давно, до конца понял и перфекционировал технику переключения передач. Сейчас коробка передач улыбается и благодарит меня бесшумным, как на легковом автомобиле, переключением. Рассматривая форум, пришла идея, что кому-нибудь эта информация будет полезной, ведь от правильного переключения зависит эксплуатационный ресурс коробки передач.

Переключение на повышенную передачу - это проще паренной репы.
Не правильное переключение.
Что делает новичок?! Разгон => выжимается сцепление + сбрасывается "газ" => подводится нога к рычагу переключения и движением ноги на верх включается следующая передача. При этой "проце-дуре" , особенно с первой на вторую передачу, слышится "сильный" стук в коробке передач.
Правильное переключение. (Читать далее на форуме)

эээ. так можно тормозить двигателем просто делать это постепенно а не сразу пытаться воткнуть первую =)
Так что, не только можно, но и нужно понижать передачи и тормозить двигателем на ходу - главное не забывать перегазовывать для плавности сего мероприятия =)

"Порвать коробку" - это интересный термин. :)
Если в прямом смысле, то повредить коробку, в приципе, разом, практически не возможно. :) Постепенно, загубить её, очень даже реально, но на это требуется много времени. И конечно она губится ни как не большими оборотами, а скорее плохим маслом или малым его колличеством, слабо натянутой цепью (постоянная, сильная перемена нагрузок - "удары" по шестерёночному механизму) или сильно натянутой цепью (подшипник ведущего вала, при проседании подвески, находится под черезмерным напряжением).
Что касается переключений передач, то резонно держать включённой ту передачу, которая соразмерна скорости и режиму передвижения. Это желательно делаеть для того, что-бы в каждой ситуации быть готовым к манёврам так-же с употреблением ускорения. Единственно, на мой взгяд, где о переключениях можно забыть, это при экстренном торможении, дабы не отвлекаться от развития ситуации, хотя со временем и в подобных случаях можно легко отщелкиваться вниз. Но это тренеруется не быстро и мало кто будет уделять внимание таким тренировкам.
Можно конечно и подехать к светофору на 6 передачи, а потом щёлкать их вниз, но часто возникает проблема, что после пару щелчков, передачи не переключаются ни туда, ни сюда. Это тоже не проблема, просто слегка приотпускаем сцепление, валы с шестерёнками слегка прокручиваются, и сново можно переключать.
Что касается перегазовки при переключении вниз, то в принципе это не обязательно, но умение это делать, не помешает. Это очень полезно например в дождь, если кто-то захочет вдруг передвигаться чуть агресивнее, нежели осмотрительный участник дор. движения, или при переключениях в наклонах и резком торможении со сбросом передач. Это, так-же, можно заменить плавным отпусканием сцепления после переключения передачи, но такой вариант более ёмкий по времени. Есть ещё один вариант - это "Anti Hopping" сцепление. Это сцепление, которое проскальзывает в "обратную" сторону, и тем самым не даёт колесу заблокироваться. Итд, итп. ;)

У меня такое однажды случилось. Пошел дождь, пришлось экстренно съехать на обочину рампы. Думал что отщелкался ан нет. Первая мысль - куда пропала нейтраль. Переключение вверх и низ не помогали. Облачился - проехал на сцеплении - заглох. Наконец отщелкался на 1ю =)

Кстати о перегазовке. Огромное тебе спасибо - сам бы я фиг понял =)

Правда подсев на оную не могу расстаться с этой "вредной привычкой". Любимое занятие тормозить без тормазов, сорри за тафтологию, и расчитывать дистанцию исходя из возможности затормозить двигателем. Ну а главное это плавность с которой мотоцикл переходит на понижение.

Воощем наши вам респекты =)И всем советую понижатся с перегазовкой =)

Можно конечно и подехать к светофору на 6 передачи, а потом щёлкать их вниз, но часто возникает проблема, что после пару щелчков, передачи не переключаются ни туда, ни сюда. Это тоже не проблема, просто слегка приотпускаем сцепление, валы с шестерёнками слегка прокручиваются, и сново можно переключать.
Что касается перегазовки при переключении вниз, то в принципе это не обязательно, но умение это делать, не помешает. Это очень полезно например в дождь, если кто-то захочет вдруг передвигаться чуть агресивнее, нежели осмотрительный участник дор. движения, или при переключениях в наклонах и резком торможении со сбросом передач. Это, так-же, можно заменить плавным отпусканием сцепления после переключения передачи, но такой вариант более ёмкий по времени. Есть ещё один вариант - это "Anti Hopping" сцепление. Это сцепление, которое проскальзывает в "обратную" сторону, и тем самым не даёт колесу заблокироваться. Итд, итп. ;)

Обьясни пожалуйста -
1) если после остановки не втыкается первая - с припускарии сцепления понятно, а избегать как, и вообще вредно ли подобная ситуация для коробки.
2)что такое anti hooping - не совсем понятно проскальзывание в обратную сторону. В чем суть действия?
Заранее спасибо

Вредно ли переключение передач без сцепления.

Please Войти or Create an account to join the conversation.

нейтрино
-->
Offline

Posts: 447
Thank you received: 39

На здоровье!

И вот что я думаю.
Что происходит при переключении вверх без выжимания сцепления? Мы немного нагружаем педаль переключения, затем кратковременно чуть прикрываем газ. Именно в это время ловится момент, когда снимается нагрузка, т.е. двигатель прекращает тянуть мотоцикл вперед. Нагруженная педаль сцепления передает усилие на вилки выбора шестеренок, которые двигают их как раз в тот момент, когда с текущей пары шестеренок убирается нагрузка. Поэтому делаем вывод: правильное переключение передач мотоцикла без сцепления коробке не вредит, а наоборот, даже помогает экономить на дисках сцепления.

правильное переключение передач мотоцикла без сцепления коробке не вредит, а наоборот, даже помогает экономить на дисках сцепления.

Да, с этой точки зрения диски экономятся.
После того, как я открыл ветку о переключении, меня осекли по поводу слово ПРАВИЛЬНОЕ переключение. Я согласился и переименовал в - "однин из возможных вариантов переключения".
Так вот - давайте назавём ПРАВЕЛЬНЫМ то, когда действия приводят к оптимальным результатам. Возьмём трек, или ту дорогу где я обычно катаюсь. Не мало мест, где нужно перключаться в наклоне, тоесть колесо и так подверженно силам трения, а если мы ещё захотим переключиться, и будем использовать сцепление, то в процессе переключения, во первых пропадёт "тяга", что пагубно влияет на траекторию, а вовторых, между переходом от передачи к передачи, обороты мотора упадут, и в момент отпускания сцепления, колесо загрузится дополнительными "силами трения" (моторный тормоз), что, в свою очередь, может привести к срыву колеса.
Постепенно я пришёл к такому выводу ---
Когда я еду в режиме "touring", то я переключаю вверх делая все действия как при переключении без сцепления, но всёже сцепление выжимаю, совсем немного чтобы хоть немного снять нагрузку с валов, и быстро отпускаю. Когдаже я еду в режиме "погонялки" , то конечно-же без сцепления.

Можно ли переключать передачи без сцепления иж юпитер 5

«На моем мотоцикле «ИЖ-Юпитер» что-то непонятное происходит с переключением передач. На стоянке, когда мотор не работает, все передачи переключаются совершенно четко. Когда же заведу двигатель — включить или выключить передачу чрезвычайно трудно. В чем дело!» — спрашивает Ю. Гринько из Ирбита.

Устранение этого дефекта надо начинать с регулировки привода выключения сцепления. Поскольку у мотоциклов «Юпитер» переключение передач сблокировано с выключением сцепления, то в операции регулировки есть несколько особенностей.

Для начала необходимо полностью ввернуть штуцер на левой стороне руля, чтобы полностью освободить трос сцепления. После этого откройте лючок на левой крышке картера (о том, что предварительно надо снять рычаг переключения передач, можно бы и не говорить), ослабьте стопорную гайку регулировки сцепления и, ввертывая или вывертывая регулировочный винт в центре нажимного диска, найдите такое его положение, при котором свободный ход педали переключения передач, замеренный по ее переднему концу, составлял бы 5—8 мм. Иными словами, перемещение переднего конца педали на 5—8 мм не должно приводить даже к самому малому перемещению пакета дисков сцепления. После этого плотно затяните стопорную гайку и, вывертывая штуцер на левой стороне руля, отрегулируйте свободный ход рычага ручного выключения сцепления. Он должен составлять те же 5—8 мм (по концу рычага). Теперь остается убедиться, что при выключении сцепления весь пакет дисков перемещается в пазах барабана равномерно, без перекоса и заеданий. Если заметен хоть незначительный перекос — его надо устранить, подтягивая или отпуская соответствующие пружины (ввертывая или вывертывая соответствующие гайки).

Теперь уже можно ответить и на вопрос, почему при работающем двигателе затруднено переключение передач. Дело в том, что зубья шестерен в коробке передач сделаны с некоторым «поднутрением», чтобы шестерни в процессе работы произвольно не разъединялись. Если сцепление работает нормально — все в коробке передач происходит как надо. Но если только сцепление выключается не полностью, если оно хоть немного «ведет» — на первичном валу появляется заметный крутящий момент, постоянно прижимающий зубья один к другому. Вывести их из зацепления становится тем труднее, чем этот момент больше, чем сильнее «ведет» сцепление. Вот и вся разгадка.

V0VA-R › Блог › ИЖ, выходи — кататься будем, или самый простой способ починить сцепление (часть 3)

Продолжение истории про восстановление ИЖ Планета 3-01.
В прошлый раз все закончилось на желании прокатиться и в этот раз это желание надо притворить в жизнь, собственно за чем еще нужен мотоцикл?)))
И так мотоцикл заводится хорошо, иногда пинается, здесь надо вырабатывать рефлекс поднимать ногу резко вверх после пинка кикстартера, работает хорошо, ровно, холостые держит. Дальше, пробуем выжать сцепление, сцепление выжимается, чувствуется усилие, значит трос не порван, пробую включить первую — не получается — хорошо, точнее плохо.
Глушимся. Пробую включить передачу — все четко включается 1-нейтраль-2-3-4. При этом даже сигнальная лампа нейтрали горит, что до этого не заметил. Значит все таки сцепление. Тут варианта два: растянулся трос или надо отрегулировать выжимной механизм.

Проверяем сперва трос — свободного хода почти нет. Значит пробуем отрегулировать механизм выжима сцепления, ослабляем наружную гайку правой крышке и затягиваем шлицевой отверткой винт по центру, я использовал для этого накидной ключ и трещетку с насадкой под шлицевую отвертку.

Заводим, помня что ногу надо отдергивать вверх очень резко, для того чтобы не получить удар))) Выжимаем сцепление, выжиматься оно стало немного туже, пробую включить передачу — не получается… глушим двигатель, думаем…
Трос — целый, механизм выжима — работает, стал думать, что что-то с самими дисками сцепления… И уж не знаю как, но вспомнилась мне статья, вроде бы из старого журнала Мото или Юный техник, что причиной того что не выключается сцепление может быть то, что нет масла, или его недостаточно, или оно старое. Тут все ведь просто — слил, залил. Трансмиссионного у меня не было, поэтому залил временно моторное, при этом я решил «промыть» коробку, т.е. слил строе, залил новое, на передаче прокрутил колесо несколько раз, слил и опять залил новое.
Момент истины. Заводим, садимся, выжимаем сцепление, носком левой ноги двигаем лапку переключения вверх и … с тихим щелчком передача включилась! Моей радости не было предела, сразу вспомнил, как в школьные годы, так же радовались, когда удавалось, завести мопед Рига))) Медленно, как будто в автошколе, отпускаю сцепление и добавляю газу — ура едет, ЕДЕТ. Сделал круг почета по гаражному кооперативу)) Когда остановился заметил, что все это время пока ехал у меня не сходила с лица улыбка)))

Когда ехал, еще заметил, что на ухабах и кочках сильно вилка стучит и пробивает, при этом кочки то совсем небольшие. Решил пройти по уже проверенному пути — заменить или залить масло)) Открутил пробки и в каждое перо залил грамм по 50-70 моторного масла. Проехался еще стуки и пробои ушли, но сильно стал заметем люфт перьев вилки — это уже заменой масла не лечится, надо разбирать)))
По итогу: ИЖ уверенно заводится, передачи включаются, едет. Нужен капитальный ремонт перьев вилки, с такой ездить нельзя.

Далее разбираем всё, красим, доводим техническую часть до ума и радуемся)))

Продолжение следует)))
Спасибо, что дочитали до конца.
Всем удачи!

Как регулировать механизм выключения сцепления мотоцикла Иж-Юпитер пятого поколения?

Далеко не все любители мототранспорта могут себе позволить БМВ 1200 , а некоторые попросту игнорируют все технологические новинки «запада», предпочитая советскую классику. Единственно, владельцы таких мотоциклов испытывают не только недостаток запчастей, но и информационный голод. В полной мере это касается наладки механизма управления передачами, от которого зависит эффективность использования транспортного средства.

Функциональное назначение муфты переключения передач

Прежде, как отрегулировать сцепление на мотоцикле Иж-Юпитер 5, неплохо понять его назначение и принцип действия. Суть работы муфты трансмиссии:

Обеспечение передачи вращающего момента с большой зубчатки моторной передачи на первичный вал КП.
Кратковременное разъединение и плавное соединение элементов трансмиссии между собой.

Мотоциклы Иж комплектовались механической муфтой, работа которой основана на силе трения между ведомыми и ведущими дисками. Она представляет собой многодисковую конструкцию, работающую в масляной ванне – классическая компоновка, которую Ижевский машзавод использовал до 2008 года. Работающие в паре, главная цепная передача и четырехскоростная коробка надежны и проверены многими поколениями мотоциклистов.

Когда нужен ремонт и регулировка муфты переключения передач на мотоцикле Иж?

Независимо от количества опыта мотоциклиста ощущения по поводу неисправностей КП практически одинаковы:

В первое время кажется, что муфта слегка пробуксовывает. Через два-три дня появляется уверенность – да, буксует, потому что стоит только добавить оборотов, как сразу же заметно отставание темпов разгона от уровня оборотов мотора. Особенно явно поломка проявляется в момент движения на подъем.
Муфта «ведет» или происходит неполное выключение муфты при выжатом рычаге управления. Диски узла в такой ситуации остаются прижатыми друг к другу и не перестают передавать крутящий момент к коробке передач. Окончательно убедиться в такой поломке можно после поднятия заднего колеса – оно продолжает вращаться в этой ситуации.

Если вы желаете узнать, как отрегулировать сцепление на мотоцикле Иж-Юпитер 5, то нелишними будут сведения о причинах, вызывающих перечисленные факторы:

Применение более густого масла в зимнее время.
Ослабление нажимных пружин.
Износ дисков сцепления.
Износ элементов механизма управления муфтой.

В большинстве случаев при обнаружении признаков пробуксовывания или неполного выключения муфты нужна простая корректировка механизма. Для этого достаточно иметь ключ «на 13» и шлицевую отвертку.

Лайфхак: как отрегулировать сцепление на мотоцикле Иж-Юпитер 5 самостоятельно?

Процедура юстировки зависит от конструктивных особенностей Ижевских мотоциклов. Пятое поколение оснащается механизмом выключения, который скомпонован с устройством переключения передач. Регулировку управления муфтой следует начинать с центрирования кулачка автомата относительно ролика с рычагом, которые закреплены на корпусе правой крышки картера.

В первую очередь убираются перекосы нажимного диска (№1 на фото), для чего рычаг на руле закрепляется проволокой или веревкой в выжатом положении. Далее включить 1-ю скорость и вращать заднее колесо, наблюдая при этом за осевым биением между нажимными дисками и торцом барабана. Гайки (№2 на фото), которые находятся ближе к месту максимального отклонения нужно подтянуть, усилие подтяжки определить экспериментально. Операцию повторять до тех пор, пока биение не станет минимальным.

Следующую операцию выполняют в случае, когда узел переключения скоростей разбирался для ремонта, или после смены правой крышки картера. Мотовладельцы, интересующиеся, как правильно отрегулировать сцепление на Иж-Юпитер 5, обязательно должны ознакомиться с технологией работ:

От рычага управления муфтой на руле отсоединить наконечник троса.
Между торцом ослабленного крепления кулачка автомата и его шплинтом установить такое количество шайб, чтобы зазор между ними и шплинтом был не более 0,4 мм.
Болт кулачка затянуть с усилием, которое не допускает поворота кулачка.
Поставить правую крышку картера на штатное место и закрепить винтами.
Снять люк на левой крышке картера, ослабить контргайку и завернуть регулировочный винт до касания с упорным стержнем, после чего завернуть еще на 2-3 оборота.
Перемещать педаль перебора передач вверх-вниз на 20-25 мм, затем аккуратно снять правую крышку картера.
Не меняя положение кулачка на валу, завернуть болт его крепления с усилием 2-2,5 кгм.
Установить на место правую крышку картера и вывернуть винт регулировки.
Закрутить регулировочный болт до момента его касания в упорный стержень, после чего отвернуть его на пол-оборота и зафиксировать контргайкой.

Проконтролировать правильность настройки можно путем нажатия педали ножного переключателя передач. При этом перемещение переднего конца педали на 5-6 мм от нейтральной точки не должно вести к перемещению нажимного диска, при продолжении нажатия диск должен передвигаться без перекосов. Окончательная регулировка производится специальным винтом на кронштейне руля, свободный ход конца рычага должен быть в пределах 3-5 мм.

Опытные мотоциклисты, знающие как правильно отрегулировать сцепление на мотоцикле Иж-Юпитер 5, отмечают следующие моменты:

Правильно отрегулированная муфта начинает процесс переключения в момент, когда рычаг отпущен на половину или на треть от его полного хода.
Если верхнее правило не соблюдается, то следует ожидать пробуксовки при серьезных нагрузках.
Если свободный ход рычага отсутствует, то усилие пружин механизма сцепления тратится на растяжение троса, а не на сжатие дисков. В сложных условиях, когда необходим максимум тяги, муфта может не сработать.

Важная деталь – трос

Владельцы подержанных мотоциклов не всегда принимают во внимание существенную роль тросика в системе управления муфтой. Сам трос практически не подвержен растяжению, а вот оболочка – теряет свои качества. Ее каркас представляет собой спираль под слоем ПХВ.

После продолжительной эксплуатации каркас становится податливым, чрезмерно пружинит, что влияет на полезный ход рычага. При изношенной оболочке троса нормальной работы муфты не будет, поэтому важно не пропустить момент, и своевременно заменить трос.

motoizh.ru

Как правильно трогаться, переключать передачи и .

Перейти на страницу:

Как правильно трогаться, переключать передачи и .

С самого начала: тренироваться нужно однозначно за пределами дорог общего пользования. Вообще на дорогу не спеши, первый месяц - проселки, поля и леса. Или закрытые площадки.

С самого начала: как трогаться. Завел на нейтрали, сел, выжал сцепление, включил первую. Прибавил газ и начал плавно отпускать рычаг сцепления. Когда почувствуешь, что мотоцикл потянул - на пару секунд задерживаешь сцепление в этом положении, прибавляя тихонько газ (только не сильно - рванет). Уверенно поехал - сцепление аккуратно отпустил полностью.
Разогнался до 10. 15 км,ч - сбросил газ, выжал сцепление (когда попривыкнешь - будешь переключаться на полуавтомате, при условии, что он нормально работает. На первых порах лучше о нем забудь), щелкнул вторую, отпустил сцепление полностью и прибавил газу. Вот и вся наука. Рекомендация: помучай мотоцикл несколько часов, отрабатывая трогание с места. По принципу "тронулся - остановился". Далее будет намного легче.

Торможение.
Проверь состояние тормозов. Задний будет, скорее всего, тормозить нормально, передний - не факт. Передний можно упрощенно проверить так: вывесил колесо, раскрутил рукой и резко отжал тормоз. Колесо должно отановиться ударом, ОЧЕНЬ резко. Сопротивление ручки должно быть жестким, упругости особой чувствоваься не должно (упруго играющая ручка - признак того, что колодки прилегают неравномерно).
Учиться правильно тормозить лучше сразу.
Запомни одно - вопреки рассказам дворовых пацанов, на асфальте ОСНОВНОЙ ТОРМОЗ - ПЕРЕДНИЙ. Именно он тормозит наиболее эффективно. Тормозишь так: нажимаешь на рычаг достаточно сильно, но плавно, не резко. Мотоцикл при этом клюет мордой, сжимая вилку - центр масс переносится на переднее колесо, прижимая его к асфальту, тебя при этом прижимает к рулю. После клевка можно еще усилить нажим на ручку, если есть необходимость резкого торможения, и в этот же момент начинаешь тормозить задним колесом. Необходимое усилие для эффективного торможения подбирай сам, опытным путем. Сразу резко на передний тормоз жать нельзя - если ты приложишь значительное усилие резко, ты заблокируешь колесо раньше, чем его прижмет к асфальту силой инерции, это - 100% падение.
Нельзя пользоваться передним тормозом: на грязи, проселках, при наличии на асфальте видимого глазом слоя песка и грязи. Блокировка переднего колеса - повторюсь, = падение. В таких дорожных условиях лучше использовать задний.

Поворот на асфальте. Подходишь к повороту, перед поворотом притормаживаешь (именно перед, а не во время захода в поворот - когда ты уже пошел в поворот, тормоза должны быть отпущены.) Передача должна быть включена та, с которой твой мотоцикл уверенно разгоняется на этой скорости (на 40 км/ч на Ю-5 со звездой 18 зубьев я заходил в поворот на 3). Укладывая мотоцикл в поворот, сбрасываешь немного газ либо держишь в том положении, в котором он был. После того, как достигнешь середины поворота (и максимального наклона) - прибавляешь газ, при этом мотоцикл начинает выравнивать, выводя из крена. Со временем научишься валить ИЖака в поворот массой, а выводть из наклоне газом - руль просто следует за движением мотоцикла.

При торможении на асфальте на 2 тактнике, которым является ИЖак, сцепление лучше выжимать сразу - двухтактный двигатель особой роли при торможении не сыграет, а вот заглохший в результате резкого нажатия заднего тормоза движок при экстренном маневре может сыграть с тобой плохую шутку.

Учиться лучше в шлеме (каком угодно - какой найдешь) и в старой толстой куртке, лучше - типа ватника. Падать будешь обязательно. И начинай езду с того, что покатайся недельку по лесу или гаражам, тропинкам узким - там, где будет необходимость постоянно маневрировать. Если есть пустая асфальтовая площадка - нарисуй себе "8" или выложи пластиковыми бутылками, и "змейку" - загзаг, и пару дней верти на них мотоцикл. Это тебе поможет его почувствовать на интуитивном уровне.

Ну, и напоследок: можно, конечно, сказать, что "обычно люди учатся - сел и поехал, без всяких змеек, незачем усложнять". Мотоциклист ездит долго, успешно и безаварийно только тогда, когда мотоцикл чувствует, как продолжение своего тела. Этот аппарат надо любить, ты его должен ощущать, как свою правую руку, и обращаться с ним так же свободно. Это - не авто, на котором на рава сдал, сел и поехал. Ошибок 2 колеса не прощают.

Можно ли переключать передачи без сцепления иж юпитер 5

III. Сцепление, коробка передач

75. Как правильно отрегулировать работу сцепления на мотоцикле «Иж-Юпитер»?
Регулировка сцепления на мотоциклах «юпитерского» ряда осложняется тем, что здесь выключение сцепления должно быть определенным образом синхронизировано с переключением передач. Добиться этого совсем нетрудно, если соблюдать установленный порядок действий и выполнять эти действия не бездумно.
Прежде всего нужно снять левую крышку двигателя (предварительно слив, конечно, масло!) и, нажимая на рычаг на руле, проследить, как перемещаются диски в пазах ведущего барабана. Само по себе это перемещение незначительно, около 2 мм, поэтому любой, даже самый маленький перекос дисков уже приведет к неполному выключению механизма. Подтягивая или отпуская соответствующие гайки пружин сцепления, добейтесь равномерного хода всего пакета дисков.
После этого заверните до упора винт регулировки сцепления на руле, чтобы он не мешал свободному ходу рычага. И начинайте осторожно вворачивать винт регулировки сцепления (рис. 26) в нажимной диск до появления ощутимого упора. Как раз тут нужно проявить особую чуткость пальцев: не просто вертеть винт, но вворачивать до того момента, когда он соприкоснется с толкателем, проходящим сквозь первичный вал. (Попробуйте несколько раз ввернуть-вывернуть винт — и вы научитесь определять этот момент!) После соприкосновения отверните винт на 1/4. 1/3 оборота и застопорьте контргайкой.
Остается вывернуть винт на руле настолько, чтобы
75

Рис. 27. Приспособление для разборки и сборки сцепления тяжелых мотоциклов;
/-— пластина; 2 — болт
сцепления
Рис. 26. Регулировка мотоцикла «Иж-Ю».
свободный ход рычага, замеренный на его конце, составлял 5. 8 мм, и регулировка закончена.
76. Как разобрать и собрать сцепление тяжелого мотоцикла?
Отверните шесть винтов, ввернутых в пальцы маховика двигателя. Винты эти обычно закернены, поэтому используйте массивную металлическую отвертку. А еще лучше — простой съемник, показанный на рис. 27. Он представляет пластину / с болтом 2, заостренный конец которого заправлен в виде лезвия отвертки и закален. Понадобятся еще три болта длиной 40. 50 мм с резьбой М8Х1 и три гайки к ним.
После того как будут сняты заднее колесо, главная передача и коробка передач, на две освободившиеся верхние шпильки картера двигателя наденьте планку и закрепите снятыми ранее гайками, не заворачивая их до конца. Вверните болт 2; поверните коленчатый вал и подведите к нему винт крепления диска сцепления и, совместив лезвие винта со шлицем, затяните гайки. Теперь отворачивайте болт вместе с винтом. И так с каждым винтом по очереди.
Вместо трех снятых винтов установите три болта с гайками и сожмите диски, заворачивая гайки. Выверните оставшиеся три винта и затем освободите весь пакет.
77. Отчего может буксовать сцепление?
Усилие, с которым прижаты друг к другу диски сцепления, может порой достигать 140 кгс. Оно является од-
76

ним из важнейших условий создания надежного момента трения. Вторым важным условием является материал дисков (или, что еще точнее — коэффициент трения!). Если хотя бы одно из этих условий не выполняется, сцепление начинает «буксовать», т. е. диски проскальзывают друг относительно друга и не способны полностью передать крутящий момент от двигателя.
Если речь идет о сцеплении тяжелого мотоцикла, а в нем диски работают в условиях сухого трения, то усилие пружин может уменьшиться либо из-за поломки их, либо из-за износа фрикционных накладок. Критической можно считать толщину накладок около 3,5 мм: после этого сцепление работает ненадежно, усилие пружин падает. Коэффициент трения уменьшается, если на сухое сцепление попадает масло или вода. В этом случае помогает промывание сцепления бензином.
Применительно к многодисковому сцеплению, работающему в масляной ванне, можно сказать, что оно начинает пробуксовывать в случае: неправильной регулировки; при ослаблении нажимных пружин; износе дисков. Заново перерегулировать сцепление труда не составит: увеличить усилие пружин можно, либо ввернув их на 1. 1.5 оборота (мотоциклы ММВЗ), либо увеличив затяжку регулировочных гаек (мотоциклы «Иж»). При износе дисков можно увеличить толщину пакета, добавив еще пару: ведомый и ведущий диски.
78. На моем мотоцикле «Иж-Юпитер» что-то непонятное происходит с переключателем передач. На стоянке, когда двигатель не работает, все передачи переключаются совершенно четко. Когда же двигатель работает, включить или выключить передачу очень трудно. В чем дело?
Устранение этой неисправности надо начинать с регулировки привода выключения сцепления — об этом было сказано чуть выше.
А теперь объясним, почему. Дело в том, что зубья шестерен коробки передач сделаны с некоторым «поднутрением», чтобы шестерни в процессе работы произвольно не разъединялись. Если сцепление работает нормально — все в коробке происходит как надо. Но если только сцепление выключается не полностью, «ведет», на первичном валу появляется заметный крутящий момент, постоянно прижимающий кулачки друг к другу. Вывести
77

11 П 5 Я
их из зацепления становится тем труднее, чем этот момент больше, чем сильнее «ведет» сцепление.
79. При эксплуатации мотоцикла «Восход» появилось странное явление: рывки при движении мотоцикла. Отчего это может быть и как от этого избавиться?
Эта неисправность чаще всего появляется вследствие смятия кулачков шестерен коробки передач и их недостаточного зацепления. А рецепт один: необходимо отрегулировать зацепление, а изношенные детали заменить.
Коробку передач надо собрать на левой половине картера, установить нейтральное положение и проверить зазор между кулачками неподвижной (на первичном валу) и подвижной шестерен. Максимально допустимый зазор — 0,8 мм; минимальный зазор определяется условием — шестерни не должны при вращении задевать друг за друга. Если зазор больше 0,8 мм, то следует снять сцепление, вынуть стопорное кольцо подшипника первичного вала в левой половине картера и, осаживая подшипник внутрь картера и смещая таким образом первичный вал с неподвижной шестерней, установить зазор не более 0,8 между кулачками подвижной и неподвижной шестерен первичного вала. Обратите при этом внимание на вилки переключения: если они имеют большую выработку— замените их; если люфт их больше 2 мм — его надо уменьшить. Освободившееся пространство между подшипником первичного вала и его стопорным кольцом нужно заполнить регулировочными шайбами подходящего размера.
Если зазор меньше 0,3 мм, то следует попытаться легкими ударами через деревянную проставку по торцу первичного вала сместить его справа налево. Если это не удается — нужно сместить вправо обойму подшипника вторичного вала.
80. Как устроена коробка передач мотоцикла «Иж» и как ее регулировать, если она начинает «барахлить»?
Устройство и работу коробки передач рассмотрим на примере мотоцикла «Иж-Юпитер 3». Она показана на рис. 28. В задней части картера расположены валы коробки передач: первичный 1, выполненный заодно с шестерней 2 первой передачи и установленный на двух опо-
78

Рис. 28. Коробка передач «ИЖ-Ю»:
/ — первичный вал; 2 — шестерня I передачи; 3—шестерня II передачи первичного вала; 4 — шестерня-каретка II. и IV передач первичного вала; 5 — шестерня вторичного вала; 6 — ведущая звездочка задней передачи; 7 — шестерня промежуточного вала; 8 — шестерня III передачи промежуточного вала; 9 — шестерня-каретка I и II передач промежуточного вала; 10 — шестерня I передачи промежуточного вала; // — промежуточный вал; 12 — вилка переключения II и IV передач; 13 — вилка переключения I и III передач; 14 — копирный вал; 15 — болт крепления кулачка автомата сцепления; 16 — вал переключения передач
рах; вторичный, вращающийся в роликовом подшипнике, запрессованном в правую крышку картера, и сам служащий опорой для правого конца первичного вала; промежуточный 11, вращающийся в двух шариковых подшипниках. На первичном валу находится свободно вращающаяся шестерня 3 II передачи и шестерня-каретка 4, установленная на шлицах, вращающаяся совместно с валом и входящая в зацепление с торцовыми кулачками либо шестерни 3, либо вторичного вала. Левый конец первичного вала вращается в подшипнике, запрессованном в половину картера, правый — во втулке вторичного вала. Вторичный вал выполнен в виде шестерни с длинной ступицей. На его правом конце крепится ведущая звездочка задней цепной передачи. Вторичный вал в картере уплотнен сальником, а в соединении с первичным— резиновым колпачком.
На промежуточном валу // установлены: ведомая
79

шестерня 10 I передачи, свободно вращающаяся на левом конце вала; шестерня-каретка 9, свободно скользящая по шлицам вала и входящая в зацепление либо с шестерней 10, либо с шестерней 8, вращающимися на валу свободно.
Необходимая передача включается шестернями-каретками 4 и 9, передвигающимися с помощью вилок 12 и 13, управляемых копирным валом 14 и являющихся частью механизма переключения.
Коробки передач ижевских мотоциклов весьма надежны, поэтому при правильной регулировке и нормальной эксплуатации служат очень долго. Неисправности возникают чаще всего из-за грубого ударного переключения, плохой регулировки сцепления, несвоевременной замены масла или неквалифицированного ремонта, при котором нарушены элементарные регулировки.
Самопроизвольное выключение передач может наблюдаться при сильном износе вилок переключения, появлении сколов на зубьях шестерен, смятии кромок зубьев или при больших осевых люфтах копирного или вторичного валов. В таких случаях коробку необходимо разобрать и заменить изношенные детали. Регулировка люфта валов производится в следующем порядке.
В каждой половине картера отдельно надо измерить расстояние (глубину) от плоскости разъема до мест опоры валика переключения. Из суммы этих расстояний вычитают длину копирного вала плюс 1,4 мм (толщина толстой регулировочной шайбы). Таким образом устанавливают значение осевого люфта вала. Ввести его в нужные параметры можно, подкладывая соответствующее количество тонких регулировочных шайб под левый конец копирного вала. Сам же люфт должен быть в пределах 0,2. 0,4 мм.
Осевое перемещение вторичного вала проверяют при полностью соединенных половинах картера и затянутых винтах. Этот люфт должен составлять 0,4. 0,6 мм. Если он больше, первичный вал нужно сместить вправо с помощью легких ударов через трубчатую оправку, приставленную к наружному концу подшипника Освободившееся пространство между подшипником и его стопорным кольцом нужно заполнить регулировочными шайбами, наружный диаметр которых 47 мм, а внутренний — 38мм
Произвольное выключение IV передачи наблюдается при образовании люфта вторичного вала из-за выпадения
80

установочного кольца роликоподшипника или его смещения. Для устранения неисправности надо снять звездочку вторичого вала и осадить установочное кольцо легкими ударами по наружной кромке сальника через медную или алюминиевую прокладку.
Не включаются II и III передачи. Это может быть следствием чрезмерного осевого люфта вала 16, на котором крепится педаль переключения передач. Нужно снять правую крышку картера, ослабить бол-т 15 кулачка автомата выключения, сцепления, подпереть кулачок массивным бруском и легкими ударами по валу переключения переместить его слева направо и кулачок закрепить болтом.
81. Есть ли особенности в регулировке коробки передач мотоциклов «Иж-Планета»?
Да, есть. Они связаны с отличиями в устройстве самих коробок и механизмов переключения. На мотоциклах «планетовского» ряда имеется специальная крышка коробки передач — в ней устанавливается вторичный вал и промежуточный. Кроме того, вилки переключения здесь имеют собственные направляющие. Они вставляются в гнезда левой половины картера и фиксируются специальной стопорной пластиной, одновременно запирающей подшипник первичного вала.
В связи с этими особенностями люфт копирного вала здесь определяется иначе, чем у мотоциклов «Юпитер». В левую половину картера вставляют на свое место без регулировочных шайб копирный вал переключения передач, на правый его конец надевают упорную толстую шайбу (ее толщина 1,4 мм) и кладут жесткую линейку так, чтобы она легла на плоскость разъема картера и прошла над упорной шайбой. Если между половинками картера была установлена прокладка, ее, разумеется, в этом случае следует убрать. Зазор между линейкой и шайбой должен быть в тех же пределах 0,2. 0,4 мм. Если он больше, под левый конец копирного вала устанавливают необходимое количество (0,1. 0,2 мм) шайб.
При регулировке осевого перемещения вторичного вала здесь также смещают первичный вал вместе с подшипником. Тогда в углубление левой половины картера устанавливают шайбы того же размера, что и в случае с коробкой передач «Иж-Ю»,— 47X38 мм и фиксируют стопорной пластиной.
81

Если не включаются II и III передачи — нужно проверить, не ослабло ли крепление упора механизма переключения передач. Подтянуть эти винты можно, только вскрыв коробку, сняв сектор, а затем и весь механизм переключения.
82. Стали плохо переключаться передачи на мотоцикле М-67. На что, в первую очередь, обратить внимание?
Если вы совершенно уверены, что коробка еще достаточно новая и дело не в износе шестерен, в этом случае может помочь регулировка. Осуществлять ее следует винтами, расположенными на коробке, у основания рычага.
Но прежде чем браться за эти винты, обратите внимание еще на некоторые детали: не изношены ли шарики и лунки, не погнут ли сектор переключения? Если и здесь все в порядке — можно приступать непосредственно к регулировке.
Установив мотоцикл на центральную подставку и вывесив заднее колесо, обеспечьте синхронность ножного и ручного переключения. Установите ручным рычагом II передачу. Нажмите педаль пяткой для включения III передачи. Если шарик совпадает с лункой, нижний винт не трогайте, но затяните его контргайку. Если лунка III передачи не доходит до шарика, рычаг ручного переключения надо подать вперед, до совпадения лунки с шариком, т. е. нужно немного вывернуть нижний винт. Если лунка переходит шарик, рычаг надо подать назад, т. е. нижний винт ввернуть.
При переключении с III на II передачу ножной педалью, если лунка II передачи не доходит до шарика, рычаг надо подать назад, отвернув верхний регулировочный винт; если лунка переходит шарик — рычаг подать вперед, завернув верхний винт.
83. Коробка передач мотороллера «Турист»—достаточно надежный агрегат. Но вот примерно после пробега 80 тыс. км в коробке появился посторонний шум и передачи стали произвольно выключаться. В чем дело?
Обычно появление постороннего шума («визга») в коробке связано с разрушением одного из подшипников. Произвольное же выключение передач может объясниться
82

либо поломкой пружины, прижимающей фиксатор к диску, либо износом кулачков на муфтах включения, закруглением их граней. Для устранения любой из перечисленных неисправностей коробку передач надо разобрать и заменить изношенные детали.
Иногда при эксплуатации появляются затруднения при попытке включить ту или иную передачу. Причина кроется либо в нарушении регулировки сцепления — оно «ведет» (более подробно этот случай рассмотрен в вопросе 78), либо в том, что заедают или погнулись тяги переключения. В первом случае надо отрегулировать сцепление, добиться того, чтобы все диски перемещались параллельно, без перекосов. Во втором — выпрямить погнутые тяги, промыть и смазать шарниры и сочленения тяг.
84. У меня мотоцикл минского завода. Какие неисправности могут стать причиной плохого переключения передач?
Прежде всего проверьте, не ослабло ли крепление основания механизма переключения передач. И если это случилось, закрепите его понадежнее. К тем же отрицательным последствиям может привести и увеличенный осевой люфт вала переключения. Его устраняют регулировочным винтом, расположенным на крышке коробки передач: отпустите контргайку, заверните винт до упора и затем отпустите его на 1/3. 1/4 оборота и затяните контргайку. Из других характерных неисправностей коробки передач этих мотоциклов можно отметить также самовыключение III или IV передачи и недостаточно надежную фиксацию включенной передачи. Если выключается III передача, дело, вероятно, в увеличенном осевом разбеге промежуточного вала. Нужно в этом случае снять корпус сальника, установленного на правом конце вторичного вала, и осадить внутрь картера подшипник промежуточного вала, а образовавшееся углубление заполнить шайбами подходящего размера с таким расчетом, чтобы до плоскости коробки передач все же оставался зазор около 0,1. 0,2 мм.
Самовыключение IV передачи может происходить из-за большого люфта вторичного вала. Это легко обнаружить, пытаясь переместить вал рукой. Люфт устраняется установкой шайб между подшипниками вторичного вала
83

и корпусом сальника. Нормальный остаточный люфт в этом случае 0,1. 0,3 мм.
Конечно, самовыключение передач может происходить и в том случае, если кулачки шестерен сильно изношены и их кромки стали закругленными, но это особая ситуация, когда неисправность вызвана выходом из строя детали. Изношенные шестерни следует тут же заменить новыми.
Нечеткая фиксация передач — чаще всего следствие ослабления пружины фиксатора или износа язычка на диске переключения. Пружину можно заменить либо более тугой, либо усилить, установив дополнительную шайбу. Лунки можно чуть углубить, выпилив в их основании площадки шириной около 2 мм.
85. Почему на «Яве» изнашиваются вилки переключения передач?
Не только на «Яве», на любом мотоцикле вилки переключения изнашиваются только в том случае, если после включения передачи вилка не освобождается, а остается прижатой к шестерне. Чем больше это прижимающее усилие, тем больше нагрев вилки и ее износ. Чтобы определить, почему прижата вилка, нужно двигатель разобрать и затем, собрав коробку на одной левой половине картера, проверить включение передач. Если вилка прижимается кулисой — отогните обойму фиксатора до освобождения вилки. Между неработающими шестернями при включении всех передач должны быть зазоры. Их можно гарантировать установкой дистанционных шайб.
86. Имею мотоцикл К-750М. Хочу поставить на него коробку передач с задним ходом. Возможно ли это? Кстати, у моего товарища мотоцикл «Урал» и его тоже интересует этот вопрос.
На мотоциклы К-650 и К-750М коробку передач с задним ходом (она имеет обозначение МТ-804) установить можно. Но так как она на 15 мм длиннее старой, то для нее потребуется и новый карданный вал — его обозначение по каталогу МТ 905301.
Чтобы эту коробку установить на «Урал» М67-36, нужно также поставить либо более короткий карданный вал в сборе от М-63, М-66 (дет. 6305031), либо перебрать существующий кардан, установив только новый вал.
После сборки двигателя с новой коробкой нужно прежде, чем окончательно все монтировать, произвести контрольную установку задней передачи с карданным валом сначала без упругой муфты, а затем с ней — чтобы убедиться, что при всех возможных прогибах подвески заднего колеса передний конец карданного вала не выходит из зацепления с центрирующим его концом вторичного вала коробки передач и не становится с ним «в распор»; что упругая муфта не заклинивается между фланцами полумуфт и не имеет излишнего зазора. Убедившись, что все в порядке, или устранив замеченные «нестыковки», можно приступать к окончательной сборке всех агрегатов на раме мотоцикла.

Читайте также: