Москвич 2140 прокачка сцепления
Сцепление однодисковое сухое с диафрагменной нажимной пружиной 28 состоит из двух основных частей: нажимного диска 47 в сборе с кожухом 29 и ведомого диска 45 в сборе с гасителем крутильных колебаний (демпфером). Диафрагменная нажимная пружина 28 в свободном состоянии имеет форму усеченного конуса. В радиальном направлении от центрального отверстия поверхность пружины разделена равномерно расположенными прорезями на 18 консольных пластинок, выполняющих функцию рычагов механизма сцепления.
Нажимной диск 47 сцепления изготовлен из чугуна, соединен с кожухом 29 сцепления тремя парами упругих стальных пластин 27, одним концом прикрепленных к специальным площадкам на кожухе, вторым к выступающим приливам на нажимном диске. Кожух 29 сцепления штампованный, фиксируется на маховике двигателя тремя штифтами и крепится к нему шестью болтами с пружинными шайбами. На плоскости внутреннего фланца кожуха на опорных кольцах 30 установлена нажимная пружина 28. Ведомый диск сцепления 45 выполнен из отдельных пружинных пластин 25. к которым латунными заклепками прикреплены фрикционные накладки 26. Пластины со ступицей 24 соединены гасителем крутильных колебаний, состоящим из пружин 44, фрикционных накладок и пластины гасителя.
Картер сцепления 32 отлит из алюминиевого сплава, имеет колоколообразную жесткую форму, фиксируется на блоке цилиндров двигателя двумя штифтами и крепится к нему шестью шпильками и гайками с шайбами. На поверхности картера имеются окна для охлаждения деталей сцепления. Вентиляционный щиток 36 направляет поток воздуха для обдува механизма сцепления.
Привод механизма сцепления гидравлический, состоит из главного цилиндра и подвесной педали, рабочего цилиндра и рычажного механизма, связывающего рабочий цилиндр с диафрагменной пружиной, и соединительного трубопровода.
Главный цилиндр привода сцепления установлен на щите пародией части кузова со стороны моторного отсека и крепится двумя шпильками и гайками. Эти же шпильки с обратной стороны крепят кронштейн педали сцепления. Сверху на корпусе 3 главного цилиндра установлен питательный бачок 5 из полупрозрачной пластмассы. Горловина бачка закрывается негерметичной резьбовой крышкой 7. Под крышкой установлен сетчатый фильтр 6, выполняющий одновременно функцию успокоителя тормозной жидкости.
Питательный бачок крепится к главному цилиндру резьбовым штуцером 4, уплотняемым со стороны [лавного цилиндра резиновой прокладкой. Поршень 8 главного цилиндра отлит из цинкового сплава и уплотняется резиновой манжетой 13, поджатой к торцу поршня пружиной 14. Задняя часть поршня уплотняется резиновой манжетой квадратного сечения, торец поршня имеет сферическую поверхность, в которую упирается толкающий шток 10. связывающий поршень с педалью привода выключения сцепления. На резьбовую часть толкающего штока навинчен наконечник для регулировки длины штока при установке требуемого положения педали. Полость цилиндра защищена от пыли резиновым чехлом.
Рабочий цилиндр привода сцепления установлен на приливе картера сцепления с левой стороны, центрируется выточкой, расположенной на корпусе цилиндра, и закрепляется стопорным пружинным кольцом. От проворачивания цилиндр удерживается специальной литой площадкой на корпусе. Толкающий шток 46 рабочего цилиндра имеет резьбовой конец, на который навинчен вильчатый наконечник, служащий для регулировки свободного хода наружного конца вилки выключения сцепления 41 и зафиксированный от отворачивания контргайкой. На автомобилях поздних выпусков, имевших штампованную, а не кованную вилку выключения сцепления, этот наконечник заменен упорной гайкой, имеющей полусферическую опорную поверхность. входящую в соответствующее коническое отверстие вилки.
Главный и рабочий цилиндры соединены между собой комбинированным трубопроводом, состоящим из стальной оцинкованной трубки 16 и резинового армированного шланга 19. Шланг ввернут резьбовым штуцером в корпус рабочего цилиндра 49, а другим концом, имеющим хвостовик с наружной и внутренней резьбами, закреплен с помощью гайки 15 и пружинной шайбы 17 в установленном на лонжероне рамы кузова кронштейне 18. Трубка с помощью специальных гаек, обжимающих ее развальцованные концы, закреплена верхним концом в резьбовом отверстии штуцера 2 главного цилиндра, а нижним в резьбовом отверстии хвостовика резинового шланга. Для удаления воздуха из системы гидропривода в корпусе 49 рабочего цилиндра предусмотрен клапан выпуска воздуха 53. Для предохранения клапана от пыли и грязи на его головку надевается резиновый чехол 54. Вилка выключения сцепления 4-1 кованная или, на более поздних выпусках автомобилей, штампованная, поворачивается на двух полиамидных втулках 40 оси кронштейна 39.
Подшипник выключения сцепления 34 изготовлен из угольнографитной композиции и запрессован в обойму 35, соединенную с вилкой выключения сцепления 41 соединительными звеньями 37. Опорная пята 33 нажимной пружины стальная кованная цианированная, закреплена на консольных пластинках нажимной пружины зачеканкой. Работа сцепления. При отпущенной педали привода выключения сцепления под действием нажимной пружины 28 ведомый диск 45 зажат между маховиком и нажимным диском 47 (положение а на фрагменте 1). Педаль и вилка выключения сцепления удерживаются в исходных крайних положениях спиральными пружинами 20 и 42. надетыми, соответственно, на ось 21 педали и ось кронштейна 39 крепления вилки. На автомобилях поздних выпусков спиральные пружины педали и вилки были заменены на цилиндрические, работающие на растяжение и вынесенные из обслуживаемых узлов. Между подшипником 34 выключения сцепления и опорной пятой 33 нажимной пружины имеется зазор, определяющий величину свободного хода iq наружного конца вилки выключения сцепления. При нажатии на педаль выключения сцепления усилие передается через толкающий шток 10 к поршню 8 главного цилиндра, далее давлением жидкости поршню 50 рабочего цилиндра и через толкающий шток 46 вилке 41 выключения сцепления, которая, поворачиваясь на пластмассовых втулках 40 оси кронштейна 39, перемещает обойму 35 с подшипником 34 до упора последнего в опорную пяту 33 нажимной пружины 28.
Дальнейшее совместное перемещение подшипника и пяты вызывает деформацию нажимной пружины, которая, опираясь на наружное опорное кольцо 30. с помощью соединительных звеньев и пластин 27 отводит нажимной диск 47 от маховика, освобождая ведомый диск 45 сцепления (положение б на фрагменте 1). Таким образом, прекращается передача крутящего момента от двигателя к коробке передач. При отпускании педали выключения сцепления нажимная пружина 28 выпрямляется, создавая при этом осевое усилие на нажимной диск 47 сцепления, под действием которого ведомый диск 45 зажимается между маховиком и нажимным диском, включая сцепление. Для нормальной работы сцепления в эксплуатации необходимо поддерживать величину полного хода педали сцепления L (от свободного положения до упора ее в коврик пола), равную 150. 155 мм. а свободный ход наружного конца вилки выключения сцепления 41 в пределах 4.5. 5.5 мм.
Здравствуйте, у меня такая проблема: м-2140 медленно , включаеться сцепление, растолкую подробно : нажимаю педаль сцепления , сцепление выключаеться нормально, включаю передачу , и когда отпускаю педаль , газую а машина не едет , только через секунд 15-20 медленно включаеться, и машина начинает ехать , хотя педаль сцепления я давно уже отпустил. Значит что я делал: перебрал рабочий прокачал- тоже самое , результата не дало ; перебрал главный, потом полностью его сменил , та же ситуация осталась , прийдёться снимать кожух сцепления может там проблема а так не хочеться , подскажите кто чем может, зарание спаибо.
- Пол: Мужчина
- Место жительства: устье, ЕКБ
- Машина: м2140
в главном почисти перепускное отверстие, обычно в бачке рабочего копиться много какашки и отверстия забиваются, поэтому там ситечко и стоит.
медная трубка от главного цилиндра к рабочему - может пережата или забилась. Это если гидравлика виновата конечно.
- Пол: Мужчина
- Место жительства: устье, ЕКБ
- Машина: м2140
а в механики только может замасливание дисков сцепления, а маслу там попадать неоткуда, с одной стороны из двигателя закрывает маховик а с другой кожух и корзина прикрывают коробку если сальники текут. только гидравлику смотреть причем можно это всё сделать руками а не ногами и проследить под машиной как рабочий откликается на главный.
да отпускаю педаль , газую а машина не едет , только через секунд 15-20 медленно включаеться, и машина начинает ехать , хотя педаль сцепления я давно уже отпустил.
- Место жительства: Украина, Хмельницкий
- Машина: АЗЛК 2137
Здоров, большое человеческое спасибо за совет , ты был прав , поменял шланг и сцепуха супер стала работать , машина с места рвёт , и не пришлось всё полностью разбирать , всё ж новое недавно менял.
- Пол: Мужчина
- Место жительства: Россия
- Машина: 2140 Э
ребят, а что может быть такое: стартером крутишь (без сцепления) заводится нормально. если сцепление выжать - не заведется. А на подсевшем аккумуляторе вообще со сцеплением крутить не будет. куда тыкаться?
Буксует сцепление,не могу найти причину. Недавно выжимной меняли, все было нормально. Только пружину не ставили оттяжную.Седня еду,выжал сцепление и как-то странно оно выжалось,после этого передачи с запозданием включаются- тоже на коробке нормально все включается но приводится в действие с запозданием- 1-2 сек. На холостых заметил что вилка дребезжит- вперед-назад ходит. Поставил пружину на вилку- не дребезжит,только теперь передачи или с трудом включаются или с двойного выжима. Полез к педали- оказалось там пружина сломана,но она может и была такая раньше. Может шток попробовать увеличить на рабочий цилиндр? Еще заметил что есть люфт вилки вверх-вниз по 0,5 мм где-то. Проверил на отцовском ижике- нет люфта. Причем мне и корзину и выжимной меняли не так давно. Снимаю пружину- передачи на коробке легко включаются,но с запозданием. Пробовал и менее жесткую пружину ставить-без разницы.
- Пол: Мужчина
- Место жительства: устье, ЕКБ
- Машина: м2140
Kampfar, шток вилки вылетел из верхнего упора, вилка болтается перекашивается и нет выжима полного, разбирать сцепление и ставить на место вилку.
Да,серьезно. Что может быть если не разбирать? Хотя,в книге нашел не только такие сложноустранимые причины. Шток может быть причиной,забитое компенсационное отверстие. Попробую шток регулировать а там видно будет. Делать все равно надо,зимой намного сложнее будет. Кстати бывают же вилки 2х видов? В зависимости от того какая корзина. Через отверстие у вилки ее никак на место не поставить?
Оказалось разлетелся выжимной,треснул. Почти не стерся с лета. Корзину оказывается не новую ставили может и в ней была проблема.Пятак перекошен,болтается,пружины тоже наверняка сдохли. Поставили выжимной подшибник металл(оказывается роликовые с графитовой обоймой уже не выпускают?),диск сцепления Набережные Челны от 2106 (гады,когда научатся клепать чтоб запас поощутимей был?),корзину с Мося знакомого,который он за 3тыс сдал на чермет,-после ремонта практически не ездил. Еще полностью группу оттуда сняли,коленвал(3й ремонтный правда),голова нам не досталась а вот рулевое еще раньше сняли в очень хорошем состоянии. Гайку хвостовика кардана затянули.Еж рвет с места даж не прогретый,постучу по дереву. Кстати расход был то 11,6 то 12,6 на ГЦ- видимо от того насколько я не давал буксовать сцепе разгоняясь плавно и не пережимая газа когда в горку ехал. Было один раз и 13.2,надо будет проверить сколько сьест. А вилка вверх-вниз болтается немного,износилась скорее всего.
Для начала дадим точное определение понятию "прокачка сцепления".
Прокачка сцепления - это процедура удаления воздуха из гидросистемы механизма управления сцеплением вашего автомобиля. Эта процедура необходима в том случае, если в гидросистему автомобиля попал воздух.
Завоздушивание гидравлики может возникнуть по двум причинам: либо у вас пробит (неисправен) трубопровод, либо слабо затянута резьба в соединении системы сцепления.
Как происходит процесс прокачки сцепления? Вот алгоритм, который даст вам более-менее ясное представление об этом процессе.
В главном цилиндре есть бачок, в котором имеется жидкость. Открываем пробку и доливаем в бачок столько жидкости, чтобы до верхнего края уровня бачка осталось не более 2-х сантиметров. Важно: когда будете заливать жидкость - обязательно используйте сетчатый фильтр! Это необходимо для того, чтобы в бачок не попала грязь.
В верхней части ПГУ (ПГУ - пневмо-гидроусилитель) есть перепускной клапан, с резиновым колпачком. Возьмите кусок шланга. Одну сторону этого шланга наденьте на штуцер (который обнажился после снятия колпачка), а другой конец шланга опустите в емкость, объемом в 0,5 литра. Важно: емкость необходимо на 1/3 наполнить тормозной жидкостью.
Далее слегка отворачиваем (на один оборот) перепускной клапан и только после этого топим педаль сцепления. Топите педаль плавно, до упора и внимательно смотрите на банку с тормозной жидкостью.
Прокачка сцепления должна производиться до тех пор, пока в банку с жидкостью не перестанут выделяться пузырьки воздуха! Рекомендуется также после нескольких нажатий на педаль сцепления заглядывать в бачок: уровень жидкости в бачке не должен быть ниже, чем 3-3,5 см от верхнего края. Поэтому, если уровень в бачке снизился - просто добавьте необходимое количество жидкости.
Как только выход пузырьков прекратился, выходим из автомобиля и заворачиваем перепускной клапан. (При выполнении этой процедуры рекомендуется наличие помощника, поскольку в момент заворачивания перепускного клапана педаль сцепления должна быть утоплена. Но можно обойтись и без напарника: просто подоприте педаль каким-нибудь рычагом на то время, пока будете заворачивать клапан).
Теперь снимите шланг со штуцера и заглушите его - штуцер - резиновым колпачком. Смотрим в бачок и проверяем уровень жидкости. Если надо - добавляем.
Осталось проверить, насколько качественно была произведена процедура прокачки. Давим педаль сцепления в пол и обращаем внимание на ход толкателя поршня: он должен составлять 28 мм. В случае чего - необходимо отрегулировать сцепление. Надеемся, что теперь прокачка сцепления для вас не проблема.
1. Отверните болты крепления фланца карданного вала к фланцу ведущей шестерни заднего моста, снимите карданный вал, вытянув скользящую вилку с конца вторичного вала и из горловины удлинителя коробки передач.
2. После снятия с автомобиля карданного вала необходимо предотвратить вытекание масла из горловины удлинителя.
3. Отверните болты крепления коробки передач к картеру сцепления, снимите КПП с удлинителем в сборе.
4. Снимите, при помощи круглогубцев, стопорное кольцо рабочего цилиндра сцепления, после чего, выньте его из отверстия в приливе картера. Рабочий цилиндр останется висеть на гибком шланге (1) гидропривода сцепления.
5. Отверните болты (29) крепления грязезащитного щитка (31) к картеру сцепления и снимите щиток.
6. Отверните гайки крепления стартера к блоку цилиндров и снимите стартер со шпилек (25).
7. Отсоедините крепление подвески глушителя и выхлопной трубы и наклоните двигатель вниз, насколько позволяют передние опоры подвески двигателя.
8. Отверните гайки (3) крепления картера сцепления к блоку цилиндров двигателя, после чего подайте картер сцепления назад и снимите его с установочных трубчатых штифтов (14) и шпилек (4) и (15).
9. Последовательно выверните болты (10). Выворачивайте болты на диаметрально противоположных сторонах во избежание деформации кожуха.
10. Снимите кожух сцепления с установочных штифтов (12) и ведомый диск (30) в сборе.
4. Установка механизма СЦЕПЛЕНИЯ на маховик двигателя Москвича 2140
Алгоритм установки механизма сцепления на маховик двигателя
1. Осмотрите рабочую поверхность маховика и проверьте ее осевое биение, которое не должно превышать 0,2 мм. Если биение окажется выше указанного, устраните его во избежание сильного износа шлицев в ступице ведомого диска.
2. Передний подшипник первичного вала коробки передач не должен заедать. Внимательно осмотрите фрикционные поверхности ведомого диска, обратив внимание на их чистоту и отсутствие следов масла.
3. Положите ведомый диск в сборе на нажимной диск механизма сцепления так, чтобы пластина 4 демпфера была обращена к нажимному диску;
4. Сцентрируйте ведомый диск относительно коленчатого вала двигателя, для чего вставьте в отверстие ступицы диска специальную шлицевую оправку, которая при этом должна одновременно входить во внутреннюю обойму переднего подшипника первичного вала коробки передач, запрессованного в торец коленчатого вала;
5. Поставьте кожух сцепления на три установочных штифта 12, запрессованных в маховик двигателя;
6. Заверните болты в резьбовые отверстия на один оборот;
7. Закрепите кожух сцепления на маховике, равномерно затянув все болты крепления до отказа;
8. Выньте шлицевую оправку или первичный вал коробки передач из ступицы ведомого диска сцепления;
9. Наклонив двигатель вниз настолько, насколько позволяют передние опоры его подвески, установите на четыре шпильки 4 и 15 картер сцепления, предварительно собранный с сальником 9 первичного вала коробки передач, вилкой выключения сцепления с кронштейном в сборе, вентиляционным щитком 26 и чехлом вилки 24. Перед запрессовкой в гнездо картера сцепления сальника первичного вала его поверхность смажьте моторным маслом
10. Сцентрируйте картер сцепления по двум установочным трубчатым штифтам 14, запрессованным в блок цилиндров и затяните четыре гайки 17 крепления картера, подложив под них пружинные шайбы. Затем установите рабочий цилиндр сцепления на картер;
11. Покройте тонким слоем смазки центрирующий носок и шлицы первичного вала и установите коробку передач на двигатель. Не допускайте при установке коробки передач на двигатель, чтобы масса коробки передач воспринималась ведомым диском. При установке обеспечьте, чтобы первичный вал коробки передач находился на одной оси со ступицей ведомого диска. Если шлицы первичного вала не попадают в соответствующие пазы шлицевого отверстия ступицы ведомого диска, то, медленно поворачивая вторичный вал коробки передач при включенной прямой передаче, слегка подавайте коробку передач вперед, пока вал своей шлицевой частью не войдет в ступицу и коробка не зайдет в свое правильное положение. Поддерживать коробку передач следует до тех пор, пока не совпадут привалочные поверхности картеров сцепления и коробки передач;
12. Проверьте качество сборки и работу механизма сцепления на автомобиле. Проверку производите первоначально на месте, на холостом ходу двигателя, нажатием педали сцепления до упора в пол. Затем его проверяйте при трогании автомобиля с места и на ходу, переключая передачи на соответствующих оборотах коленвала двигателя.
В правильно собранном и отрегулированном механизме сцепления и его приводе не должно прослушиваться стуков или шумов. При плавном отпускании педали сцепления автомобиль должен трогаться с места плавно, при переключении с низшей на высшую передачу двигаться без дергания и рывков.
Читайте также: