Калибровка вариатора тойота виш

Обновлено: 07.01.2025

Калибровка вариатора на автомобилях Toyota

Спасибо.
Немного дополню своими наблюдениями.
По опыту определяющими факторами является геометрическая целостность деталей трансмиссии и конструктивно заложенный запас прочности.
Рывки в работе являются следствием недостаточного давления масла, создаваемого насосом вследствие загрязненности самого масла и фильтра, забитости "грязью" клапанов, и увеличенного зазора вследствие механического износа.
Яркий пример - варитаторы Nissan. В городских условиях Москвы и Питера, режима интенсивного старт-стоп вариаторы на Теанах, Кашкаях и Жуках дохнут тыс. к 80. Диагностируется тем же лянчем по параметрам. Нужно вывести скорость авто, обороты, первичное и вторичное давление. В моменты рывков всё видно своими глазами.
Адаптация - процедура только для исправного агрегата. Попытка провести на ушатанном экземпляре превратит авто в недвижимость (писал коммент параллельно с просмотром видео, и в конце Андрей про это уже сказал). Ее лучше делать дилерским софтом TechStream. Тот же Launch Easy Diag 2 или PRO при попытке откалибровать вариатор на Corolla превращает авто в недвижимость.
На Mitshubishi и Nissan существует еще такая штука как индекс старения масла, который при замене масла необходимо сбрасывать. По легенде от него зависит давление масла, подаваемого насосом, на практике мнения расходятся.
Масло лью ТОЛЬКО оригинал от производителя.

Так менять полностью. Или частично

@Кибер Разум тоже на 80 менял масло частично калибровку не делал всё ок. на 160 тоже не делал

Здравствуйте! Подскажите
поменял масло в вариаторе тойота Королла 2014 года 85т.км пробег, помыл поддон с магнитами и поменял фильтр + новое масло. Начал заводить горит чек, абороты низкие на холодную 500 - 600. Про калибровку не вкурсе был что нужно делать, знал бы не полез сам. Вопрос что мне делать в данной ситуации? Ехать к официалам и можно ли своим ходом ехать к ним?

Доброго времени суток. Помогите советом. После переборки вариатора симптомы появились при включении dили r возникает задержка 3 сек. Потом едит и едит не корректно. Комп подключили нечего не показал кроме того что низкое давление

У меня вариатор K111F, Noah 75 дорестайл. Суть : течстрим после ресет мемори пишет : на AT дорожный тест требуется, на CVT дорожный тест НЕ требуется. Ради эксперимента решил поехать - с первого метра ошибка p1589 - ошибка датчика ускорения. Прокатился 15 минут, откалибровался, в процессе калибровки всё как обычно прошло, калибрую не впервые. Поведение вариатора не изменилось. Ошибку пришлось стирать. Интересно, откуда взялось требование катать машину после РЕСЕТ МЕМОРИ?

Здравствуйте Андрей коробка пинается можно к вам подъехать в гараж поробывать отколибровать коробку, мотор 1кр пассо 2010г.в

Калибровка вариатора тойота виш

Старик

а у тебя чета с вариком было - ты внутрь лазил?
или так больше и не калибровал.

Multik Просмотр профиля .Леха. Просмотр профиля

на гребне Волны

Господа, у меня недавно была такая же проблема - не мог откалибровать скрепкой, хотя до этого раз пять калибровал, все получалось с первого раза. Причем в этих неудачных случаях, когда после 2х минут начинала быстро мигать D, все выполнял по прежней схеме (из мануала, она у меня распечатанная на бумаге лежит в бардачке), т.е. прогрев до 2х включений вентилятора, отсутствие ошибок двигателя, вариатора, АБС. Раз 15 подряд пробовал, потом плюнул. На следующий день решил вытащить предохранитель №20 (который защищает ЭБУ) - вытащил, через пару минут поставил обратно. В процессе последующей калибровки D после 2х минут все-таки загорелась, но по прошествии минуты опять начала мигать. В итоге успешно ткалибровать получилось со второго раза.

Итого: вытаскивайте предохранитель №20 на пару-тройку минут, потом пробуйте калибровать снова, должно все получиться.

timon_is_timon Просмотр профиля Реклама партнёров timon_is_timon Просмотр профиля h777h Просмотр профиля ANB01 Просмотр профиля

Старик

timon_is_timon Просмотр профиля timon_is_timon Просмотр профиля Реклама партнёров demonjee Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя

поспешай неторопясь

только вчера тебе хотел написать, что не радуйся что у тебя нет рывков в общем либо ездий так - это "фишка" вариатора, он пытается подстроиться под твой стиль езды, либо покупай авто с классическим АКПП.
я тоже после тойоты, правда езжу на фите с конца октября. калибровку делал перемычкой, рывки есть иногда, но не напрягают абсолютно.
либо меняй блок клапанов или что там у него меняют. я лично кроме жыжы в варике ничего не менял, и не планирую. еще катушки вроде как пробитые дают такой эффект, и свечи плохие.

а еще я читал где-то историю про "покатать слонов". это когда для обучения вариатора садится 4 человека немаленьких, можно еще и груз в багажник - и на трассу, километров 30-50 с постоянной скоростью от 90кмч, без остановок. после этого машина одного катит так, что мало не покажется

timon_is_timon Просмотр профиля h777h Просмотр профиля timon_is_timon Просмотр профиля

так я не понял. рывок, когда отпускаешь тормоз по идее пройдет? Просто это единственный момент, который меня беспокоит. Как то не очень на светофоре, когда загорается зеленый отпускаешь тормоз, а машина стоит. потом через секунды 1.5 - 2 рывок и покатилась. знаете типа так, когда на ручной коробке резко бросаешь сцепление. Притом дело тут явно не в механической части вариатора. ведь после калибровки все шоколадно. и динамика и плавность. но блин спустя время все возвращается на круги своя. езжу я вроде плавно. без резких ускорений.

И еще момент есть у кого-нить информация? Когда прописываешь в ЭБУ вариатора стартовый пакет он там остается неизменным, либо корректируется в процессе езды? Я подключал сканер, обнулил стартовый пакет, после этого сделал калибровку, стартовый пакет прописывался и его состояние переключалось в статус complete тобишь прописаться то он прописался. и при том после того как я его прописал все работает как часы. но со временем. такое ощущение, что он корректируется электроникой. и увы не в лучшую сторону.

demonjee Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя

поспешай неторопясь

Калибровка вариатора на автомобилях Toyota

Так менять полностью. Или частично

@Кибер Разум тоже на 80 менял масло частично калибровку не делал всё ок. на 160 тоже не делал

Калибровка вариатора на автомобилях Toyota

Так менять полностью. Или частично

@Кибер Разум тоже на 80 менял масло частично калибровку не делал всё ок. на 160 тоже не делал

Тема: Анализ масла в вариаторе CVT

Итак в вариаторах K311 и новом К313 (с 2015 года) заливается 2 вида масла CVT.
Масло Toyota 08886-02105 ТС и Toyota 08886-02505 FE.
Если у вас на заливной горловине указано ТС, нужно лить его. Если указано FE нужно лить его.

1) Вязкость при 40С = 22.90 оправдывает название Fuel Economy - низкая сопротивление холодного масла качению автомобиля пока коробка еще холодная после запуска авто.
2) Вязкость при 100С = 5.34 - так же низкое сопротивление вязкости и потерь КПД при этом.
3) Кислотное число 0.60 - норма.
4) Температура застывания -42С - нормально.
5) Вязкость динамическая Брукфильд при -40С = 8650 - отличный результат один из лучших среди вариаторных жидкостей CVT.
6) Коррозия на медной пластинке = оценка 1b - то есть хорошо, проблем с коррозией медно-содержащих деталей (медь, латунь, бронза) не будет.
7) Содержание серы 0.084 - сера от противоизносных присадок - это нормально.
8) Жидкость содержит противоизносные присадки в виде фосфора. Extreme Pressure присадки в виде бора. И моющие нейтрализующие присадки в виде кальция.
9) Судя по содержанию продуктов окисления - немного эстеров.

1) Вязкость при 40С = 30.56 более густое масло пока коробка еще холодная после запуска авто, но все равно оно жидкое.
2) Вязкость при 100С = 7.02 - более густое, по идее должно дольше сохранить трансмиссию за счет более прочной пленки, для понимания оно по вязкости как 0w20 в двигателе, но более густое 0w20 (диапазон 5,6-9,3).
3) Коррозия на медной пластинке = оценка 1b - то есть хорошо, проблем с коррозией медно-содержащих деталей (медь, латунь, бронза) не будет.
4) Содержание серы 0.165 - серы от противоизносных присадок больше, косвенно присадок от износа больше.
5) Жидкость содержит противоизносные присадки в виде фосфора, опять их больше чем в жидком FE масле. Extreme Pressure присадки в виде бора. И моющие нейтрализующие присадки в виде кальция.

По анализу можно сделать вывод что этот минеральный гидрокрекинг можно легко заменить на более качественное синтетическое масло Аддинол, Равенол, Мотюль. Также можно сделать вывод что масло в вариаторе уже очень плохонькое на 30 000 км. Грязное с металлом. Возможно поэтому у кого-то накрывается клапанный блок к 40-60 тыс км.
Вывод на 25-30 тыс км такое масло в вариаторе лучше слить если хотите ездить долго на вариаторе. Также больше склоняюсь к более вязкой жиже Toyota 08886-02105 CVT ТС, которая лилась в эти вариаторы на все Авенсисы и Версо в наш вариатор К311 и которые служат без проблем 8 лет с 2008 года. Возможно более жидкая жижа для экономии и "экологии", залитая в наши вариаторы в 2013 году добивает его и изнашивает блок клапанов, который меняют по гарантии, а на новые машины ставят уже вариатор с новым блоком К313 и соответственно с жидким маслом FE.

Какое масло в вариаторе Тойота Виш

Toyota Wish – семейный автомобиль в пятидверном кузове универсал, выпускаемый с 2003 года. Первое поколение Wish дебютировало в 2002 году на Токийском автосалоне. Модель спроектирована группкой 760N во главе с ведущим инструктором Такеши Йошида. Автомобиль официально не поставлялся на российский рынок, однако машина востребована в Сибири и на Дальнем Востоке. В этих регионах можно приобрести праворульные версии Toyota Wish, доступные на вторичном рынке. В японских автосалонах автомобиль появился под лозунгом Wish Comes True. Благодаря удачной внешности и масштабной маркетинговой компании машина завоевала лидерство в своей ценовой категории. На домашнем рынке ей не было равных, особенно в сравнении с аналогами типа Mazda Premacy, Mazda 5 и Honda Stream.

Toyota Wish первого поколения входила в ТОП-5 самых продаваемых автомобилей в Японии. Машина оснащалась двумя бензиновыми моторами 1.8 и 2.0 литра, с мощностью 130 и 155 л. с. соответственно. Первый агрегат агрегатировался с четырехступенчатым «автоматом», а второй мотор был доступен с вариатором. В 2004 году машина появилась в Таиланде. Эта модификация отличалась от японской левым расположением руля, а также доработанным внешним видом и интерьером, дополнительным оборудованием и новым цветовым оформлением салона. Оборудование могло включать датчики парковки, двойной люк в крыше и кожаные сиденья. В середине 2000-ых в Японии состоялась премьера обновленного минивэна, который получил в основном косметические изменения в дизайне экстерьера и интерьера.

Моторная гамма осталась без изменений. В 2009 году на конвейере появился совершенно новый Toyota Wish. Модель второго поколения преобразилась за счет более плавных и динамичных линий в кузове, и стала восприниматься как спортивная и, в то же время, практичная машина. Ведь минивэн стал еще больше и просторнее, увеличился дорожный просвет и багажник, появились новые опции. Моторная гамма Toyota Wish II представлена двухлитровым бензиновым мотором с вариатором.

15 ошибок водителя, способных «убить» вариатор

Две педали — не значит «автомат»: это знают уже даже тещи. Вариатор, «робот» с двумя сцеплениями, простой «робот», «автомат» с гидротрансформатором или электромотором для гибридов – коробок у современных машин множество, и они уже прошли испытание временем. Народ в целом перестал их опасаться и давно не ждет никакого подвоха. Однако каждая трансмиссия обладает разными характеристиками и параметрами работы, и это стоит учитывать, чтобы не испортить агрегат.

Его основные плюсы – за счет отсутствия ступеней движение машины получается более плавное, без рывков. Да и топливо расходуется экономнее. Из минусов – разве что унылый гул, который можно разрядить переключениями виртуальных передач. Однако российские водители до сих пор не слишком доверяют вариатору. Считается, что у таких коробок меньше ресурс и из строя они выходят чаще, что их нельзя использовать на бездорожье.

Но это в основном мифы – или причина кроется в ошибках, которые допускают сами водители.

Особенности устройства и работы вариатора

Вариатор имеет достаточно простое устройство. Он состоит из двух разводных шкивов, соединенных ремнем или цепью. Изменение передаточного числа происходит за счет разведения и сведения частей шкивов — при этом меняется диаметр, охватываемый ремнем, соответственно повышается или понижается передача.

Подробнее об этом Matador.tech рассказал технический специалист Илья Лабурнумов:

При сегодняшнем разнообразии марок и моделей вариатор вариатору рознь. Самые простые бюджетные модели недалеко ушли от первых простеньких прототипов подобного рода коробок, а самые крутые агрегаты буквально нашпигованы датчиками и системами управления. Например, в самых последних моделях стали ставить шестерёнчатую первую передачу. Таким образом, получается некий гибрид: стартуем на классической первой, а далее уже подключается бесступенчатая система передачи момента.

Что же касается непосредственно передающего вращение элемента, то здесь всё довольно просто: ремень для маломощных двигателей, а цепь – там, где требуется передача большего крутящего момента и предполагается повышенная нагруженность трансмиссии в целом.

Достаточно менять положение ручки, выбирая один из четырех режимов: парковка (P), движение вперед (D), нейтральное положение (N) и задний ход (R). При этом не нужно выжимать сцепление — педалей под ногами водителя всего две.

Так почему же одни наслаждаются комфортной ездой с вариатором безо всяких проблем, а у других бесступенчатая коробка выходит из строя еще до конца гарантийного срока? Все дело — в нарушении правил эксплуатации трансмиссии.

15 ошибок, убивающих вариатор

Вариатор действительно требует к себе более бережного отношения — это плата за комфорт. Бесступенчатая коробка способна прожить долго и счастливо, если правильно ухаживать за ней, соблюдать спокойный стиль вождения и не нарушать требования производителя.

И наоборот, следующие типичные ошибки водителей приводят к преждевременному выходу КП из строя.

1. Резкий старт с места

Вариатор предназначен, прежде всего, для комфортной плавной езды. Он не любит резких скачков тяги, поскольку они ведут к проскальзыванию ремня (цепи) на шкивах. В результате образуются задиры и стружка, которая действует как абразив на внутренние детали узла. Это провоцирует их несвоевременный износ.

Поэтому на машине с вариатором не рекомендуется «рвать с места», пытаясь опередить всех на светофоре. Это грозит подорвать здоровье трансмиссии.

Кстати, о виртуальном переключении передач, которое предлагают многие бесступенчатые коробки для имитации привычного ритма. Несмотря на то что такой режим предусмотрен в автомобилях с вариатором, злоупотреблять им не стоит.

«Передачи» в современных CVT с ручным управлением действительно существуют, хотя реализованы они иначе, нежели в других типах коробок. Понятие той или иной передачи в классической трансмиссии подразумевает фиксированное соотношение двух шестерён разных диаметров, которые в данный момент находятся в жёстком зацеплении. Конструкция же вариатора по определению предполагает плавное и непрерывное изменение этого значения в процессе движения. Но дабы водителю было привычнее, если он вдруг захочет «порулить» коробкой самостоятельно, – электроника будет эмулировать те самые 5-6 (или более) скоростей. При выборе каждой из них вручную ремень (цепь) вариатора будет находиться в определённом фиксированном положении, сохраняя постоянное передаточное отношение между шкивами. Однако частое использование такого режима не пойдёт агрегату во благо, так как чревато образованием на шкивах борозд.

2. Езда на повышенных оборотах

Вариатор боится не только резких стартов, но и продолжительных ускорений. Длительная езда на большой скорости приводит к перегреву механических частей трансмиссии — и, как следствие, к их быстрому износу.

Чем чаще вы будете «гонять» — тем быстрее отправитесь на ремонт КП.

3. Старт с двух педалей

Владельцы автомобилей с автоматическими коробками умело используют прием одновременного нажатия двух педалей для быстрого старта и ускорения. Это позволяет им резво разгоняться со светофора, оставляя позади остальных участников движения.

Но вариатор на подобный «фокус» не рассчитан — с помощью двух педалей можно добиться лишь сокращения ресурса гидротрансформатора, ремонт которого влетает в копеечку.

Пересели на машину с вариатором — забудьте старые «привычки».

4. Начало движения без предварительного прогрева

Спор о том, стоит ли прогревать автомобиль перед поездкой, почти такой же древний, как спор о курице и яйце. У производителей нет строгих обязательных рекомендаций, а в заботе об экологии к прогреву сейчас относятся скорее негативно. Однако авто с бесступенчатой коробкой передач лучше прогреть перед началом движения, несмотря на недобрые взгляды прохожих. Вариатор негативно реагирует на резкие перепады температуры, это влечет все ту же пробуксовку ремня на шкивах.

Начинать движение следует только после того, как масло в коробке прогреется до рабочей температуры. Это особенно актуально для холодного времени года.

5. Частая пробуксовка

Грамотно управляя автомобилем с вариатором, можно играючи преодолевать препятствия в виде песка и снега. Этому способствует плавная работа трансмиссии. А вот пробуксовка для нее опасна. Поэтому опасные участки в виде грязи и снега лучше объезжать стороной. Иначе не избежать ударных нагрузок на коробку, проскальзывания ремня и перегрева.

Пробуксовка особенно не рекомендуется в зимний период, в условиях низкой температуры воздуха.

6. Буксировка других транспортных средств

Длительные повышенные нагрузки запросто могут «убить» вариатор прямо на дороге. Поэтому не рекомендуется использовать машину с бесступенчатой трансмиссией в качестве «буксира». Медленное движение в натяг, под нагрузкой и особенно в горку, так же вредно, как резкое ускорение и гонки на повышенных скоростях.

Категорически нельзя использовать авто с вариатором как «трактор», пытаясь вызволить другое транспортное средство из грязи или снега.

8. Езда по бездорожью

Бесступенчатая трансмиссия создана, прежде всего, для города и качественной загородной трассы. Однако кроссовер с CVT может использоваться на бездорожье — но в разумных пределах. Ведь вариатор больше всего ценит умеренность, а вот повышенные нагрузки и удары могут сыграть с ним злую шутку.

Суть в том, что при критическом повышении температуры трансмиссионной жидкости резко снижаются фрикционные свойства ремня (цепи) – он начинает банально проскальзывать. Тем самым нарезая борозды на шкивах и провоцируя их быстрый и резкий износ. Об этом эффекте мы уже упомянули выше в описании работы «передач» вариатора. Только в случае активных штурмовок грязевых, песочных или снежных участков губительный эффект возникает в разы быстрее и резче. Немалую лепту вносят и современные электронные ассистенты для бездорожья. Конечно, речь, прежде всего, об электронных имитациях блокировок. При резком и частом подтормаживании буксующего колеса,удары в трансмиссии неизбежно доходят до тех же пресловутых шкивов – вызывая микропробуксовки между ними и ремнём. Последствия пердсказуемы: выработка на поверхности.

Вывод: за рулем авто с вариатором на бездорожье нужно быть вдвое аккуратнее.

Однако технологии не стоят на месте, и эта рекомендации уже звучит не так однозначно. По крайней мере, для определенных моделей. Например, новые вариаторы Toyota имеют шестеренчатую механическую первую передачу, работающую на малых скоростях. А значит, в раскачке бесступенчатая коробка не участвует и не страдает, с ремня сняты нагрузки при движении по бездорожью внатяг.

7. Езда по бордюрам

Даже небольшой бордюр представляет опасность для подвески и трансмиссии автомобиля, особенно когда речь идет о вариаторе. Если вы время от времени встречаетесь передними колесами с препятствием — ждите скорого выхода коробки из строя. А при достаточно сильном ударе КП может перейти в аварийный режим, и тогда шкивы займут промежуточное положение, при котором ремень испытает критическую нагрузку.

Наезжать на бордюр нельзя в любом случае, а уж тем более это небезопасно для машины с вариатором.

9. Частые переключения вперед-назад

CVT вообще не любит резких движений, в том числе резкого переключения между режимами. Многие водители не знают об этом и на машине с вариатором применяют традиционный способ «раскачки» вперед-назад (например, когда нужно выбраться из снежной ямки или песчаного наноса). Не считая вариаторов с механической первой передачей. Однако в целом чем меньше паузы между переключениями — тем быстрее коробка выходит из строя.

При парковке, сдавая назад-вперед, нужно каждый раз дожидаться полной остановки автомобиля.

10. Резкие переключения между режимами N и D

Когда водитель переводит рычаг в нейтральное положение (N), внутри коробки падает уровень давления. Чтобы оно восстановилось, требуется несколько секунд. В противном случае происходит осыпание фрикционов и страдает ремень, что прямо сказывается на сроке службы КП.

Включив нейтраль, стоя в пробке, не стоит резко газовать, следуя за впереди идущим автомобилем — лучше поберечь трансмиссию.

11. Езда накатом в нейтральном режиме

Еще одна ошибка — включать нейтральный режим, когда машина двигается накатом, без участия двигателя. Этим самым водители пытаются «освободить» колеса от сцепки с мотором. Что имеет смысл в случае с механической КП или автоматом, но совершенно бессмысленно в случае с вариатором.

Лишний раз разъединяя бесступенчатую коробку и двигатель на ходу, вы приближаете необходимость ремонта вариатора.

12. Остановки без включения режима N или P

А вот когда включать нейтраль (N) или парковочный режим (P) действительно нужно — так это при остановке, даже кратковременной. Если машина полностью остановилась, не лишним будет убрать механическое напряжение от гидротрансформатора. Это продлит срок службы коробки передач.

Даже при короткой остановке переключайтесь в нейтральное положение, а при более длительной — активируйте парковочный режим.

11. Несвоевременная замена масла

Масло в коробке переключения передач нуждается в периодической замене. В процессе эксплуатации оно вырабатывается, теряя свои свойства, провоцируя перегрев и усиленное трение частей конструкции. Мелкая стружка действует как абразив и ускоряет износ деталей.

Меняйте масло, не дожидаясь рекомендованного производителем срока (его рекомендация очень условна). Лучше делать это через каждые 30-40 тысяч км пробега.

12. Отсутствие периодической очистки

Обслуживание коробки не ограничивается одной только заменой масла. Нужно чистить поддон, магниты и клапаны гидросистемы, а также не забывать менять фильтры. Если не делать этого — абразивные частицы будут продолжать накапливаться и усиливать свое негативное влияние на внутренние детали конструкции.

Очистку удобно проводить каждый раз при замене масла и сопутствующих расходников.

15. Неправильная эвакуация

Неопытные владельцы авто с вариатором нередко допускают фатальную ошибку — буксируют машину с выключенным двигателем. В этом случае вращение колес приводит в движение один вал, а ремень (или цепь) «подтачивает» другой. Результат — преждевременный ремонт трансмиссии.

Буксировать автомобиль с вариатором можно исключительно при заведенном двигателе. А эвакуация допускается только при условии, что ведущие колеса погружены на платформу.

А если не допускать ошибок?

Хороший вариатор, если его правильно эксплуатировать и не допускать досадных ошибок, вполне способен пройти 200 тысяч километров. Это гораздо больше, чем средний срок эксплуатации нового автомобиля.

Вывод эксперта Ильи Лабурнумова:

Тем не менее, всегда нужно помнить, что CVT была создана как альтернатива морально устаревшей гидротрансформаторной АКП - именно для городской и окологородской эксплуатации. И приоритетной целью вариатора является топливная экономичность и плавность работы, но точно не ресурс или спортивные дисциплины. Конечно, всегда есть исключения, типа особо выносливых вариаторов для заряженных Subaru или Audi, но там и конструктив сложнее, и ценник на сами автомобили не сопоставим с городскими малолитражками. Поэтому покупая автомобиль с CVT (особенно из вторых рук), всегда нужно иметь ввиду – за экономию на заправках и комфорт всегда придётся расплачиваться чем-то другим.

Калибровка вариатора на автомобилях Toyota

Так менять полностью. Или частично

@Кибер Разум тоже на 80 менял масло частично калибровку не делал всё ок. на 160 тоже не делал

как сделать калибровку вариатора

Завтра попробую без нагрузки. Отпишусь

Из за любапытства пошел попробовал без нагрузки, не получилось , может быть что не получается из за мигающего чека ?

во время движения пробовал делать?

"
Процедура калибровки при двигающемся автомобиле
1. Прогрейте двигатель до нормированной рабочей температуры (должен включиться вентилятор системы охлаждения).
2. Запустите двигатель без нагрузки, затем включите фары.
3. Троньтесь с места в положении [D] и разгоните автомобиль, пока скорость не достигнет более 60 км/ч, затем замедляйте ход в течение более 5 секунд, не нажимая педаль тормоза для завершения.
4. Выполните пробный заезд на автомобиле, чтобы убедиться в отсутствии проблем в системе управления стартового фрикциона. "

Завтра попробую без нагрузки. Отпишусь

Процедура калибровки стартового сцепления вариатора

Внимание:
Когда возникает любая из нижеперечисленных ситуций, в
PCM (модуль управления трансмиссией) очищается память сигнала обратной
связи для управления стартовым сцеплением. Поэтому в память PCM
необходимо заново записать сигнал обратной связи для управления
стартовым сцеплением.
Ситуации такие:
• отсоединение АКБ
• удаление предохранителя №20 (15А) в блоке предохранителей под панелью
• замена стартового сцепления
• замена корпуса управляющих клапанов вариатора
• кап. ремонт трансмиссии
• замена трансмиссии (transmission assembly, т.е. вариатор + главная передача)
• замена двигателя
• кап.ремонт двигателя
Имеется 2 способа калибровки - на стоянке и в движении. Используйте один из них.

Калибровка на стоянке

1. Поставьте авто на ручник и надёжно заблокируйте все 4 колеса.

2. Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры (должен сработать вентилятор радиатора).

3. Убедитесь, что индикатор Check Engine не горит и индикатор [D] не моргает.

4.
Если индикатор Check Engine горит или индикатор [D] моргает, проверьте
топливную систему, систему управления двигателем или систему управления
вариатором (типа, "устраните неисправности" - моё прим.) и повторите
процедуру.

5. Выключите зажигание.

6. Подсоедините
спец.устройство к диагностическому разъёму и замкните
перемычкой контакты 4 и 9 (Нумерация контактов спец.девайса полностью
совпадает с нумерацией диагностического разъёма. Девайс нужен просто
для удобства, вполне можно обойтись и без него. - моё прим.)

7. Нажмите педаль тормоза и не отпускайте до окончания процесса калибровки.

8.
Заведите двигатель, при этом какая-либо нагрузка должна отсутсвовать
(т.е. кондей, отопитель, музыку, габариты и проч. перед заводкой
двигателя должны быть выключены - моё прим.). Включаем фары. Фары
должны оставаться включенными до окончания процесса калибровки).

9.
Переместите рукоятку селектора в положение [N] и далее на [D], [S], [L]
и обратно на [S], [D] и [N] в течении 20 секунд с момента старта
двигателя, останавливаясь в каждом положении. Повторите эту процедуру дважды

10. Убедитесь, что индикатор [D] зажгётся на одну минуту при положении рукоятки селектора в положении [N], а затем потухнет.

11.
Если индикатор [D] не загориться постоянно или же загориться и не
потухнет через 1 минуту, выключите зажигание и начните опять с шага 6.
(Видимо что-то было сделано неверно или блоку управления просто не
хватило времени на калибровку. - моё прим.)

12. Переключитесь на [D] и убедитесь, что индикатор [D] загорелся и, через 2 минуты, выключился.

13.
Если индикатор [D] не загориться постоянно или же загориться и не
потухнет через 2 минуты, выключите зажигание и начните опять с шага 6.

14. Выключите зажигание для окончания процедуры.

15. Выполните тест-драйв для того чтобы удостовериться что проблема с управлением Start cluth устранена.

Калибровка в движении

1. Прогрейте мотор до нормальной рабочей температуры (вентилятор радиатора должен включиться).

2. Запустите двигатель без нагрузки (under no-load conditions), затем включите фары.

3.
Начните движение из положения [D] и двигайтесь, пока скорость не
достигнет 60 км/ч, затем отпустите педаль газа более чем на 5 сек (двигайтесь накатом), не
нажимая педали тормоза.

4. Проверьте работу трансмиссии в движении.

з.ы. в факе думаю это уже есть. в свое время у меня получилось откалибровать только после прогрева( в движении).

Читайте также: