Калина обороты переключение передач

Обновлено: 08.01.2025

Калина обороты переключение передач

переключаюсь на всех передачах в районе 2400-2700 об/мин.
На калинке при низких оборотах тяга отличная,на 5-ой выходит на любой подъём при полной нагрузке,при средней скорости(95-100 км/ч)

народная мудрость: Чем круче джип,тем дальше идти за трактором

__________________
Гиря-не воробей, вылетит-будет больно (:

Если не получается ехать куда хочешь - поезжай куда можешь ©

Согласен. В результате многочисленных промеров оказался самый экономичный режим. При торможении двигателем довожу до 1500.

Добавлено через 43 минуты

Хотелось бы послушать специалиста по двигателям и услышать от него ответы на некоторые вопросы, например:
1)Какие важные процессы в двигателе начинают происходить на оборотах больше 3000.
2)Можно ли сравнивать двигатели устанавливаемые на старые жигули и имеющие МКМ при 3400 об с двигателями(четыре модели) устанавливаемые на Калину
3)Что значит "Двигатели переднеприводных ВАЗ весело крутятся"?

И ещё один пустяшный вопросик. Зачем мне без особой необходимости( обгон, большая весовая загруженность автомобиля) держать обороты двигателя выше тех, при которых он развивает МКМ. Для двигателя11183 это к примеру 2500 оборотов? Жечь горючку? Или чтобы ему было весело?
И ещё один. Как можно сравнивать, то есть уравнивать совершенно разные двигатели 1.6 8кл ;1.6 16 кл; 1.4 16кл. имеющие совершенно различные характеристики?
И напоследок. Если у Вас будет стоять пятилитровый движок Вы точно так его будете крутить?

Добавлено через 9 минут

Ну то есть постоял на холостых минут двадцать и двиглу кранты пришли.? Правильно?

Добавлено через 1 минуту

Ну вот и трезвомыслящий чел. попался!

Добавлено через 13 минут

Правильно. Опытный водила едет на "автомате". Но всё равно пока он привыкает к своей машине на приборы он смотрит.

Добавлено через 8 минут

Бред неопытных водил! При таком методе вождения расход выше. Доказано на многочисленных эксперементах.

Добавлено через 9 минут

Держи обороты от 2000 до 3000. В среднем будет 2500.В этих пределах и переключай передачи.

Добавлено через 2 минуты

1700 и почти до отсечки, так что как не крути, "ездим на моменте"

Регулировка рычага КПП «Калины» 1 и 2

Автомобили «Лада Калина» оснащаются двумя видами механической коробки переключения передач, имеющими разный тип привода — рычажный и тросиковый.

Регулировка рычага КПП на “Калине” осуществляется только на моделях, оснащенных КПП 1118 и 2180 с кулисным приводом, и производится на смотровой яме, эстакаде или подъемнике. Из инструментов понадобятся гаечный ключ на 13 и шлицевая отвертка.

Для чего регулируют рычаг КПП

Из-за взаимного смещения деталей и возникновения люфтов в механизме выбора передач на протяжении эксплуатации появляются неудобства при переключении. Это может выразиться в:

задевании сидений водителя или пассажира либо рамки крепления эластичного кожуха при задействовании первой или задней скоростей;
расхлябанности и дребезге механизма;
неуверенном захвате выбранной передачи.

На каких КПП «Калины» можно проводить регулировку

Регулировка рычага КПП «Лада Калина»

В первом случае усилие рычага, соединенного шарниром с передаточной тягой, прикладывается к штоку устройства переключения передач коробки. Такая конструкция требует периодической регулировки кулисы КПП «Калины» из-за выхода в процессе эксплуатации рычага выбора передач за пределы диапазона перемещения, предусмотренного конструкцией. Чаще всего коррекция требуется для КПП «Калины» первого поколения с пробегом более 100 тыс. км.

В отличие от традиционной кулисы, тросиковый привод переключения передач эффективно демпфирует проникновение вибраций в салон автомобиля. Уменьшившийся ход рычага в продольном и поперечном направлениях увеличивает комфорт при переключении. Исключение жесткой тяги ликвидировало причины некорректной работы при выборе передач, однако неполадки может вызвать неисправность и последующая неверная регулировка сцепления на тросиковой коробке на «Ладе Калине»-2. Недостаточный уровень масла в коробке также может послужить поводом для нареканий на качество работы устройства.

Регулировка коробки передач на «Калине» с тросовым приводом не требуется. Два троса с явными следами износа на рубашках или появлением усилий при переключении снимаются и подвергаются замене. Недопущение резких перегибов по ходу прокладки — необходимое условие безотказной работы гибких тросиков. После замены тросов пригодится дополнительная регулировка сцепления тросовой коробки на ВАЗ «Калина»-2.

Как отрегулировать механизм переключения

Процедура регулировки рычага КПП «Лады Калины» осуществляется на смотровой яме, эстакаде или подъемнике, лучше всего с помощником, контролирующим процесс в салоне. Из инструментов потребуются:

ключ на 13 (удобно с трещоткой);
шлицевая отвертка.

Схема рычага КПП «Лада Калина»

Заблокировав колеса откатами, рычаг выбора передач фиксируют в положении «задняя». Далее работа продолжается под днищем автомобиля:

ключом на 13 откручивают гайку стяжного хомута кулисы;
убеждаются в ее свободном перемещении относительно штока привода КПП.

Регулировка механизма выбора передач

Регулировка положения рычага КПП на «Калине», исключающая препятствия его перемещению к крайним точкам, осуществляется из салона. Находясь на водительском месте, требуется подобрать такую позицию задней скорости, при которой отсутствует соприкосновение рычага с рамкой эластичного кожуха и водительским сидением. Необходимо следить, чтобы положение ответной части привода управления относительно коробки передач оставалось неизменным (кардан может удерживать помощник за чехол пыльника). Перемещается только кулиса относительно штока.

Регулировка кулисы

Регулировка кулисы КПП на «Калине»-1 сводится к нахождению и закреплению оптимального ее положения на штоке карданного привода, что обеспечивается автоматически, синхронно с выбором позиции рычага в салоне машины. Продольное ее перемещение при настройке может составить всего несколько миллиметров. При изменении места расположения стяжного хомута важно не выйти за пределы длины пальца привода карданной пары КПП. Чрезмерные усилия для фиксации гайки недопустимы. Накатка на поверхности штока обеспечивает надежное крепление в месте сопряжения двух деталей механизма.

Народные способы регулировки привода КПП на тросовой коробке

Ремонты устройств выбора передач сводятся к устранению призвуков, появляющихся со временем в механике приводных элементов. Регулировка рычага КПП на «Калине» своими силами выявила пути решения проблемы, применявшиеся на практике автолюбителями:

Почему шумит МКПП на авто Калина, Приора, Гранта, как устранить гул и впоследвии не допускать

Часто на наших автомобилях Лада, таких как Приора, Гранта, Калина, можно услышать шум МКПП. Ниже я покажу, что именно шумит. Дело в том, что в этих коробках, чаще всего проблема одна и та же.

Как и быстрый износ синхронизаторов, который в первую очередь приводит к хрусту при включении второй скорости и задней передачи.

А сейчас пару слов о том, как не допустить появление шума, если на данный момент коробка исправна.

1.Включение передач в режиме "форсаж". Многие молодые люди любят быстро набрать скорость и резко включить следующую передачу.

Часто, это происходит с характерным хрустом, так как их-за высоких оборотов синхронизаторы еще не успели принят нужное положение.

Сделаете так несколько несколько раз и передачи, особенно вторая, будут с хрустом включаться всегда. У данных авто, коробки передач слабые и такого обращения не выдерживают!

2. Не стоит резко включать и пониженную передачу. То есть делать это нужно не перескакивая с 5 на 2 к примеру.

Хотите притормозить двигателем, переключайте передачи последовательно, чтобы не происходило характерного удара. Это плохо влияет в первую очередь на коробку передач!

3. Не стоит держать руку на ручке КПП. Давление на рычаг приводит к износу вилки и муфты, после этого появляется люфт, передачи перестают четко включаться.

4. Многие автолюбители, слышат шум от работы выжимного подшипника. К сожалению, это проблема этих машин. А для его замены, требуется снимать коробку передач.

Чтобы ваш подшипник прослужил как можно дольше, стоит помнить, что он работает, когда вы выжимаете сцепление!

Соотвественно, не стоит долго держать его выжатым, так любят делать очень многие водители.

Включать передачу нужно непосредственно перед тем, как хотите начать движение.

Ладно, вспомнили прописные истины. Теперь покажу вам главного виновника шума от МКПП на наших Калине, Приоре, Гранте. Он на фото:

Как понижать передачи?

С понижением передач дело обстоит несколько сложнее, чем с их повышением. Если вы начинающий водитель и для вас это не очевидно, сделайте следующее: разгонитесь до 50 км/ч на III передаче, включите II передачу и быстро, как обычно, отпустите педаль сцепления. В результате стрелка тахометра резко подскочит вверх, и машина здорово дернется. Попробуйте! Получилось?

Так будет всегда при переходе с повышенной передачи на пониженную, только интенсивность рывка будет разная в зависимости от скорости и передачи. Почему же возникает рывок? Как нам показывает резко «подпрыгивающая» стрелка тахометра, при понижении передачи повышаются обороты мотора. Если при переключении со II на III передачу стрелка падает с 3500 до 2500 об/мин, то при переходе с III на II, наоборот, она подскакивает с 2500 до 3500. Это значит, что включая пониженную передачу, мы в принудительном порядке разгоняем мотор до более высоких оборотов. Поскольку вращающиеся детали двигателя тяжелые, инертные, они сопротивляются раскрутке, что и выражается в рывке машины. Получается, рывок – как бы протест мотора :)

Вспомним основное правило переключения передач: переключаться нужно так, чтобы машина шла плавно, и люди в салоне не чувствовали каких-либо рывков автомобиля.

Как избежать рывка при понижении передач?

Есть два варианта.

Плавное отпускание сцепления

Самый простой, но не самый эффективный способ сглаживания рывка при понижении передачи – долго отпускать педаль сцепления. Как долго? Секунды 2-3, пока двигатель плавно не наберет обороты. Последовательность действий на примере переключения с III на II передачу такая:

1. Разгонитесь до 50 км/ч на III передаче. Тахометр покажет около 2500 об/мин.

2. Отпустите педаль газа, одновременно выжмите педаль сцепления и одновременно переведите рычаг коробки передач в нейтральное положение.

3. Задержите рычаг в нейтрали на доли секунды.

4. Переведите рычаг во II передачу, одновременно начиная отпускать педаль сцепления.

5. Когда педаль дойдет до момента «схватывания» (примерно на половине хода), задержите ее в этом положении на 2-3 секунды и наблюдайте за тахометром. Стрелка начнет плавно подниматься вверх, примерно до 3500 об/мин.

6. Когда стрелка остановится на этих оборотах, отпустите педаль сцепления до конца, если нужно, плавно добавляя «газ».

Чем хорош этот способ? Он прост в исполнении. Чем плох? Такое переключение происходит долго, плюс изнашиваются диски сцепления. Ведь выравнивание оборотов двигателя происходит за счет скольжения дисков сцепления друг относительно друга. Что в народе называется «жечь сцепление». Да и идеально плавным переключение все равно не назовешь. В общем, с моей точки зрения, это способ подходит начинающим водителям. Что называется, попроще и чтобы хоть как-то.

Перегазовка

Есть более сложный, но и более эффективный способ сглаживания рывка при включении пониженной передачи. Он получил название «перегазовка». Суть в том, что водитель повышает обороты мотора до включения передачи. И тогда мотору уже не надо раскручиваться, он, раскрученный, мягко «принимает в себя» пониженную передачу. А как водитель может повысить обороты двигателя? Очень просто – нажимая педаль газа. Вот последовательность действий на примере перехода с III на II передачу:

1. Разгонитесь до 50 км/ч на III передаче. Тахометр покажет примерно 2500 об/мин.

3. Отпустите педаль сцепления и одновременно сделайте короткое нажатие на педаль газа (собственно, перегазовка) так, чтобы стрелка тахометра поднялась примерно до 4000 об/мин.

4. Снова выжмите педаль сцепления.

5. Переведите рычаг во II передачу, одновременно начиная отпускать педаль сцепления и, если нужно, плавно добавляя «газ».

После переключения тахометр покажет около 3500 об/мин. Почему же тогда надо газовать до 4000? Чтобы заложить лишние 500 оборотов на случай их потери, ведь на переключение уходит определенное время, за которое стрелка немного упадет. Хотя, при доведении приема до автоматизма у вас все будет происходить настолько быстро и точно, что и не понадобится ничего «закладывать».

Вот и все дела. Сделаю комментарии по п.3 и п. 5.

Зачем делать двойной выжим сцепления?

Обычно он желателен

Как видите, в описанном алгоритме педаль сцепления выжимается два раза, а сама перегазовка делается при включенной нейтральной передаче и отпущенной педали сцепления. Зачем? В принципе, в п. 3 можно и не отпускать педаль сцепления, и п. 4 пропустить. Разница в том, что в описанной последовательности вы делаете перегазовку при включенной нейтральной передаче и тем самым раскручиваете не только мотор, но и коробку. И продлеваете ее жизнь, как и жизнь сцепления. Если же не отпускать сцепление, то вы перегазовкой раскрутите только двигатель, а валы коробки передач будут жить своей жизнью и при включении передачи будут каждый раз испытывать небольшой, но рывочек. Жалеть коробку или нет – решать вам, я все карты открыл.

Если вы думаете, что на переключение с двойным выжимом сцепления уходит много времени, то это не так. Доли секунды и не больше. Пробовали замерить, так пассажир не успевал секундомер включить, как я уже переключался. Лично я уже много лет езжу, как написал выше – с использованием перегазовки на нейтрали, то есть выжимаю педаль сцепления два раза. И, в общем-то, горя не знаю. И многие мои ученики тоже горя не знают и до сих пор благодарят меня за открытие для них перегазовки :)

Иногда он обязателен

И еще нюанс. Иногда приходится включать пониженную передачу с пропуском нескольких последовательных передач, например, после V сразу II, причем на большой скорости. Вот ситуация из жизни: я на своей Mazda RX-8 еду за городом и упираюсь в медленно идущий грузовик, 70 км/ч. При установившемся движении на моей машине это V передача и около 2500 об/мин. Обгон возможен только по встречной полосе, и я плетусь за грузовиком, ожидаю удобного момента для обгона. Безопасный обгон по встречке, о чем я писал в статье «Крутящий момент двигателя», нужно делать с интенсивным разгоном до красной зоны тахометра. Mazda RX-8, как и большинство современных машин, не относящихся к классу малолитражек, способна на II передаче ускоряться аж до 100 км/ч. Значит, если у меня до обгона 70 км/ч, то во время обгона лучше всего включить именно II передачу, что я и делаю. И вам рекомендую.

Так вот, нюанс в том, что коробки передач «не любят» переключений с пропуском, тем более сразу через 3 передачи и тем более на большой скорости. Представляете, на 70-80 км/ч включить вторую. Никакие синхронизаторы долго этого терпеть не будут и после нескольких таких выходок с вашей стороны прикажут долго жить. Было бы страшно, если бы все не было так просто :) Используйте перегазовку на нейтрали с двойным выжимом сцепления – и все дела! И можете забыть про синхронизаторы: так они переживут и двигатель, и подвеску. При таком раскладе хоть первую после шестой включайте, главное точно попасть в обороты.

То есть я хочу сказать, что иногда двойной выжим не желателен, а ОБЯЗАТЕЛЕН. Поэтому рекомендую сразу привыкать к нему, чтобы в опасной ситуации не задумываться: «надо/не надо, а если надо, то как, а то я что-то подзабыл…»

Что делать с педалью газа после переключения?

Вот вы переключились с III передачи на II. Что дальше? Отпускать педаль газа или нажимать? Тут все просто и зависит от цели, с которой вы понижали передачу. Хотели тормозить двигателем? Тогда педаль газа нажимать не надо, переключились и педаль отпущена. Или вы хотели продолжить движение с постоянной скоростью, но на пониженной передаче? Тогда переключились – и чуть добавьте газу для поддержания скорости. А может вы включали пониженную, чтобы интенсивно разогнаться? Нет проблем, тогда переключились и газ в пол! Если хотите подробнее прочитать, зачем включать пониженную передачу для интенсивного разгона, подробности – в статье «Крутящий момент двигателя».

Перегазовка или сцепление?

Так что я рекомендую вам регулярно, при каждом понижении передачи использовать перегазовку и, желательно, с двойным выжимом педали сцепления. При помощи перегазовки вы переключите передачу быстрее, плавнее и безопаснее как для дорожного движения, так и для деталей автомобиля, чем с помощью плавного отпускания педали сцепления. Конечно, перегазовку сложно освоить, но если вы это все ж таки сделаете, то, боюсь, понравится, да так, что не оторвешь! И за автомат вас потом не посадишь :)))

Toe Forever!

Кстати, перегазовка (по-английски: toe) пришла к нам из старых добрых пятидесятых, с грузовиков, на которых не было синхронизаторов и передачу без перегазовки нельзя было включить в принципе. Поэтому сегодня иногда встречается точка зрения, что, мол, перегазовка – анахронизм, привет из прошлого, и что любая современная машина прекрасно справляется с понижением передач и без перегазовки. Если вы так думаете, то вернемся ко второму абзацу этой статьи и еще раз включим пониженную передачу без перегазовки. И для большей наглядности перейдем на 50 км/ч не на вторую, а сразу на первую передачу. Только выберите место на дороге поспокойнее да пошире, а то улетите с дороги, мало не покажется…

Еще добавлю, что перегазовка – неотъемлемая составляющая арсенала приемов любого профессионального гонщика. Так что если вы планируете заняться спортивным вождением, перегазовка для вас – обязательна к освоению! Пробуйте, дерзайте!

А если вам понадобится практика – приходите на курсы «Магия переключения передач» или «Вождение по гоночной трассе». Начинающим водителям больше подойдет курс «Вождение в городе», а продвинутым могу еще также посоветовать пройти эксклюзивный курс нашей школы: «Курс MBA для водителя: Мастерство Вождения Автомобиля».

Даже если вы и не собираетесь постигать вершины гоночного вождения, в любом случае, перегазовка — элемент водительского мастерстваи визитная карточка грамотного водителя. Рекомендую!

С переключением и понижением передач — все, и в следующей статье я расскажу, наконец, как правильно тормозить на механике.

Калина обороты переключение передач

Начинающий

Вопрос: насколько неудобно было бы для Вас эксплуатировать автомобиль без 5-ой передачи?
Укажите, пожалуйста, ваш возраст и стаж.

Тема ,,масло в кпп,, стала актуальной ,,благодаря,, конструктивным её особенностям. Пятая передача, кстати самая нагруженная, вынесена из блока. Причем, второго подшипника (в крышке) нет. То есть, имеем рычаг. Плечо рычага небольшое, но прилагаемое усилие - весьма приличное.
Ситуация до боли напоминает 5-ти ступенчатую коробку класики. 4-х ступенчатые коробки никогда не ломались, потому что они не работали : на четвертой передаче ни одна из шестеренок не находилась под нагрузкой.

Выводы: шум обусловлен как осевым люфтом шестеренок на валу, так и радиарным.
Профилактика: минимальное использование пятой передачи (особенно на загруженном автомобиле).
Отвечаю сразу- автомату же хватает четырех передач?

Пользователь

Самая нагруженная зубчатая пара - первая передача (ну и задний ход). Нагрузка определяется усилием в зацеплении, которое равно крутящему моменту, поделенному на половину делительного диаметра шестерни. Чем меньше диаметр ведущей шестерни, тем больше усилие (при одинаковом крутящем моменте на ведущем валу). Самый маленький диаметр у ведущей шестерни 1-й передачи, а самый большой у 5-й. Если не верите - возьмите любой учебник по деталям машин и убедитесь сами.

Начинающий

silvousplait,
Водителю, который купил калину 2 с акпп, наверное, тоже ,,хватает.

Элита

Начинающий

Элита

Cat_Alex,
Для акустического комфорта или по экономическим соображениям?

Начинающий

Пользователь

Элита

Начинающий

KoSTbIL,
Могучий русский язык!
Говоря ,,новая 2181,, я имел ввиду возраст кпп, а не новая модель кпп.
Ибо здесь на форуме у всех новая модель. (кажется)

Элита

kvg,
2181 уже имеет 2 модификации. До лета 2014 и после. Справочно.

Пользователь

Начинающий

Элита

kvg, плохо искал. как минимум 2 человека с обновленной кпп сказали, что особо не убрали шумы.

Начинающий

Элита

Cat_Alex,
Для акустического комфорта или по экономическим соображениям?

Как отрегулировать сцепление на калине 8 клапанов

Одним из недостатков Лада Калина являются проблемы со сцеплением. Чтобы избежать посещения автосервиса и сэкономить время и деньги, диагностировать неисправность и выполнить регулировку сцепления на Лада Калине можно своими руками в гараже. В статье описано пошагово, как отрегулировать сцепление, а также прилагается видео, в котором демонстрируется вся процедура.

Особенности сцепления ВАЗ 2112

Машина оснащена однодисковой фрикционной муфтой сухого типа с центральной нажимной пружиной. Любой автомобилист прежде, как отрегулировать сцепление на Калине, должен учитывать, что педаль управления соединена с диском посредством троса со специальным храповым механизмом.

Как работает автоподтяжка троса?

В результате интенсивной эксплуатации фрикционные накладки диска постепенно истираются. Встроенный в конструкцию привода храповый механизм позволяет какой-то период времени компенсировать износ – он натягивает понемногу трос. В процессе работы устройства вилка осуществляет поворот и втулочная пружина постепенно сжимается. В результате фиксаторы наконечника троса сжимаются, после чего последний освобождается и натягивает трос.

Назначение данной конструкции – облегчить процесс обслуживания. По замыслам вазовских инженеров механизм должен избавить владельца от необходимости выполнять регулировку самостоятельно. Но это все только в теории, а на практике выходит, что без настройки муфты не обойтись.

Когда следует делать регулировку?

Перед тем, как отрегулировать сцепление на автомобиле Калина, нужно определить момент, когда автофиксация троса уже не функционирует. Это несложно, тем более что машина сама сигнализирует о неполадках:

Падение тяги, фрикционная муфта не обеспечивает надежную связь маховика с диском. Следствием такого дефекта будет потеря значительной части силы крутящего момента.
Педаль управления муфтой не возвращается в начальное положение, что, собственно, является следствием первого пункта.
Плохое выключение муфты – педаль не нажимается до упора, что затрудняет переключение передач.

Симптомы, впрочем, аналогичны тем, когда нужна регулировка сцепления на ВАЗ 2107 , так что автолюбители с опытом могут пропустить этот блок и приступить непосредственно к проверке.

Как проверить сцепление?

Чтобы наверняка убедиться в необходимости наладки механизма, следует выполнить ряд элементарных проверок:

Несколько раз нажать на педаль и отпустить – любые посторонние звуки недопустимы. Для лучшего контроля нажимать можно рукой, так более полно ощущается ход педали.
Проконтролировать педаль на предмет заеданий, если она возвращается с ощутимыми подергиваниями, то без регулировки не обойтись.

Проверить полный ход педали при помощи линейки или рулетки. Несколько раз нажать и отпустить педаль, после чего замерить расстояние ее наружной кромки до пола, если оно больше 146 мм, то нужна регулировка механизма.
Проконтролировать перемещение поводка троса относительно вилки выключения муфты, максимальное расстояние между этими элементами – 27 мм.
При биении накладок ведомого диска более 0,5 мм также требуется наладка.

При выполнении проверок важно, чтобы мотор авто был заглушен.

Диагностика неисправностей сцепления

Лада Калина оборудована «сухим» сцеплением с одним диском и центральной нажимной пружиной. Диск соединяется с педалью сцепления (ПС) с помощью троса. Взаимодействие осуществляется с помощью троса, который является слабым местом в узле. Регулировка осуществляется с помощью храпового механизма, представляющего собой шток с резьбой и контрольной гайкой.

Схема сцепления на Лада Калина

С течением времени изнашиваются накладки, на диске, они становятся тоньше. Во многом износ зависит от манеры езды водителя. Кто любит рвать с места, узел долго не выдержит и потребуется его ремонт. С помощью храпового механизма устраняется недостаточная толщина накладки путем подтягивания троса. Происходит это путем поворота вилки выключения, она заставляет сжаться пружину, расположенную во втулке. Пружина действует на фиксаторы наконечника, высвобождает его и, таким образом, натягивается трос.

Правильная регулировка длины троса

Благодаря храповому механизму длина троса регулируется автоматически. Но, несмотря на это, иногда регулировать приходится вручную.

Существуют явные признаки, по которым можно диагностировать, нужно ли регулировать узел сцепления, а именно:

проблемы при переключении передач;
посторонние звуки при выжимании ПС: скрип, трение, щелчки;
сцепление выключается/включается не до конца;
плохая тяга;
заедания при движении ПС.

На видео Сергея Цапюка разбирается причина туговатого выжима педали и способа устранения неполадки.

С помощью несложных действий можно выявить и другие признаки, свидетельствующие о том, что нужно отрегулировать сцепление на Лада Калине:

завести двигатель;
отжать несколько раз ПС прислушиваясь к звукам, нет ли скрипа, щелчков;
отжать педаль до пола, отпустить ее и замерить расстояние от пола до педали – полный ход ПС: оно не должно превышать 14,6 см, если больше нужно подтянуть тросик;

Замер расстояния между полом и педалью

свободный ход ПС должен составлять 2,5 – 3 см;
биение накладок на ведомо диске не должно быть больше 0,5 мм, а зазор между накладками и заклепками, удерживающими их, не должно быть больше 0,2 мм.

Если обнаружены перечисленные выше признаки, то необходимо либо отрегулировать сцепление, либо заменить его.

Без шума и пыли: как правильно отрегулировать сцепление на универсале Калина самостоятельно?

Приступать к работе нужно не ранее, чем двигатель полностью остынет. Методика наладки проста и не требует визита в автосервис, потому что все можно делать самому. Поэтапно схема выполнения работ выглядит следующим образом:

Перед тем, как отрегулировать привод сцепления на Калине, следует открыть капот моторного отсека и демонтировать воздушный фильтр.
Оценить визуально состояние кожуха троса и заменить его в случае наличия повреждений.
Потянуть на себя наконечник, чтобы трос взял полную натяжку. После этого проверить штангенциркулем расстояние между вилкой и поводком.
Если измерения показали более 27 мм, то расстояние корректируется вращением поводка по резьбе наконечника.
Нажать и отпустить педаль муфты несколько раз, повторить замеры.
При необходимости повторить регулировку до получения необходимых нормативов.

Технология настройки муфты на Kalina не настолько сложна, как установка сцепления ВАЗ 2110 , поэтому вполне реализуема в гаражных условиях без привлечения специалистов. И этот факт радует отечественных автомобилистов, потому что муфта играет важную роль в управлении автомобилем.

Как своими руками выполнить регулировку сцепления на Калине

В процессе эксплуатации автомобиля водитель сталкивается с рядом проблем, которые говорят о том, что необходима регулировка сцепления на Калине. Из-за особенностей механизма, установленного на этих ВАЗах, даже при износе накладок ведомого диска тросик привода выключения сцепления автоматически удлиняется.

Это позволяет автолюбителю корректировать ход педали лишь изредка, при возникновении неисправностей. Но и в этих случаях есть возможность обойтись своими силами, не прибегая к услугам автосервиса.

Регулировка троса сцепления Лада Калина

Конструкция узла сцепления в модели Лада Калина со временем нуждается в регулировке тросового привода. Такая необходимость продиктована фактом естественного истирания накладок на ведомом диске и самими конструктивными особенностями рассматриваемого нами механизма. В процессе эксплуатации происходит растяжение троса, что также подразумевает потребность в регулировке. И многие автовладельцы задаются вопросом: как отрегулировать сцепление?

Сама регулировочная процедура не является сложным действием, поэтому доступна большинству владельцев Лада Калина. В данной статье мы расскажем, как отрегулировать сцепление.

Устройство и функционал сцепления

Узел принадлежит к когорте механизмов, в основе функционирования которых присутствует сухое трение. Механизм сцепления в данной модели является однодисковым и предполагает наличие нажимной пружины, которая конструктивно выполнена в виде неотъемлемой части корзины. Трос служит для выключения сцепления. Это действие активируется во время нажатия на советующий педальный узел.

У тросовой передачи присутствует храповое устройство, позволяющее ей в автономном режиме менять длину в соответствии с уровнем износа накладок ведомого диска. Данное решение позволяет обеспечить плотное прилегание выжимного подшипника к лепесткам пружины.

Внутри корзины располагается ведомый диск, посредством которого осуществляется непосредственная передача вращения от маховика к первичному валу трансмиссионного агрегата.

Нажатие на обозначенную педаль заставляет трос натягиваться, в результате чего поворачивается специальная вилка. Ее нижняя втулка интегрирована в картер сцепления. Верхний элемент детали, который тоже представлен в виде втулки, является съемным. Во время поворота вилка посредством муфты и выжимного подшипника воздействует непосредственно на лепестки нажимной пружины, которая в свою очередь обеспечивает размыкание ведомого диска с маховиком. Таким образом реализуется процесс выключения сцепления, необходимый для обеспечения возможности переключить передачу в механическом трансмиссионном агрегате.

Если педаль полностью отпущена, то плотно прилегающий к маховику диск передает крутящий момент первичному трансмиссионному валу на полную величину.

Корректировка работы механизма

При появлении различных посторонних звуков во время выключения сцепления в процессе эксплуатации автомобиля нужно проверить зазор на вилке привода и при необходимости откорректировать его. Регулировка троса сцепления выполняется в таком порядке:

Снять воздушный фильтр и вытянуть тросик за наконечник на максимальную длину.
Штангенциркулем замерить расстояние между наконечником и вилкой. В норме это расстояние не должно отклоняться от значения 2,7 мм.
При обнаруженных несоответствиях повернуть поводок на резьбе до установления нужной величины. Отпустить наконечник троса: при этом он должен плотно прижаться к вилке.
Нажать на педаль сцепления 3-4 раза для приведения в действие автоматической коррекции длины тросика, произвести замер снова.

При повторном замере может снова обнаружиться отклонение от значения 2,7 мм. В этом случае нужно заново выполнить описанные действия, чтобы отрегулировать длину троса.

Сцепление на Калине может издавать скрипы и шумы и после регулировки. Они могут быть вызваны трением поводка наконечника о вилку. Шум в этом случае доносится со стороны двигателя и устраняется нанесением смазки на место контакта гайки наконечника троса и вилки. Другие возможные причины — скрип педали, скрежет троса при трении о кожух — устраняются нанесением смазки. В некоторых случаях источником шума может быть датчик педали сцепления.

Тугая педаль сцепления калина 2

Доброго времени суток, дорогие мои подписчики! Возникла у меня проблема с тугим сцеплением. Узнал я об этой проблеме от своего друга, который решил сравнить мою белую звезду с его, вновь купленной, новой приорой. Он мне сказал, что на его приоре, педаль по сравнению с моей, НАМНОГО легче выжимается. Я сравнил и действительно, какая-то она тяжелая стала со временем, я даже как-то и не придал этому внимания. Полазив в интернете, наткнулся на возможные причины «тугости» педали сцепления, так вот некоторые из них: — Пришел мандец тросику сцепления (поменял, не помогло) — Не смазана вилка сцепления — Ход выжимного подшипника по направляющему затруднен

Итак, решил я записаться на осмотр к ОД для осмотра данного дефекта и дальнейшего устранения проблемы. В результате осмотра, дилер констатировал факт тугой педали . Полагают, что проблема кроется в ходе выжимного подшипника. Снимать коробку ради смазывания вилки как-то не хочется и платить за это тыщи 3 нафиг надо.

Посторонних звуков, кроме периодических частых щелчков (механизм автонатяжения) не наблюдается. Гула выжимного не слышно. Скрипа педали нет. Пробег 19 000 км.

недавно поменял сцепление (корзина, диск, выжимной);

по началу всё было нормально, а через неделю – другую:

1). педаль сцепления стала выжиматься труднее (стала более тугой), по сравнению с тем как выжималась сразу после замены (мягко).

ВОПРОС: так и должно быть? (в сервисе где менял, сказали всё нормально, так и должно быть, оно притёрлось).

2). появился очень большой (мне так кажеться) люфт педали, т.е. нажимаю на педаль, она идёт в холостую (вилка на коробке двигаеться), как только холостой ход кончаеться схватывает почти сразуже.

ВОПРОС: в чём причина такого большого люфта, нормальноли это, и должноли оно так быстро схватывать? (по поводу люфта в сервисе сказали что тосиком не настроить,-там какя-то автоподстройка. ).

P.S. Тросик не менял, на сервисе подложили резиновые кольца.

ЕСЛИ ВСЁ ЭТО НЕ НОРМАЛЬНО, ТО КАК ОТ ЭТОГО ВЫЛЕЧИТЬСЯ.

Устранение неисправностей, связанных с датчиком

Этот механизм устанавливается только на сцепление Лада Калина с электронной педалью газа. Функция его состоит в управлении режимами двигателя при переключении передач, начале движения и пр. Неисправности датчика отражаются на контроллере двигателя обозначением «ошибка 0830», при этом загорается лампа Check Engine.

Физически неисправности ощущаются как рывки машины при переключении передачи, при работе двигателя на малых оборотах или внезапное возрастание либо падение оборотов двигателя, если нажать на педаль. Отрегулировать датчик сцепления на Калине нельзя, его придется полностью заменить.

Для снятия датчика нужно выдернуть держатель колодки проводов из отверстия на кронштейне педали. Затем отсоединить ее от жгута проводов приборной панели. Крючок пружины вывести при помощи отвертки из держателя и открутить крепление датчика на кронштейне педали (саморезы).

Датчик сцепления снимается вместе с держателем, освобождается и заменяется. Сборку производить в обратной последовательности, начиная с крепления датчика на стержни держателя.

Отрегулировать сцепление Лада Калина или заменить датчик не очень сложно. При проведении работ двигатель должен быть заглушен. Если после регулировочных мероприятий посторонние шумы и другие неисправности не исчезли, следует обратиться в автосервис для диагностики и возможного ремонта с заменой дисков сцепления.

Регулировка сцепления

Регулировку сцепления нужно выполнять при неработающем двигателе на остывшей машине.

Необходимые инструменты

Для проведения процедуры понадобится минимум инструментов:

Этапы

На видео можно увидеть наглядно процесс регулировки, пошаговые действия по регулировке описаны ниже:

Моторный отсек Лада Калина

Для этого нужно отключить болты крепления корпуса воздушного фильтра к капоту. Затем нужно отсоединить ДМРВ. Далее откручиваем хомут и можно снимать корпус воздухофильтра.

Правильная регулировка длины троса
Если снова не достигли нужного результата, действия необходимо повторить. Таким образом, процедуру повторяем, пока не достигнем нужного результата.

В идеале ПС должна находится на одном уровне с педалью тормоза или чуть выше.

Во время регулировки, следует обратить внимание на защитный кожух. Если он имеет какие-то повреждения, трещины, его необходимо заменить, чтобы избежать ремонтных работ в ближайшем будущем.

Как правильно переключать передачи на механике во время движения без рывков

Продолжаем движение и подходим ко второму случаю, когда должно происходить переключение. Да, вы можете ехать и на первой скорости, но при этом двигатель будет сходить с ума, обороты тахометра уйдут в красную зону. Если ехать на первой передачи, то расход топлива будет сумасшедший, водители КАМАЗОВ не позавидуют.

Основы основ для новичков

Правила переключения механической коробки передач для всех авто одинаковые, переход зависит от мощности и скорости, на которой едет автомобиль. Водителям с большим опытом нет необходимости смотреть на спидометр, переключение передач они производят на интуитивном уровне, понимая необходимость переключения по звуку двигателя. Автовладельцы-новички не должны забывать о показаниях этого устройства, следует уяснить, что:

во время движения с 0 до 20 км/час должна быть включена первая передача;
на скорости от 20 до 40 км/час — вторая;
от 40 до 60 км/час — третья;
от 60 до 90 км/час — четвёртая;
скорость свыше 90 км/час предусматривает положение рычага на пятой передаче.

Во время движения эти скоростные диапазоны «стираются», практика показывает, что, начиная со второй передачи, переключение происходит иначе. Дело в том, что мощность новых авто способна позволить своему владельцу даже на второй передаче дойти до разгона в 70 км/час, однако, это слишком непродуманный шаг, так как слишком затратный. Переключение на пятую передачу большинство водителей производят при превышении скорости в 110 км/час, хотя рекомендуется это делать уже при 90 км/час. Автовладелец, естественно, должен знать о нормах, но переключать скорость исходя из возможностей машины и стиля своего вождения. Итак, правильное переключение передач сводится к одному — плавному выжиманию механизма сцепления и быстрому переключению скоростей.

Переключение скоростей в движении

В рекомендациях по эксплуатации автомобилей существует такой пункт: «Переключение МКПП нужно делать на определенных скоростях и показаниях тахометра». Это увеличивает ресурс работы коробки, двигателя, повышает экономичность движения и бережет окружающую среду.

Советуют переключать передачи при 2-3 тыс. оборотах по тахометру. Если его нет, тогда ориентируемся на скорость. Бывалые водители говорят, что переключаться лучше в начале подъема и оставаться на пониженной передаче, пока горка не закончится. Если переключиться во время въезда на горку, можно потерять динамику движения, обороты двигателя упадут и мотору будет тяжелее преодолевать препятствие. Это ведет к повышенному износу деталей ДВС и увеличению расхода топлива.

Существуют коробки передач с большим числом скоростей. Они нужны больше для экономии топлива и снижения выбросов вредных веществ.

Рассмотрим этапы переключения в движении

Едим. Отпускаем педаль газа и одновременно нажимаем на сцепление. Нажим должен быть плавным, но не медленным
Переводим КПП в нейтраль и дальше на нужную передачу. Переключение на механике проходят только через нейтральное положение. Специалисты рекомендуют делать небольшую паузу при переходе с одной передачи на другую. Это сбережет коробку. Советуют досчитать до двух. То есть, рычаг в одном положение – считаем «Раз» и переводим в нейтраль. Считаем «Два» — включаем нужную передачу
Плавно отпускаем педаль сцепления, без резких движений ногой. Доведя сцепление до момента схватывания, приблизительно половина выжима. Если резко бросить педаль сцепления, машину может дернуть или она «клюнет» носом, а вы лицом об руль. Слегка жмем на газ.
Удерживаем педаль газа в слегка нажатом положении, чтобы двигатель не завыл, потому что сцепление находится в среднем положении
Отпускаем плавно полностью сцепление.
Убираем ногу с педали. Лучше ее перенести в сторону, чтобы она отдыхала

Совет для новичков и не только. Никогда не держите ногу на педали сцепления, если не хотите переключаться скоростями. Возьмите это за правило или выработайте в себе эту привычку – переключились, убрали ногу в сторону.

Если не придерживаться этого правила, то можно быстро угробить выжимной подшипник коробки передач. Даже в положении слегка прижатой педали, подшипник начинает работать. При длительных поездках его ресурс резко сокращается, потому что он постоянно прижат к пластинам корзины КПП, а ему нужно отдыхать. Он задействуется только в моменты переключения скоростей, все остальное время он должен бездействовать.

Распространенные ошибки

Рассмотрим ошибочные действия новичков или тех, кто пересел с автомата на механику. Они могут привести к преждевременной поломки коробки передач.

Не своевременное переключение скоростей. Не обращают внимания на скорость движения автомобиля и обороты двигателя
Медленно переводят рычаг механической КПП. Как говорилось выше, переключаться нужно четко и относительно быстро, на счет «2». Если это делать плавно, то автомобиль начнет тормозить двигателем. Пока переключитесь, нужно вновь будет разгоняться, чтобы не отставать от городского потока.
Плавное нажатие на педаль сцепления приводит к снижению скоростного режима езды. В момент перехода на другую передачу вы отпускаете газ и начинаете жать на сцепление. В этот момент коробка находится в жесткой сцепке с мотором. Так как педаль акселератора не нажата, топливо не подается, двигатель начинает замедлять авто. Поэтому, нажимаем быстро, пока не потеряли скорость, переключились и плавно отпускам педаль.
Резко бросают педаль сцепления. Это приведет к рывкам машины, дерганию. В результате можно встретиться носом с рулем, и повредить элементы коробки передач.

Правильно переключаемся при обгонах

На трассе вы едите с устоявшейся скоростью. Перед вами фура, которую нужно обогнать. Если сильнее нажать «гашетку», то машина будет плавно ускоряться. Пока вы ее обгоните, на встречке может кто-то появиться. Вам придется притормаживать и возвращаться на свою полосу движение или встретиться лоб в лоб с другим участником. Потому что водители фур редко пропускают обгоняющие их автомобили, они считают себя царями на дороге. А некоторые наоборот начинают ускоряться, не давая вам завершить маневр.

Чтобы этого избежать, нужно при обгоне переключиться на пониженную передачу, на одну ступень вниз и нажать педаль газа. Обороты двигатель по тахометру быстро будут расти, а вы получите достаточно ускорения, чтобы обогнать большегруз.

Как правильно переключать передачи на механике во время движения без рывков

Проблема с генератором легко обнаруживается при включении соответствующего индикатора на приборной доске. Кроме того, при недостаточной подаче энергии подсветка бортовой панели будет понемногу меркнуть, а комплект других диагностических датчиков показывать некорректные значения.

не стоит доводить стрелку тахометра до красных делений при разгоне;
использовать пониженные передачи при обгоне не обязательно;
ездить на повышенных ступенях и заставлять двигатель работать на пределе напряжения также не стоит;
педаль в пол не означает, что вы получаете максимум мощности и скорости, а вот максимальный расход обязательно придет;
разгон должен быть плавным, даже если речь идет о необходимости быстро ускоряться.

Тормозим мотором и коробкой

Этот прием в большей степени пригодится при езде на зимних дорогах и при спусках с горок. В этом случае не используется тормозная система, авто тормозит двигателем за счет передачи крутящего момента с ведущих колес через коробку на движок. В обычных условиях происходит наоборот. Можно использовать этот метод в связки с тормозами – это увеличить эффективность торможения, вы быстрее и безопаснее снизите скорость.

Чтобы начать тормозить мотором, достаточно отпустить педаль акселератора. Передача остается включенной. ДВС не получает топливо, обороты должны снижаться, но коробка не дает это сделать быстро. Она передает скорость вращения колес на коленчатый вал. За счет этого и происходит замедление.

Переключение передач на механике без рывков

На рис.16 а вы видите, что, когда включена четвертая передача, вращение передается от двигателя М через сцепление С к первичному валу и далее на вторичный вал В2, с конца которого передается через карданный вал колесам автомобиля. Промежуточный вал П делает одинаковое с первичным валом число оборотов (одинаковой величины шестерни на этих валах находятся в постоянном зацеплении), но вас это не интересует, потому что, как я уже сказал, шестерни третьей передачи находятся вне зацепления и передача крутящего момента идет прямо с первичного вала на вторичный (отсюда название — прямая передача). Проверив, какими являются взаимные обороты отдельных частей привода, вы увидите, что если двигатель имеет 2021 об/мин, то первичный, промежуточный и вторичный (главный) валы также имеют 2021 об/мин.

Известно, что при переключении передач автомобиль двигается с определенной скоростью, которая останется прежней и после изменения передачи. Обороты карданного, и вторичного вала будут такими же, как и в предыдущем случае; поэтому в графу «Обороты карданного вала» внесите то же число, что и в прошлый раз, — 2021. Обороты промежуточного вала увеличатся в 1,5 раза: 2021 X 1,5 = 3000 об/мин. Поскольку шестерни постоянного сцепления имели передаточное отношение 1 : 1, то обороты первичного вала, вала сцепления С и двигателя М увеличатся в 1,5 раза, т. е. до 3000. Обратившись теперь к табличке с показаниями оборотов, вы увидите, что после переключения на низшую передачу, в графе «Обороты дьигателя» (М) и «Обороты промежуточного вала» (П) они изменились (повысились), но в графе «Обороты карданного вала» остались те же. Изменение оборотов в первых двух графах говорит за то, что при переключении нужно увеличить открытие дросселя для повышения оборотов двигателя и связанных с ним первичного и промежуточного валов.

Как трогаться на подъеме

Для начинающих водителей механическая коробка доставляет не мало трудностей в городском потоке. Одной из главных проблем – процесс начала движения в горку, тем более, если стоите на светофоре. Педали три, а ноги две. Отпуская педаль тормоза, машина может скатиться на бибикающего сзади.

Давайте рассмотрим, как можно начать движение в горку, используя только коробку передач, не перенося ногу на акселератор:

Одна нога на сцеплении, вторая на тормозе. Включаем первую передачу
Держим тормоз, чтобы машина не укатилась
Плавно поднимаем ногу до того момента, как произойдет сцепление коробки и двигателя. Это как трогаться с места. Почувствуется легкая дрожь на руле или рычаге КПП, обороты двигателя понизятся, он станет работать «натужно», звук измениться. Останавливаем ногу в этом положении. Если сейчас отпустить тормоза, то машина не покатится, ее будет держать коробка
В этом момент переносим ногу на педаль газа, слегка нажимаем ее, чтобы добавить топлива и приподнять обороты, смотрим на тахометр. Оставляем ногу на прижатой газульке
В этот момент плавно отпускаем педаль сцепления, и машина начнет движение. Если она попытается заглохнуть или начнет дергаться, нужно чуть-чуть добавить газа. Если сильно нажать, обороты двигателя поднимутся до больших значений, и вы в салоне почувствуете запах тухлых яиц. Это будут не ваши, это горит сцепление.

Чтобы не спалить диск сцепления нужно все делать плавно, не задирать обороты, потому что, в момент, когда вы держите машину на спуске при помощи двигателя и коробки передач, диск сцепления полностью не прижат к ведущей шестерни. Вы наваливаете оборотов, эта шестерня крутиться с сумасшедшей скоростью, плотного контакта диска с ней нет.

Из-за высоко трения, в результате не полного прилегания, возрастает температура. Диск стирается, его срок эксплуатации резко снижается. Это и называется «Спалить сцепление». Потом различные проблемы и дорогостоящая замена.

Переключение передач на механике без рывков

Обгон автомобиля тоже необходимо совершать с пониманием правильного алгоритма действий. Если вы догнали автомобиль, который собираетесь обойти на трассе, для начала сравняйте вашу скорость с машиной впереди и понизьте передачу. Оптимальным вариантом для обгона является третья ступень, она наиболее динамична и позволяет сделать рывок без особых проблем. Далее просто совершите маневр, когда на трассе образуется достаточный для этого просвет.

Если вы начинающий водитель и еще не привыкли к устоявшимся терминам, то сразу скажу: переключение передач вверх означает переключение с первой на вторую, со второй на третью и так далее. Переключение вниз, соответственно, с пятой на четвертую, с четвертой на третью и так далее.

Читайте также: