Логан пропала 5 передача

Теперь нам нужно аккуратно вытащить вал задней передачи:
вот так выглядит вал когда задняя передача включена

вот так когда выключена

у меня он завис в среднем положении-был виден кончик и подковырнув за шлиц пальцем он с приятным щелчком встал в положение выключено,вот и весь ремонт))
Если будет находиться вположении включено т.е пальчиком или отверткой не поддеть,то придеться изготовить из проволочки приспособу типа этой

и через технологическое отверстие аккуратно поддеть чтоб вал встал в нужное нам положение.

На этом все, ремонт закончен, осталось все собрать обратно, залить масло и благополучно кататься. Есть несколько ньюансов сборки обратно-почистить все поверхности, крышка обратно ставиться на герметик (подберете в магазе, я брал силиконовый марку не помню подходящий по характеристикам), резиновое кольцо плотно сидит на крышке-отрывать не надо иначе тудно поставить обратно,если все таки слетит (у меня слетело.потомучто переусердствовал очищая), то вначале герметик на коробку,потом кольцо а сверху уже крышку одевать,на фото с валом задей передачи видно это колечко, черное. Закрываем крышку, затягиваем болты крепления крышки, закручиваем сливную пробку коробки и проверяем (после застывания герметика-лучше на следующий день) герметичность путем заливания масла в коробку (2 литра хватит). Заливать через заливное отверстие (пластиковый барашек сбоку) очень неудобно, я сделал приспособу из воронки со шлангом (маслобензостойким)воронку повесил на капот, шланг в заливное отверстие. Залив 2 литра и убедившись что из под крышки течей нет (т.е все встало ровно и герметично) можно все собирать обратно.Тут все быстро, все в обратном разборке порядке ничего не забывая прикрутить обратно. Доливаем масло в коробку до уровня заливного отверстия(у меня ушло 3.5 литра(всего),закручиваем барашек и в путь. Будут вопросы пишите. Кстати после замены масла и регулировки кулисы передачи стали включаться мизинцем, исчезла проблема плохого включения первой и второй передачи (с усилием иногда), после ремонта катаюсь уже полтора месяца, проблем не замечено были морозы до -30, но теперь наученный горьким опытом ставлю машину чтоб в мороз на непрогретой коробке выезжать на первой передаче)))

Проблема с 5-й передачей

Очень часто не могу втыкнуть пятую передачу. Если втыкать быстро, то где-то не попадает и идёт такой скрежет, как буд-то выламуются зубцы и "ручка" замирает, потом повторяю и всё нормально втыкается :dntknw: Если процедуру переключения проделывать медленно - всё нормально. Если же делать быстро - часто "не попадает" и идёт скрежет :dash: :dash: :dash:

Подскажите что это, чему это грозит и что с ним делать, уже боюсь быстро переключаться :moto:

У кого такое было?

• Ads

• Yeka
• Член Логан-Клуба
• Неактивен
• Подробности

Быстро понятие ростяжимое,приедеш покажеш.

• Кельт
• Я тут живу
• Неактивен
• Подробности

Yeka
Как покажу?! :shok: Она када хочет тогда и не втыкается. А насчёт "быстро" - када втыкаешь на "автомате" - иногда не втыкается, отдёргиваешь руку от коробки как ошпареный. :shok2: Такое чувство, что оно не попадает в своё место, а упирается в какое-то "промежуточное" звено :dntknw:
Чтоб на сцепление пинять, нет - оно выжато и пока не переключусь, я его не отжимаю :dntknw:

• Yeka
• Член Логан-Клуба
• Неактивен
• Подробности

Славик нужно смотреть,это одинаково что лечить геморой по телефону.

• Кельт
• Я тут живу
• Неактивен
• Подробности

Yeka
А-а-а-а, ДОХТОР! :shok2: :g_hosp:

• Winner
• Я тут живу
• Неактивен
• Подробности

Может проблема с синхронизатором?
Я быстро втыкаю - и без проблем :dntknw:

• Кельт
• Я тут живу
• Неактивен
• Подробности

Я быстро втыкаю - и без проблем

Коль, я тоже быстро втыкаю и без проблем, но ИНОГДА она просто не втыкается. Такое у меня было раз 10 за 50ооо пробега :dash: Иногда по 2 раза за поездку (в основном за городом) :dntknw:

• Winner
• Я тут живу
• Неактивен
• Подробности

Я понял. но у меня стопроцентное включение. Пару раз было на других передачах - так недожимал сцепление. :smoke:

• pacak
• Завсегдатай
• Неактивен
• Подробности

Очень часто не могу втыкнуть пятую передачу. Если втыкать быстро, то где-то не попадает и идёт такой скрежет, как буд-то выламуются зубцы и "ручка" замирает, потом повторяю и всё нормально втыкается

Основных вариантов всего 2 - либо сцепление отрегулировать надо (по идее хватать "внизу" должно), либо синхрон наворачивается.
если 2-й выжим помогает то скорее синхрон.

• Кельт
• Я тут живу
• Неактивен
• Подробности

если 2-й выжим помогает то скорее синхрон

Ситуація:
Їдеш на 4-й, розігнався до перемикання, вижав зчеплення, втикаєш 5-у, а чуєш "скрежет"! Потім ручку назад (зчеплення весь час вижато), і по-новій, але повільніше і все гаразд :dntknw: Я теж спочатку вважав, що премикаюсь, коли нога вже відійшла від "схватування", але зчеплення вижате повністю В ПІДЛОГУ. :dash:

• RMG
• Завсегдатай
• Неактивен
• Подробности

У мене так буває, що при швидкому переключанні передач трошечки раніше починаю відпускати зчеплення, а передачу ще не включив. Виходить страшний скрежет. В основному це трапляється на 3-4 передачах. Думаю в тебе так само - десь щось недожимаєш інколи

• Кельт
• Я тут живу
• Неактивен
• Подробности

RMG
Дякую, може й так :dntknw:

• Сусанин
• Член Логан-Клуба
• Неактивен
• Подробности

я сейчас 5-ю втыкаю с 4-й без сцепления вообще. только очень быстро - выдернул и сразу втыкнул - пока без проблем на четвертой чуть педаль газа отпускаю и переключаюсь. Слава! а что с педалью газа у Тебя во время переключения ? ты ее полностью отпускаешь?

• knizhenko aleksandr
• Я тут живу
• Неактивен
• Подробности

Очень часто не могу втыкнуть пятую передачу

кушать надо больше, тренажёры, и всё будет хорошо.

а ваще автомат рулит! :retas:

• Gent
• Я тут живу
• Неактивен
• Подробности

вот автомат - и хочется, и колется. В городе хочется, а на трассе колется. Хочу быть сам повелителем газа и передаточного числа! И все-таки тянет попробовать. Никогда не было автомата.

• Кельт
• Я тут живу
• Неактивен
• Подробности

а что с педалью газа у Тебя во время переключения ? ты ее полностью отпускаешь?

Да, полностью отпускаю, потом выжимаю сцепление, а потом тока втыкаю 5-ю.

• knizhenko aleksandr
• Я тут живу
• Неактивен
• Подробности

вот автомат - и хочется, и колется. В городе хочется, а на трассе колется. Хочу быть сам повелителем газа и передаточного числа! И все-таки тянет попробовать. Никогда не было автомата.

покатаешся с недельку на автомате по пробкам Киева! механика будет сниться как страшный сон.

• Gent
• Я тут живу
• Неактивен
• Подробности

покатаешся с недельку на автомате по пробкам Киева!

Ну если бы я жил и работал в Киеве, не сомневался б не секунды, купил бы автомат. А поскольку живу в ЗП а работаю везде - на трассе чаще чем в городе - вопрос неоднозначный. )

• Sanych
• Я тут живу
• Неактивен
• Подробности

У меня подобные проблемы с "задней" наблюдаюцца.
Выжимаю сцепление, машина на парковке, врубаю заднюю - скрежет и не идет. Затем отпускаю сцепление, жду пару секунд, вставляю заднюю опать и она врубаецца, правда с ударом таким.

В центре на Отрадном сказали, что мол - это нормально, не парься. Так и ежжжу.

Тут кто-то про автомат говорил? ЛОГАН НА АВТОМАТЕ?! Я что-то пропустил?

• Gent
• Я тут живу
• Неактивен
• Подробности

Выжимаю сцепление, машина на парковке, врубаю заднюю - скрежет и не идет. Затем отпускаю сцепление, жду пару секунд, вставляю заднюю опать и она врубаецца, правда с ударом таким

у всех так. нет синхронизатора в конструкции

ага, типа хорошо ба Логан с автоматом. и 16 клап. движком.

• Sanych
• Я тут живу
• Неактивен
• Подробности

Понятно Это всего лишь мечтания А я уж напугалсо, думал совсем от жизни отстал

• ManowaR
• Я тут живу
• Неактивен
• Подробности

я сейчас 5-ю втыкаю с 4-й без сцепления вообще. только очень быстро

Метеор – Сцепление оно надо…. :crazy1:

• AlexanderL
• Я тут живу
• Неактивен
• Подробности

я сейчас 5-ю втыкаю с 4-й без сцепления вообще. только очень быстро - выдернул и сразу втыкнул - пока без проблем на четвертой чуть педаль газа отпускаю и переключаюсь.

• Автоматчик
• Я тут живу
• Неактивен
• Подробности

У меня подобные проблемы с "задней" наблюдаюцца.

у меня тоже иногда бывает небольшой скрежет при включении задней
Кельт после поездки в Чехию взял на вооружение - на ровных участках и спусках раскручивать движок до 4000 и с 3-й передачи включать сразу 5-ю

• Tank
• Я тут живу
• Неактивен
• Подробности

я сейчас 5-ю втыкаю с 4-й без сцепления вообще. только очень быстро - выдернул и сразу втыкнул

Напрасно. Я бы не стал так делать, пока сцепление работает исправно. Другое дело, ежели оно заклинит. Однажды на Таврии с Крыма в Кривой Рог без сцепления доехал, так там необходимость была, а если просто-так, то это - никому_ненужное издевательство над техникой.

взял на вооружение - на ровных участках и спусках раскручивать движок до 4000 и с 3-й передачи включать сразу 5-ю

Это уже другое дело, но не в моём стиле тоже. Я до 4000 об/мин раскручиваю только если "ну очень нужно ускориться", что происходит очень редко. А так для всех нужд хватает диапазона до 3500 об/мин.

После 30-40 тысяч километров пробега владелец Логана заметит первые неприятности в эксплуатации. Речь идет о постукиваниях в салоне, а также изменении зазоров между кузовными деталями. Если вам удалось эксплуатировать Renault Logan румынской сборки, вы помните, насколько сильно отличалось качество этих автомобилей от русских вариантов. В Тольятти, где собирается нынешнее поколение Логана, дело особо не изменилось. Главные проблемы сборки автомобиля следующие:

Конечно, производитель не мог даже предположить о возникновении большинства данных негативных моментов. Все дело в том, что после года-двух поездки по фирменным российским дорогам даже Mercedes придется везти на сервис, чтобы докрутить все болты и выполнить тестирование. Поэтому не странно, что московские владельцы Logan, которые не выезжают за пределы столицы, настолько хвалят автомобиль. По хорошим дорогам он способен проездить не один год без требований по ремонту и доработке.

Но механические коробки также делятся на два вида – JH1 и JH3. Они имеют по пять скоростей, а единственное различие между ними заключается в размерах картера сцепления. Очень часто необходимость ремонта возникает из-за недостаточного уровня масла, так что за этим нужно постоянно следить. В обеих коробках используется масло одного типа, по заверениям производителя оно не требует периодической замене, ресурс его настолько велик, что почти равен сроку эксплуатации авто.

Привод коробки состоит из рычага переключения скоростей, находящегося на шаровой опоре, кулисы, тяги привода, картера. Главная передача состоит из двух шестеренок, подобранных так, чтобы свести к минимуму уровень шума. Значит, если во время работы МКПП сильно шумит, это говорит о том, что какие-то детали пришли в негодность и их желательно заменить.

Несмотря на достаточно высокую надежность автомобиля с румынскими корнями, есть определенные нарекания на качество ходовой части. В эксплуатации подвеска достаточно комфортна, не особо передает на кузова вибрации от мелких неровностей и не переусердствует с информацией на рулевое колесо и другие органы управления. Подвеска организована прекрасно, но не следует забывать, что мы имеем дело с бюджетным автомобилем. Главные проблемы подвески Логана следующие:

Для Российских дорог Renault Logan подходит очень хорошо, потому что имеет большой дорожный просвет. Это не только облегчает передвижение по очень плохим покрытиям, но и защищает днище и расположенные там узлы от повреждений.

Выносливость отдельных элементов подвески не слишком высокая, но стоимость ремонта при этом небольшая. В частности, речь идет о шаровых опорах, которые порой приходится менять спустя 50 000 км. Подшипники, амортизаторы и пружины служат более 100-150 тыс. км, но они легкодоступны и являются одними из самых дешевых на рынке.

Рулевой механизм не приобретает чрезмерного люфта даже при большом пробеге. Но после 150 000 км может потечь датчик гидроусилителя рулевого управления (от 500 рублей). Тормозная система надежна и очень дешева в обслуживании.

Двигатели

Наиболее предпочтительны базовый бензиновый атмосферник 1.4 8V и его более мощная модификация 1.6 8V. Эти моторы имеют большой ресурс, хорошо переносят установку газового оборудования и дешевы в ремонте. В процессе эксплуатации встречаются лишь незначительные недуги: запотевание крышки привода ГРМ, подтекания сальников коленвала и эпизодические сбои в работе датчиков и катушек зажигания.

После 100 000 км пробега могут потребовать замены термостат, датчик температуры охлаждающей жидкости, регулятор холостого хода и перетершийся тросик газа. При замене ремня ГРМ не следует забывать, что ресурс помпы оценивается в 180-200 тыс. км. Стоимость нового насоса около 2 000 рублей.

Самые экономичные, конечно же, дизельные версии – 1.5 dCi 65, 68 и 86 л.с. Они были доступны на Европейских Логанах под знаком Dacia. dCi хорошо известны своим низким расходом топлива, который независимо от мощности варьируется в пределах от 4,5 до 6,5 л/100 км. 86-сильный дизель отличается интеркуллером, турбокомпрессором с изменяемой геометрией и другой системой впрыска.

Для специалистов увеличение мощности более слабых и конструктивно более простых дизельных моторов на 20 л.с. не составляет большого труда. Однако следует помнить, что не стоит злоупотреблять увеличением производительности , так как 60-сильные дизеля комплектуются механической коробкой передач JR3, рассчитанной на передачу 160 Нм крутящего момента. Более сильные моторы агрегатируются JR5, переваривающей до 200 Нм.

Слабые места 1.5 dCi – проблемные и дорогие форсунки и не слишком долговечные вкладыши. Первые вопросы могут возникнуть после 100-150 тыс. км.

Возможные неисправности коробки

Неисправностей в коробке передач Рено Логан может быть довольно много. Но далеко не все они требуют серьезного ремонта, в некоторых случаях можно обойтись обычной регулировкой. Вот основные неполадки, при возникновении которых потребуется ремонт:

1. Не включается передача или рычаг невозможно вернуть в нейтральное положение. Здесь велика вероятность повреждения вилки включения скорости, к чему обычно приводит недостаток масла. Если это произошло, то может потребоваться капитальный ремонт коробки передач Логан . В случае недостаточного количества смазки могут прийти в негодность шестерни, преждевременно износиться подшипники или втулки, что тоже приведет к ремонту.
2. Во время движения рычаг переключения передач самопроизвольно выходит в нейтральное положение. Это может говорить о сильном износе канавки шестерен или вилки выбора скорости. Если при разборе КПП обнаружились сильный износ или деформация кулачков шестерен, то лучше их сразу заменить.
3. Сильный шум во время движения. Это свидетельствует о сильном износе валов или подшипников. И если это действительно произошло, то ремонта не избежать. Помимо этого могут износиться шестерни – стерлись или откололись зубья. Нередко бывает такое, что шестерни подклинивают. Все эти неисправности обычно возникают по причине низкого уровня масла, так что нужно постоянно следить за его наличием, чтобы избежать частых ремонтов.

Ремонт АКПП Рено Логан отличается от ремонта механических коробок, он более сложный и требует предварительной диагностики, поэтому при обнаружении малейших неполадок в работе автоматической трансмиссии рекомендуется отправляться в автосервис.

В принципе, ремонт коробки передач Логан требуется очень редко. Это надежное устройство с длительным сроком службы. Главное, это соблюдение рекомендаций производителя относительно правил эксплуатации авто, регулярное техническое обслуживание, регулировка, замена масла.

Другие неисправности Renault Logan, по отзывам владельцев

Судя по мнению покупателей этого автомобиля, особых серьезных проблем у машины нет. Тем более, когда покупатель вполне адекватно ожидает от транспорта поведения бюджетного автомобиля. В таком случае речь идет о том, что Логан перевешивает привлекательность практически всех своих собратьев в бюджетном сегменте и предоставляет очень мало проблем и хлопот владельцам. Тем не менее, определенные мелкие неприятности происходят, и лучше знать о них заранее:

• лампочки являются слабым местом, в течение двух лет эксплуатации, их придется заменить практически все;
• также не слишком отличается надежностью подсветка приборов в салоне, ее нередко приходится менять или дополнять работающими элементами;
• вентиляционные решетки под багажником стали настоящей проблемой номер один, их меняют стабильно каждый год;
• тканевые элементы салона живут не слишком долго, поэтому для владельцев Логана рекомендуют сразу приобрести или пошить чехлы;
• система охлаждения порой не выдерживает российских условий эксплуатации, патрубки текут, становятся слишком жесткими;
• элементы автоматического распределения жидкости в системе охлаждения также часто ломаются, вызывая значительные неприятности.

Подводим итоги

Renault Logan второго поколения по надежности и затра­там на содержание сравним с предшественником. Это по-прежнему добротный, надежный автомобиль. Придется мириться с некоторыми болячками и имиджем бюджетной машины, зато ее содержание не будет бить по карману. Желательно воздержаться от покупки автомобиля с автоматом, накрутившего изрядное количество километров. И обходите стороной машины первого года выпуска: качество их сборки сильно плавает.

Конечно, у Логана есть определенные проблемы, которые заставляют многих покупателей выбрать другие автомобили. Но эти неполадки нередко становятся причиной неаккуратного отношения к машине, неправильного обслуживания и несоблюдения важных заводских предостережений. В ином случае авто может служить годами и не заставить вас потратить ни одной лишней копейки на ремонт.

Кузов

Качество антикоррозийной защиты кузова Рено Логан, к сожалению, не самое высокое. На это косвенно указывает довольно короткая гарантия на лакокрасочное покрытие – всего 3 года и 6 лет от сквозной коррозии. Изначально оцинковке подвергались только передние и задние крылья, капот и рамка лобового стекла. В конце 2007 года стали дополнительно оцинковывать двери, крышку багажника и крышу.

Тем не менее, очаги ржавчины порой можно обнаружить под дверными уплотнителями, в области крыши, на рамке лобового стекла, по нижнему краю дверей и крышки багажника, под лючком горловины топливного бака. Следует подчеркнуть, что эта проблема касается только отдельных экземпляров. Многие владельцы до сих пор не сообщают о каких-либо проблемах с лакокрасочным покрытием, хотя кузов довольно быстро обрастает сколами.

При отделке интерьера Renault Logan использованы материалы самого низкого качества: раздражает запах, аскетичный дизайн и скрип. Покупая автомобиль по такой низкой цене, с этим придется смириться. Тем не менее, жесткий пластик довольно устойчив к износу, а наличие большого числа глубоких царапин и потертостей – признак небрежной эксплуатации. К счастью панели легко очищаются от грязи.

Коробка передач

Некоторые экземпляры с МКПП огорчают сравнительно быстрым износом механизма выбора передач, другие повреждением подшипников и синхронизаторов. Но данные случаи несистемные и правилом не являются.

Ресурс сцепления более 150 000 км. А стоимость нового комплекта с выжимным подшипником и корзиной в районе 4 500 рублей.

Типичные проблемы и неисправности

В Renault Logan использовано большинство конструктивных решений, примененных в Renault Clio и Symbol. Следовательно, большинство неисправностей очень хорошо известны владельцам Рено.

Не переключается скорость на механике причина

Однако, далеко не все успевают своевременно на них отреагировать, ведь зачастую единственным признаком неисправности МКПП служит не полное включение передач или осуществление их запуска с небольшой натяжкой. Поэтому, чтобы избежать в дальнейшем серьёзных проблем следует очень внимательно следить за такими проявлениями и своевременно устранять причину, спровоцировавшую их появление. Лучше сразу обратиться за помощью в автосервис, например, если Вы из Питера, то сюда https://spb-avtoremont.ru/p264438239-remont-kpp-mkpp.html.

Поиск причины

Проще всего определить, почему не включаются передачи на МКПП двумя способами:

1. Заглушите мотор и включите скорость — Если ничего не происходит, значит, скорее всего, проблема связана с неисправными синхронизаторами или шестернями. Для определения виновника поломки МКПП придётся разобрать.

2. Заведите двигатель и включите скорость – Если она не работает, значит, проблема в сцеплении. Чаще всего данную неисправность провоцируют такие проблемы, как недостаточное количество смазки, неполное включение сцепления и нехватка жидкости в гидросистеме привода. При этом последняя неисправность характерна только для автомобилей оснащённых гидроприводом сцепления.

В любом случае для того, чтобы определить истинную причину вам придётся снять МКПП и осмотреть состояние, в котором находится корзина сцепления, если оно удовлетворительное проверьте объём жидкости, которая находится в расширительном бачке и при её нехватке, произведите доливку.

Основные причины

Почему не включаются передачи на заведенном двигателе? Тут все зависит от того, можно ли включить скорость на заглушенном моторе. Если скорость не включается полностью, то скорее всего проблема в синхронизаторах. Также может быть проблема с шестернями. Но установить причину можно только разобрав коробку.

Если скорость не включается при заведенном двигателе, то проблема в сцеплении. Причин тут может быть две:

• Нехватка масла;
• Неполное включение сцепления;
• Отсутствие жидкости в гидросистеме привода;

Определить причину более точно можно лишь сняв коробку. Чаще всего проблема кроется в корзине сцепления. Жидкость можно проверить, просто заглянув в расширительный бачок. Относится это только к моделям, имеющим гидропривод сцепления.

Недостаточное количество смазки

Несмотря на то, что при нехватке смазки в МКПП передачи всё-таки включаются, переключить их бывает достаточно сложно, так как шестерёнки не могут полноценно зацепиться друг за друга. Кроме того, недостаточное количество смазки со временем может вывести из строя даже синхронизаторы.

Поэтому, услышав при переключении передач неприятный металлический скрежет, проверьте уровень масла в МКПП и осмотрите её на предмет наличия потёков. Если таковые присутствуют, осуществите замену всех прокладок и уплотнителей. Не лишним будет поменять заодно и сальники, расположенные в хвостовике и на первичном валу.

Не включаются передачи на заведенном двигателе

Четкость включения передач и работа всего механизма переключения зачастую беспокоит владельцев автомобилей с механической коробкой. Распространенной проблемой является то, что после запуска двигателя одна или несколько передач включаются с большим усилием или не полностью, нет возможности включить скорость, в момент включения раздаются посторонние шумы, появляются лишние вибрации и т.д.

Такие неисправности проявляются неожиданно, а также затруднения при включении передач могут нарастать постепенно. Скорости могут плохо включаться «на холодную» и/или «на горячую». Примечательно то, что часто передачи в МКПП на заглушенном моторе переключаются нормально.

Читайте в этой статье

Плохо включаются передачи на заведенном моторе: возможные причины

В самом начале следует отметить, что отсутствие возможности включить передачу на незаведенном двигателе может указывать на серьезную неисправность КПП, которая заключается в выходе из строя синхронизаторов. Второй причиной может быть износ или поломка шестерней. Также возможно заклинивание узлов и механизмов, отвечающих за передачу усилия от рычага в салоне на КПП при выборе передачи.

Для точного установления причин в первом случае потребуется снять коробку для разборки и последующей дефектовки, во втором необходимо выявить и заменить сломанные узлы. В ряде случаев бывает достаточно провести их профилактику: снятие, смазку и тщательную настройку.

Что касается проблемного переключения при запущенном ДВС, тогда в списке наиболее частых неисправностей отмечают:

• отсутствие трансмиссионного масла в КПП;
• проблемы с механизмом сцепления;

Низкий уровень масла в коробке передач

Недостаточное количество масла в коробке делает процесс переключения передач крайне затруднительным, но скорости должны включаться. При таком переключении раздается металлический хруст, коробка при езде на включенной передаче начинает сильно шуметь и «выть».

Полное отсутствие смазки в КПП не позволит переключать передачи, так как без масла синхронизаторы не смогут работать должным образом, а также не будет происходить зацепления шестерен в коробке.

Любое проявление указанных симптомов требует немедленного прекращения эксплуатации автомобиля и поверки уровня трансмиссионного масла в коробке передач. Необходимо также осмотреть КПП на предмет повреждений корпуса, утечек масла через сальники и прокладки.

Необходимо отметить, что для МКПП многих автомобилей масло в коробке с завода залито на весь срок службы. На практике замена рекомендуется каждые 60-80 км. пробега.

Нужно обязательно заливать только рекомендованную по вязкости и другим характеристикам смазку. Что касается долива масла в трансмиссию, необходимо отдельно учитывать вопрос совместимости с уже залитым смазочным материалом.

Неисправности сцепления

Если просто, то сцепление представляет собой механизм, который служит для передачи крутящего момента ДВС на трансмиссию, а также размыкает двигатель и трансмиссию для того, чтобы можно было переключить передачу. Выход из строя отдельных компонентов данного узла может сделать невозможным переключение передачи именно при заведенном двигателе.

Утечки тормозной жидкости

Конструкция многих современных автомобилей предполагает, что рабочей жидкостью для сцепления выступает тормозная жидкость. Если в гидравлической системе привода сцепления не окажется жидкости в должном количестве, тогда сцепление будет включаться не полностью.

Передачи в данном случае будут включаться туго или не включаться совсем. Для начальной проверки следует взглянуть на уровень жидкости в бачке. При низком уровне необходимо провести проверку на утечки, устранить дефекты и прокачать сцепление.

В том случае, если уровень жидкости в норме и других причин не выявлено, потребуется снимать коробку передач для осмотра элементов сцепления. Обычно при попытке включить скорость и поломках данного механизма громких скрежещущих металлических звуков из самой КПП не раздается.

Выжимной подшипник

Передачи могут не включаться или включаться не до конца в том случае, если неисправность связана с корзиной сцепления. Также причиной может стать выжимной подшипник. В том случае, если указанный подшипник двигается по первичному валу не свободно или его заклинило, тогда необходима замена детали.

Необходимо отдельно добавить, что первичным признаком проблем с выжимным выступает появление шороха или отчетливого гула на заведенном авто. Шумы проявляются исключительно в тот момент, когда педаль сцепления выжата до пола. Такие посторонние звуки могут присутствовать как на холодной машине, так и на прогретой. После отпускания педали сцепления шум должен пропадать. Заклинивший выжимной не позволит включаться сцеплению, что осложняет переключение передач, а также может привести к быстрому износу и разрушению других элементов механизма сцепления.

Корзина и диск сцепления

Неисправности корзины зачастую связаны с критическим износом лепестков. Износ означает, что корзина перестает выполнять свои функции с нагревом. Повышение температуры приводит к тому, что посредством корзины сцепления не удается полностью осуществить отвод прижимного диска. Результатом становится сильно затрудненное переключение скоростей после небольшого прогрева двигателя.

После снятия коробки необходимо осмотреть корзину на предмет деформации, следов перегрева и других дефектов. В случае обнаружения элемент подлежит обязательной замене.

Еще одной причиной того, что передачи не включаются на заведенной машине или включаются с усилием, может быть изношенный диск сцепления.

После разбора необходимо осмотреть фрикционные накладки на диске. Они не должны быть критически изношенными, подгоревшими или поврежденными, также не допускается деформация диска. Дополнительно в процессе осмотра сцепления требуется проверка диафрагменных пружин. После замены вышедших из строя элементов сцепления коробку при последующей сборке необходимо хорошо отцентровать, а сцепление нужно прокачать.

Основные проблемы и их устранение

Если предыдущие методы проверки ничего не дали и неисправность, спровоцировавшая проблемы с включением передач на МКПП не определена, значит нужно осмотреть состояние, в котором находится корзина сцепления. Главным толчком для этого должно стать то, что передачи перестают включаться именно на заведённом двигателе.

В первую очередь осмотрите:

• Выжимной подшипник – При нормальном состоянии его перемещение по первичному валу должно быть ничем не затруднено. В том случае, если его начинает заклинивать в некоторых местах и он двигается по ним с трудом, значит причина в нём. Однако, не стоит переживать, так как решается она простой заменой проблемной детали.

• Износ диска – Для того чтобы определить насколько сильно он износился, разберите корзину и оцените его состояние визуально. На фрикционных накладках должен отсутствовать нагар, а клепки под диском должны быть не видны. В том случае если одна из данных проблем присутствует, диск потребуется заменить. Скорее всего, после данной процедуры проблема с включением передач будет решена.

• Неисправность самой корзины – При длительной эксплуатации автомобиля так называемые «лепестки» составляющие корзину сильно изнашиваются, в результате чего они становятся весьма восприимчивыми к высоким температурам и уже не справляются с отводом прижимного диска. Зачастую для определения состояния, в котором находятся лепестки достаточно простого, визуального осмотра – её лепестки будут деформированы или на них отразятся следы перегрева. Корзину в таком случае придётся заменить.

• Гидроусилитель – Если в системе не хватает жидкости или в ней присутствует воздух передачи на МКПП могут периодически не включатся. Для диагностики осмотрите бачок и осмотрите все элементы привода, включая шланги, трубки и выжимной цилиндр. Все выявленные участки с утечками необходимо будет устранить и прокачать систему.

Механическая коробка передач: Что нужно знать переключая передачи

В результате происходит преждевременный износ диска сцепления. Для того чтобы удерживать машину от скатывания на подъеме необходимо выжимать педаль тормоза. Для того чтобы тронуться, конечно, придется нажать сцепление и плавно нажать газ, отпуская сцепление. В этом случае вы уменьшите время нагрузки на корзину сцепления и выжимной подшипник. Также вы можете удерживать машину с помощью поддержания определенных оборотов двигателя, поймав определенный момент, когда будете отпускать сцепление и нажимать газ.

Рекомендуем: Правила буксировки авто на гибкой и жесткой сцепке

Удивлены? Но на самом деле этот совет действительно очень важен, поскольку имея привычку оставлять руку на ручке переключения передач, может привести к преждевременной поломке коробки передач. Если вы чаще всего оставляете руку на коробке передач, когда останавливаетесь в пробке или на светофоре, то больше всего страдает первая передача МКПП. Помните, что кладя руку на ручку коробки передач, вы создаете лишнее давление на нее, которое передается на коробку передач. В итоге лишнее давление на ручку может привести к несвободному переключению нужной передачи. Это может повредить ручку переключения передач, а также и саму трансмиссию.

Сборка сцепления

Если для того чтобы обнаружить проблему с включением передач вам пришлось разбирать сцепление, выполняя его обратную сборку будьте предельно внимательными. Все соединения, на которых есть резьба, затягивайте с максимальной осторожностью. И обязательно центрируйте сцепление перед тем, как осуществить установку МКПП. Для этой цели можно воспользоваться как специальным инструментом, так и первичным валом, который придётся снять со старой коробки передач.

Логан пропала 5 передача

Renault Logan (2019 год). Передачи включаются с трудом

Причины затрудненного включения передач

-Неисправность сцепления. В данной ситуации передачи будут включаться либо плохо, либо не полностью.

-Неполадки в приводе механизма переключения. Поломка тяги приводит к тяжелому включению 1-ой и задней передачи.
-Неисправна реактивная тяга.
-Износ пластиковых деталей в приводе управления коробки.
-Неправильно выставлена кулиса. Весомый элемент, неправильная регулировка приводит к неполадкам.
-Износ подшипников. Достаточно редкое явление, каждый может столкнуться с этим, особенно когда у Вас механика. В такой ситуации обычно тяжело включается первая передача.
-Неисправен вал коробки. Сам по себе он не подвержен сильным нагрузками, что могло бы привести к износу. Заводской дефект бывает причиной замены всего агрегата.
-Неисправность фрикционов. Часто встречается у владельцев автомобилей с коробкой автомат. Устраняется неисправность путем замены фрикционов.
-Неисправность синхронизаторов – проблема чаще всего встречается среди поломок КПП. Выполнены они за латуни, а данный металл сам по себе достаточно мягкий. В ходе эксплуатации он стирается и происходит износ. ----

-Поломка обычно сопровождается скрежетом при включении другой скорости.

Механическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи МКПП тоже несколько:

-Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
-Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
-Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
-Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
-Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
-Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
-Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.
-Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.

(Что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу)

Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.

Неисправность в механизме сцепления автомобиля также может стать причиной плохого включения передач:

-нарушена герметичность гидравлического контура сцепления. В результате чего, при нажатии на педаль сцепления не создается необходимое давление в гидравлическом контуре. Соответственно диск сцепления не отжимается -полностью, что не позволяет включить необходимую передачу. Места протечки устраняются путем замены резиновых манжет либо дополнительной перетяжкой соединительных гаек гидравлического контура.
-надлом или износ вилки выключения сцепления. Проблема решается путем замены вилки. В случае отсутствия возможности заменить деталь на новую, старая вилка реставрируется.
-биение ведомого диска сцепления (более 0.5мм) в результате перегрева либо заводского брака.
-поломка лепестков пружины корзины сцепления или их деформация в результате перегрева (туго включаются передачи МКПП);
-выход из строя подшипника первичного вала МКПП. Устраняется заменой подшипника.
-не отрегулирован ход нажатия вилки выключения сцепления, произошел обрыв тросика, соединяющего педаль сцепления с вилкой.

Еще причиной не четкого включения передач может быть неисправность деталей и механизмов в коробке передач:

-износ синхронизаторов. Чрезмерный износ синхронизаторов бывает на тех передачах, которые включаются чаще, а именно в городском цикле это первая, вторая и третья передачи.

-подшипники валов МКПП. Поломка встречается в основном на автомобилях с очень большим пробегом или на машинах, которые по роду своей деятельности перевозят тяжелые грузы. В одном и в другом случае подшипники МКПП подвержены повышенному износу. На начальной стадии износ подшипников проявляется появлением монотонного подвывающего звука из коробки. Если не предпринять никаких мер, тогда далее в изношенном подшипнике появляется выработка, которая приводит к осевому биению подшипника с последующим его заклиниванием. Части рассыпавшегося подшипника могут попасть в шестерни МКПП и полностью вывести ее из строя.

-разрушение зубьев шестерен коробки передач при физическом износе либо заводском браке. При эксплуатации автомобиля с механикой возможно «выпадение» зубьев одной из шестерен коробки передач с последующим возможным разрушением КПП.

Автоматическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.

Клуб автолюбителей Рено Логан

еду домой сворачиваю в поворот на нейтралке
включаю 2 и не могу останавливаюсь на обочине пытаюсь вкл 2 никак вкл 1-2-3 никак потом вкл заднюю окатился назад вкл 1 поехал остановился стал перебирать скоростя вроде все работает еще постоял попереключал вроде нормуль поехал дальше
вроде и скоростя вкл нормуль разогнался 1-2-3-4 все нормуль

вкатываюсь в поворот опять то же самое с трудом 2 выжимами включил 2 , доехал до дома на стоянке попереключался вроде все вкл но иногда с трудом
настроение на нуле завтра поеду на яму , видно сегодня не усну

пробег 19800 км, машине пошел 3 год, 1 ТО проходил с пробегои 9600 км, в августе на ТО2 неездил так как поидее их гарантия 2 года закончилась?

какие есть мысли, проблема с синхронизаторами? или кулиса разболталась?
дайте совет

ManJak » 29 авг 2008, 00:16

L1 16 09096R (Expression 10.10.2007)
Окраска F98 "металлик" / Пакет безопасности 1 (ABS+подушка безопасности пассажира+задние подголовники = PKSC1)
Случаи на дороге: http://www.youtube.com/user/nselikhov/videos

kae2004 » 29 авг 2008, 21:08

сегодня заезжал на яму осмотр ничего не выявил но включение 2 скорости происходит нечетко нет той фиксации котрая была
мастера говорят пока езжай , но проблема скорее всего с синхронизатором 2 передачи

ps
ехал домой 2 вкл отлично но пару раз вкл с трудом .
осадок в душе остался, интресно скока встанет ремонт коробки?

NikoNiko » 30 авг 2008, 10:09

NikoNiko » 30 авг 2008, 10:09

Нодельман Лев » 31 авг 2008, 00:05

Jeff2 » 31 авг 2008, 08:13

Jeff2 » 31 авг 2008, 08:36

Вообще, хотелось бы узнать у владельца, какую роль здесь играет поворот и скорость.
- неисправность возникает только при повернутых колесах на любой скорости (проверьте если ехать медленно)
или
- неисправность возникает просто при переключении с высокой передачи сразу на низкую , например с 4 на 2

Вообще, мое мнение, если конструкция типа как у 41-го Москвича, то что то открутилось в механизме выбора передач (штоки с фиксаторами). Вообще, тут явно что-то открутилось, а не износилось.

Может у кого есть схема Логановской коробки? Будет очень смешно, если пакет шестерен на вторичном валу сжимается одним болтом с дурацкой шайбой.

А главный совет - сменить безответственных мастеров и срочно на устранение дефекта! Не дай Бог коробка включит сразу две скорости - это уже опасно для жизни. Если нет денег (допустим) на ремонт, то лучше пока не ездить вообще.

kae2004 » 31 авг 2008, 10:33

ну начнем по порядку

сцепление работает нормально проверено

отьездил вчера весь день включение скоростей нормальное было пару раз заедание 2 скорость но включалась
3-4 скорость вкл нормально
5-зад скорость тоже самое нормально

неисправность возникала при переключение с 1 на 2 , и когда накатом входишь в поворот на малой скорости, едешь медленно по улице .

как бы описать -- по вчерашним ощущениям когда не вкл 2 скорость , было ощущение что я пытаюсь тянуть рычаг влево-на себя назад и в коробке не попадают шестерни --- я рычаг в нейтраль и по новой и получалось ( иногда тока со 2 раза)

мастер свой человек если чего он сказал бы
с его слов если бы чего было с тягой то и 4 вкл также плохо а так подозрение тока на синхронизатор 2 скорости
но его очень заинтересовало почему когда у меня произошло это и я остановился я не мог вкл 2 и 3 скорость а все заработало только после вкл зад скорости

был в магазине запчастей смотрели коробку на logan через exist ни чего не нашли конктерно продавец сказал что кпп встанет минимум 50000р и посоветовал ехать на разборку

ManJak » 31 авг 2008, 10:37

Извините за оффтоп, но откуда такие цены?

Тут, как-то попробовал просуммировать стоимость з/ч (какие встречал на форуме), так машина выйдет за миллион!

L1 16 09096R (Expression 10.10.2007)
Окраска F98 "металлик" / Пакет безопасности 1 (ABS+подушка безопасности пассажира+задние подголовники = PKSC1)
Случаи на дороге: http://www.youtube.com/user/nselikhov/videos

NikoNiko » 31 авг 2008, 12:03

т.е. на прямой всегда всё нормально включается? и поворот в какую сторону?

kae2004 » 31 авг 2008, 12:08

цены такие продавец сказал
я вот сам exist посмотрел и вот что выдало

вот прислали фото коробки
[/img]

kae2004 » 31 авг 2008, 12:18

без разницы что на прямой что в повороте ( я же уже повернул и еду по прямой пропустил пешехода и это произошло , дело точно не в повороте )

нет четкой фиксации предачи , но опять это исключение вчера полдня ездил и это произошло раза 3 , езда по городу , по дворам где обычно 1-2

Jeff2 » 31 авг 2008, 16:57

А самовыключения под сброс газа не происходит?
Я подозревал, что может самоотвернуться болт поз.25 на вторичном валу с Вашей схемы. Но в этом случае передачи нормально включаются, но как только даешь нагрузку на четных или сбрасываешь газ на нечетных передачах - выскакивают, т.е самовыключаются (шестерни косозубые, присутствует осевая нагрузка; если жмет от болта, то все работает, если к болту - нет).
Такая же конструкция была на М2141, только там еще была фигурная шайба, которая прогибалась и приводила к ослаблению затяжки. Здесь вроде отвернуться не должно. Да и включение задней и перебирание передач хоть до бесконечности при таком дефекте не поможет, тем более шестерни задней скорости прямозубые (осевой нагрузки нет, так что повлиять на сдвиг пакета она не может).

В Вашем случае действительно может оказаться неисправен синхронизатор 1-2 передачи поз.5 или его зубчатая втулка поз.6, но я слабо верю в такой вариант (синхронизатор как правило - надежная штука, да и опять же, он либо работает, либо нет). Если же это так, то хреново - придется разобрать всю коробку.
или поз.5 на Вашей схеме.
Скорее всего, на мой взгляд, проблема в штоковом механизме выбора передач. Это объясняет, почему неисправность пропадает, если повключать другие передачи (заднюю, 1-ю, нейтралку), т.е пошурудить рычагом. На фото рабочий как раз монтирует штоки.
Кроме того, в этом механизме есть фиксаторы выбранной передачи (у Вас не работает на 2-й передаче) и блокираторы против одновременного включения сразу 2-х передач. Т.е. если в нем что-то заело когда Вы включали 2-ю передачу -то он не дает включить ни одну другую (что и наблюдалось, когда Вы встали в первый раз на повороте). Если пошурудить рычагом - заедание пропадает и механизм работает.

Читайте также:

  
• Сломался вариатор ниссан мурано
  
• Блок управления акпп ауди q7 где находится
  
• Стук в коробке дсг 7 шкода октавия
  
• Уаз патриот педаль сцепления плохо возвращается
  
• Признаки износа сцепления опель астра н