Как снять кпп с тойота ярис
Разборка МКПП, мануал, пример С56
Полазив в FAQ, не нашёл нужной темы. Думаю будет весьма полезной для различных переднеприводных авто. Написано собственноручно на основе приобретённого опыта. У кого какие вопросы будут возникать по ремонту и запчастям , обращайтесь, так же могу и починить любую механическую коробку
Снятую с машины КПП необходимо отчистить от грязи и масла.
При помощи ключа или гайковёрта, кому как удобней, или что у кого есть))) начинаем разбирать.
1 Головкой на 14 откручиваем болты (отмечены синим, фото 1), не потеряйте пластиковую или металлическую втулку(серая стрелка на фото1 ), на коробках годов выпуска после 95 этой втулки может не быть.
2 Головкой на 17(возможна другая, белый фото 1 ) откручиваем болт, стопорящий механизм выбора передач и извлекаем его, по возможности не повредив прокладку.
3 Головкой на 12 откручиваем все болты отмеченные оранжевым (фото 1, 2 и 3)
4 Шестигранником на 6 откручиваем три крышки (жёлтый, фото 1), при помощи магнита извлекаем от туда пружины и шарики.(фото 4)
5 При помощи молотка снимаем верхнюю крышку, стучать по отливкам на крышке отмеченные чёрным (фото 1).
фото 1
фото 2
фото 3
фото 4
5 Гайковёртом откручиваем гайку( разовый, фото 5), потом головкой на 10 откручиваем болт крепящий вилку(белая стрелка, фото 5, сам болт не видно), снимаем её вместе с муфтой. Дальше снимаем стопорное кольцо с первичного вала(жёлтые стрелки, фото 5) и кольцо внутри шестерни.
[/ATTACH]
фото 5
6 При помощи съёмника снимаем шестерню с вторичного вала(фото 6).
фото 6
7 При помощи друго съёмника снимаем шестерню с первичного вала (фото 7).Далее снимаем кольцо синхронизатора пятой пердачи, шестерню, два подшипника и шайбу.
фото 7
8 Головкой на 12 и гайковертом откручиваем 5 болтов, они посажены на клей(фото 8).
фото 8
9 Подняв пластину обнаруживаем стопорные кольца на подшипниках, снимаем их, и стопорное кольцо на торчащей оси вилок. (чёрные стрелки, фото 9)
фото 9
10 Убедившись, что все болты откручены, особенно 3 со стороны сцепления, тяжёлым молотком постукивая по отливкам на корпусе, постепенно отделяем среднюю часть от колокола, снимается без особых трудностей, поэтому ковырять отвёрткой в образовавшуюся между половинками щель не советую.
11 Откручиваем накидным ключом на 12 2 болта крепления механизма задней передачи(жёлтый, фото 10), вынимаем ось шестерни задней передачи, обратив внимание на то, что на ней есть риска. При сборке ориентировать её на отверстие (фото 11)
фото 10
12 Вынимаем валы одновременно с вилками. При разборке вилок с осями на 5 ступенчатых КПП не потеряйте два шарика.
13 Моем, осматриваем и дефектуем КПП. Меняем всё необходимые детали и собираем коробку в обратной последовательности.
14 При замене подшипников дифференциала их необходимо отрегулировать при помощи шайб.
При сборке коробки использовать герметик, который наносится на одну из поверхностей тонким слоем, затяжку болтов производить с усилием согласно мануалу. Все болты, что находятся внутри коробки необходимо сажать на клей.
Шестерню муфты, предварительно нагрев я осаживаю на первичный вал при помощи оправки и болта, который закручивается в сам вал.
Шестерню на вторичный вал, предварительно нагрев, устанавливаю при помощи гайки, закручивая её гайковёртом.
Писать о том как собрать пружины муфт, не буду ибо человек рискнувший разобрать коробку сам поймёт что к чему. Старайтесь не терять детали)))).
Как Снять Коробку и Сцепление. Toyota Yaris. Часть 1: РАЗБОРКА.
Скажите пожалуйста, что нужно менять если при трогании с первой передачи машина дергается и при переключении на вторую тоже самое при переключении на третью рывок. Всё это начинается когда ездить приходится более одного часа. Доктор помогите,! Подписался.
Да именно в момент отпускания сцепления. Иногда приходится не до конца отпускать его , а добавить газ и втыкать сразу третью передачу ,но это извращение какое то, особенно в пробке. Вы единственный , кто выложил полноценное видео , поэтому вас достаю своими вопросами т.к. сам собираюсь лезть туда первый раз, страшно.Всё равно полезу. надо .И без ваших подсказок похоже не обойтись.
@PistonShack по поводу синхронизатора, передача втыкается хорошо и сразу , дергание происходит в момент отпускания педали сцепления.
@PistonShack Тойота платс 2001 двиг контрактн предыдущий хозяин приколхозил механику . Я так понимаю что без снятия коробки не обойтись. Да, и бробег 160т. У двигателя контрактного 56тыщ пробегу. По идее не всё печально должно быть. Задержка при переключении отсутствует. Чтобы тронуться приходится газу валить до 3-4 тысяч. Повторюсь , такая фигня на горячую и при загрузке салона людьми по местам
Дима привет,
Какое 🚗 у вас? Сколько пробег и когда менялось сцепление? Возможны несколько причин рывков при вкл. передач ( исключаем ошибки водителя) Возможен износ синхронизаторов КПП, что не дает достаточно времени прокрутить шестерни при включении. Отсутствие координации сцепления с дроселем двигателя - соответствующие обороты к следующей переключаемой передачи, то есть задержка при переключении. Износ демферных пружин корзины сцепления.
Спасибо, также можно снять вариатор тойота виц 90 кузов 2010года. Если можно отпишитесь пожалуйста, не снимая двигателя?
День добрый Сергей! Тойота Витц она же Тойота Ярис - в продаже в более чем 70 странах. Миллионы подобных авто выпущенно. Тойота Эхо явл. предшественником Тойоты Ярис, а Ярис очень схож с Эхо - так, что с незначительными отличиями думаю видео будет в помощь. На счет вариатора, не сталкивался -- но если демонтировать без снятия подрамника не выйдет тогда два пути. 1. Снять подрамник. 2, Скинуть мотор с коробкой через низ со стойками при наличии лифта.
Привет. От чего тяжело включается передачи, что нужно менять ? Корзину или диск сцепление, сцепление не буксует. Или нужно отригулировать
День добрый! Понятна проблема, вот если главный или рабочий цилиндры сцепления имеют повреждения или течь жидкости, возможно как результат тяжелого включения передач. Это происходит по причине потери давления жидкости, что приводит к неполному отключению сцепления при нажатии педали. Причина №2 Кольца синхронизаторов выработаны или повреждены. №3 Каждая шестерня имеет малые и большие зубья. Назначение малых зубьев прием обоймы синхронизатора - при повреждении малых зубьев возможно жесткое переключение. При износе больших зубьев коробка будет гудеть при работе. №4. Износ в хаб передаче между 1 и 2, а также 3 и 4. Ну и пятая причина - недостаточный уровень масла в коробке.
Так, что вспомнил написал.
Сколько пробег на данной коробке? Какой автомобиль?
Есть ли другие проблемы в работе коробки?
Всех благ!
Коробка робот на toyota yaris, auris, corolla.
В середине двухтысячных многие производители автомобилей среднего ценового сегмента начали устанавливать на свои детища роботизированные кпп. Идея в общем не нова, ещё в 40-50 годах прошлого века американские авто концерны устанавливали полу-автоматическое сцепление. С развитием электронных систем управления системами автомобиля инженеры вернулись к идее сделать механическую кпп с электронным управлением сцеплением и переключением передач - данные кпп получили условное обозначение "робот".
Сегодня мы рассмотрим коробку робот на автомобиле toyota, её версию, которая устанавливалась на автомобили среднего ценового сегмента: toyota corolla, toyota auris, toyota yaris, приблизительно с середины 2000 годов.
Так что же такое роботизированная коробка переключения передач? В сущности робот — это та же механика, но на ней установлены привода включения сцепления и переключения передач, они бывают электрические или электрогидравлические.
Приводами включения сцепления и переключения передач, управляет контроллер (электронный блок, сокращенно- ЭБУ), который получает, обрабатывает сигналы с датчиков двигателя и кпп, и на основании показаний датчиков, положения элементов управления осуществляет выбор передачи, управляет положением сцепления для трогания с места и при переключении передач.
Мы рассмотрим два типа систем которые toyota называет multimode transmission - mmt.
Это кпп C50A и C53A. Этими системами или подобными комплектовались автомобили тойота: королла, аурис и ярис.
Система состоит из 2-х актуаторов:
1. Актуатор выбора передач - выполняет функцию переключения передач, по команде от ЭБУ "робота".
2. Актуатор включения сцепления - выполняет функцию выжима сцепления, по команде от ЭБУ "робота".
И в первом и во втором случае устройства электромеханические, то есть актуаторы имеют электродвигатель и шестерёночную передачу которая передаёт момент электродвигателя на исполнительное устройство ( в случае актуатора переключения передач на флажок выбора передач кпп или шток управления вилкой сцепления в случае с актуатором сцепления).
Оба механизма имеют датчики положения, по которым блок управления отслеживает текущее положение исполнительного элемента.
Так же для правильной работы блоку управления необходимы сигналы с датчика оборотов трансмиссии, датчика положения педали тормоза, выключателя стояночного тормоза, блока переключения передач (рычага в салоне и лепестков под рулём ). Блок управления трансмиссией так же связан с другими блоками автомобиля по шине "CAN" и получает следующие данные: сигнал скорости автомобиля, запрошенный водителем момент двигателя.
Блок "mmt" так же может блокировать запуск и управлять моментом двигателя.
Алгоритм работы трансмиссии достаточно прост при отпускании водителем педали тормоза, автомобиль плавно трогается и начинает движение, при изменении скорости, запрошенного момента, или торможении переключаются передачи в ту или иную сторону, так же есть возможность ручного переключения передач вне зависимости от момента и скорости автомобиля.
В целом система достаточно продумана и надёжна, но наступает момент когда износ деталей или условия эксплуатации, а иногда просто годы берут своё и автомобиль отказывается ехать.
На приборной панели загорается красная шестерёнка, символ текущей передачи начинает мигать а то и вовсе пропадает с дисплея, тогда то и приходит время поговорить о типичных неисправностях этих систем.
При пробеге чуть за 50 тысяч километров возможны проблемы со сцеплением, неисправность проявляется задумчивостью робота, передачи переключаются с большой задержкой, автомобиль может не тронуться с места, при пуске двигателя мигает и не загорается постоянно символ "N" на дисплее, может загореться красная шестерёнка на приборной панели, требуется ремонт multimode transmission - mmt, коробки передач - робот. Когда возникает такая ситуация нужно обращаться в сервис, эти симптомы как правило сами не проходят, это связано с невозможностью переместить вилку сцепления в заданное положение или выбора пределов калибровок. В отличии от многих роботизированных коробок в "mmt" тойоты диапазон работы актуатора (обучение, адаптация и т.д. и т.п.) устанавливается один раз, при установке нового комплекта сцепления или замены актуатора и не требует дополнительных установок при техническом обслуживании. Не всё в этом мире совершенно, так и программа управления "mmt" первых поколений имела некоторые неточности и была заменена… Блоки первого поколения вполне работоспособны, но требуют от механиков и диагностов СТО некоторых знаний и опыта работы по ремонту робота установленного на этими авто. Блоки второго поколения менее капризны и даже допускают повторные инициализации в процессе эксплуатации сцепления без каких либо последствий для системы в целом. Вернёмся к сцеплению, при снятии кпп обычно механики обнаруживают неравномерный износ корзины сцепления, выработку на направляющей втулке выжимного подшипника, и износ диска от 80 до 100%. С такими дефектами дальнейшая работа сцепления не возможна. Как правило эти дефекты возникают не при постоянной эксплуатации автомобиля, а при эксплуатации с длительными перерывами в несколько месяцев а то и лет. Из за коррозии элементов происходит повышенный износ деталей сцепления, в результате неравномерный износ, заедание выжимного подшипника, повышенная нагрузка на актуатор и в конце концов полная неработоспособность системы, требуется ремонт, замена сцепления робот. В следствии повышенных нагрузок актуатор сцепления тоже может выйти из строя, как правило это подгорание или разрушение щёток электродвигателя, обрыв или замыкание обмоток ротора… После замены неисправных элементов (как правило весь комплект сцепления в сборе) блок управления должен пройти процедуры обучения, ремонт робота не сложнее простой механической коробки передач, но со своими тонкостями.
Помимо неисправности сцепления, в процессе эксплуатации системы могут возникнуть другие неисправности, в любом случае для правильной диагностики системы необходимо иметь техническую документацию производителя и желательно специальный сканер, позволяющий проводить диагностику и обучение системы. У этой системы управления кпп существуют 3 параметра обучения, 2 из которых заучиваются блоком в ходе специальных процедур и один, который блок корректирует в процессе эксплуатации. Основной совет который даётся владельцу в инструкции к автомобилю с "mmt" это избегать длительных остановок с включенной передачей и длительная езда «в натяг» с постоянной работой сцепления. Советы вполне разумны. От себя добавим, обучение кпп выполняется только после замены или снятия компонентов системы, любые обучения в процессе эксплуатации не нужны и даже могут негативно сказаться на работе системы. Если вас не устраивает работа кпп или на панели загорается красная шестерёнка (заначек неисправности кпп) следует незамедлительно обратиться на СТО для проверки системы, при необходимости ремонта неисправного элемента системы. При правильной эксплуатации без долгих простоев срок службы сцепления на данных кпп от 70 тыс до 100 тыс пробега, бывают исключения и пробег доходит до 200 тыс при поездках между городами.
Цены на обслуживание на момент написания статьи в РСВ Сервис:
1. Чтение ошибок — 1000руб. входная диагностика.
3. Углубленная диагностика работы сцепления 2000руб. проверка параметров, проведение теста электроники.
4. Замена сцепления 7000руб.
5 Обучение КПП 2000руб. проверка параметров точки схватывания и приведение их к заданным заводским значениям.
Стоимость комплекта сцепления (не оригинал) приблизительно, на момент написания:
Корзина + диск 13000-15000 руб.
Выжимной подшипник 1500 руб.
Если у вас возникли вопросы, вы можете по телефону указанному на сайте перезвонить нам, мы постараемся вам помочь при подборе запчастей и ремонте автомобиля. Цены актуальны на момент написания статьи!
Регулировка Сцепления Toyota Ярис Робот
«Регулировка положения сцепления без использования портативного диагностического инструмента». 1. Подготовьте автомобиль (переведите рычаг переключения передач в положение «N», выключите зажигание, включите ручной тормоз.) 2. Перекройте контакты в диагностическом разъеме DLC3. № 4 (он четвертый слева в верхнем ряду) и № 13 (пятый слева в нижнем ряду). Подождите как минимум 10 секунд. 3. Включить зажигание при отпускании педали тормоза (не запускать). 4. Нажмите педаль тормоза не менее 7 раз в течение 3 секунд. 5. Затем зуммер подаст 2 звуковых сигнала с интервалом в 0,25 секунды. 6. Нажмите педаль тормоза. 7. Удерживая тормоз нажатым, передвиньте рычаг переключения передач в следующей последовательности:
N. E. M. плюс. M. плюс. M. плюс. M. плюс. M. E. N (Поверните рычаг плюс 4 раза. В этом случае вам не нужно возвращаться в режимы «Е» и «Нейтральный» между включениями «плюс». Мы переключаемся на «Е» и «нейтральный» только после последнего, четвертое «плюс» включение). 8. Отпустите педаль тормоза. 9. Снова нажмите педаль тормоза. 10. Зуммер подаст серию звуковых сигналов с интервалом 0,5 секунды. (Если интервал между сигналами составляет 1 секунду или сигналов нет, необходимо выключить зажигание, подождать 15 секунд, снять перемычку и вернуться в точку А.). 11. Нажмите на тормоз минимум 3 раза в течение 2 секунд. 12. Звуковой сигнал издаст 2 звуковых сигнала с интервалом 0,25 секунды. 12. Снова нажмите тормоз и, удерживая педаль тормоза, переведите рычаг переключения передач в положение «Минус». 13. Отпустите тормоз. 14. Выключите зажигание и подождите не менее 10 секунд. 15. Отсоедините контакты диагностического разъема DLC3. «Инициализация (датчик сцепления и датчик хода сцепления) без использования портативного диагностического инструмента». A. Подготовьте автомобиль (переведите рычаг переключения передач в положение «N», выключите зажигание). B. Перекрестные контакты в диагностическом разъеме DLC3 № 4 (он четвертый слева в верхнем ряду) и № 13 (пятый слева в нижнем ряду). C. Мы ждем не менее 10 секунд. (это тоже отличие от предыдущей схемы). D. Включите зажигание (не запускайте). D. Нажмите педаль тормоза 7 раз в течение 3 секунд. E. Зуммер подаст 2 звуковых сигнала с интервалом 0,25 секунды. G. Нажмите педаль тормоза и удерживайте. H. Нажав на тормоз, переместите рычаг переключения передач в следующей последовательности: N. E. M. плюс. минус. плюс. минус. M. E. N (из положения «нейтрально» в положение «плюс. минус. плюс. минус», а затем снова «нейтрально») I. Отпустите тормоза К. Снова отпустите тормоз L. Зуммер будет издавать 3 сигнала, 2 сигнала за цикл с интервалом 0,5 секунды. (Проще говоря, прозвучат 6 сигналов, сначала первые 2, затем после короткой паузы еще 2, а затем последние 2). (Если нет сигналов или сигналы излучаются с интервалом в 1 секунду (не 0,5 секунды), выключите зажигание, подождите не менее 10 секунд, выключите зажигание и вернитесь к шагу А.) М. Через 2 сек. Тормозить 3 раза. N. Зуммер подаст 2 сигнала с интервалом 0,25 секунды. A. Выключите зажигание и подождите не менее 10 секунд. P. Инициализация завершена. P. Отключите короткое замыкание в DLC3. «Настройки без использования портативного диагностического инструмента» Контакты больше не нужны. A. Подготовьте автомобиль (переведите рычаг в положение «N», выключите зажигание.) Б. Включить зажигание Б. Подождите не менее 40 секунд. G. Выключить зажигание D. Подождите как минимум 15 секунд. E. Включите зажигание G. Запустите двигатель при следующих условиях: — положение рычага переключения передач. «N», — Педаль тормоза нажата
READ Замена Масла В Акпп Тойота Камри 20
ВНИМАНИЕ: Когда двигатель запускается, индикатор переключения «N» будет мигать (на дисплее). Не выключайте двигатель, пока индикатор «N» не перестанет мигать. Как только индикатор «N» горит постоянно (перестает мигать), настройка завершена
Проблемы со сцеплением Toyota Yaris
to Freedm забей, так крик души вырвался ((( здесь же не ты один, не принимай на себя
здесь такая же фигня, сдавать до бесконечности низзя, если комплект 330 не подойдет, увы и ах он останется мне . на долгую память
сегодня сдал, сейчас буду заказывать комплект КТ-330
Привет. У меня на дизельном ярисе II пятиступка-механика.
У меня есть вопросик по педальке сцепления. Иногда западает педаль в выжатом состоянии. приходится ее ногой назад отдергивать. Пружина на педальке исправна, но смущают там целый колхоз пластиковых втулок около пружины. Может вырабортка в них и из за этого пружина не работает как должна.
Печалька, будем находить ответы и принимать меры по реанимированию педальки, смазка пока не помогла устранить причину, но стало уже лучше на много.
поменял сцепление (КТ-345) в экзисте, на комплект AISIN КТ-330, О, ДАААА ОН ИМЕННО на РОБОТА . причем он стоит ДЕШЕВЛЕ механики !!
единственно в комплекте идет подшипник, но я на всякий случай заказал оригинал, при сравнении подшипник другой и плюс немного люфтит, хотя на посадочное место садится нормально, но и родной выжимной был в удивительно хорошем состоянии, в итоге перестраховался и поставил новый оригинал.
про трудности установки коробки напишу отдельно, хотя она удивительно легко пристыковалась (переживал за центрирование диска) процесс зафоткать не получилось, хоть и ставили вдвоем
to Freedm приводные валы в итоге вытащил так же как у тебя на фотках,
все думал и никак не мог понять для чего взводится корзина, если ее взвести то диск будет болтаться !?
а что -настолько дешевле сцепа от робота? я на ярисе =механике = менял полностью=корзину-диск и подшипник =вышло 3200 р= ну и плюс работа. to sva1991:
я сравнивал почти оригинал :
AISIN KT-345 (мех) — 9 450 руб.
AISIN KT-330 (робот) — 6 600 руб (подшипники одинаковые с механикой, но мне он не понравился, как то неприятно люфтил)
сколько времени делали и за работу взяли ? понятно что в сервисе все делается быстро, но так для сравнения трудозатрат.
ну если почти оригинал тоды да- я ставил корзину италия-диск и подшипник германия. to sva1991:
вчера вечером закончил процесс замены сцепления
несколько переживал за то что корзина была не взведена, но как оказалось переживания были лишними, все благополучно инициализировалось и заработало.
в принципе много времени было потрачено на ненужные действия от незнания процесса сняти-установки ибо никто этот процесс толком не описывает и руководствуется личным опытом (чуть позже создам тему и опишу процесс как проходил у меня)
У тебя комплект (диск + новая корзина). Новая корзина уже находится в исходном состоянии и если сильно баловаться инициализациями, то корзина будет подводиться всё ближе и ближе к диску! Может произойти так, что Износа самого диска ещё нет, а корзина подошла ближе к диску, после манипуляций. И что же происходит? Происходит повышенный износ диска, корзины. Поэтому необдуманно ничего не делайте, особенно после замены комплекта сцепления, так как неисправность (шестерёнка горит на приборке) может возникнуть и после замены сцепления с корзиной.
Уберите машину , если возможно с проезжей части на обочину и пусть она постоит подумает и Вы подумайте, что дешевле эвакуатор или износ новых деталей, тем более если всё делалось у официалов, а не своими руками. Даже официалы не делают ремонт робота комплексно: ошибка пропала, счастливого пути, но если что, мы всегда вам рады, поковыряться в роботе за ваши денежки.
Если ошибка вылезла, это переломный момент для робота.
В этот переломный момент многие «шаманят» машину и продают незнающим людям как «автомат».
Немногие проверяют все «больные» узлы робота во время замены сцепления. А надо бы, понадобиться лишь купить герметик и фиксатор резьбы. Зато после проверки моторчиков и механики актуаторов (втулок, зубьев и т.д.) вы уже будете точно знать, куда лезть в последнюю очередь. Разбирать саму коробку не советую, если вы конечно не специалист.
Может вылезти ошибка из-за неправильного положения актуатора сцепления, из-за чего на моторчике будет повышенный ток и вконце концов перегрев моторчика. ЭБУ контролирует ток, проходящий через моторчик и принимает решение — иногда о-о-очень не вовремя.
После установки новой сцепы, может придётся подрегулировать положение актуатора сцепл, сдвиганием привода ближе к вилке или дальше от неё, процедура вроде уже описывалась, где то видел — не помню сейчас.
Замена сцепления Тойота Аурис и Тойота Королла
Бесплатная консультация и цены по телефону:
СТО на Богатырском пр. 14 комн. 2 | |
926-05-02 | 926-05-45 |
СТО на проспекте Малый В.О. Д. 58 | |
903-20-40 | 910-20-33 |
Автосервис на пр. Юрия Гагарина, корп. 32 к.6 лет. В | |
955-20-90 | 955-20-90 |
СТО на улице. Шкапина, 48 | |
900-20-55 | 920-2-920 |
Частота смены сцепления на работе зависит от интенсивности езды. Это примерно от 70 до 120 тыс. Км. Запустить. Сам комплект сцепления стоит около 10000. 12 000 руб. Сама замена стоит около 6000. 8000 с последующей адаптацией.
MultiMode передача электрических неисправностей.
Неисправности в электрической системе этой коробки передач выражены в нескольких версиях. Первый. это ошибка в настройке или инициализации соединения. Характерные признаки рывков при старте. Во-вторых, необходимо сбросить на нейтраль, когда сцепление перегревается. Красный значок шестерёнки загорается на дисплее, указывая на неисправность. Через некоторое время система снова начнет работать. Во время диагностики вы можете узнать природу ошибки по коду ошибки. Рассмотрим пару самых распространенных. Во-первых, это P0810 Ошибка управления положением сцепления
.Эта ошибка возникает как при механическом сбое сцепления, так и при электронном сбое.
Ошибка разомкнутой цепи P0900 в цепи привода приводного двигателя.
Эта ошибка напрямую указывает на обрыв цепи в проводке или неисправность двигателя привода сцепления.
Рассмотрим на практике замену сцепления роботом.
Для замены сцепления нам понадобится комплект сцепления, диск с корзиной сцепления и выжимной подшипник сцепления. В оригинале все очень желательно.
Отсоедините разъем датчика воздушного потока, зажимы воздуховода и защелку крышки корпуса воздушного фильтра. Затем открутите нижнюю часть корпуса воздушного фильтра.
Открутите болт крепления подушки коробки передач, но не снимайте его. Отсоедините все разъемы от коробки передач. Затем открутите верхние крепежные болты.
Открутите гайки ступицы и прикрепите шаровой шарнир к рычагу, чтобы снять ведущие валы. Предварительно слейте масло из коробки передач.
Отвинтите переднюю подушку крепления коробки передач и снимите приводные валы с коробки передач для легкой разборки коробки передач.
Установите упоры на коробке передач и двигателе, чтобы она не провисала, и слегка приподнимите коробку передач, чтобы снять верхний крепежный болт коробки передач, который мы ранее открутили сверху. Как видно на фото с левой сальника, масло было соплей, что делает эту полость черной. После установки мы заменим его новым, чтобы устранить утечку масла. Далее откручиваем крепежные болты редуктора по кругу и вытягиваем редуктор из двигателя с помощью крепления, оно плотно прилегает к направляющим втулкам. И теперь контрольно-пропускной пункт уже на полу.
READ Американцы указали на дверь хэтчбеку Toyota Yaris
Снимите старую муфту с маховика и проверьте маховик на износ. Износ не должен превышать 03,05 мм. И его поверхность должна быть ровной и гладкой. Обычно маховик ломается очень редко.
Установите новое сцепление на маховик и отцентрируйте диск сцепления. Замените выжимной подшипник на новый. И установить контрольно-пропускной пункт. Процедура сборки с точностью до наоборот.
После сборки муфта инициализируется (адаптируется).
Прежде чем начать самостоятельную инициализацию сцепления, помните если вы не можете правильно инициализировать
.
Передачи перестанут включаться
а для перевозки машины на сервис придется вызвать эвакуатор.
Инициализация сцепления Toyota Corolla в нашем автосервисе стоит 2500 рублей.
Рекомендуется выполнять инициализацию каждые 10-20 тысяч километров, чтобы сцепление прослужило долго и находилось в хорошем состоянии. После этого машина проверяется на работоспособность. Если все хорошо, машина готова к работе.
На этой замене сцепление Toyota Corolla
с готовой роботизированной коробкой передач.
Замена Тойота Аурис и Тойота Королла. Компьютерная диагностика [del]
Источник
- Выезд
- Диагностика
- Ремонт двигателя
- Эвакуатор
- Автоэлектрик
Замена сцепления робот Тойота Ярис
Замена сцепления роботизированной коробки передач Тойота Ярис – вопрос довольно актуальный среди автовладельцев данной марки машин. Подробно разобраться в нем, а также быстро и эффективно решить, поможет наша компания, которая в городе Москва занимается профессионально ремонтом, диагностикой, а также заменой сцепления в РКПП.
Прежде чем приступить к замене сцепления, наши специалисты на высокоточном оборудовании производят диагностику данного узла, в случае надобности профилактику и ремонт актуаторов 31360-52030 выжима сцепления, инициализацию блока управления, а также выполняют все иные настройки, включая и такие, как адаптация и инициализация сцепления, необходимые для корректной и правильной работы узла. Все предлагаемые выше работы исполняются квалифицированными специалистами, которые обладают достаточным опытом и знаниями в решении подобных задач.
Зачастую замена сцепления 31250-59635 на робот Тойота Yaris производиться после прохождения 50..70 тысяч километров автопробега. Основным признаком, указывающим на необходимость посещения специализированного центра, является пробуксовка. Возникает она вследствие износа выжимного подшипника 31230-52040, диска и корзины сцепления, а также перегреве данного узла. А так же в процессе износа сцепления происходит износ маховика двигателя 13450-23010. Для того, чтобы сцепление прослужило, как можно дольше, следует придерживаться следующих рекомендаций:
- при долговременном движении на подъем, необходимо переключиться в ручной режим и выбрать пониженную передачу;
- набирать разгон следует плавно, не рекомендуется педаль газа выживать более, чем на половину;
- желательно ездить в режиме полного включения сцепления;
Своевременное обслуживание, а также диагностика сцепления РКПП позволяет увеличить срок службы комплекта сцепления, а также сэкономить на ремонте. Если вам нужна в Москве , и вы хотите узнать, сколько стоит в нашей компании данный сервис – обращайтесь к нам. В разделе «контакты» находятся все телефоны нашего автосервиса, по которым вы сможете узнать, какого цена услуги, сроки исполнения работы, или получить иную дополнительную информацию. Недорого, качественно и корректно заменить сцепление РКПП можно исключительно у нас, поскольку данными вопросами наша компания занимается профессионально. Стоимость наших услуг приемлема и выгодна, а поэтому при необходимости делайте выбор в пользу нашего автосервиса. На любую исполненную работу наша компания дает гарантию, удостоверяющая высокое качество работ, аккуратное исполнение, и компетентный подход к поставленной задачи.
Все отзывы владельцев о Toyota Yaris II
Владельцы автомобилей Тойота Королла 2008 робот начинают жаловаться на перебои в работе роботизированной коробки переключения передач. Эксплуатация перестает быть комфортной из-за того, что может не включаться передача, вылететь скорость, коробка произвольно скинуть на нейтраль.
В чем же заключается проблема коробки робот на Королла 2007, 2008 годов выпуска? Суть каждой проблемы следует расписать по порядку.
Не включается передача
Наиболее распространенной неисправностью при эксплуатации автомобиля Тойота Королла 2007, 2008 годов выпуска является то, что на РКПП не включаются передачи. Причинами такой поломки могут быть следующие факторы:
- Долгое использование автомобиля в зимний период времени. Датчик, отвечающий за переключение передач, «замерзает», из-за этого при попытке переключить передачу коробку выбивает в нейтраль.
Использование автомобиля с РКПП в зимний период
Как говорилось ранее, основной причиной нестабильной работы РКПП являются низкие и высокие температуры. И если летом все понятно, для обеспечения нормального функционирования необходимо обеспечить стабильное охлаждение всех систем РКПП, то зимой нужно соблюдать ряд рекомендаций.
Перед тем как выезжать на автомобиле, его необходимо прогреть (время прогрева зависит от показателя термометра: чем ниже температура «за бортом», тем дольше надо прогревать автомобиль).
Надо стараться долго не эксплуатировать авто при чрезмерно низкой температуре (например, если на улице -30).
Транспортное средство стоит хранить в хорошо отапливаемом помещении (при температуре от 5 до 15 градусов).
Благодаря вышеуказанным рекомендациям можно обеспечить более стабильную работу коробки в зимний период времени.
Из-за чего РКПП Королла вылетает на нейтраль?
Эксплуатация роботизированной коробки передач подразумевает наличие такой неисправности, как включение нейтральной передачи. Зачастую на роботе Королла это происходит следующим образом: автомобиль достаточно хорошо прогрет, двигается по автотрассе ровно и без каких-либо явных отклонений, неожиданно загорается «чек», включается нейтраль, и авто теряет скорость вплоть до полной остановки.
Для того чтобы устранить проблему, необходимо выключить двигатель, выждать определенное время и снова его включить. Однако данный ход полностью не устраняет неисправность.
Если РКПП работает подобным образом, то следует сразу же обратиться в СТО.
Зачастую поломка происходит из-за износа пары выжимных подшипников, а также направляющей. Если заменить эти компоненты, то диагностика не потребуется, а процесс замены можно осуществить и в домашних условиях.
Коробка КПП (МКПП) Тойота Ярис
Купить новую или восстановленную коробку КПП на Тойота Ярис можно в наших сервисах. Купить коробку КПП (МКПП) на Toyota Yaris , можно в том случае, когда ваша коробка по ремонту выйдет существенно дороже, чем покупка восстановленной или б/у КПП.
Купить КПП на Тойота Ярис можно из следующих вариантов:
1. Б/у КПП Тойота Ярис
— это коробка, которую сняли с другой машины и предположительно, она может работать. Как правило, такие КПП сняты с битых автомобилей. На некоторых, есть данные по пробегу, на некоторых нет. Гарантия на б/у КПП — 5 дней с момента покупки.
2. Перебранная КПП (МКПП)
Тойота Ярис — это коробка у которой была определенная проблема и она устранена. Остальные запчасти и узлы на ней обычно не меняют и даже не трогают. Например, в коробке не работала шестерня 2-й передачи. Клиент оставляет такую коробку, ставить другую, а на этой просто устраняется указанная проблема. Когда в такой коробке полетит что-то еще, никому не известно. Гарантия на перебранную КПП — 1 мес.
3. КПП на Тойота Ярис
после капитального ремонта — оптимальный вариант для замены. Такая коробка была полностью разобрана и отдефектована. Меняются все детали КПП имеющие повышенный износ, а также все расходники: сальники и прокладки. Соответственно, это лучший из все вариантов для покупки и замены КПП. Гарантия на КПП после капремонта — 3 мес.
4. Контрактная КПП Тойота Ярис
— это коробка, которую сняли с другой машины и предположительно, она может работать. Контрактные КПП продаются с автомобилей без пробега по РФ. Обычно их везут с Польшы, Литвы и других стран Европы.
Стоимость коробки:
Варианты КПП (МКПП) | Цена |
Б/у коробка МКПП Тойота Ярис | от 7500 руб. |
Коробка МКПП Тойота Ярис с переборки | от 9500 руб. |
Коробка МКПП Тойота Ярис с капремонта | от 14500 руб. |
Узнать наличие и цену на КПП:
с 20.00 до 10.00
отправьте нам заявку на:
По времени, ремонт КПП конечно же будет длиться дольше, чем замена КПП. В любом случае, лучше всего что бы в сервисе сняли, разобрали КПП и сделали дефектовку. На основании этого, будет ясно что лучше и выгоднее делать: ремонтировать коробку или же купить ее и заменить.
Окончательная стоимость коробки, зависит от ее состояния (б/у, степень износа, механические повреждения и т.п.), наличия на складе и срока поставки до нашего магазина.
Гарантия на замену КПП (работа)
Когда нужно покупать коробку:
— Затрудненное включение передач; — Внезапное и самопроизвольное выключение передач (выбивает передачу); — Посторонний и повышенный шум в работе МКПП — Посторонний шум при включении определенной передачи; — Посторонний шум из кпп при включенной нейтральной передаче; — Видимые подтеки масла КПП..
Как правильно эксплуатировать РКПП?
Для того чтобы эксплуатация автоматизированной КПП как можно дольше была комфортной и надежной, необходимо соблюдать ряд правил. Коротко о том, как правильно использовать РКПП:
- Робот не переносит резкое нажатие на педаль газа. Оптимальный вариант, когда автомобилист выбирает спокойный режим вождения. Если нужно разогнаться, то также лучше всего осуществлять нажатие плавно. И, главное, запомнить простое правило: РРТА – разгон в ручном режиме, торможение в автоматическом.
- Одной из особенностей робота является то, что при работе возникают толчки при переключении передач. Для того чтобы устранить этот фактор, можно сбросить обороты силового агрегата.
- Благодаря ручному режиму можно запросто выехать из сугроба методом «раскачки». Однако буксовать на роботе вовсе не рекомендуется, так как в разы сокращается срок службы РКПП.
- Во время технического обслуживания автомобиля необходимо провести инициализацию РКПП, а также сделать полную диагностику. Это нужно для того, чтобы выявить какие-либо проблемы на этапе их появления.
Проблемы сцепления
В «роботах» используется сцепление «мокрого» или «сухого» типа.
Система сцепления автомобиля
Мокрым сцепление называется из-за наличия в нём жидкости, оно находится в масляной среде. Такой тип сцепления считается более надежным. В процессе работы сцепления образуется мусор, состоящий из частиц фрикционных накладок ведущего диска и металлических частиц износа. Этот мусор может забить фильтр, попасть в блок управления КПП и мехатроник, что приведёт к выходу из строя соленоидов. Чем мощнее авто, тем больше коробка передач подвержена этому риску из-за большей нагрузки на сцепление. Поэтому к жидкости в «роботах» с мокрым сцеплением нужно относиться очень ответственно, и менять её вместе с внешним фильтром не реже 50 тыс. км.
Вот такая грязь сыпется из старого сцепления
Сухой тип является более конкурентным, так как из-за отсутствия в нём жидкости упрощается конструкция сцепления, но при этом у него выше КПД. Коробка передач со сцеплением такого типа обходится ещё и дешевле. Минус их в том, что при движении в пробках или рваных режимах езды, которые сопровождаются постоянным переключением передач, происходит перегревание «робота», что влияет на блок мехатроники. Это может привести к его выходу из строя уже к 40 тыс. км, или даже всего сцепления. На таких КПП стоит придерживаться спокойного режима движения, и она будет служить гораздо дольше.
Блок мехатроники
Если хотите продлить жизнь коробке, то при каждой остановке на светофоре или в пробке, рекомендуется переводить рычаг селектора КПП в нейтральное положение. Это актуально для всех КПП «робот».
Итоги
Роботизированная коробка передач – это своего рода синтез автоматической и механической КПП. От механики система получила практичность и надежность, от автомата – комфорт при управлении. Такая система в целом отличается надежностью и высокотехнологичностью. Но и у нее бывают сбои. В основном они связаны с износом деталей, например, когда произвольно РКПП скидывает на нейтраль. Или же из-за сломанного актуатора не запускается та или иная передача.
Чтобы на Тойоте Королле робот функционировал бесперебойно, необходимо регулярно проводить техническое обслуживание, в ходе которого роботизированная коробка передач на Тойота Королла будет подвержена тщательной диагностике. Также необходимо соблюдать правила использования коробки робот для Тойота Королла. Если следовать вышеуказанным рекомендациям и советам, то можно избежать серьезных поломок в Тойота Королла робота.
Слабые места Toyota Auris
Моменты, на которые стоит обратить особое внимание:
- шумоизоляция;
- тормозные накладки;
- рулевое управление;
- подвеска;
- система охлаждения двигателя;
- крыша;
- покрытие салона и кузова;
- передняя оптика;
- коробка передач;
- сцепление;
- силовой агрегат.
Теперь разберём подробнее…
Шумоизоляция в японском автомобиле оставляет желать лучшего. Особенно это касается колесных арок. Обладателям механической коробки передач придется слушать шумную работу двигателя. Особо это проявляется, когда начинаешь давать больше газу.
- вибропласт;
- самоклеящийся визомат STP;
- вибромаст VM1/VM2;
- пластичный изолонтейп на основе полиэтилена.
Скрип тормозов в Toyota Auris является одной из самых распространенных проблем водителя. Тормозные накладки на обеих осях создают раздражающие посторонние звуки. Не всегда причиной может стать попадание жидкости или износ покрытия. Некоторые колодки идут с завода уже с браком. Такой случай относится к гарантийному и быстро устраняется официальным представителем.
Заменой по гарантии подлежат не только тормозные накладки, но и рулевая рейка. Этот элемент является одним из слабых звеньев рулевого управления. Владельцы часто замечают в рулевой рейке посторонний стук. На скорость автомобиля это никак не влияет, но устранять такие помехи советуют как можно раньше. Если не успеть воспользоваться гарантией, установка новой рулевой рейки обойдется в крупную сумму.
В условиях российских дорог очень важно аккуратно эксплуатировать автомобиль. Поломка рулевой рейки в Тойота Аурис может возникнуть из-за резких поворотов, езды черед бордюры, ухабы и ямы.
Посторонние звуки в Аурис доносятся и от подвески. Но это не единственный её минус. Японские производители заявляли, что в Тойота Аурис подвеска будет жестче, нежели в Тойота Королла. Связано это с тем, что автомобиль С сегмента призван быть более безопасным и устойчивым на дорогах. Владельцы этой марки отмечают, что жесткость подвески особо ощущается на малых скоростях и в первое время вождения. На неровной поверхности езда превращается в неприятную пытку. Автомобиль сильно раскачивается при вождении.
Многие модели страдают от бракованной помпы двигателя. Её вам с легкостью заменят по гарантии. Однако до замены она принесет немало хлопот. Из-за этого дефекта происходит утечка антифриза. Он вытекает по задней стенке помпы в центре соединения с крышкой.
Еще одним массовым браком и слабым местом Тойота Аурис является протечка крыши. Связано это с плохой обивкой салона. Многие водители страдают от разводов и каплей, падающих с потолка. К тому же, такой дефект провоцирует неприятный запах во всем салоне. Производитель готов устранить этот заводской брак, улучшив обивку.
Салон не может похвастаться качественным покрытием. Многие владельцы жалуются на дешевый пластик, который постоянно скрипит. К тому же автолюбители отмечают тот факт, что салон и панель очень маркие и требуют частой уборки. Кузов Тойота Аурис легко царапается и получает немало сколов из-за особенностей лакового покрытия. На этом японцы видимо решили сэкономить.
Еще одна болячка – передняя оптика этой модели. Она часто запотевает, что доставляет дополнительные неудобства. Решений проблемы тут два. В случае неисправности герметичности фары необходимо обратиться к дилеру, который заменит фары. Если же забито вентиляционное отверстие, нужно его прочистить. Из-за своей формы передние фары часто пачкаются в том месте, откуда поступает ближний свет.
Механическая коробка передач даже на новых автомобилях может показать все свои недостатки. Происходит это из-за несовершенного электронного блока, который управляет её работой. Водители отмечают неровную работу и постоянные рывки в передаче, странную логику в работе. Механизированная коробка передач может самостоятельно увеличивать обороты двигателя. В «механике» часто из строя выходят опорные подшипники обоих валов. На всех типах коробки передач есть постоянная болезнь. Это протечка сальников полуосей. Происходит это после первых 100 тысяч километров пробега. Дилер устраняет эти дефекты на техническом обслуживании, оптимизируя или заменяя электронный блок.
Любителям комфортной езды стоит остановить свой выбор на автоматической коробке передач. Сам производитель после рестайлинга оснастил Аурис «автоматом». Если же ваш выбор – «механика», заранее проверьте автомобиль на дерганье и рывки. Это поможет избежать крупного самостоятельного ремонта коробки передач.
Владельцы японских автомобилей нередко сталкиваются с быстрым износом сцепления. Оно может выйти из строя даже при малом пробеге. Это еще одна из главных болячек автомобиля. Которая приводит к ухудшению динамики, отказу в переключении скорости.
Как Снять Коробку и Сцепление. Toyota Yaris. Часть 1: РАЗБОРКА.
Скажите пожалуйста, что нужно менять если при трогании с первой передачи машина дергается и при переключении на вторую тоже самое при переключении на третью рывок. Всё это начинается когда ездить приходится более одного часа. Доктор помогите,! Подписался.
Да именно в момент отпускания сцепления. Иногда приходится не до конца отпускать его , а добавить газ и втыкать сразу третью передачу ,но это извращение какое то, особенно в пробке. Вы единственный , кто выложил полноценное видео , поэтому вас достаю своими вопросами т.к. сам собираюсь лезть туда первый раз, страшно.Всё равно полезу. надо .И без ваших подсказок похоже не обойтись.
@PistonShack по поводу синхронизатора, передача втыкается хорошо и сразу , дергание происходит в момент отпускания педали сцепления.
@PistonShack Тойота платс 2001 двиг контрактн предыдущий хозяин приколхозил механику . Я так понимаю что без снятия коробки не обойтись. Да, и бробег 160т. У двигателя контрактного 56тыщ пробегу. По идее не всё печально должно быть. Задержка при переключении отсутствует. Чтобы тронуться приходится газу валить до 3-4 тысяч. Повторюсь , такая фигня на горячую и при загрузке салона людьми по местам
Дима привет,
Какое 🚗 у вас? Сколько пробег и когда менялось сцепление? Возможны несколько причин рывков при вкл. передач ( исключаем ошибки водителя) Возможен износ синхронизаторов КПП, что не дает достаточно времени прокрутить шестерни при включении. Отсутствие координации сцепления с дроселем двигателя - соответствующие обороты к следующей переключаемой передачи, то есть задержка при переключении. Износ демферных пружин корзины сцепления.
Спасибо, также можно снять вариатор тойота виц 90 кузов 2010года. Если можно отпишитесь пожалуйста, не снимая двигателя?
День добрый Сергей! Тойота Витц она же Тойота Ярис - в продаже в более чем 70 странах. Миллионы подобных авто выпущенно. Тойота Эхо явл. предшественником Тойоты Ярис, а Ярис очень схож с Эхо - так, что с незначительными отличиями думаю видео будет в помощь. На счет вариатора, не сталкивался -- но если демонтировать без снятия подрамника не выйдет тогда два пути. 1. Снять подрамник. 2, Скинуть мотор с коробкой через низ со стойками при наличии лифта.
Привет. От чего тяжело включается передачи, что нужно менять ? Корзину или диск сцепление, сцепление не буксует. Или нужно отригулировать
День добрый! Понятна проблема, вот если главный или рабочий цилиндры сцепления имеют повреждения или течь жидкости, возможно как результат тяжелого включения передач. Это происходит по причине потери давления жидкости, что приводит к неполному отключению сцепления при нажатии педали. Причина №2 Кольца синхронизаторов выработаны или повреждены. №3 Каждая шестерня имеет малые и большие зубья. Назначение малых зубьев прием обоймы синхронизатора - при повреждении малых зубьев возможно жесткое переключение. При износе больших зубьев коробка будет гудеть при работе. №4. Износ в хаб передаче между 1 и 2, а также 3 и 4. Ну и пятая причина - недостаточный уровень масла в коробке.
Так, что вспомнил написал.
Сколько пробег на данной коробке? Какой автомобиль?
Есть ли другие проблемы в работе коробки?
Всех благ!
Читайте также: