Мазда 323 прокачка сцепления

Обновлено: 04.01.2025

Mazda 323 F Glazuri › Бортжурнал › Сцепление. Психанул. Мегаотчет. Часть первая.

Доброго времени суток, товарищи маздаводы и гости моего бэжэ.

Эта история началась в те времена, когда люди и драконы жили дружно в начале мая, когда я затеял поездку в саратовскую область покататься по лисьим какашкам, давя сусликов и посушить немного кузнечиков на радиаторе, а заодно и родню проведать.
Не помню, писал или нет, перед поездкой я менял передние рычаги, сайленты, всякую мелочевку и сцепление, которое начало неслабо пробуксовывать.
Так вышло, что времени было в обрез, поэтому сцепление менялось в спешке и на "скорую руку". Колокол коробки был загажен.
В итоге, колокол был отмыт, сцепа установлена и вроде как работала.
Со временем снова появилась небольшая, но неприятная пробуксовка…
На прошлых выходных, вечером, я как обычно поехал избавить человечество от ведерка бензина.
На одном из светофоров закусились с заезжим 9м лансером (не запомнил какой регион). До пятой передачи шли вровень, на пятой сцепа начала малость пробуксовывать, но мы, хоть и с огромным трудом его уделали чуть меньше корпуса, ибо не каждый лансер крутится до 7к)))
Честь мазды отстояли, а разгоняясь на 5й сцепу подпалил знатно. Через часок диск буксовал уже с 3ей, потом со 2й, а потом и с 1й и даже на нейтралке. Для нас вечер окончен.
Доехав до района решил для прикола дожечь, все равно-ж менять. Воткнул пятую, а-та-та-та-тааааа! — 5-6к оборотов до самого дома (суммарно около полтора километра), немного притормаживая ручником, когда диск в отчаянии пытался зацепиться. Во двор влетел со шлейфом белого дыма из-под капота и воняя жженой органикой на всю улицу.
Как ни странно, еще пару дней маська вполне ехала на этом сцеплении, пока я заказывал зч. С трудом, но ездила.
Заказал комплект Valeo. Причем, он обошелся мне дешевле, чем прошлая солянка сомнительного качества, да и привезли на следующий день. В экзисте заказал сальники приводов, первичного вала, коленвала, штока переключения передач и пыльник туда же. Хотел еще и втулки, но финансы начали ныть про романс(
Частично забрал в субботу утром, остатки скорее всего в понедельник.
Напросился к дядьке в гараж и приступил к разбору. В одно лицо тяжеловато, однако.
Слил масло из коробаса. И уронил емкость в яму. Б…ть! Попал на замену "трансмиссионки". Дядька спалит — изнасилует за срач и будет абсолютно прав. Засыпал опилками.
В очередной раз похвалил каленые болты в соединении кулак-амморт. Пережили около десятка разборов и ни намека на износ, и открутились легко. Не зря отдал за них почти штуку.
Во время перекура разобрал и отмыл новый ступичный подшипник, который валяется у меня довольно давно. Когда покупал на разборке новые старые кулаки, на правом не хватало двух шпилек. Со старого кулака не подошли, вколхозил от нивы — мера временная, долой ее! Поставлю старую ступицу с целыми сток шпильками.
На этот раз новый подшипник смазан гадостью синего цвета, уже больше похоже на смазку, но в очень жидовском количестве. Промыл и смазал все той же смазкой шрус-хендай желтого цвета и отложил в сторону.

Подвесил движок на цепь, коробас — на лебедку и начал откручивать.
После обеда подтянулся друг, как раз поспел к снятию коробаса. Скинули без проблем, увиденному ужаснулись.

Скинул сцепу, зрелище то еще)

А вот с маховиком пришлось изрядно повозиться. Либо проворачивается, либо соскакивает головка, либо не хватает здоровья. Да, я тощий… но, тощь на выдумки хитра, а потому, выход был найден.
Пронумеровал болты. Вставил в отверстие в блоке стержень, нашел кусок квадратной трубы, пильнул его вдоль, подправил молотком геометрию получившейся скобы и зафиксировал маховик.

Взял злой вороток, не менее злой домкрат, трубу для увеличения здоровья, получилась примерно такая конструкция.

Друг прижимал ногой вороток, дабы головка не соскочила с гайки, я отворачивал. Отвернулось чуть проще чем запросто! Маховик с тыльной стороны сухой, блок — весь в грязи. Руки тоже, поэтому фото почти нет.

К этому времени в гараж заглянула женщина с кофе и печеньками. +Много к суперсиле, нож в руки и… нет, не резать женщину. Срезать грязь с коробаса. Именно срезать) Далее кусок матовочной губки+б литров бензина, которым(й) построил поделился Макс. Женщина схватила фотоаппарат. Все-таки и от них есть польза)
"Дурь — мой поводырь. Сотру кеды до дыр". Каста

Прокачка тормозов Mazda 323

Как определить, что тормозную систему требуется прокачать? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

неравномерное тормозное усилие на колёсах – при торможении авто уводит с траектории
требуется применить дополнительное усилие при нажатии на педаль, чтобы машина остановилась
увеличился ход педали
произошла разгерметизация гидропривода (как при поломке, так и планово в процессе ремонта)

Доверяйте прокачку тормозной системы только профессионалам!

КОГДА НУЖНО ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗА Mazda 323?

Прокачивание тормозов – удаление воздуха – может потребоваться по нескольким причинам:

Был осуществлён ремонт тормозной системы Mazda 323 с отсоединением магистральных трубок, то есть произошло завоздушивание: замена шлангов и патрубков, демонтаж главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя, проводился тюнинг тормозов.
Произошла разгерметизация – повреждение магистралей тормозной жидкости.
Проводилась замена тормозной жидкости Mazda 323.
Уровень тормозной жидкости в расширительном бачке снизился до критической отметки.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ Mazda 323 ЕСТЬ ВОЗДУХ?

Когда тормоза завоздушены, заметно меняются ощущения водителя от нажатия на тормозную педаль:

Заметно увеличивается длина тормозного пути.
Остановка происходит рывками.
Ход педали также увеличивается.
Педаль тормоза Mazda 323 становится неестественно мягкой, «ватной».

КАКУЮ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ ЗАЛИТЬ В СИСТЕМУ Mazda 323?

Существует четыре класса тормозной жидкости: DOT 3, DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1. Как правило, в системе автомобилей применяется состав на гликолевой основе – DOT 3, DON 4 и DOT 5.1. DOT 5 изготовлена на основе силикона, который не способен вбирать влагу, но зато в процессе эксплуатации насыщается воздухом, что неприемлемо для ABS, ESP и остальных электронных систем торможения. Чтобы понять, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, достаточно взглянуть на её цвет: гликоль – жёлтого цвета, силикон – красного.

Смешивание силиконовых и гликолевых жидкостей в системе тормозов Mazda 323 недопустимо! Добавлять в состав, предназначенный для тормозов с ABS, жидкость, для этого не предназначенную, также не следует. При смешивании DOT 5.1 или DON 4 с DOT 3 приводит к значительному снижению температуры кипения тормозной жидкости.

Если вы не знаете, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, рекомендуется провести осмотр шлангов, трубок и соединений на предмет течей, а затем полную замену жидкости с последующей прокачкой тормозной системы.

МОЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ Mazda 323, ЕСЛИ ОНА ОБОРУДОВАНА ABS И ESP?

Прокачку тормозов Mazda 323 с АБС самостоятельно проводить не рекомендуется. Когда блок клапанов и гидроаккумулятор представляют одну конструкция – достаточно отключить систему ABS, но в случае расположения этих элементов в разных местах потребуются дополнительные знания и профессиональный сканер, который имеется только в автосервисах. То же касается и автомобилей с ESP.

КАКОВ ПОРЯДОК ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Mazda 323?

Перед началом процесса прокачивания тормозов обязательно проверяют объём жидкости в бачке – он должен быть на максимальной отметке. Также следует разблокировать регулятор давления, расположенный на задней оси и провести чистку клапанов для стравливания воздуха на каждом суппорте.

Стандартный алгоритм прокачки тормозной системы Mazda 323 требует начинать процедуру с заднего правого колеса, затем приступать к заднему левому, далее работать с передним правым и закончить работу на переднем левым. Однако, стоит ознакомиться с последовательностью в сервисной книжке вашего автомобиля. Если такие данные недоступны, то применяется стандартный подход, описанный выше.

ОШИБКИ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ Mazda 323.

Мастерам автосервиса не раз приходилось проводить ремонт Mazda 323 после самостоятельной прокачки тормозов автовладельцем. Как правило, встречаются три типовые ошибки:

В тормозную систему добавляют жидкость, не соответствующую той, которая уже залита. Это приводит к разрушению резиновых уплотнителей и, как следствие, к разгерметизации. Этапы ремонта: замена всех резиновых элементов, замена тормозной жидкости Mazda 323, повторная прокачка тормозов.
Допускают падение уровня тормозной жидкости ниже минимального значения. Многие забывают о том, что в процессе прокачки следует постоянно доливать тормозную жидкость в бачок Mazda 323, в противном случае воздух снова попадает в систему. Этапы ремонта: добавить жидкость в систему, повторно произвести прокачку.
Превышают давление в бачке до критического. Рекомендованное давление не должно быть выше 0,8 Атм, иначе бачок лопается. Этапы ремонта: замена бачка Mazda 323, добавление тормозной жидкости в систему, прокачка тормозов.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЛОМАЛСЯ ШТУЦЕР ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Mazda 323?

Рассмотрим причины поломки клапана:

Жидкость давно не менялась, а значит систему не прокачивали долгое время, из-за чего клапан заклинило.
При проведении работ штуцер слишком сильно зажали.
Клапан подвергся коррозии.

Обломок штуцера извлекают высверливанием или навариванием вспомогательного элемента. Если же причина в окислении, стоит осмотреть весь суппорт Mazda 323 на предмет износа: возможно, замена детали в сборе будет актуальной.

Как правильно прокачать сцепление

Сцепление разделяет маховик двигателя (ведущий вал) и ось от КПП (ведомый вал) для переключения передач в движении. Это важный узел, нуждающийся в полной замене каждые 120-200 тыс. км пробега (зависит от модели автомобиля). Но не всегда при сбоях в работе потребуется дорогостоящий ремонт. Иногда нужна лишь прокачка главного цилиндра сцепления, способная вернуть исправную работу авто.

Зачем прокачивать сцепление

Прокачка сцепления нужна для удаления воздушных пробок из системы и восстановления исправной работы узла. Чтобы понять важность процедуры, рассмотрим коротко устройство сцепления и способ его соединения с педалью в салоне.

Устройство главного гидропривода

Кроме выжимного подшипника, корзины и диска с фрикционными накладками, в нем задействован гидропривод. В моторном отсеке у большинства автомобилей есть единый бачок с жидкостью (она называется ТЖ, тосол, "тормозуха"), использующейся для контура тормозов и сцепления. Правильно такая жидкость обозначается как DOT с соответствующей цифрой. В некоторых старых версиях авто эти системы разделены (тормозная и сцепление) и у каждой есть свой резервуар. Нагнетание давления осуществляется главным цилиндром.

Он работает с гидравлической жидкостью по такой схеме:

Водитель нажимает на педаль сцепления.
Усилие передается посредством металлической тяги в гидравлический узел, откуда жидкость воздействует давлением.
Главный цилиндр сцепления толкает поршень рабочего цилиндра и вилку, связанную с выжимным подшипником.
Диски размыкаются и можно включить любую передачу, несмотря на вращение первичного вала.
Водитель отпускает педаль, и возвратная пружина сводит стороны сцепления вместе.
Лишняя жидкость уходит из рабочего и главного цилиндра обратно в бачок.

Общая схема передачи усилия от педали к сцеплению

Когда система исправна, все действия происходят бесшумно и переключение осуществляется мягко. Но если в гидравлический контур с жидкостью попал воздух, то начнутся сбои и потребуется прокачка сцепления.

Признаки неисправности системы

Воздух в контуре или цилиндрах может оказаться по трем причинам.

Во-первых, водитель не уследил за уровнем технической жидкости в бачке. На стенках емкости имеются отметки Min и Max. Тосол или другая жидкость, соответствующая модели авто по характеристикам, должна находиться между этими метками.

Выявить утечки жидкости можно по каплям под моторным отсеком после длительной стоянки автомобиля. Заметив подобные следы важно найти источник и устранить течь.

Расширительный бачок сцепления

Во-вторых, проникновение воздуха в систему возможно через плохо закрученные разъемы или нарушенные коммуникации. Течь в таком случае присутствует не всегда, но работа гидропривода ухудшается и понадобится прокачка сцепления.

В-третьих, сама техническая жидкость гигроскопична и впитывает влагу даже из воздуха в расширительной емкости. При частом нажатии на педаль (особенно тормозов) она нагревается и закипает. От этого в системе образуются дополнительные пузырьки воздуха, мешающие работе цилиндра.

Среди тревожных признаков, указывающих на наличие воздушных пробок в жидкости контура, следующие:

Хруст. Неприятный звук раздается при переходе на повышенную или пониженную передачу. Водитель выжимает педаль сцепления, толкает рычаг кулисы в нужное место, но слышит сильный хруст. Иногда ощущается удар в руку. "Скорость" не включается, хотя педаль выжата в пол. Тогда педаль отпускается и выжимается повторно и все работает нормально. Это означает, что первого усилия от рабочего цилиндра недостаточно.
Невозможно включить передачу. При выжатой педали сцепления "скорость" просто не включается даже в авто без движения. Здесь тем более необходима прокачка сцепления, поскольку магистраль сильно завоздушена.
Педаль проваливается. "Мягкой" педаль становится ввиду сжатия жидкости вместе с воздухом, который потом находит выход. В результате нога проваливается, хотя до этого было ощущение, что педаль нажата до упора.
Повышение уровня жидкости. Если ТЖ всегда была на одной отметке или постепенно понижалась в резервуаре — это нормально. Но увеличение уровня говорит о повышении объема. Если Вы не доливали жидкость в бак, значит изменения произошли из-за завоздушивания и нужна прокачка сцепления.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы прокачать сцепление, понадобится приобрести специальную жидкость. Это может быть: DOT3 (для автомобилей ранних версий), DOT4 (распространена на большинстве современных авто), DOT5 (почти не впитывает воду, но очень дорогая). На машинах с ABS использует продукт для ABS.

Пример хорошей тормозной жидкости

Запаситесь емкостью для слива и гибким шлангом. Последний надевается на штуцер для стравливания воздушных пузырьков. Желательно, чтобы он был прозрачным. Тогда легче контролировать процесс движения ТЖ. Подойдет трубка из медицинской капельницы, продающейся в аптеке.

Пошаговая инструкция

Прокачка цилиндра сцепления может быть выполнена с помощником или самостоятельно, от чего зависит последовательность действий. Важно все сделать правильно, иначе шланги и гидропривод будут завоздушены еще больше.

Прокачка с помощью второго человека

Рассмотрим пошагово, как прокачать сцепление самым простым способом с помощником:

Откройте капот автомобиля. Все действия выполняются на заглушенном двигателе.
Ближе к перегородке моторного отсека и салона расположен бачок с жидкостью. Снимите крышку и долейте недостающий объем так, чтобы до горлышка оставалось 2 см. Запас понадобится, поскольку часть ТЖ будет вылита при прокачке.

Долив жидкости в резервуар в моторном отсеке

Рядом со сцеплением найдите рабочий цилиндр, толкающий вилку с выжимным подшипником. На верхней части корпуса узла будет штуцер. Он закрыт резиновым колпачком для предотвращения засорения.
Снимите колпачок со штуцера и наденьте на него прозрачный шланг соответствующего диаметра.
Возьмите обрезанную пластиковую бутылку, наполните ее 150-200 мл ТЖ и окуните свободный конец шланга в нее.
Помощник прокачивает педаль сцепления 2 раза и на третий зажимает ее в максимально вдавленном положении. Это способствует нагнетанию давления в систему.
Рожковым ключом открутите штуцер на один оборот. Через прозрачный шланг Вы увидите, как из системы выходит жидкость и воздух. Последний проявится в виде пузырьков в приемной емкости.

Слив жидкости через трубку в бутылку

При таком действии вилка вернется в исходное положение и соединит ведомый и ведущий диски, поскольку давление стравится. После этого штуцер прокачки сцепления заворачивается и процесс повторяется еще два раза. Если по окончании со шланга будет продолжать выходить воздух, значит его много в системе и понадобится большее количество циклов. Заканчивается прокачка сцепления добавлением технические жидкости до отметки Max.

Как прокачать силами одного человека

Если эту работу выполнять самостоятельно, то придется регулярно перемещаться от капота в салон и обратно. Чтобы зажать педаль, потребуется кирпич или другой тяжелый предмет. Но без помощи второго человека можно прокачать сцепление и обратным способом.

Прокачка сцепления обратным методом при помощи шприца

Для этого необходимо:

Открыть капот и добраться до бака с техжидкостью.
Открутите крышку и отберите немного жидкости шприцем на 10 кубиков.
Снимите резиновую заглушку на штуцере и присоедините к нему прозрачный шланг от капельницы.
В свободный конец шланга вставьте шприц с технической жидкостью.
Сделайте рожковым ключом один оборот штуцера, чтобы открыть канал.
Выдавите не спеша содержимое шприца.
При таком методе прокачки движение воздуха будет в обратном направлении и он выйдет через бачок. Давление создает шприц, поэтому педаль не задействована.
Заверните штуцер и убедитесь в нужном уровне ТЖ. При необходимости долейте ее.

При помощи такой последовательности получится прокачать систему без помощи второго человека.

Где находится штуцер рабочего гидроцилиндра

На легковых автомобилях с поперечным или продольным расположением двигателя штуцер рабочего гидроцилиндра нужно искать рядом с коробкой. Поскольку сцепление находится между мотором и трансмиссией, то и гидропривод тоже будет здесь. Сам штуцер располагается сверху на корпусе для естественного сбора и удаления воздуха из системы.

Для более легкого поиска можно "пойти по следу" от педали и тяги, ведущей из салона к механизму разделения двух дисков. Точно найти точку выпуска воздуха удобно, находясь в яме под машиной. Но присоединение шланга и саму прокачку легче выполнить сверху.

Ошибки при прокачке сцепления

Те, кто выполняет такую работу впервые могут допустить ряд ошибок. Из-за этого выгнать воздух из системы не получится или работа узла ухудшится еще больше. Самыми распространенными проблемами бывают следующие.

Падение уровня жидкости

Владелец авто так увлекается выходящими через шланг пузырьками, что не замечает, как в расширительном бачке ТЖ уходит сильно низко и контур "захватывает" новую порцию воздуха. Тогда проделанная работа теряет смысл и все приходится повторять заново.

Прокачка только один раз

Еще одна распространенная ошибка — выполнение только одного цикла.

Неприятный хруст и другие симптомы могут остаться при нажатии на педаль.

Неправильный выбор жидкости

Нередко новички ошибаются при выборе DOT-жидкости. В результате происходит смешивание разных жидкостей, что приводит к изменению состава. За неопытность приходится расплачиваться протеканием соединения и шлангов, поскольку смешанный состав может быть еще более агрессивным, чем первоначальный. Эксплуатация системы приведет к ускоренной коррозии металлических элементов и сокращению общего ресурса гидропривода.

Проведение работы на не отрегулированном сцеплении

Если стравливать воздушные пробки на не отрегулированном приводе, то вся работа может оказаться бесполезной.

Но владелец машины подумает, что с системой все в порядке и начнет искать причину неисправности в другом месте.

Банальные ошибки

Среди простых нарушений при работе встречается разлитие лужи тормозной жидкости под авто. Это происходит из-за отсутствия приемной емкости и шланга, когда давление просто стравливается через открученный спускник. В гараже такое пятно затруднит отслеживание протекания других систем (масла двигателя, КПП, антифриза из радиатора и пр.).

Нередко новички теряют при прокачке резиновый колпачок, защищающий спускное отверстие от засорения. Поскольку оно остается мокрым и расположено в нижней части авто, после процедуры к нему легко прилипает дорожная пыль во время езды. Выполнить прокачку в следующий раз будет уже проблематично. Ввиду всего этого лучше обращаться за услугой к профессионалам.

Как правильно прокачать сцепление автомобиля

На многих автомобилях используется сцепление с гидравлическим приводом, когда усилие от педали передается на механизм сцепления при помощи жидкости, находящейся в гидравлических цилиндрах привода.

В данном случае принцип работы гидравлического сцепления основан на свойствах несжимаемости жидкости. Сама жидкость, используемая в гидравлическом приводе сцепления, такая же, как и в тормозной системе («тормозная жидкость»), так как система сцепления и тормозная система одинаковы. Кстати, и принцип прокачки у них один и тот же.

По сути, прокачка сцепления – это замена старой рабочей жидкости на новую, без воздуха, который в отличие от жидкости сжимается и не позволяет создавать давление на поршень в цилиндре сцепления.

Когда требуется прокачка сцепления

Прокачка гидропривода сцепления может потребоваться в следующих случаях:

То есть, рабочая жидкость все равно может потерять свои свойства независимо от того, пользовались ею или нет. По срокам замены рабочей жидкости в сцеплении следует руководствоваться рекомендациями производителя в «Руководстве по эксплуатации автомобиля».

Особого внимания заслуживает пункт 3: «Попадание воздуха в рабочую жидкость». В данном пункте речь идет о неисправностях, при которых прокачка сцепления может и не помочь, или помочь, но временно, так как неисправность останется.

Как быстро воздух опять попадет в жидкость, будет зависеть от серьезности неисправности. На начальном этапе, пока микроотверстия очень малы, проникновение воздуха в жидкость происходит очень медленно. Но со временем износ увеличивается, а вместе с ним увеличиваются и отверстия, через которые проникает воздух. В итоге, наступает момент, когда после прокачки и удаления воздуха из системы сцепление опять «пропадает» уже на следующий день или раньше.

Поэтому если возникла необходимость прокачки сцепления не после плановой замены жидкости и не после ремонта сцепления, то следует озаботиться поиском неисправности, которая приводит к проникновению воздуха в систему.

Также поиском неисправности следует заняться в том случае, если после полного цикла прокачки с полной заменой старой жидкости в уже новой, выходящей из сливного штуцера, все равно видны пузырьки воздуха.

Признаки попадания воздуха в жидкость сцепления

Понять, что в тормозную жидкость сцепления попал воздух, можно по трем признакам:

Порядок действий при прокачивании сцепления

Для прокачивания гидропривода сцепления потребуется:

Важно! Старую завоздушенную жидкость, слитую из гидросистемы сцепления, заливать обратно в систему нельзя.

Важно! Марки жидкостей DOT 3, 4 и 5.1 с гликолевой основой нельзя смешивать с марками DOT 5 и DOT 5.1/ABS.

В традиционном варианте прокачивание сцепления проводится с помощником, от которого требуется только нажимать педаль. В экстренном случае сцепление можно прокачать и в одиночку, используя в качестве «помощника» кирпич или любой другой подходящий предмет для фиксации педали сцепления в нажатом до упора положении.

Разумеется, одиночный вариант займет больше времени и будет более трудоемким, так как нажимать педаль в салоне и откручивать/закручивать штуцер в капоте или снизу в смотровой яме придется одному человеку.

Важно! Если прокачивание гидропривода сцепления проводится после ремонта сцепления, то предварительно необходимо убедиться в правильной регулировке толкателя поршня главного цилиндра. Если у толкателя не будет достаточного свободного хода, то прокачать систему не получится.

Процедура прокачивания выглядит следующим образом:

Важно! В процессе прокачки вынимать второй конец шланга из жидкости нельзя.

Важно! В процессе прокачивания необходимо внимательно следить за уровнем жидкости в расширительном бачке и не допускать его падения более чем на 35 мм от края горловины. В процессе прокачки старая жидкость будет сливаться в емкость и уходить из гидросистемы. Соответственно, уровень в бачке будет понижаться, и если в процессе прокачки жидкость совсем уйдет из бачка, то в гидросистему опять попадет воздух. Тогда придется не только начинать все сначала, но и дополнительно тратить новую жидкость, так как уже залитая новая жидкость сольется в емкость и смешается там со старой, и заливать ее обратно будет уже нельзя.

В процессе прокачивания гидропривода сцепления может произойти изменение запаса хода у толкателя поршня главного цилиндра. Поэтому после прокачивания сцепления рекомендуется проверка запаса хода толкателя, который должен соответствовать расстоянию, указанному производителем в «Руководстве по эксплуатации и ремонту». Если запас хода будет отличаться от указанного в «Руководстве», его будет необходимо отрегулировать до нужного значения.

Заключение

Как видно, прокачать гидропривод сцепления несложно, и это будет под силу многим, без обслуживания в СТО, что позволит сэкономить деньги и время. При этом не следует забывать, что прокачивать сцепление нужно обязательно не только после ремонта сцепления, но и после любых регламентных работ, затрагивающих компоненты гидропривода сцепления.

Видео о нескольких способах прокачки сцепления:

Прокачка привода сцепления Mazda 3

Не смешивайте различные марки рабочих жидкостей гидропривода сцепления. Не используйте повторно слитую рабочую жидкость гидропривода сцепления.

Рис. 1 Прокачка гидравлического привода выключения сцепления: 1 – прозрачная трубка; 2 – накидной ключ; 3 – стеклянный сосуд с тормозной жидкостью; 4 – рабочий цилиндр

Любая гидравлическая система работает нормально, если из нее удален воздух.

Во время прокачки добавляйте только чистую жидкость, рекомендованную изготовителем.

Никогда не используйте повторно жидкость, вытекшую из гидравлического привода выключения сцепления.

Если в гидравлической системе случайно смешались жидкости различных марок, удалите из нее жидкость, промойте чистой жидкостью требуемой марки и установите новые уплотнительные кольца.

При постоянных утечках жидкости из гидравлического привода или попадании в него воздуха определите причину и место утечки, устраните повреждение.

Перед процедурой прокачки снимите крышку бачка гидропривода сцепления.

Откачайте жидкость из резервуара отсасывающим насосом.

Снимите крышку штуцера для удаления воздуха из рабочего цилиндра сцепления и наденьте виниловый шланг на штуцер.

Поместите другой конец винилового шланга в контейнер.

Несколько раз медленно качните педаль сцепления.

При нажатой педали сцепления отверните штуцер, используя специальное приспособление, чтобы выпустить жидкость.

Затяните штуцер для удаления воздуха, чтобы остановить выход жидкости.

Снова несколько раз повторите процедуру прокачки до тех пор, пока из трубки не будет выходить только чистая жидкость.

Затяните штуцер для удаления воздуха. Момент затяжки: 5,9–8,8 Н·м. Долейте жидкость в бачок до отметки MAX.

Как прокачать сцепление мазда 3 | Авто mazda-club

Все, абсолютно все в этой детали пластиковое, гайку для прокачки крутить оочень нежно, я ее сломал по неосторожности, пришлось выковыривать и ставить от старого. Принцип прокачки как при прокачке тормозов, нужен человек который будет нажимать на сцепление.

Установлен на месте, но не прокачен Получили после прокачки такой результат видео: Когда владелец производит визуальный осмотр, ему необходимо осмотреть состояние масла. Многие проблемы со сцеплением происходят из-за попадания масла на непредназначенные для него места, поэтому контроль этого фактора очень важен.

Когда владелец проводит последний этап диагностики, он должен обратить внимание на то, как выжимается сцепление. Если все делается плавно, то механизм в порядке. В случае резкого сцепления можно говорить о буксовании сцепления.

Можно доверить это дело профессионалам — они сделают это быстро, но даже самый простой ремонт влетит в копеечку. Поэтому можно попробовать сделать это своими руками.

Прокачка привода сцепления Mazda 3

Генераторы Прокачка привода сцепления Mazda 3 Следите за тем, чтобы не пролить рабочую жидкость гидропривода сцепления на окрашенные поверхности.

Если это случилось, немедленно смойте жидкость водой Не смешивайте различные марки рабочих жидкостей гидропривода сцепления. Не используйте повторно слитую рабочую жидкость гидропривода прокачка сцепления мазда 3.

Во время прокачки добавляйте только чистую жидкость, рекомендованную изготовителем. Во прокачка сцепления мазда 3 попадания воздуха в гидропривод выключения сцепления во время прокачки следим за тем, чтобы уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра не опускался ниже отметки MIN.

Для удобства снимаем грязезащитный щиток моторного отсека.

Снимаем защитный колпачок с прокачного штуцера рабочего цилиндра сцепления.

Remove the transaxle MAZDA 323F. basket , clutch disc , clutch release on the Mazda 323F

Думаю стечение обстоятельств. Нужно проверить регулировку кулисы КПП.

Мужик красава, спасибо большое за маркировку, не все это показывают.

Масло обязательно сливать?

Если шрусы из КПП не извлекать,то не нужно.

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста что за датчик стоит возле правого привода? У меня Мазда 323ф он тоже есть только обломанный.

К сожалению этой машины сейчас нет рядом.

Подскажите пожалуйста какое моторное масло надо заливать для этого мотора?

@Сергей Л а если 5w40 сентетика?

Вязкость рекомендована 5w30. Я лил эльф

@Сергей Л 2003г. 1,6 бензин

Год машины и мотор какой ?

Ай спасибо за видео!, я то так вроде и предполагал, но теперь не имею сомнений как это сделать, благодарю автора за хорошее описание процесса и варианты аналогов.

Подскажите пожалуйста как правильно называется моторчик регулировки фар? и можно самому починить его?

@Сергей Л Спапибо.

Может Китай. Там чего угодно можно ожидать.

@Сергей Л поставил новую фару он начел сам настраевать минуты через 3 остановился. и я уже вечером хотел настроить и он уже не работал

Корректор фары или электокорректор фары. Починить можно,но смотря, что в нем сломалось.

Подскажите пожалуйста не гаснет abs и TCS что можно заделать или как проверить что конкретно случилось? За ранее спасибо

Начать с проверки датчиков АБС . Их 4. Находятся в районе ступичных подшипников. У передних должно быть практически одинаковое сопротивление,как и у задних .

Добрый день, все сделал по видео, все работает. Но у меня на коробке нет отверстия для заливки масла. Всю коробку Обтер со всех сторон. Подскажите варианты залить масло

Через сапун сверху.

Здраствуйте！Поменял масло,в коробке,нету задней передачи,посмотрел на форумах,понял неправильно зделал,болт открутил щто негзя,трогать.В перет есть передачи все,назад невключает .Мазда 323ва 1.5двиг.Пожалуста ,порскажите,можна,что либо сделать,штоби неснимать коробку?

С таким случаем не сталкивался. Я так понял откручен не тот болт,что нужно было. Я бы вначале слил опять масло и посмотрел в отверстие не того болта,чтоб увидеть,что он мог мог фиксировать.аккуратно попереключать передачи,может та деталь станет на место и ее опять можно будет зафиксировать. Если не выйдет, то разборка.

Как поменять на мазде 323 F галогенки с блоком? а то штрафуют

@Сергей Л да спасибо разобролся

@Сергей Л да стоят светодиоды с блоками. Надо менять прободку?

не понимаю вопроса. возможно стоят светодиоды.их отключить, поставить галогенки и подключить родные разъёмы.

Кто знает для чего балансиры?

Скорее всего да гасят вибрацию на скорости только

Вроде как , гасят вибрации

Молодец, здоровья тебе

Здраствуйте подскажите у меня мазда 323 1995 когда она заглушена она переключает а когда заведенная то не переключает вообще?что делать в чем причина

@yshhdd duududud все просто .если включить передачу например первую и стартером завести машину или с толкача и машина едет,то с кпп все в порядке. при неисправности сцепления не включаются передачи ,а при попытке включить чуть падают обороты. неисправность сцепления может быть в диске сцепления ( кривой ),корзине ( поломаны элементы пластинчатой пружины ),рабочий цилиндр ( жидкость вытекает),главный цилиндр ( перепускает внутри жидкость ),ну и вилочка ( изношена или треснула ).

@Сергей Л Это сцепления получаеться?можете точную инфу сказать.А то в СТО меня обманывают всякой чужью

Не выжимается сцепление полностью.( корзина, рабочий,главный .(

У меня Мазда 323 v ba коробка эдентична твоей тахометр работает а вот спидометр нет электрик сказал что якобы из-за датчика абс твоя коробка от тросика работает ?

Как я понял у тебя спидометр не работает ? У меня на 323f bg был сломан тросик , поставил от 626 работает уже второй год

Я имел ввиду спидометр. Машина не моя.нет возможности глянуть.

Привет скажи пожалуйста на этих коробках нет тросика спидометра правильно ? Скалист что с левого датчика абс показывает скорость это правда ?

Почти на всех авто есть електронные датчики скорости установленные на коробках.( принцип холла) . он и даёт импульсы на мозги. А те на электронный тахометр.

Классный видос! Подскажи пожалуйста Мазда 323ф 2000 г тди 2.0 педаль сцепления берет от пола чуть педаль отпустил сразу едет цилиндр не течет. Что может быть! Может тоже сцепление менять

Может быть кривой ведомый диск или лопнула одна из пружин на корзине.
Также может быть износ вилки ., упора , втулок ( если такие есть. )

Доброго времени суток Сергей! Значитситуевина такая. Машина HAIMA 3( она же Мазда323) Поменяли мне на сервисе комплект сцепления( диск,корзина, подшипник) выгнали машину мне, я сажусь на педаль ногу бах, сцепление как будто нет. Педаль практически провалилась под весом ноги( ощущение как когда сцепление прикипает). Я в панике иду к мастеру говорю ЧТО ЗА . Он садится нажимает, при мне трогается и говорит все норм не хрустит же при включении передачи, видимо такое мягкое сцепление. Я сел завел, включил передачу вроде не хрустит, препятствия при включении нет. Но вот педаль уж слишком мягко уходит в пол и не всегда отбрасывает назад( как бы на пол пути зависает). В чем может быть причина.

Сергей Л да Сергей гидравлика.
Вобщем нашёл неисправность, если кому поможет напишу. Вдруг кто столкнётся. Вобщем все было тупо банально просто. Эти индейцы криворукие забыли мне прокачать сцепку это раз, а второе ну просто как пять копеек. На педаль сцепления выходит от главного цилиндра шпилька. Так вот у нее был такооооооой свобный ход просто ужас. Контр гайка была откручена до самого небалуй. Значит я шпильку прокручивал до тех пор ( по часовой, чтоб шпилька слегка туго начала вращаться, это момент упора шпильки в гл.цилиндр)пока не понял чт уже хватит. Затем зафиксировал контр гайкой и проехался. Понял что чуток борщанул, тк хватало сцепление поздно. Снова отпустил контр гайку выставил как надо и всё, Вуаля. Сцепление работает как часы. Педаль возвращается без западания. Но все же как сказал Сергей, сцепление мягкое видимо из-за самой конструкции сцепления. Если мой опыт кому пригодится,удачи. Пользуйтесь на здоровье.))))

У вас же гидравлика ?

Если все передачи включаются, то сцепление исправно. Легко включается , потому, смазали там где надо и валео проектирует свои корзины так, чтоб было и мягко и держало момент.
Обратно не отбрасывается вероятней всего надо прокачать и может перепускает немного главный. Может пружину где-то забыли или не поставили.

Как прокачать сцепление самостоятельно — технологический процесс

Да, именно своими руками, так как прокачка сцепления, не займёт у вас много времени, и не потребует высокой квалификации автослесаря. Поэтому, не откладывая в «долгий» ящик, давайте и узнаем теорию о том, как прокачать сцепление вашего автомобиля.

Прокачка сцепления своими руками: особенности

Во-первых, когда необходима прокачка сцепления? Если быть точным, то операция называется: удаление воздуха из гидросистемы механизма управления сцеплением автомобиля. Это если по науке.

Т.е. понятно, что прокачка сцепления вам потребуется при попадании воздуха в гидравлическую систему. Как правило, это происходит из-за неисправности трубопроводов или из-за слабой затяжки резьбовых соединений системы сцепления.

Что необходимо для прокачки сцепления:

стандартный набор инструментов;
тормозная жидкость;
пустая емкость для слива тормозной жидкости;
шланг, подходящий по размеру к сливному штуцеру;
«газовый» упор или что-либо, чем вы сможете зафиксировать педаль сцепления (при условии, что прокачка сцепления осуществляется в одиночку).

Перед тем, как прокачать сцепление, необходимо произвести регулировку сцепления. Дело в том, что прокачка сцепления будет невозможна, если отсутствует свободный ход толкателя поршня главного цилиндра. По сути, поршень и толкатель – это запорный клапан, и если свободный ход отсутствует, то он будет закрыт.

Аналогичная ситуация происходит при неисправности оттяжной пружины и, соответственно, заедании педали при переходе в крайнее верхнее положение.

Как прокачать сцепление: технология

Прокачка сцепления производиться, как при наличии в системе сжатого воздуха, так и без него. Итак, приступаем.

в бачок главного цилиндра долить рабочей жидкости по уровню не ниже 1,5-2 см. от верхнего края бачка. Наполнение бачка осуществляется через сетчатый фильтр для предотвращения попадания в систему посторонних примесей.
в верхней части корпуса ПГУ нужно снять резиновый колпачок с перепускного клапана и надеть на него шланг. Другой конец шланга опускаем в приготовленную ёмкость 0,5 л. наполненную на 1/3 тормозной жидкостью.
перед тем, как нажимать на педаль сцепления, на один оборот отворачиваем перепускной клапан. Помощник нажимает на педаль сцепления до упора до тех пор, пока поступление пузырьков воздуха из шланга в емкость не прекратится.
нужно следить за тем, чтобы уровень жидкости в бачке не опускался ниже 3,5см от края. При необходимости доливайте жидкость в бачок.
итак, педаль сцепления остаётся нажатой до упора, выход пузырьков воздуха прекратился, необходимо плотно завернуть перепускной клапан.
народный опыт подсказывает, что прокачка сцепления ускоряется, если перепускной клапан заворачивать каждый раз, после нажатия на педаль. Затем отпускать педаль и повторять операцию. Как правило, достаточно трех нажатий педали, и воздух выходит из системы.
снимаем шланг со штуцера, надеваем предохранительный колпачок и доливаем жидкость в бачок: 1,5 – 2 см от края.

После прокачки сцепления проверяем качество работы. Для этого выжимаем педаль сцепления до упора и проверяем ход толкателя поршня. Его ход должен составлять 27-28 мм. Если этот параметр не соответствует, то проводим регулировку сцепления.

Важно! Прокачка сцепления осуществляется только той рабочей жидкостью, которая рекомендована производителем. В противном случае может произойти разбухание резинотехнических изделий сцепления, со всеми вытекающими, вслед за жидкостью, последствиями отказа сцепления.

Все началось с того, что пару месяцев назад у меня лопнул шланг гидравлики сцепления. Прям на оживленном перекрестке. Загорелся зеленый, выжимаю сцепление и тут педалька провалилась и не возвращается. Заглянул под капот, а там тормозная жидкость разбрызгана по защите. Шланг был куплен, оригинал (1600 денег) и успешно установлен. Несколько раз прокачивал сцепление, так как такого опыта прежде не было — в системе оставался воздух :).

Ну да ладно, со шлагном разобрался. Вообще-то разрыв шланга это явный признак умирающего сцепления или неисправности, но все как то произошло резко. То есть за день до этого и раньше сцепление работало идеально, передачи включались легко, трогание не вызывало проблем. Сцепление даже прощало мне мои ошибки и все равно трогалось плавно. После неприятного инцидента со шланчиком, трогаться без толчков и дерганий стало труднее. Иногда, когда педаль сцепления уже отпустил — наблюдались кратковременные рывки (как буд-то диск сцепления проскальзывает).

Еще педаль стала жестче и нажатие сопровождалось каким то хрустом. Его не слышно, но нога чувствует.

Цилинд грязный (старая смазка с пылью и отработкой)

Побрызгал чудо смазкой WD40 прям на шток(толкатель) и цилиндр и все проблемы тут же исчезали. Педаль стала мягкой, никакого хруста нет и машина трогается так же как и прежде, легко и непринужденно :). Но моя радость длилась недолго, через дня два после WD40 проблема возвращается. Поэтому было принято решение заменить компоненты главного цилиндра сцепления.

Итак, что нам для этого нужно:
1. Ремкомплект главного цилиндра сцепления (в моем случае B312-41-52Z Gasoline)
2. Торцевой ключ на 12, рожковые на 8, 10 и 12.
3. Тормозная жидкость и тара для старой жидкости.
4. Прозрачный шланг от капельницы. Продается в аптеке.
5. Помощник.

Порядок выполнения работ:
1. Снимаем аккумулятор.

2. Откручиваем крепежные гайки.

Другой со стороны аккумулятора

Откручивать второй жутко неудобно, тут нам понадобиться торцевой ключ.

Вот такая конструкция из набора у меня получилась))

3. Теперь нужно отсоединить шланчик (резиновый, идущий от бачка к ГЦС).
Рекомендую под шланг постелить тряпку, что бы жидкость из шлан не капали куда попало. Ее там немного. Бачок открывать нельзя! Иначе по хитрым законам физики жидкость ручьем потечет из бачка и перепачкает все что сможет.

4. Отсоединяем трубку (металлический, уходящий от ГЦС) открутив гайку. Тут нам тоже понадобится тряпка, так как в самом цилиндре тоже есть жидкость.

5. Аккуратно, сильно не тряся, что бы ничего не забрызгать, вытаскиваем цилиндр.

6. Разбираем цилиндр. В общем-то все предельно просто, снимаем стопорное кольцо, вываливаем содержимое (поршень, прокладка, пружина), протираем и устанавливаем новое.

Разобранный цилиндр. На фото присутствует стержень (толкатель) так как я попутно еще и педаль разбирал.

7. Устанавливаем цилиндр на место и затягиваем гайки.

8. Подключаем шланг к цилиндру и бачку с тормозной жидкостью. Металическую трубку пока цеплять не надо.

9. Теперь нужно прокачать ГЦС. Вот тут нам понадобится помощник. Под цилиндр подставляем тару, жидкости будет не мало.
— Далее один давит на педаль и удерживает ее в нижнем положении.
— Второй пальцем затыкает отверстие откуда жидкость поступает в трубку.
— Затем первый поднимает педаль.
— Второй убирает палец.
— Первый снова давит на педаль до упора и фиксирует в нижнем положении.
Цилиндр будет брызгать жидкостью и воздухом. Эту процедуру нужно повторять несколько раз, а лучше не менее 10-12 раз для надежности :), пока в цилиндре не останется воздуха.

10. После последней процедуры прокачки оставляем педаль в нижнем положении (поднимать нельзя, иначе засосем воздух) и закручиваем трубку.

11. Теперь нужно прокачать сцепление полностью. "Знающие" люди сказали что делать это не обязательно, но я считаю что нужно, так как в месте соединения трубки все равно попадает немного воздуха. Да и лишним это не будет :).
Для этого нужно снять воздушный фильтр:
— Снимаем клемму с датчика ДМРВ.
— Ослабяем хомут и отсоединяем патрубок.
— Аккуратно выдергиваем воздушный фильтр.
Прокачка сцепления. Нам нужен рожковый или накидной ключ на 8 и трубка.
Надеваем рожковый или накидной ключ на 8 и трубку на штуцер рабочего цилиндра как показано на рисунке. Другой конец опускаем в тару для жидкости.

Фото не мое, слямзил из интернета.

Все подготовлено и нам снова нужен помощник:
— Первый несколько раз нажимает на сцепление и фиксирует в нижнем положении.
— Второй ослабляет штуцер (треть или пол оборота), пока не потечет жидкость.
— Как только давление пропадает и жидкость останавливается — закрываем штуцер.
Повторяем эту процедуру несколько раз, пока по трубке не пойдет однородная прозрачная жидкость (без пузырьков). Не забываем доливать новую жидкость в бачок по мере необходимости.

12. После прокачки затягиваем штуцер. Ставим на место воздушный фильтр и аккумулятор.

Вот в общем то и все Теперь машина не дергается и трогается достаточно плавно.

PS: К сожалению проблема устранилась частично. Или, наверное, я ожидал слишком много.

Читайте также: