Калибровка вариатора тойота аллион 260 кузов

Обновлено: 22.01.2025

Калибровка вариатора тойота аллион 260 кузов

Старик

а у тебя чета с вариком было - ты внутрь лазил?
или так больше и не калибровал.

Multik Просмотр профиля .Леха. Просмотр профиля

на гребне Волны

Господа, у меня недавно была такая же проблема - не мог откалибровать скрепкой, хотя до этого раз пять калибровал, все получалось с первого раза. Причем в этих неудачных случаях, когда после 2х минут начинала быстро мигать D, все выполнял по прежней схеме (из мануала, она у меня распечатанная на бумаге лежит в бардачке), т.е. прогрев до 2х включений вентилятора, отсутствие ошибок двигателя, вариатора, АБС. Раз 15 подряд пробовал, потом плюнул. На следующий день решил вытащить предохранитель №20 (который защищает ЭБУ) - вытащил, через пару минут поставил обратно. В процессе последующей калибровки D после 2х минут все-таки загорелась, но по прошествии минуты опять начала мигать. В итоге успешно ткалибровать получилось со второго раза.

Итого: вытаскивайте предохранитель №20 на пару-тройку минут, потом пробуйте калибровать снова, должно все получиться.

timon_is_timon Просмотр профиля Реклама партнёров timon_is_timon Просмотр профиля h777h Просмотр профиля ANB01 Просмотр профиля

Старик

timon_is_timon Просмотр профиля timon_is_timon Просмотр профиля Реклама партнёров demonjee Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя

поспешай неторопясь

только вчера тебе хотел написать, что не радуйся что у тебя нет рывков в общем либо ездий так - это "фишка" вариатора, он пытается подстроиться под твой стиль езды, либо покупай авто с классическим АКПП.
я тоже после тойоты, правда езжу на фите с конца октября. калибровку делал перемычкой, рывки есть иногда, но не напрягают абсолютно.
либо меняй блок клапанов или что там у него меняют. я лично кроме жыжы в варике ничего не менял, и не планирую. еще катушки вроде как пробитые дают такой эффект, и свечи плохие.

а еще я читал где-то историю про "покатать слонов". это когда для обучения вариатора садится 4 человека немаленьких, можно еще и груз в багажник - и на трассу, километров 30-50 с постоянной скоростью от 90кмч, без остановок. после этого машина одного катит так, что мало не покажется

timon_is_timon Просмотр профиля h777h Просмотр профиля timon_is_timon Просмотр профиля

так я не понял. рывок, когда отпускаешь тормоз по идее пройдет? Просто это единственный момент, который меня беспокоит. Как то не очень на светофоре, когда загорается зеленый отпускаешь тормоз, а машина стоит. потом через секунды 1.5 - 2 рывок и покатилась. знаете типа так, когда на ручной коробке резко бросаешь сцепление. Притом дело тут явно не в механической части вариатора. ведь после калибровки все шоколадно. и динамика и плавность. но блин спустя время все возвращается на круги своя. езжу я вроде плавно. без резких ускорений.

И еще момент есть у кого-нить информация? Когда прописываешь в ЭБУ вариатора стартовый пакет он там остается неизменным, либо корректируется в процессе езды? Я подключал сканер, обнулил стартовый пакет, после этого сделал калибровку, стартовый пакет прописывался и его состояние переключалось в статус complete тобишь прописаться то он прописался. и при том после того как я его прописал все работает как часы. но со временем. такое ощущение, что он корректируется электроникой. и увы не в лучшую сторону.

demonjee Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя

поспешай неторопясь

Ремонт вариатора на Toyota Allion

Эксперты утверждают, что после главного вопроса: какой CVT стоит на Версо, новички интересуются интервалом замены трансмиссионной жидкости. Не вовремя произведенная смена смазывающего средства приведет к перегреву и выходу из строя CVT. А также на тех авто, где используется ремень вместо цепи в вариаторе, нужно соблюдать регламеныт по замене ремня.

Трансмиссионная жидкость меняется несколькими способами:

полная. Этот метод применяется после того, как автомашина прошла 70 тысяч километров. Для смены масла используется аппарат высокого давления, который под давлением полностью выгоняет отработанную жидкость из дальних узлов АКПП. Эксперты не рекомендуют проводить смену жидкости в домашних условиях. Хотя некоторые умельцы умудряются делать эту процедуру, используя пятилитровую бутылку и шланг от обратки радиатора охлаждения;
частичная. Этот тип замены можно делать в домашних условиях. Рекомендуется проводить частичную смену смазки после пробега в сорок тысяч километров. Этот тип замены осуществляется в домашних условиях. Удаляется отработанное масло и проводится замена уплотнителей в коробке и фильтрующего устройства.

Если автовладелец заменяет масло, то он должен заливать обязательно оригинальную смазку. Так как Toyota Super CVT используется только на вариаторах. Она имеет клеевую основу и склеивает ремень с клиньями для лучше работы элементов. Эта функция проявляется после разогрева вариатора до 60 градусов по Цельсию. Поэтому эксперты советуют прогревать коробку передач перед стартом и никогда не газовать на холодную.

Ремень должен меняться один раз на 90 000 км пробега. Если вовремя его не заменить, то это приведет к разрыву. Ошметки ремня могут повредить механические детали CVT и привести к выходу из строя коробки. Восстановление и капитальный ремонт обойдется автовладельцу по стоимости в цену контрактной АКПП.

Неисправности CVT

Вариатор Тойоты Версо довольно прочая конструкция. Но все зависит от манеры вождения водителя. Агрессивная езда, резкие старты приводя к тому, что ремень срывается со своего места на шкивах.

Производители компании Aisin решили эту проблему программированием коробки на ограничение от резких стартов. Теперь автолюбитель не сможет уничтожить вариатор, быстро набирая скорость с места путем вдавливания педали газа в пол.

Грязное масло приводит к гибели соленоидов в гидроблоке. Поэтому регулярная замена смазывающего средства и фильтра защитит от таких болезней CVT.

Шкивы из-за резких перегрузок могут истираться быстрее обычного. Такое возможно в тех случаях, когда автовладелец использует машину в основном ради поездок по проселочным, грунтовым дорогам.

Гидроблок редко выходит из строя. Если за ним ухаживать: вовремя промывать и чистить, а также заменять трансмиссионную жидкость, то он прослужит долго.

Какая КПП у модели Версо

Часто от новичков автолюбителей можно услышать вопрос: стоит ли вариатор Тойота Версо или же в этом транспортном средстве используется обычная автоматическая коробка. Эксперты отвечают, что на модели автомашин Версо выпуска с 2009 по 2013 год устанавливались переднеприводные CVT модификации K311.

Этот тип вариаторов был лишен почти всех детских болезней вариаторов от компании Aisin. Оснащаются этой коробкой только автомобили с двигателем объемом 1,8 литра. Как и любая другая трансмиссия требовательны к чистому маслу, работе без резких стартов и начала движения без прогрева со стороны водителя.

CVT транспортного средства Тойота отличаются наибольшей надежностью от трансмиссий, которые установлены на автомашинах Ниссан.

Положительные и отрицательные стороны о Тойоте Версо с вариатором

Протестировав коробку самостоятельно и собрав отзывы владельцев автомобиля Тойота Версо, эксперты пришли к выводу и указали следующие плюсы и минусы машины.

удобный и вместительный;
надежный и в тоже время юркий;
электроусилитель руля;
экономный.

Из минусов можно обозначить:

слабая шумоизоляция;
нет электроскладывания зеркал;
пластик приборной панели и ткань на сиденьях быстро затирается и приходит в негодность;
слабый обогрев, зимой сиденья и панель приборов скрипит, пока не прогреется салон.

Минусов автомобиля значительно больше. Но для многих важна надежность и вместительность машины больше, чем мелкие недоработки от производителей. Тем более отсутствие детских болезней у CVT делает ее еще более ценной по сравнению, например, с автоматом от концерна «Пежо-Ситроен». Коробка Al4 покажется тарахтящим, стучащим и пинающимся гигантом против вариатора от транспортного средства Тойота Версо.

Замена Масла В Вариаторе Тойота Аллион 260

Привет всем. Машина пришла из Страны Восточного Солнца с пробегом 62тыс. и даже не ясно, что я изменился иначе; нет япошки на 60 000 по регламенту. можно только догадываться. А поскольку пробег приближается к 100 000, каналу было некуда.

Я купил 8л. масло и фильтра пока что было в прошлом году. И они ожидали своего лучшего часа даже очень долго)

Слева. оригинал, справа. мусор

Поскольку у меня нет ямы, я пошел к своим родственникам. Ох уж эти переулки. и мое занижение.

1. Снимите левое переднее колесо. Есть вкладыш, два винта с 10 ключами выкручиваются, вытягивая зажим. Вы можете согнуть, как я, вы можете просто удалить край только на тормозной диск.

2. Поверните ключ на 24 и выкрутите болт, куда будет заливаться масло, болт имеет аббревиатуру TC.

3. Берём шестигранник на 6 и забираемся в отверстие, чтобы открутить сливную пробку. После откручивания подождем пока выскакивает вариатор, я получил 0,5л.

4. Вставьте шестигранник в отверстие и открутите измерительную трубку. На этот раз у вариатора кончились 2,7,42л.

5. Затем, с помощью ключа 10, мы откручиваем клиентские болты, удерживающие поддон, и удаляем его. Откручиваем три болта, удерживающие фильтр, и осторожно опускаем его вниз (не потеряйте резиновое кольцо, оно одно). Здесь я подключил еще 1.9л. масло.

6. Очистите грязный лоток с помощью магнитов. Мы берем новый фильтр и помещаем его в место назначения старого (не забудьте про резиновое кольцо). Мы прилагаем чистый поддон с последней прокладкой. Вверните измерительную трубку обратно.

7. Залейте масло до тех пор, пока оно не стечет в сток (я бежал, когда я залил 4,2 литра). Спускаемся в яму и ждем, пока она начнет капать. Мы закручиваем сливное отверстие. Затем добавьте еще 1,2 л. масло (кажется, вам нужно добавить столько же при подключении, сколько вы откручиваете вилку, но на самом деле требуется 1,2 л).

Как залить масло самостоятельно))

8. Теперь самое интересное, даже сеттинг. Мы ищем машину, чтобы стоять прямо (опустил домкрат). Забираемся под руль и ставим перемычку на 4-й и 13-й контакт. Мы запускаем двигатель (свет, печь, музыка и т. Д. Выкл.) На панели, которая заставляет нашего клиента мигать, как рождественская елка. Мы ждем около 1 минуты. Тогда мы держим тормоз и даже не отпускаем его. Поверните рычаг на D, N, D, N., пока N D не загорится немедленно (горит в течение 4 секунд), переведите в положение P и отпустите тормоз. Мы ждем, пока D загорится, т.е. P и D сразу начнут светиться. Вытаскиваем перемычку и забираемся в яму, чтобы открутить сливную пробку. Отвинчивая, мы ждем, пока он начнет копать (дождемся, пока он начнет копать) и откручиваем обратно. Вылезаем из ямы, выключаем двигатель, скручиваем крышку заливной горловины, возвращаемся к нашему клиенту, который остается в пункте назначения (колесо, вкладыш). Это все.

Результат: 6 литров впустую. масло, фильтр 1 шт. и поддон 1 шт.

Кажется, я не буду много говорить, потому что я работал так же до изменения. К сожалению, похоже, что в спортивном режиме это стало быстрее.

Это продолжение перемен! Первая часть здесь!

Смотри, тогда я изменился. Однако после перемены мне показалось, что что-то катится на сковороде, и после некоторого набора температур раздался тихий рев. Я ехал домой, но я не могу не думать, всевозможные мысли поднимаются. Я снова проверяю уровень, наш клиент остается нормальным. Я решил не накатывать 500 км за вторую смену и поменял ее на 35 км, снова снимая поддон. Масло, соответственно, мне не хватает, чтобы изменить, мне нужно взять больше. И что меня удивило, когда я увидел ценник. 3700 долл. За 4л., Хотя прошлые банки брали 2400р. В общей сложности я снял разлив и сэкономил 200 руб. Я пошел в яму. Он снял поддон, он остается чистым для нашего клиента, ничего не остается для нашего клиента. Фильтр не растрескивается. Залейте масло, установите уровень уже как специалист. И снова странные звуки. В этом вопросе мне светило, а может и не выходит, но зря масло проходит, скажем, через тот же фильтр. И тихий рев похода был именно этим; кроме того, он в основном приводится в движение незнакомым двигателем, а не вариатором.

Калибровка вариатора на автомобилях Toyota

Спасибо.
Немного дополню своими наблюдениями.
По опыту определяющими факторами является геометрическая целостность деталей трансмиссии и конструктивно заложенный запас прочности.
Рывки в работе являются следствием недостаточного давления масла, создаваемого насосом вследствие загрязненности самого масла и фильтра, забитости "грязью" клапанов, и увеличенного зазора вследствие механического износа.
Яркий пример - варитаторы Nissan. В городских условиях Москвы и Питера, режима интенсивного старт-стоп вариаторы на Теанах, Кашкаях и Жуках дохнут тыс. к 80. Диагностируется тем же лянчем по параметрам. Нужно вывести скорость авто, обороты, первичное и вторичное давление. В моменты рывков всё видно своими глазами.
Адаптация - процедура только для исправного агрегата. Попытка провести на ушатанном экземпляре превратит авто в недвижимость (писал коммент параллельно с просмотром видео, и в конце Андрей про это уже сказал). Ее лучше делать дилерским софтом TechStream. Тот же Launch Easy Diag 2 или PRO при попытке откалибровать вариатор на Corolla превращает авто в недвижимость.
На Mitshubishi и Nissan существует еще такая штука как индекс старения масла, который при замене масла необходимо сбрасывать. По легенде от него зависит давление масла, подаваемого насосом, на практике мнения расходятся.
Масло лью ТОЛЬКО оригинал от производителя.

Так менять полностью. Или частично

@Кибер Разум тоже на 80 менял масло частично калибровку не делал всё ок. на 160 тоже не делал

Здравствуйте! Подскажите
поменял масло в вариаторе тойота Королла 2014 года 85т.км пробег, помыл поддон с магнитами и поменял фильтр + новое масло. Начал заводить горит чек, абороты низкие на холодную 500 - 600. Про калибровку не вкурсе был что нужно делать, знал бы не полез сам. Вопрос что мне делать в данной ситуации? Ехать к официалам и можно ли своим ходом ехать к ним?

Доброго времени суток. Помогите советом. После переборки вариатора симптомы появились при включении dили r возникает задержка 3 сек. Потом едит и едит не корректно. Комп подключили нечего не показал кроме того что низкое давление

У меня вариатор K111F, Noah 75 дорестайл. Суть : течстрим после ресет мемори пишет : на AT дорожный тест требуется, на CVT дорожный тест НЕ требуется. Ради эксперимента решил поехать - с первого метра ошибка p1589 - ошибка датчика ускорения. Прокатился 15 минут, откалибровался, в процессе калибровки всё как обычно прошло, калибрую не впервые. Поведение вариатора не изменилось. Ошибку пришлось стирать. Интересно, откуда взялось требование катать машину после РЕСЕТ МЕМОРИ?

Здравствуйте Андрей коробка пинается можно к вам подъехать в гараж поробывать отколибровать коробку, мотор 1кр пассо 2010г.в

Замена масла в вариаторе тойота аллион 260

Замена масла в вариаторе. Часть 1. — бортжурнал Toyota Allion 🚙 HorseSilver♘ 2007 года на DRIVE2

Всем привет.Авто пришло с Японии с пробегом 62тыс. и не известно поменял или нет япошка масло при 60тыс. по регламенту… остается только гадать. А так как пробег подходит к 100тыс., то медлить уже было некуда.

Купил 8л. масла и фильтр еще в прошлом году. И ждали они своего звездного часа чет долго)

Слева оригинал, справа фигня

Так как ямы у меня нет, поехал к родственникам. Ох уж эти проулки… и мое занижение…

1. Снимаем левое переднее колесо. Там есть подкрылок, откручивает два шурупа ключом на 10, выдергиваем клипсу. Можно загнуть, как сделал я, а можно просто вытащить край только до тормозного диска.

2. Берем ключ на 24 и откручивает болт, куда будет заливаться масло, на болте есть аббревиатура ТС.

3. Берем шестигранник на 6 и лезем в яму, чтобы открутить сливную пробку. После откручивания ждем пока попыскает вариатор, у меня напыскал 0,5л.

4. Суем шестигранник в отверстие и выкручиваем мерную трубку. В этот раз с вариатора выбежало примерно 2,42л.

5. Дальше ключом на 10 выкручиваем все болты держащие поддон и снимаем его. Откручиваем три болта держащие фильтр и аккуратно выдергиваем вниз (не потеряйте резиновое колечко, там оно одно). Тут у меня слилось еще 1.9л. масла.

6. Чистим грязнущий поддон с магнитами. Берем новый фильтр и ставим на место старого (не забываем про резиновое колечко). Прикручиваем чистенький поддон с новой прокладочкой. Вкручиваем обратно мерную трубку.

7. Заливаем масло пока не побежит со сливного отверстия (у меня побежало когда залил 4.2л). Спускаемся в яму и ждем пока не начнет капать. Закручиваем сливное отверстие.Дальше доливаем еще 1.2л. масла (вроде как нужно доливать столько, сколько слилось при откручивании пробки, но по факту нужно 1.2л.).

Как одному заливать масло))

8. Теперь самое интересное, выставление уровня. Смотрим чтобы машина стояла ровно (домкрат приспускаем).Лезем под руль и ставим перемычку на 4 и 13 контакт.
Запускаем двигатель (свет, печка, музыка и т.д. должны быть выключены) на панели все мигает сверкает, как новогодняя елка. Ждем примерно 1 минуту. Затем зажимаем тормоз и не отпускаем. Переводим рычажок селектора на D, N, D, N… до тех пор пока одновременно не загорится N D (горит 2 секунды), переводим на P и отпускаем тормоз. Ждем пока не загорится D т.е. будет одновременно гореть P и D. Выдергиваем перемычку и лезем в яму выкручивать сливную пробку. Выкрутив ждем пока не начнет капать (дожидаться пока перестанет капать не нужно) и обратно закручиваем. Вылазим с ямы, глушим двигатель, закручиваем заливную пробку, возвращаем все на место (колесо, подкрылок). Вот и все.

Выставить уровень нужно успеть до того, пока D не начнет мигать, это значит что масло перегрелось. Если не успели, то идем в магазин за вкусняшками и сидим пьем чай часа 2 пока не остынет)) И повторяем пункт 8.Так же если выкрутив пробку масло не побежало, то закручиваем обратно, глушим двигатель, доливаем масло и повторяем пункт 8.

Итог:Затрачено 6 литров масла, фильтр 1 штука и прокладка поддона 1 штука.

По ощущениям сильно много не скажу, так как и до замены работал так же. Но вроде как в спорт режиме стал резвее.

Замена масла в вариаторе. Часть 2. — бортжурнал Toyota Allion 🚙 HorseSilver♘ 2007 года на DRIVE2

Это продолжение замены! Первая часть тут!

Заметить то я заменил. Но после смены мне начало казаться, как будто что-то катается в поддоне и после набора температуры появился тихий гул.Поехал домой, а успокоиться то не могу, лезут всякие мысли. Проверяю еще раз уровень, все отлично. Решил не накатывать 500км для повторной замены и поменять на 35км, причем опять снимать поддон…Масла мне соответственно не хватает для замены, надо брать еще. И каково же мое было удивление, когда я увидел ценник… 3700р. за 4л., хотя предыдущие банки брал по 2400р. Вообщем взял на разлив сэкономив 200р.Поехал на яму. Снял поддон, в нем все чисто, все блестит ни чего лишнего. Фильтр потрес ни чего не брякает. Залил масло, выставил уровень уже как профессионал. И опять странные звуки. И тут же меня осенило, а может это не катается что-то, а просто так масло проходит, допустим через тот же фильтр. А тихий гул походу так и был, да и идет он в основном со стороны двигателя, а не вариатора.

Вообщем кому не лень, пожалуйста послушайте у себя и напишите здесь есть ли такие звуки у Вас, а то мне вот что-то очень интересно стало))

*опа… а точнее новый и старый болт от поддона.

Магнитик с поддона

Новый и старый фильтр

Масло слитое после первой замены.

А должно быть такое

Всем спасибо за внимание)

Заменил жидкость в CVT (Part 2 — сборка и регулировка) — бортжурнал Toyota Allion NZT-260 2007 года на DRIVE2

Решил отдельно написать тему о том как собрать вариатор после полной замены жидкости с двумя фильтрами и отрегулировать уровень жидкости.Во-первых, после того как мы все сняли, слили и почистили, мы устанавливаем мерную трубку в поддон.

поддон с мерной трубкой

Во-вторых, на нужно прикрутить собранный гидроблок обратно на место. Тут самое главное поставить правильно клапан селектора передач. Он должен удерживать штырь от селектора передач. Тут самое главное не торопиться.

штырь селектора передач

Теперь устанавливаем поддон на место, сливную пробку не закручиваем и приступаем к заливке жидкости как показано на рисунках. Заливаем жидкость о тех пор пока не польется через сливное отверстие.
Ждем пока жидкость начнет капать.
И закручиваем сливную пробку.
Теперь необходимо залить столько жидкости, сколько слилось после снятия поддона. (По мануалу это 1,2 л., но по факту слилось почти 2 л., вот их я и залил).Теперь самое главное — это регулировка уровня жидкости. (Как я писал в предыдущей записи БЖ, сразу сделать я этого не смог, хотя делал как написано в мануале, но потом нашел способ и готов им поделиться).

1. Отключаем все потребители энергии (Кондиционер, печка, свет, музыка и т.д.).

2. Ставим перемычку из метала между контактами 4 и 13 в диагностическом разъеме.

замыкаем эти контакты

3. Заводим двигатель. (на приборной панели будут мигать разные иконки, двигатель, ABS, и др., не обращаем на них внимание). Даем ему поработать так примерно 1-2 мин.4. Теперь необходимо нажать педаль тормоза и не отпуская ее переводить селектор передач в положение D-N-D-N-D… (в каждом из положений не задерживаться более 1 секунды), до тех пор пока на панели на 1-2 секунды не загорится индикатор D (вы этого не пропустите). В этом пункте у меня и была проблема, так как в мануале написано что придется сделать так 6 раз туда-сюда, а на практике получилось около 12 раз. Теперь переводим селектор в положение P и отпускаем педаль тормоза.

работа селектором передач

5. На панели должны одновременно гореть два положения P и D в течении 2 сек, это значит что режим измерения температуры жидкости активирован. После этого иконка D погаснет.6. Теперь ждем пока на панели опять загорятся два индикатора P и D (я ждал около 2 минут). Это значит, что температура жидкости 35-45 градусов и можно регулировать ее уровень.

P и D одновременно, можно регулировать

7. Для этого вынимаем перемычку. Выходим из машины (если делаете один) и откручиваем сливную пробку. Сливаем жидкость до тех пор, пока не начнет капать. Закручиваем сливную пробку. (Ждать когда перестанет капать не стоит, так как жидкость при нагревании расширяется). Успеть нужно до тех пор, пока на панели индикатор D не начнет моргать, это значит что жидкость перегрета.8. Закручиваем заливную пробку.P.S.: Если при откручивании сливной пробки жидкость не полилась, то ее необходимо долить через заливную пробку и повторить процедуру регулировки.

Частичная замена масла в CVT — бортжурнал Toyota Allion 2ZR CVT 2007 года на DRIVE2

Заливная пробка . Откруяивается головкой на 24.

Шланг для залива масла

Воронку можно закрепить чтоб висела

После откручивания сливной пробки у меня не потекло масло . просто закапало, хотя должно было слиться около литра. Старый хозяин когда менял масло мало залил и не выставил уровень масла в коробке.

После откручивания сливной пробки откручиваем мерную трубку . После ее откручивания стекло около 2.5 л. масла.

Выставил уровень. Замкнул контакты 4 и 13 в диагностическом разъеме. Завел перевел селектор в D потом N потыркал туда сюда DNDNDNDNDN пока D не загорелась перевел в P и пошел откручивать сливную пробку . Масло закапало закрутил пробку заглушил двигатель. Уровень выставлен.

Заливал масло так. Закрутил мерную трубку залил масло пока оно не потекло со сливной пробки . Потом закрутил пробку и долил еще 800 мл.

Для чего нужна калибровка вариатора

В данной записи будет рассмотрено два вопроса.
1. Сабж — то есть калибровка Контроля давления стартовой муфты вариатора, это если по букварю (Start Clutch Pressure Control Calibration).
2. Попутно — диагностика чтение кодов ошибок компьютеров (их тьма там) машины.

Темы пересекаются и виной всему — скрепка!

Теперь по порядку.
1. Зачем?
С какого момента, именно, замечено не было, но появились периодические провалы оборотов в положении вариатора "D" при нажатом тормозе, например на светофоре или при начале движения.
Изучение вопроса и логические умозаключения привели к необходимости калибровки стартовой муфты (так короче).
Однако, надежды особой не было, т.к., из информации на форумах, данная процедура помогла не всем.
2. Как?
Пролог.
Перед калибровкой было решено откачать излишки HMMFки (жидкость вариаторная), которые давно не давали покоя. При проверке количество жидкости показывало выше верхней риски на пару миллиметров. А хонда не любит недоливов и переливов. Решено — надо откачивать.
Процедура простая, на предыдущей машине проверенная: шприц, трубочка, баночка. Вышло около 150 грамм лишней жидкости. Показания — на миллиметр ниже верхней риски. Можно было еще откачивать (грамм 100), но не стал.

Действие.
0) Для начала готовим скрепку. У меня её не оказалось, зато была булавка — и ей даже удобнее, т.к. она пружинит и загибать её не надо. Ну, а если скрепка, то распрямляем её, затем сгибаем пополам и разводим концы, примерно на 1 см. Получается буква V или U, кто на что способен. Важно, скрепка нужна неизолированная, т.е. "голая"! ))) Фотографировать сей инструмент даже мысли не было.

00) Затем ищем диагностический разъем, он со стороны водителя, слева в самом низу. Короче надо вылазить из машины и засовывать голову почти к самым педалям. )))

1) Готовим машину. Прогреваем до комнатной рабочей температуры. По инструкции — вентилятор должен включится дважды. Но я решил просто прокатится 6348 метров (возможно эта цифра важна!). )))
При прогреве — MIL(в народе называемый "чек") не должен гореть, "D" — не должен мигать.
Перед тем как глушить — выключаем всё, что выключается — свет, печку, музыку и т.д. Глушим. Ставим на ручник.

2) Выходим из машину (я по другому не смог) и замыкаем контакты 4 и 9, как на фото. Надо потренироваться доставать скрепку рукой из положения "за рулем" — понадобится. )))

3) "Ключ" (тот самый барашек) в положение ON (II). На правом экране (где расход и прочее) должен загореться SCS и кракозяблы японские, ну и ошибки компьютера кузовных систем (Body-Controller Area Network) если есть. Если нет — то "DTC NO". У меня горела одна. )))

4) Нажимаем педаль тормоза и не отпускаем до конца калибровки.
5) Заводим двигатель и поехали маслать ручкой переключения вариатора, быстро но вдумчиво…
Суть такова. Завели — смотрим на обороты, как "устаканились", переключаем в положение "N" — обороты подскочут, как "устаканились", переключаем в "D", обороты прыгнут/провалятся, как придут в норму — переключаем в "N". Это один цикл. Таких цикла надо провести три (ни больше, ни меньше), с момента запуска двигателя, и уложится за 20 секунд.
Скажу честно, получилось с третьего раза. Пока запомнил порядок, пока уловил суть… На третьей попытке на время не заморачивался, просто делал все быстро и следил за оборотами.
6) В конце третьего цикла (переключатель остается в "N") вытаскиваем скрепку, тормоз продолжаем удерживать. Я предупреждал, что надо потренироваться. )))
7) Должен загореться индикатор "D". То есть будут одновременно гореть "N" и "D".
8) Ждем около минуты — "D" должен погаснуть. Если индикатор "D" мигает или не загорелся, или загорелся и не погас, то фокус не удался. Глушим двигатель, ключ в положение LOCK, КПП в положение "P". И начинаем с пункта 2). У меня первый раз долго не гас, а потом замигал. А второй раз я затупил с количеством циклов и он даже не загорелся.
9) Если погас — переключаем в положение "D", и тоже что и в пункте 8). Если погас — то в положение "P" отпускаем педаль тормоза и глушим двигатель.
10) Всё, калибровка окончена.

Эпилог.
Уже к концу калибровки (на третьем цикле) при переключении в положение "D", скачки оборотов минимальны. Тест-драйв показал, что и в движении провалов нет. При переключении (из "P" в "D") в начале движения есть незначительный провал (оборотов 50), а дальше — как вкопанный. На светофорах не "гуляет". В общем — результат достигнут. Дальше — практика покажет. ))

3. Чтение ошибок.
Делаем пункты 2) и 3) из вышеописанного. Таким образом оказываемся в сервисном режиме. Всё, что мигает — ошибки. Всё, что не мигает — хорошо. )))

Для удобства, лучше записывать на видео, потом дома просматривать. Значение ошибки лучше определять по родному мануалу. Хотя значение многих ошибок для всех Хонд одинаковое, потому можно воспользоваться расшифровками из интернета.
В большинстве своем значение ошибки ничего вам не даст, и потребуется обратится в сервис. Но по крайней мере вы будете знать "откуда ноги растут". )) Также необходимо учитывать, что наличие какой-либо ошибки — не обязательно неисправность. Возможно это просто временный "глюк" и при обнулении ошибок он больше не повторится.

На сегодня всё. )) Надеюсь эта информация кому-нибудь пригодится.
Всем удачи!

Подключение сканера кроме как ошибки «Отсутствие калибровки коробки передач», ничего более существенного по вопросу не выявило. Чисто теоретически вполне возможно, что нужно как-то откалибровать коробку. Порывшись в Launch и CarmanScan функции калибровки коробки лично я не нашел. В обоих сканерах есть функция калибровки CKP (датчик положения коленвала), в Launch кроме того есть некая функция обучения или калибровки IMA — как я понимаю это не то, что нужно, хотя возможно и это надо калибровать при подобных симптомах в результате всех проделанных работ.

Порывшись много в интернете, реальной информации по этому вопросу я так и не нашел.

Поэтому хочу озвучить следующий вопрос! Какие, при каких обстоятельствах и с помощью каких сканеров Вы выполняли те или иные калибровки на автомобилях Honda? Если Вы конечно это делали, а не ищете ответы) так же как и я.

Что касается вопроса калибровки коробки передач, то в сети нашел только следующую «педальную» версию: озвученную как для первого поколения трансмиссии. И очень сильно сомневаюсь, что в описанном выше случае она хоть как-то поможет, так как ниже указанную калибровку рекомендуется делать при наличии толчков или вибрации главным образом при начале движения, а не когда автомобиль вообще не хочет ехать!

Конкретно калибровку трансмиссии рекомендуют проделывать в следующих случаях:

отсоединение клемм аккумулятора (снятие на длительный период приводит к потере настроек стартового пакета, после чего может произвестись неверная автоматическая настройка во время последующей эксплуатации автомобиля);
снятие предохранителя № 20 ECU (15 А) в блоке реле и предохранителей под панелью управления;
замена стартового пакета;
замена блока клапанов управления вариатора;
переборка или замена вариатора;
переборка или замена двигателя.

Калибровка вариатора Honda Fit / Jazz без движения автомобиля.

Поставьте авто на стояночный тормоз и зафиксируйте все 4 колеса.
Прогрейте мотор до нормальной рабочей температуры (вентилятор радиатора должен включиться).
Проверьте чтоб лампа Check Engine не горит и индикатор [D] не мигает. Если Check загорается и индикатор [D] мигает, проверьте топливную и выпускную системы или систему управления автоматической трансмиссией, затем проверьте заново.
Выключите зажигание.
Далее замкните в OBD2 разъёме контакты 4 и 9.
Нажмите педаль тормоза и не отпускайте ее до окончания калибровки
Запустите двигатель без нагрузки и включите ближний свет фар. Фары должны оставаться включены до окончания калибровки. При этом в автомобиле больше не чего не должно быть включено (Кондиционер, магнитола, прикуриватель и тд и тп)
Сдвиньте рычаг в положение [N] затем [D] [S] [L] — [S] [D] [N] [D] [S] [L] — [S] [D] [N] [D] [S] [L] — [S] [D] [N] в течение 20 секунд после запуска двигателя. Рычаг нужно останавливать в каждом положении с отпусканием кнопики.
Если всё правильно сделали то индикатор [D] загорится, хоть рычаг находится в положении [N] примерно через 1 минуту [D] погаснет.
Если индикатор [D] мигает или загорается, но не гаснет через 1 минуту, выключите зажигание и повторите процедуру с шага [5].
Передвиньте рычаг в положение [D] и удостоверьтесь, что индикатор [D] загорелся на 2 минуты, а затем погас.
Если индикатор [D] мигает или загорается, но не гаснет через 1 минуту, выключите зажигание и повторите процедуру с шага [5]
Если всё прошло удачно, то выключите зажигание прямо в этом положении и при заглушенном двигателе переведите рычаг в положение [P], отключите фары ближнего света.
Произведите пробный заезд на автомобиле.

Калибровка вариатора Хонда Фит / Джаз в движении.

Запустите двигатель и прогрейте его до включения вентилятора системы охлаждения (если автомобиль после поездки длительностью в несколько минут, то прогрев не требуется).
Выключите кондиционер и другие дополнительные электроприборы, включите ближний свет фар.
Начните движение и плавно наберите скорость 60-62 км/ч, отпустите педаль газа и, не трогая педали тормоза, двигайтесь до прекращения снижения (до стабилизации) скорости, но не менее 5 сек.
Плавно остановите автомобиль, нажав педель тормоза, переведите рычаг переключения режимов вариатора в положение [P] и заглушите двигатель.
Выждите несколько секунд и, запустив двигатель, проверьте результат калибровки в движении.

Стоит заметить, что идеального отсутствия вибрации добиться не получится, в этом специфика работы стартового пакета. А иллюзия того, что ранее вибраций не было, скорее связана с тем, что ей просто раньше не уделялось внимания. В тоже время, при нормальной настройке стартового пакета, вибрация должна стать не столько ощущаемой, сколько слышимой. Если вибрация при начале движения или остановке все же существенно усиливается, то необходимо повторно откалибровать вариатор, а если это опять не поможет, то провести компьютерную диагностику вариатора в автосервисе.

* отсоединение АКБ
* удаление предохранителя №20 (15А) в блоке предохранителей под панелью
* замена стартового сцепления
* замена корпуса управляющих клапанов вариатора
* кап. ремонт трансмиссии
* замена трансмиссии (transmission assembly, т. е. вариатор + главная передача)
* замена двигателя
* кап. ремонт двигателя

Тема: Анализ масла в вариаторе CVT

Итак в вариаторах K311 и новом К313 (с 2015 года) заливается 2 вида масла CVT.
Масло Toyota 08886-02105 ТС и Toyota 08886-02505 FE.
Если у вас на заливной горловине указано ТС, нужно лить его. Если указано FE нужно лить его.

1) Вязкость при 40С = 22.90 оправдывает название Fuel Economy - низкая сопротивление холодного масла качению автомобиля пока коробка еще холодная после запуска авто.
2) Вязкость при 100С = 5.34 - так же низкое сопротивление вязкости и потерь КПД при этом.
3) Кислотное число 0.60 - норма.
4) Температура застывания -42С - нормально.
5) Вязкость динамическая Брукфильд при -40С = 8650 - отличный результат один из лучших среди вариаторных жидкостей CVT.
6) Коррозия на медной пластинке = оценка 1b - то есть хорошо, проблем с коррозией медно-содержащих деталей (медь, латунь, бронза) не будет.
7) Содержание серы 0.084 - сера от противоизносных присадок - это нормально.
8) Жидкость содержит противоизносные присадки в виде фосфора. Extreme Pressure присадки в виде бора. И моющие нейтрализующие присадки в виде кальция.
9) Судя по содержанию продуктов окисления - немного эстеров.

1) Вязкость при 40С = 30.56 более густое масло пока коробка еще холодная после запуска авто, но все равно оно жидкое.
2) Вязкость при 100С = 7.02 - более густое, по идее должно дольше сохранить трансмиссию за счет более прочной пленки, для понимания оно по вязкости как 0w20 в двигателе, но более густое 0w20 (диапазон 5,6-9,3).
3) Коррозия на медной пластинке = оценка 1b - то есть хорошо, проблем с коррозией медно-содержащих деталей (медь, латунь, бронза) не будет.
4) Содержание серы 0.165 - серы от противоизносных присадок больше, косвенно присадок от износа больше.
5) Жидкость содержит противоизносные присадки в виде фосфора, опять их больше чем в жидком FE масле. Extreme Pressure присадки в виде бора. И моющие нейтрализующие присадки в виде кальция.

По анализу можно сделать вывод что этот минеральный гидрокрекинг можно легко заменить на более качественное синтетическое масло Аддинол, Равенол, Мотюль. Также можно сделать вывод что масло в вариаторе уже очень плохонькое на 30 000 км. Грязное с металлом. Возможно поэтому у кого-то накрывается клапанный блок к 40-60 тыс км.
Вывод на 25-30 тыс км такое масло в вариаторе лучше слить если хотите ездить долго на вариаторе. Также больше склоняюсь к более вязкой жиже Toyota 08886-02105 CVT ТС, которая лилась в эти вариаторы на все Авенсисы и Версо в наш вариатор К311 и которые служат без проблем 8 лет с 2008 года. Возможно более жидкая жижа для экономии и "экологии", залитая в наши вариаторы в 2013 году добивает его и изнашивает блок клапанов, который меняют по гарантии, а на новые машины ставят уже вариатор с новым блоком К313 и соответственно с жидким маслом FE.

Калибровка вариатора на автомобилях Toyota

Так менять полностью. Или частично

@Кибер Разум тоже на 80 менял масло частично калибровку не делал всё ок. на 160 тоже не делал

Калибровка вариатора на Хонде Эйрвэйв

Почему-то отечественные автолюбители не сомневаются в том, что такие КПП являются ненадежными и чаще других склонны к поломкам.

Такой миф в основном связан с тем, что на протяжении многих лет отечественные производители транспортных средств отказывались от использования вариаторов в своих авто по причине этого недостатка. Однако со временем развития технологий инженеры смогли ликвидировать данную проблему. Тем не менее, миф остался, и даже сегодня украинские и российские автомобилисты не особо доверяют бесступенчатым коробкам передач.

Самым распространенным признаком неисправности вариаторов является возникновение вибраций во время движения авто, зачастую при старте или остановке транспортного средства. Иногда эта проблема может решиться несложным приведением в норму трансмиссионного масла коробки передач. Но что же делать, если это не помогает? Об этом мы расскажем дальше.

Что такое калибровка вариатора

Калибровка вариаторной КПП представляет собой процесс настройки коробки для ее оптимального функционирования. В случае с Honda Airwave, оптимальная работа вариатора заключается в ее функционировании без вибраций. Как показывает практика, такие вибрации на машине Хонда Airwave возникают в тот момент, когда водитель отпускает педаль тормоза перед стартом движения. Также вибрация может появиться при нажатии педали тормоза перед окончательной остановкой транспортного средства.

Зачем делать калибровку?

Как правило, калибровка стартового пакета вариатора Хонды необходима в том случае, если в вашем авто совершилось одно или несколько действий:

отключались аккумуляторные клеммы. Если клеммы АКБ отсоединялись на длительное время, в авто могли сбиться настройки стартового пакета. В результате этого при подключении клемм система могла заново настроить пакет, действуя по стандарту;
снимался предохранитель № 20 ECU на соответствующем блоке;
производилась замена стартового пакета;
осуществлялся капитальный ремонт трансмиссии;
совершалась замена трансмиссии;
производилась смена блока клапанов управления трансмиссионной системы;
вы осуществляли замену мотора в своем авто;
производился капитальный ремонта двигателя.

в машине резко увеличился расход бензина (на 1-2, в редких случаях на 3 литра топлива);
при езде авто по ровному горизонтальному участку дороги после отпускания педали тормоза машина продолжает сбавлять обороты, а не возобновляет движение;
коробка передач неверно включает скорости, мощность при набирании оборотов двигателя значительно снизилась;
появилась не вибрация, а именно резкие толчки при начале движения авто с места. Также толчки могут проявиться при нажатии педали газа или тормоза.

Пошаговая калибровка

Существует несколько видов калибровки вариаторной КПП своими руками для автомобиля Хонда Airwave: в движении авто и при стоянке. Рассмотрим эти методы.

Во время движения

Этот метод является более легким и он будет под силу любому водителю.

Для начала необходимо запустить мотор своей Хонды и прогреть его до того момента, как включится вентилятор охлаждения. Разумеется, это нужно в том случае, если автомобиль не эксплуатировался больше 6 часов.
Теперь нужно выключить кондиционер и все остальные дополнительные электрические приборы. Необходимо только включить ближний свет фар.
Далее вам нужно начать движение (не резко) и довольно плавно набрать скорость примерно до 60 км/час. Для совершения калибровки CVT во время движения необходимо выбрать наиболее ровный участок дороги.
Набрав необходимую скорость, следует убрать ногу с педали газа и, при этом не нажимая тормоз, продолжить езду до стабилизации скорости, пока ее снижение не прекратилось. Следует отметить, что время, пока скорость не начнет стабилизироваться, не должно быть меньше 5 секунд.
Затем следует плавно остановить транспортное средство и, нажав педаль тормоза, переключить рычаг коробки передач в режим «P» и заглушить мотор.
Теперь нужно подождать несколько секунд, после чего вновь запустить двигатель и выехать на дорогу, чтобы проверить результат калибровки.

На стоянке

Первый способ является более легким, однако, не таким действенным, как второй. Для выполнения второго метода вам понадобится скрепка:

В первую очередь необходимо поставить авто на стояночный тормоз и зафиксировать на месте все четыре колеса при помощи кирпичей.
Затем следует прогреть двигатель до рабочей температуры, опять же, пока не включится вентилятор системы охлаждения.
Теперь вам нужно убедиться в том, что лампа индикатора неисправности (MIL) не горит и не мигает индикатор «D».
Далее вам нужно выключить зажигание.
Необходимо найти диагностический разъем, куда будет вставляться скрепка. Он находится за нижней отделкой панели приборов с водительской стороны.

На этом процесс самостоятельной калибровки можно считать завершенным. Осталось только проверить результат на дороге.

Видео от Дениса Кострюкова «Калибровка вариатора на Honda Airvawe»

В этом видео описан процесс калибровки вариаторной коробки передач в автомобиле Хонда Airvawe 2008 года выпуска на стоянке.

Вам пригодился этот материал? Что вы можете рассказать о калибровке вариаторной КПП? Поделитесь своим опытом, оставьте комментарий!

Читайте также: