Как снять кпп рено эспейс 4
Ремонт коробки передач (МКПП) Рено Эспейс
Ремонт коробки передач (КПП) Рено Эспейс может быть капитальным или частичным. Ремонт коробки (МКПП) Renault Espace необходимо делать только после первичной диагностики в автосервисе. Очень часто, стороннее мнение о том что коробку нужно ремонтировать оказывается ошибочным. Причины также могут быть в сцеплении, маховике и механизме выбора передач.
Мы предлагаем два варианта ремонта коробки передач (МКПП):
Частичный (локальный) ремонт КПП Рено Эспейс - мы снимаем коробку, разбираем ее, намываем и дефектуем. Дефектовка коробки - это определение причины выхода ее из строя, с указанием конкретной неисправности. Также предоставляется список запасных частей по данной неисправности. После согласования, мы производим ремонт по устранению конкретной неисправности, с которой обратился клиент. Остальные узлы и запчасти в коробке передач мы не трогаем.
Капитальный ремонт КПП Рено Эспейс - также как и при частичном ремонте, коробка снимается и полностью разбирается, моется и дефектуется. В данном случае, мы не ищем конкретную причину поломки, а делаем полную дефектовку. Определяются и меняются все узлы и запчасти имеющие повышенный износ, все подшипники, сальники и прокладки.
Стоимость ремонта коробки передач:
| Вид ремонта | Цена * |
|---|---|
| Ремонт КПП | от 5000 руб. |
| Сварка корпуса коробки | от 1500 руб. |
| Замена задней или 5-й / 6-й передачи ** | от 800 руб. |
| Ремонт механизма выбора передач | от 2500 руб. |
| Снятие / установка КПП | от 4500 руб. |
Автосервисы по ремонту КПП в Санкт-Петербурге:
* - Стоимость ремонта коробки передач (КПП) указана без стоимость запчастей.
** - При замене задней, 5-й или 6-й передачи, где не требуется снятие КПП
Сроки ремонта КПП:
- частичный ремонт коробки, при наличии всех запчастей: 2-4 дня.
- капитальный ремонт коробки, при наличии всех запчастей - 4-6 дней.
Признаки неисправности коробки:
- вой со стороны коробки, который пропадает или становиться меньше при нажатии педали сцепления;
- затрудненное переключение передач;
- передачу выбивает;
- не включить (воткнуть) определенную передачу;
- посторонние металлические звуки со стороны коробки;
Гарантия на частичный ремонт - 3 мес. без ограничения по пробегу.
Гарантия на капитальный ремонт - 6 мес. без ограничения по пробегу.
Руководства по ремонту
В данный Официальный файл входит описание и руководства по ремонту (КПП) на автомобиль Renault Espace (Рено Эспейс).
Содержание:
СЦЕПЛЕНИЕ
Техническая характеристика
Общие сведения
Применяемые материалы
Кожух сцепления с нажимным диском в сборе и ведомый диск
(двигатель F)
(двигатель G)
Подшипник и вилка выключения сцепления
(двигатель F)
Маховик
(двигатель G)
МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Идентификация
(двигатель F)
(двигатель G8Т с турбонаддувом)
Смазочные материалы (все типы)
Особенности
Применяемые материалы
Детали, подлежащие обязательной замене
Снятие и установка коробки передач
(двигатель F)
(двигатель G)
Снятие и установка блока шестерен пятой передачи на автомобиле (двигатель F)
Манжета первичного вала (на направляющей втулке подшипника выключения сцепления) (двигатель F)
Привод спидометра (двигатель F)
Манжета правой полуосевой вал-шестерни (двигатель F)
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ
Эксплуатация
Идентификация
Идентификация компьютеров
Передаточные числа
Пороговые скорости переключения передач
Применяемые материалы
Детали, подлежащие обязательной замене
Масло
Периодичность замены масла
Слив, заправка маслом и проверка уровня масла
Сигнальная лампа автоматической трансмиссии
Маслоохладитель
Замена сетчатого фильтра
Гидравлический распределитель - Снятие и установка
Компьютер
Потенциометр дроссельной заслонки
Датчик давления масла
Многофункциональный переключатель
Датчик скорости автомобиля
Электромагнитные клапаны
Уменьшение крутящего момента двигателя
Выключатель режима «кикдаун»
Соединение компьютера впрыска с компьютером автоматической трансмиссии
Поиск неисправностей
Электропроводка
Подтверждение сигналов «полная нагрузка» и «холостой ход»
Компенсатор троса привода дроссельной заслонки
ПРИВОД ПЕРЕДНИХ КОЛЕС
Общие сведения
Применяемые материалы
Приводные валы
Гофрированный чехол наружного шарнира
Гофрированный чехол внутреннего шарнира
(шарнир RC 491)
(шарнир RC 490)
Гофрированный чехол с подшипником внутреннего шарнира левого приводного вала
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА МЕХАНИЧЕСКОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
Вам потребуются: ключ-четырехгран- ник, шприц, трансмиссионное масло, пассатижи, кусачки, торцовые головки «на 10», «на 13», «на 16», «на 18», «на 30», ключ для болтов колес, молоток, деревянная проставка, ключи «на 10», «на 16», «на 13», «на 18», ключ-шестигранник «на 6», специальное приспособление для снятия амортизаторной стойки с поворотного кулака.
1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву.
2. Снимите аккумуляторную батарею.
3. Снимите электронный блок управления двигателем (см. «Снятие и установка электронного блока управления двигателем», с. 199).
4. Снимите полку крепления аккумуляторной батареи (см. «Снятие и установка аккумуляторной батареи», с. 186).
5. Снимите воздухозаборный рукав.
6. . и воздухоподводящий рукав воздушного фильтра (см. «Снятие и установка корпуса воздушного фильтра», с. 101).
7. Снимите защиту картера и брызговик двигателя (см. «Снятие и установка брызговика и защиты картера двигателя», с. 63).
8. Слейте масло из коробки передач.
9. Отожмите фиксатор.
10. . и отсоедините наконечник троса выбора передач от рычага выбора передач на коробке передач.
11. Аналогично отсоедините наконечник троса переключения передач.
12. Извлеките фиксатор.
13. . и отведите трос выбора передач от кронштейна.
14. Аналогично отведите от кронштейна трос переключения передач.
15. Выверните болт крепления «массового» провода к коробке передач.
16. . и отведите в сторону «массовый» провод.
17. Подденьте фиксатор колодки жгута проводов выключателя света заднего хода.
18. . и отсоедините колодку от выключателя.
19. Отожмите фиксатор.
20. . и отсоедините трубку от рабочего цилиндра сцепления.
21. Снимите защитный колпачок со штуцера прокачки гидропривода сцепления и для предотвращения вытекания тормозной жидкости заглушите им трубку.
22. Извлеките моторный жгут из держателя на коробке передач и отведите его в сторону.
23. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика положения коленчатого вала.
24. Отожмите фиксатор.
25. . и разъедините колодку жгута проводов датчика концентрации кислорода.
26. Разъедините колодку жгута проводов датчика частоты вращения колеса.
27. Снимите колеса с обеих сторон автомобиля, выверните по два болта крепления тормозных механизмов к поворотным кулакам, отведите суппорты в сторону, не отсоединяя от них тормозные шланги, и закрепите их любым способом (например, привязав проволокой к пружинам передней подвески).
28. Отсоедините от рычагов поворотных кулаков рулевые тяги (см. «Замена наконечника рулевой тяги», с. 158).
29. Отверните гайки болтов крепления амортизаторных стоек (по одной с каждой стороны) к поворотным кулакам и выньте болты из отверстий кулаков и стоек.
Отсоединение суппортов передних тормозных механизмов, рулевых тяг и амортизаторных стоек необходимо для того, чтобы получить возможность отсоединить от коробки передач внутренние шарниры приводов передних колес без снятия самих приводов.
30. Отведите в стороны поворотные кулаки и отсоедините от коробки передач внутренние шарниры приводов передних колес (см. «Снятие и установка приводов передних колес», с. 135).
31. Снимите стартер (см. «Снятие и установка стартера», с. 193).
32. Выверните три верхних болта крепления коробки передач к двигателю.
В процессе снятия подрамника от коробки передач отсоединяют заднюю опору подвески силового агрегата.
33 Снимите подрамник
34. Выверните четыре болта крепления масляного картера двигателя к картеру сцепления.
35. Установите надежные опоры под двигатель и коробку передач.
36. Выверните и извлеките три болта крепления картера коробки передач к левой опоре подвески силового агрегата.
37. Сдвиньте коробку передач назад до момента выхода шпилек картера сцепления из отверстий блока цилиндров. При этом первичный вал коробки должен выйти из ступицы ведомого диска сцепления.
38. Сдвиньте коробку максимально назад, уберите из-под нее опору и, наклонив заднюю часть коробки передач вниз, снимите ее с автомобиля.
При снятии коробки передач не опирайте конец первичного вала о лепестки диафрагмен ной пружины, чтобы не деформировать их.
39. Установите коробку передач и все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.
Перед установкой коробки передач рекомендуем смазать шлицы первичного вала и наружную поверхность направляющей втулки подшипника выключения сцепления тонким слоем тугоплавкой консистентной смазки.
Проверьте с помощью специальной оправки, как отцентрирован ведомый диск сцепления
(см. «Снятие и установка сцепления», с. 119).
40. Залейте масло в коробку передач (см.
«Проверка уровня, доливка и замена масла в механической коробке передач», с. 124).
Видео по теме "Renault Megane 2. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА МЕХАНИЧЕСКОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ"
СНЯТИЕ-УСТАНОВКА АКПП /// RENAULT SCENIC /// 2006 Снятие МКПП Рено Флюенс,Меган3Renault Espace 4. Замена втулок стабилизатора поперечной устойчивости
Домкратим переднюю часть, снимаем колеса, смотрим на машину снизу. Прошу извинить за качество фото, фотоаппарат в этот день был настроен работать еще меньше, чем я:
Посмотрим, что мы тут видим:
Красным обведены болты, на которых подрамник держится. Остальное - это всякое ненужное, прикрученное к подрамнику, требующее отсоединения. А именно:
Желтый - это болты крепления опоры двигателя.
Голубой - дополнительное крепление подрамника к кузову. Зачем оно - неизвестно, но откручивать его все равно надо.
Зеленый - крепление рулевой рейки к подрамнику.
Бледно-розовый - продольные "балки", к которым крепится защита картера. Там нет силового сопротивления, но их надо отсоединить, иначе подрамник вырвет их при опускании.
С последнего и начнем. Надо открутить болт и на этом закрыть вопрос крепления кронштейнов защиты (вид из колесной арки):
Потом надо отсоединить крепление рулевой рейки. В принципе, можно отсоединить рейку от рулевого вала - эффект будет примерно тот же. Но искать и разбираться с его креплением мне было лень, дешевле было открутить эти две гайки. Сложность в том, что это именно "болт-гайка" на 21, то есть сверху надо удерживать болт, а снизу крутить гайку. Сверху подлезть не очень просто, но реально с помощью высокой (свечной) головы на 21+кардана. Получалось вот так:
Красным выделена гайка и примерный контур болта+надетой на него головки на 21. Левее видна ручка трещотки, надетой на эту голову. С ее помощью удерживался болт от проворачивания. Открученный, болт так и остается здесь висеть:
А мы приступаем к откручиванию нижней опоры двигателя. Благо, здесь все просто - никаких гаек нет, надо просто выкрутить болты:
И вытащить опору:
Потом надо не забыть еще про крепление выхлопной трубы. Его снизу не видно, надо посмотреть на подрамник "сверху-сзади":
Теперь переходим к "бумерангам" сзади:
Красным выделен основной, силовой болт. Он крепит подрамник к кузову через "бумеранг".
Желтый - это дополнительный силовой болт, он крепит заднюю часть "бумеранга" к кузову.
Зеленый - крепление "бумеранга" к кузову, но менее силовым болтом, это всего лишь М8 (голова на 13).
Наконец, голубой - пластиковый кронштейн, в который фиксируются трубки, проходящие над "бумерангом".
Можно сразу выкрутить болты, помеченные желтым и зеленым. Кроме того, можно освободить кронштейны крепления трубок на одной стороне:
И на другой стороне:
Теперь надо подпереть подрамник домкратом примерно по геометрическому центру. В целом, он и так не рухнет, а повиснет на рычагах, но куда удобнее, когда этот процесс можно контролировать. После этого можно выкрутить задние болты крепления подрамника окончательно:
Здесь сразу станут видны сайленты подрамника:
Осталось открутить переднее крепление подрамника. Оно чуть сложнее, чем заднее - подрамник крепится здесь к кузову не напрямую, а через кронштейн. Точки крепления кронштейна обведены красным:
Проще и дешевле открутить верхний болт, так как нижний - это болт-гайка, и доступ к головке болта при штатном расположении подрамника несколько сложнее:
После этого надо приопустить подрамник и получить вполне достаточный доступ для замены втулок:
Ставим новые втулки:
И вуаля! Собираем все в обратном порядке, и отправляемся на тест-драйв.
А в следующем выпуске мы расскажем, как снять на этой машине задний бампер.
12 лет качества – Renault Espace IV
Renault Espace четвертого поколения – французский минивэн, который сохранил некоторые традиционные черты, изменившись при этом кардинально. Выпустили машину в 2002 году как замену третьему поколению и продолжали выпускать аж до 2014 года два раза подвернув рестайлингу. 12 лет автомобиль стоял на конвейере (большой срок), пока ее не сменило пятое поколение.
Продавалась машина хорошо, ведь разработка уже не нова, люди привыкли к ней, активно покупая, несмотря на обильное наличие конкурентов.
Содержание:
Дизайн
Выглядеть автомобиль стал совершенно иначе. Взор передней части сменился за счет ухода от узких фонарей к большим линзованным фарам головной оптики. Между фар разделенная логотипом маленькая радиаторная решетка. Выпуклый бампер выделяется установленными омывателями и противотуманными фонарями.
Сзади необычно смотрятся нижние фонари, обрамленные пластиковой накладкой, в которую внедрены парктроники. Основные фонари сместили наверх на края стекла. Оставили фишку массивного спойлера от предшественника.
Первый рестайлинг
В 2006 году рестайлинг привнес мало изменений внешности, в основном они тронули интерьер. Снаружи поменяли только форму противотуманных фар, окружив и соединив их хромированной накладкой.
Второй рестайлинг
Изменения 2012 года коснулись решетки радиатора. Теперь спереди цельная решетка, окруженная хромом на которую установили логотип бренда. Бампер стал более раздутым, а противотуманные фары четвертого Эспейса лишились соединяющей линии. Сбоку поменялись линии кузова, проходящие над арками.
Размеры всегда одинаковы:
- длина – 4656 мм;
- ширина – 1860 мм;
- высота – 1801 мм;
- колесная база – 2803 мм;
- дорожный просвет – 150 мм.
Раньше все кузовные панели делали пластиковыми, из-за чего ржавчина отсутствовала. Теперь производитель сохранил эдакую стойкость кузова при этом использовал алюминиевые двери, капот и крышку багажника из стекловолокна. Еще с первого поколения распространен случай закисания механизма опускания запасного колеса с днища.
Салон
Раньше салон минивэна ассоциировался с рабочей лошадкой, теперь эту функцию обременили комфортом. Здесь есть все самое необходимое и даже больше, что делает автомобиль более комфортным. Постепенно появляются скрипы дешевого французского пластика.
7 посадочных мест раньше можно было перемещать по разным местам салона, теперь чтобы не снимать сиденья по всему полу Renault Espace IV установлены длинные рельсы, по которым можно двигать кресла или при сильной надобности переместить на другую рельсу. Форма сидений стала более комфортной, в хороших комплектациях даже обшитая кожей. Простые комплектации с тканевой обшивкой к 150 тысячам лишаются товарного вида.
Спереди удобные сиденья, имеющие механические и электрические регулировки. Убрали главную фишку – поворот в сторону задних пассажиров.
Передняя панель – уникальность интерьера. Она только наверху оснащена электронной панелью приборов и маленьким экраном мультимедии. Вся остальная панель торпедо отдана под различные ниши для мелочей. На тоннеле стильная панель с рычагом КПП, подстаканниками и блоком управления мультимедией с шайбой и кнопками. Появляется вопрос: Есть ли вообще кондиционер? Есть, его блок находится на дверной карте водителя в круглом виде с множеством кнопок. Подобный блок есть у переднего пассажира, чтобы он настраивал собственную температуру. Решение интересное, но не всегда удобное.
С каждым рестайлингом оформление оборудования и даже бардачков менялось. Во втором рестайлинге даже появились дисплеи мультимедиа в подголовниках передних пассажиров. Водителя порадует прекрасная обзорность, позволяющая полностью контролировать дорожную ситуацию. Здесь тонкие стойки и даже установлена большая панорамная крыша.
Багажник у Рено Эспейс 4 приличный – 650 литров в стандартном положении, а сложив все сиденья задних рядов выйдет 2860 литров полезного пространства. В удлиненной версии максимальный объем больше на 190 литров.
Из неисправностей салона отмечается отказ бесключевого доступа, блока климата, центрального замка. Также постепенно изнашивается электродвигатель отопителя или резистор. Отсюда же появляется износ компрессора кондиционера.
Модель проверялась компанией EuroNCAP на безопасность, получив 5 звезд против 4 звезд прошлого поколения.
Характеристики двигателей
| Тип | Объем | Мощность | Крутящий момент | Разгон | Максимальная скорость | Количество цилиндров |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дизель | 1.9 л | 120 л.с. | 270 H*m | 13,2 сек. | 180 км/ч | 4 |
| Дизель | 2.0 л | 131 л.с. | 320 H*m | 13,5 сек. | 184 км/ч | 4 |
| Дизель | 2.0 л | 150 л.с. | 340 H*m | 10,6 сек. | 194 км/ч | 4 |
| Дизель | 2.0 л | 173 л.с. | 380 H*m | 9,8 сек. | 204 км/ч | 4 |
| Дизель | 2.0 л | 175 л.с. | 360 H*m | 9,8 сек. | 204 км/ч | 4 |
| Дизель | 2.2 л | 140 л.с. | 320 H*m | 13,9 сек. | 185 км/ч | 4 |
| Дизель | 2.2 л | 170 л.с. | 320 H*m | 12,5 сек. | 185 км/ч | 4 |
| Дизель | 3.0 л | 180 л.с. | 350 H*m | 10,9 сек. | 205 км/ч | V6 |
| Бензин | 2.0 л | 136 л.с. | 188 H*m | 12,5 сек. | 185 км/ч | 4 |
| Бензин | 2.0 л | 163 л.с. | 250 H*m | 9,9 сек. | 205 км/ч | 4 |
| Бензин | 2.0 л | 170 л.с. | 270 H*m | 9,7 сек. | 205 км/ч | 4 |
| Бензин | 3.5 л | 245 л.с. | 330 H*m | 8,1 сек. | 225 км/ч | V6 |
Линейка моторов пополнялась с каждым рестайлингом. В итоге получился обширный список двигателей разного объема и мощности.
- 1,9-литровый турбированный дизель, выдающий при 8 клапанах 117 лошадиных сил и 270 H*m крутящего момента;
- 2-литровый дизельный мотор, существовавший в разных степенях форсировки и технической части, дающей больше мощности. Версии по количеству лошадей: 131, 150, 173, 175 лошадиных сил;
- 2,2-литровый турбо дизель, существующий в двух версиях – 140 лошадей с 320 H*m крутящего момента и 150-сильная версия с 320 единицами момента;
- Топовый дизельный мотор – 3-литровый V6, выдающий 180 лошадей и 350 единиц крутящего момента;
- Бензиновая линейка скуднее, главным ее представителем является 2-литровый 16-клапанник. В атмосферном варианте он выдает 136 лошадей, а с турбиной мощность возрастает до 170 сил;
- Последний – 3,5-литровый атмосферный V6, мощностью 241 лошадиная сила с 330 единицами крутящего момента. Такой минивэн разгоняется до сотни за 8 секунд – достойно.
Неисправности присутствуют, например, 1,9-литровый базовый дизель страдает частым засорением форсунок, каждая из которых стоит по 16 тысяч рублей. Дополнительно отказывает клапан EGR и выходит из строя турбина. Эти же проблемы касаются похожего конструкцией 2,2-литрового мотора. Если забывать про периодичность замены масла быстрее износятся шатунные вкладыши.
2-литровый дизель Renault Espace IV более надежен, его цепной привод ходит выше 300 тысяч, а замена бьет по кошельку, ведь приходится снимать двигатель. 175-сильная версия этого двигателя имеет менее живучую цепь, нуждающуюся в замене к 200 тысячам, но все равно это большой срок в сравнение с современными движками. Про замену масла и вкладыши также помним.
От 3-литрового дизеля Isuzu сразу отказывайтесь, тут часто смещаются гильзы, образуя щель, выдавливающую антифриз. Забыв про замену форсунок постепенно выгорают поршни, а еще встречаются обломы пластикового впускного коллектора. После его модернизации в 2006 году надежность поднялась, а точнее просто отодвинулась – проблемы возникнут позже.
2-литровый бензиновый движок – прекрасный экземпляр, хорошо себя зарекомендовавший на Megane RS. Тут ремень ГРМ и живучая поршневая группа. Про 3,5-литровый V6 нельзя сказать того же. Здесь частые пробои прокладки ГБЦ и более быстрый износ цепи.
Трансмиссия и подвеска
В пару моторам предлагалась 6-ступенчатая механика и автомат Aisin на 5 или 6 ступеней. Обе хорошо себя зарекомендовали. Со временем конечно понадобится недорогое обслуживание механики, но узел надежен. Автомат живет до серьезного ремонта 250 тысяч при условии своевременной замены масла.
В конструкции трансмиссии ШРУСы соединены с полуосями, поэтому даже замена пыльника встанет в покупку всего механизма.
Минивэн дарит прекрасную плавность хода за счет подвески Макферсон спереди и зависимой скручивающейся задней балки с механизмом Панара. Плавность конечно делает четвертый Эспейс валким, но создавался он не для динамичного прохождения поворотов. Самая распространенная болячка подвески – шаровое опоры. Остальные детали ходят по 200 тысяч, например, ступичные подшипники. Задний стабилизатор поперечной устойчивости любит гнить, который либо заваривают, либо ставят дорогой новый.
Реечное рулевое управление страдает быстрым износом наконечников. Бывает выходит из строя ГУР. Детали рулевой подходят от второй Лагуны, которых на рынке много за мелкий ценник.
Тут многое зависит от года выпуска, все-таки два рестайлинга и 12 лет производства. Владельцы продают модель в среднем за 500 00 рублей – небольшие деньги для такого комфортного и многофункционального минивэна. Обслуживание также не будет выдергивать из владельца большие суммы, особенно с покупкой правильной конфигурации.
Вывод: Renault Espace четвертого поколения как семейный или рабочий автомобиль – прекрасный экземпляр с функциональным и эргономичным салоном. Если присматриваетесь к машине, можете покупать, но только с 2-литровым бензином или дизелем, смирившись с мелкими болячками остальных узлов.
Лучший ремонт автоматической коробки Renault Espace с гарантией в СПБ
Renault Espace III 1996 - 2003
Renault Espace IV 2002 - 2011
«iАКПП» предоставляет услуги по ремонту АКПП на Рено Эспейс 3, 4 (Renault Espace) в Санкт-Петербурге (СПБ).
Как записаться на ремонт или диагностику автоматической коробки переключения передач:
Мы всегда работаем быстро, качественно и без малейших нареканий со стороны автовладельцев. Наши мастера занимаются ремонтом АКПП более 10 лет, так что изучили этот процесс во всех тонкостях. Каждый клиент получает полезные советы по вопросам правильной эксплуатации автомобиля после ремонта.
Модельный ряд Renault Espace
- Renault Espace III: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003.
- Renault Espace IV: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
Как происходит ремонт АКПП?
Ремонт АКПП это выгодно!
| Ремонт в iАКПП | Покупка БУ коробки | Покупка новой коробки |
| Сроки ремонта 3-4 дня | Сроки замены 1 день | Гарантия 1 год |
| Состояние новой коробки | Отсутствие гарантии | Новая коробка |
| Гарантия до 1 года | Недорогой кот в мешке | Высокая стоимость новой коробки |
Цены на ремонт АКПП
| Стоимость работ по диагностике АКПП | Стоимость |
|---|---|
| Диагностика АКПП, при ремонте | БЕСПЛАТНО |
| Стоимость работ по снятию/установке АКПП | Стоимость |
|---|---|
| Снятие\Установка АКПП | от 6000 рублей |
| Переборка АКПП | от 10 000 рублей |
| Установка доп. радиатора АКПП | от 3000 рублей |
| Переборка гидравлического блока (без с\у и без зап. частей) | от 5000 рублей |
| Стоимость работ по замене масла АКПП | Стоимость |
|---|---|
| Без снятия поддона | от 800 рублей (без зап. частей) |
| Со Снятием поддона | от 1 500 рублей (без зап. частей) |
* с\у + масло для переднего привода - 12000, для полного 16000
** - для машин не старше 2007 года выпуска
У нас вы можете отрмонтировать АКПП и на другие модели:
Лучший ремонт автоматической коробки Renault Espace с гарантией в СПБ
Renault Espace III 1996 - 2003
Renault Espace IV 2002 - 2011
«iАКПП» предоставляет услуги по ремонту АКПП на Рено Эспейс 3, 4 (Renault Espace) в Санкт-Петербурге (СПБ).
Как записаться на ремонт или диагностику автоматической коробки переключения передач:
Мы всегда работаем быстро, качественно и без малейших нареканий со стороны автовладельцев. Наши мастера занимаются ремонтом АКПП более 10 лет, так что изучили этот процесс во всех тонкостях. Каждый клиент получает полезные советы по вопросам правильной эксплуатации автомобиля после ремонта.
Модельный ряд Renault Espace
- Renault Espace III: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003.
- Renault Espace IV: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
Как происходит ремонт АКПП?
Ремонт АКПП это выгодно!
| Ремонт в iАКПП | Покупка БУ коробки | Покупка новой коробки |
| Сроки ремонта 3-4 дня | Сроки замены 1 день | Гарантия 1 год |
| Состояние новой коробки | Отсутствие гарантии | Новая коробка |
| Гарантия до 1 года | Недорогой кот в мешке | Высокая стоимость новой коробки |
Цены на ремонт АКПП
| Стоимость работ по диагностике АКПП | Стоимость |
|---|---|
| Диагностика АКПП, при ремонте | БЕСПЛАТНО |
| Стоимость работ по снятию/установке АКПП | Стоимость |
|---|---|
| Снятие\Установка АКПП | от 6000 рублей |
| Переборка АКПП | от 10 000 рублей |
| Установка доп. радиатора АКПП | от 3000 рублей |
| Переборка гидравлического блока (без с\у и без зап. частей) | от 5000 рублей |
| Стоимость работ по замене масла АКПП | Стоимость |
|---|---|
| Без снятия поддона | от 800 рублей (без зап. частей) |
| Со Снятием поддона | от 1 500 рублей (без зап. частей) |
* с\у + масло для переднего привода - 12000, для полного 16000
** - для машин не старше 2007 года выпуска
У нас вы можете отрмонтировать АКПП и на другие модели:
Прокачка сцепления Рено эспейс видео | Авто Красота
Далее помощник нажимает раз на педаль тормоза, после чего оставляет ее в нажатом положении. При этом из шланга начнет вытекать тормозная жидкость, а педаль сцепления провалиться до пола. Затем штуцер закручиваем, а напарник повторяет процедуру прокачки. Повторяем до тех пор, пока жидкость не потечет без пузырьков. Переходим на переднее левое колесо и повторяем те же самые действия.
Чтобы не завоздушить систему, периодически проверяем жидкость рено эспейс 4 как прокачать сцепление бачке, а при необходимости доливаем. Затем повторяем все с задним левым, а затем и передним правым колесами, не забываем одевать на штуцеры резиновые колпачки. Проверяем уровень рабочей жидкости в бачке главного тормозного цилиндра для обоих главных цилиндров бачок является общима в случаи необходимости доводим его до нормы. Снимаем защитный колпачок с клапана удаления воздуха рено эспейс 4 как прокачать сцепление цилиндра сцепления.
Надеваем на клапан шланг и опускаем его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости. Просим помощника нажать на педаль сцепления раз с интервалами в секунды, а затем удерживать ее нажатой.
Из шланга в емкость будет выходить жидкость с пузырьками воздуха. Заворачиваем клапан и просим помощника, чтобы он опустил педаль сцепления. Данную операцию повторяем до тех пор, пока из шланга не потечет жидкость без пузырьков, примерно. Как прокачать сцепление на Форд Фокус 2 1.
Откручиваем колпачок клапана, чтобы удалить воздух из рабочего цилиндра. На клапан надеваем шланг, второй конец которого опускаем в канистру с тормозной жидкостью. Если работаете с напарником, то дайте ему выжать сцепление раз, с задержкой несколько секунд, а потом пусть держит ее выжатой.
В заранее подготовленную емкость начнет течь из трубки жидкость с воздушными пузырьками. Заворачиваем клапан и даем указание ассистенту отжать педаль. Делаем это до тех пока, из трубки не пойдет жидкость без пузырьков. При прокачке также необходимо непрерывно наблюдать и за уровнем жидкости, в противном случае, если уровень упадет очень низко, то в системе может оказаться воздух и все операции нужно будет рено эспейс 4 как прокачать сцепление по новой.
Закручиваем клапан и колпачок, в случаи необходимости доводим жидкость в бачке до необходимой нормы. Как прокачать сцепление Рено Меган 2 1. На фото стрелкой указан штуцер Рено Меган 2, предназначенный для прокачки системы рабочего цилиндра сцепления.
Для удобства выполнения работ снимаем аккумулятор и производим демонтаж площадки под. С бочка с тормозной жидкостью снимаем крышку и доливаем до максимальной отметки.
Очищаем заглушку на штуцере от грязи и снимаем её. Надеваем на неё заранее приготовленный шланг. С обратной стороны присоединяем шприц.
Следующим шагом будет распределение пружинных фиксаторов на штуцере. В первую очередь до упора рено эспейс 4 как прокачать сцепление опускаем рено эспейс 4 как прокачать сцепление справа. Далее до щелчка поднимаем вверх левый. Черную трубку находящуюся по правую сторону, выдвигаем примерно на 5 мм по направлению АКБ. После выполнения этих процедур, с помощью шприца вытягиваем жидкость из системы.
Далее, когда шприц стал у вас полный, необходимо первым делом задвинуть чёрную трубку обратно на место фиксации для того, чтобы не попал воздуха только затем отсоединяем шприц от шланга и выливаем выкаченную жидкость. После чего вновь присоединяем всё на свои места, и продолжаем работу. Данную процедуру повторяем до тех пор, пока из системы полностью не выйдут все пузырьки.
Как правило повторений бывает достаточно. Не забываем также следить и за уровнем тормозной жидкости, а в случае необходимости доливаем. После того, как в шприц перестали поступать пузыри воздуха, это будет означать, что ваша система прокачана. Задвигаем на место черный патрубок, ставим на место все металлические фиксаторы и присоединяем резиновую заглушку.
как прокачать сцепление рено сценик 2
Как прокачать сцепление Шевроле Лачетти 1. Второй конец трубки опускаем в ёмкость с небольшим количеством тормозной жидкости. Помощника просим, чтобы он раза выжал педаль сцепления и чтобы после последнего нажатия педаль удерживал в нажатом положении. Медленно откручиваем прокачанный штуцер, чтобы жидкость начала выходить из трубки, помощник при этом продолжает нажимать на педаль. После того, как тормозная жидкость перестанет выходить из трубки, штуцер заворачиваем.
Рено эспейс 4 как прокачать сцепление действия необходимо повторять до тех пор, пока из прокаченного штуцера перестанет выходить жидкость с пузырьками. И только после этого штуцер окончательно затягиваем. В процессе прокачки также нужно следить и за уровнем жидкости в бачке, а при необходимости ее доливать.
Если всё нормально и пузырьков больше нет, тогда снимаем со штуцера виниловую трубку и ключ, надеваем на штуцер защитный колпачок, доливаем до уровня жидкость и закручиваем крышку бачка.
Как прокачать сцепление на Мерседес Спринтер 1. Поднимаем автомобиль спереди и устанавливаем его переднюю часть на подставки. Снимаем нижнюю защиту двигателя. Снимаем пылезащитные колпачки со штуцеров, для удаления воздуха на рабочем цилиндре и на переднем суппорте дискового колесного тормозного механизма.
Осторожно ослабляем штуцеры для удаления воздуха. На штуцер надеваем шланг, который расположен на суппорте переднего дискового тормозного механизма. Шланг заполняем тормозной жидкостью, в связи с чем штуцер на суппорте необходимо аккуратно приоткрыть.
Помощник медленно выжимает педаль сцепления и удерживаем ее в нажатом положении. Штуцер для удаления воздуха закрываем, педаль тормоза опускаем.
Прокачка сцепления рено эспейс 3
Можно совладать с рено эспейс 4 как прокачать сцепление о Следующий этап предусматривает слив трансмиссионного масла в заранее подготовленную емкость, а также откручивание гаек шрусов. Далее осуществляется снятие приводов, рено эспейс 4 как прокачать сцепление шланги выжимного подшипника и крепления КПП.
По нижней части корпуса коробки переключения передач очищаются от накопившейся грязи и раскручиваются все соединительные болты. Пригодится и дополнительная ревизия всех доступных деталей, а при необходимости возможна их замена.
КПП готова к демонтажу и на этом этапе специалисты советуют воспользоваться сторонней помощью. Резкими движениями КПП должна извлекаться с места установки, а учитывая ее немалый вес, существует риск падения и повреждения. Именно поэтому напарник должен придерживать корпус коробки. После снятия КПП открывается полноценный доступ к узлу сцепления этой модели Рено. Снятие и замена его не составит особых усилий, а на его место в таком же положении устанавливается новый комплект.
После этого осуществляется обратная сборка всех демонтированных деталей и узлов в строгой последовательности. Прокачивание системы После осуществления полной сборки всех механизмов автомобиля необходимо прокачать систему сцепления для приведения его в рабочее состояние.
Особенностью модели Рено Сценик 2 является необходимость применения для такой рено эспейс 4 как прокачать сцепление не метода прокачкиа использование специального шприца.
Такой способ является наиболее эффективным, удобным и оперативным, он обеспечивает полное удаление воздуха из системы. Попытки прокачать педалью судя по отзывам владельцев этой модели автомобиля Рено, не дают должного результата.
Для начала необходимо обеспечить доступ к прокачному штуцеру, очистить его от загрязнений и пыли. Соединение штуцера и трубки обеспечивает специальная скоба, которую на первых этапах этой процедуры необходимо поднять до соответствующего щелчка. Необходимо произвести снятие трубки и зафиксировать ее в первом положении. В этом случае открывается доступ к основному отверстию штуцера. На его конец необходимо наживить прозрачную пластиковую трубку, соединяющую штуцер со шприцем для откачки воздуха.
При помощи шприца следует выкачивать жидкость до тех пор, пока не перестанет выходить воздух из системы. Об этом будет свидетельствовать отсутствие пузырьков в прозрачной пластиковой трубке.
Карта сайта
На следующем этапе необходимо дополнить систему новой жидкостью. Для этого следует пережать трубку пальцами во избежание попадания воздуха и вытекания жидкости из системы, затем извлечь из шприца жидкость с пузырьками воздуха и наполнить его новой, предварительно удалив поршень.
При расположении корпуса шприца выше штуцера новая жидкость самотеком перетекает в систему. Завершая процедуру этой модели Рено следует установить шлангу на штуцер в первоначальное положение и опустить скобу для рено эспейс 4 как прокачать сцепление фиксации.
При этом необходимо следить о состоянии этого соединения во избежание подтекания жидкости. После того как из системы сцепления удален весь воздух, необходимо проверить работу педали.
Ее передвижение должно быть плавным, а полный цикл работы педали не должен предусматривать каких-либо провалов или заеданий. Перед тем, как прокачать сцепление, необходимо произвести регулировку сцепления. Дело в том, что прокачка сцепления будет невозможна, если отсутствует свободный ход толкателя поршня главного цилиндра.
По сути, поршень и толкатель — это запорный клапан, и если свободный ход отсутствует, то он будет закрыт. Аналогичная ситуация происходит при неисправности оттяжной пружины и, соответственно, заедании педали при переходе в крайнее верхнее положение.
Итак, приступаем. Наполнение бачка осуществляется через сетчатый фильтр для предотвращения попадания в систему посторонних примесей. Другой конец шланга опускаем в приготовленную ёмкость 0,5 л. Помощник нажимает на рено эспейс 4 как прокачать сцепление сцепления до упора до тех пор, пока поступление пузырьков воздуха из шланга в емкость не прекратится. При необходимости доливайте жидкость в бачок.
Читайте также: