Как снять кпп пежо 607

Обновлено: 07.01.2025

Привод автомобиля Пежо является сильно нагруженным элементом, в его задачу входит передача тягового усилия от КПП на колесо. Замена привода пежо включает в себя ряд технических процедур, которые будут подробно описаны ниже. А сначала немного теории, которая будет полезна для тех, кто мало знаком с устройством автомобиля пежо 206, на примере которого будет идти основная часть обзора.

Устройство привода

Этот раздел будет полезен тем, для кого замена данного элемента совершено незнакомая процедура. Под приводом понимается вал в сборе, и вот из каких деталей состоит правый привод пежо:

• Наружный ШРУС
• Внутренний ШРУС
• Подвесной подшипник
• Приводной вал

Замене чаще всего подвергается не весь привод, а лишь некоторые из этих деталей. Из строя выходят, чаще всего, ШРУСы и подшипник. Поэтому привод пежо в сборе, чаще всего, не меняют.

Левый вал устроен несколько проще, ведь он не имеет подвесного подшипника, который может создать больше всего проблем при работе.

В целом сама процедура включает в себя следующие этапы:

1. Снятие защиты картера
2. Слив масла с КПП (при услови, что коробка передач ручная)
3. Откручивание ступичной гайки
4. Демонтаж шаровой опоры
5. Ослабление узла подвесного подшипника
6. Извлечение приводного вала

Это общее описание. Замена привода пежо может потребовать и дополнительных манипуляций, которые также будут рассмотрены. Если на автомобиле, например, пежо 406, используется полный привод, то его замена будет несколько иной.

Итак, теперь рассмотрим каждый пункт подробно, в том числе и проблемы, которые могут возникнуть. Снятие защиты картера описывать не будем, т. к. ничего особо сложного в этом нет, кроме того, она может и отсутствовать на автомобиле.

Откручивание гайки ступицы

Для того чтобы снять привод пежо, первым делом нужно открутить гайку ступицы, изначально задача кажется несложной, вот только для реализации данной процедуры нужно зафиксировать вал от вращения. Для этого есть следующие несколько вариантов:

• Пока машина стоит на земле. Снять декоративную заглушку с центрального отверстия колесного диска, расшплинтовать гайку, поставив автомобиль на 5 передачу, используя головку на 35 и вороток с длинным рычагом, отвернуть гайку
• Если колесо уже снято и автомобиль стоит на домкрате, при наличии рядом второго человека. Посадить его за руль и попросить нажать на тормоз, при этом отвернуть ступичную гайку
• Если ситуация аналогичная, но рядом никого нет, можно воспользоваться брусом подходящей длины, уперев его одним концом в сидение, другим в педаль тормоза
• Еще один способ, при вывешенном колесе, вкрутить 2 болта в ступицу, вставить между ними монтировку, ломик или что-то похожее, уперев его в пол
• Ну и, конечно же, можно воспользоваться специальным приспособлением, которого, скорее всего, под рукой нет, как и в ближайшем магазине инструмента

Как видно способов немало, что позволит каждому выбрать то, что удобнее.

Далее, когда машина находится на домкрате, необходимо слить масло с коробки передач (для автоматической КПП этого делать не нужно), сливной болт находится в нижней части коробки с левой стороны. Заливной расположен в районе левого ШРУСа.

Снятие шаровой опоры

Это следующее действие, необходимое чтобы снять привод. Смысл теперь сводится к тому, что необходимо обеспечить подвижность поворотного кулака, который сейчас удерживается на стойке, шаровой опоре рычага и рулевом наконечнике. Для того чтобы снять привод, необходимо сдвинуть кулак в сторону, в большинстве случаев, для этого будет достаточно демонтировать шаровую опору, хотя, например, для владельцев пежо 307 удобно будет открутить кулак и от стойки.

Стоит знать, что конструкция шаровой опоры отличается в зависимости от модели, например, на пежо боксер она направлена вниз, аналогично она устроена и на пежо 308.

Для демонтажа нужно провести следующие операции:

• Ослабить гайку шаровой опоры
• Использую специальный съемник (его стоимость порядка 500 руб. в любом магазине автоинструмента) выпрессовать опору

Далее, с помощью монтировки, отжать рычаг вниз и, потянув кулак на себя, вынуть наружный ШРУС из ступицы.

Примечание: для того чтобы отжать рычаг было проще, стоит открутить стойку стабилизатора.

Вариант, который описан, требует меньше манипуляций, но, возможно, не всем будет удобен. Поэтому можно, дополнительно, открутить болты, крепящие кулак к стойке, тогда извлечь правый привод из ступицы будет еще проще. Еще есть возможность не трогать шаровую опору, но открутить рулевой наконечник и болты стойки амортизатора. В общем, можно выбрать то, что предпочтительнее, в том числе и открутить все и снять кулак целиком.

Откручивание и снятие опорного подшипника

Основные проблемы могут возникнуть именно на этом этапе, подвесной подшипник напрессован на приводном валу (внутреннем ШРУСе) и крепиться к опоре ДВС. Для того чтобы его извлечь, необходимо открутить 2 гайки на болтах, крепящих подшипник, после чего, повернуть болты на 90 градусов (при этом головки должны сместиться от края подшипника), затем, в теории, привод должен легко выходить из коробки. Но, на практике, стоит ожидать того, что подшипник «закис» в опоре и извлечь правый привод так просто не получится.

В данном случае, конечно, можно попробовать залить его жидкостью против ржавчины вроде WD-40, но не известно поможет ли, да и ждать время есть не у каждого, поэтому проще будет открутить опору от двигателя целиком и снять привод вместе с ней. Для этого потребуется:

1. Отвернуть 3 болта опоры, которые находятся на виду, головной на 16
2. Демонтировать пластиковый держатель проводки, открутив гайку на 10
3. Отвинтить еще один болт опоры
4. Открутить подушку двигателя от крепления к кузову
5. Вынуть привод

Примечание: внутри КПП вал никак не фиксируется и должен легко выниматься, как и на модели пежо партнер.

Дальше, если планируется замена привода полностью, необходимо извлечь подшипник из опоры двигателя, сделать это можно разными способами, как правило, он выбивается молотком через какую-либо проставку, если это не помогает, можно попробовать нагреть узел с помощью паяльной лампы или другой горелки, после чего, пока металл горячий, снова пытаться извлечь подшипник.

Далее необходимо произвести тщательный осмотр деталей, обратить особое внимание на сальник, расположенный в КПП, предпочтительно будет произвести его замену. Обязательно произвести осмотр защитных чехлов ШРУСов, и заменить при наличии трещин, утечек смазки.

Установка нового или отремонтированного привода

После того как проведены все необходимые действия по ремонту привода, произведена замена, всех неисправных или сомнительных его частей, или же приобретен полностью новый приводной вал в сборе, можно приступать к процессу установки.

Процедура установки привода включает в себя следующие этапы:

1. Произвести очистку и смазку шлицевой части ступицы колеса, а также и шлицов наружного ШРУСа (рекомендуется смазка TOTAL 3945, но можно использовать и литол, солидол, графитовую смазку)
2. Смазать наружное кольцо подвесного подшипника и его посадочное гнездо в опоре ДВС
3. Произвести замену сальника в КПП
4. Используя те же виды смазки, наполнить ей пространство между кромками сальника
5. Вставить внутренний ШРУС в дифференциал коробки передач, убедиться, что подвесной подшипник сел в свое посадочное гнездо до упора
6. Ввести наружный ШРУС в ступицу колеса
7. Вставить шаровую опору в рычаг и закрепить, затянув гайку
8. Если опора двигателя снималась целиком и потом уже извлекался подшипник, то произвести ее установку на ДВС, если нет, то перейти сразу к пункту 9
9. Затянуть одну из гаек крепления подвесного подшипника моментом 7 Н*м
10. Закрутить вторую гайку моментом 13.5 Н*м
11. Дотянуть первую гайку до такого же момента
12. Смазать ступичную гайку и затянуть ее моментом 245 Н*м (без шплинта), 325 Н*м (со шплинтом)
13. С другой стороны автомобиля замена производится аналогично. Т. к. левый вал не имеет подшипника работы провести значительно проще.

Для полноприводных версий

Если вы владеете автомобилем, имеющим полный привод, и требуется замена одного или обоих задних приводных валов, порядок действий будет следующий:

• Снять колпак ступицы или колеса (зависит от модели колесного диска)
• Расшплинтовать и отвернуть контргайку
• Используя головку и вороток, с большим рычагом, отвернуть основную гайку крепления привода
• Заблокировать передние колеса, подложив какие-либо упоры под них
• Ослабить гайки, крепящие колесо, и поднять заднюю часть домкратом, установив на опоры
• Демонтировать заднее колесо
• Снять датчик АБС при наличии
• Полностью отвернуть ступичную гайку
• Пометить краской места совмещения внутреннего ШРУСа и фланца дифференциала
• Отвернув 4 гайки, крепящие ШРУС к фланцу дифференциала, извлечь его

Дальнейшие действия такие же, как и с переднеприводными версиями, сборка производится в обратном порядке.

Многие своим железным девочкам подарили подарки на 8 марта, а я вот как бы и не собирался. И по ходу почуяла она не ладное и сделала мне подарок, да ещё какой.
Ездил в столицу за всякими побрекушками, по расстоянию 138 км туда, + 5 км до макдака и 142 км обратно. Так вот, после макдака машина завелась с каким-то гулом, педаль сцепы вибрировала, как будто бес в неё вселился. При выжиме сцепы гул нарастал и сопровождался металлическим скрипом.
Конечно я смекнул, что дело пахнет жареным и что по ходу домой своим ходом не доберусь.
В итоге ехал, старался не дёргать сцепу, скорости переключал перегазовкой и тут я упёрся в грёбаную пробку. пару-тройку раз я тронулся, а потом педалька сцепления провалилась и трындец… попрыгал с бубном, поковырял рабочий цилиндр, без вариантов! А до дома 60 с лишним км… НУ позвонил отцу, посидел пару часиков в телефоне на сайте экзиста, сразу заказал запчастей:

Тяга рулевая фирма SWAG (арт. 62 91 9939) — x2
Задний сайлентблок переднего рычага фирма Hutchinson (арт. 562139) — х2
Передний сайлентблок переднего рычага (гриб) фирмы Sasic (арт. 5233433) — x4
Сальник правой полуоси Corteco (арт. 20015493B) — х1
Сальник левой полуоси Corteco (арт. 20020137B) — х1
Цилиндр сцепления рабочий (ЦСР) оригинал (арт. 2182.05) — х1
Втулка стабилизатора поперечной устойчивости оригинал (5094.54) — х2
Задний сальник колена фирмы Sasic (арт. 1270280) — х1
Подвесной подшипник приводного вала оригинал (арт. 3247.06) — х1
Направляющая втулка (для КП) оригинал (арт. 2105.37) — х1
Комплект сцепления (аналог от производителя) (арт. 2052.V5) — х1

Оттараканили меня домой, где впал в дилемму отдать ремонтить в сервис или сделать самому… Жаба была выше меня и я решил сам "поплясать" + есть более интересные способы потратить 170 у.ё.

Так же ранее были куплены запцацки по подвеске:
Стойки амортихатора передние фирмы Kayaba (арт. 333947 — правая и арт. 333948 — левая)
Шаровые опоры фирмы Lemforder (арт. 11592 02) — х2
Опорные подшипники фирмы Monroe (арт. MK 005) — х2

Куплены были, потому что что-то начало громко скрипеть с правой стороны, особенно обостряется в дождливую погоду.

Сегодня написал письмецо в вк ребятам с просьбой оттащить машину от дома до гаража, всем всем огромнейшее спасибо, среди них denshv, будьте здоровы и дивите богато!)))
Почему несколько людей, потому что гараж на пригорке, а полторы тонны туда закатывать тяжеловато.

Собственно сегодня и начал разбирать авто!
Снял стойки с кулаками, сразу же понял, что у меня гремело — шаровые опоры фирмы TRW 2.5 года откатали, люфт просто не реальный! как они ещё и не вывалились?!

Замена сцепления, профилактика МКПП

Внезапно перестали включаться через раз 3 и 4 передача, пока ездил в этот день по городу, словил не выключение задней передачи, не включение всех хроме 5-й. всё время издавались какие-то стуки при трогании, включении, выключении, при остановке, странные стуки, бессистемные.

Сцепление на трассе уже год как буксовало, но в городе попасть на пробуксовывание не выходило.

куплено

Сцепление LUK 625302300 369р

масло Масло 75W-80 2л. 36р.

так как причина была неявной, отдал машину на сервис по ремонту мкпп.

КПП разобрали, масло светлое, чистое,

люфт первичного вала - исправление бесплатно

люфт кулисы на кпп - что-то там точили на заводе, 120р. Люфт на кулисе КПП пропал, но в салоне просто стал меньше.

по синхронизаторам явных проблем нет, но мы их тоже сменили + ступица 3-4 передачи, 200р.

сцепление просто изношено.

Теперь всё как нужно, едет)

Причина как мне видится была именно в совокупности износа сцепления с люфтами кпп. синхронизаторы поменяли на всякий случай, чтобы больше к этому вопросу не возвращаться, ведь основная причина была именно на 3-й передаче.

Снятие КПП.*

sarm написал:
Приветствую всех почитателей Пежо!

Может быть кто-либо сталкивался с этой проблемой. Вопрос возник после того, как на сервисе мастер заявил, что снять коробку можно только после снятия подрамника (цена работы при этом увеличиается в два раза). Поскольку в Новосибирске сервисов, которые знают эту марку практически нет (в основном японцы и корейцы), то проконсультироваться больше не с кем. Нашел книгу о Пежо 605 (правда, в отвратительном переводе), так там написано, что коробка BE3 извлекается через верх. Я, изучив подкапотное пространство, тоже склояюсь к этому - коробка может быть извлечена через верх, но хотелось бы получить поддержку со стороны тех, кто с этим уже сталкивался и знает наверняка. Буду признателен всем.

вверх ее врядли получится вытащить.. места маловато.

кто-то рассказывал про вытаскивание кпп со стороны левого колеса, но опять же, зависит от размера КПП. ВЕ3 - она вродь не маленькая.

• Автор: SKA®
• гость

а сцепу менять можно без снятия

• Автор: sarm
• гость

Спасибо всем откликнувшимся!

В том то и дело, что мне нужно не только сцепление поменять, но и сальник первичного вала. Боюсь, что в образовавшийся зазор я не смогу добраться до крышки первичного вала (там же колокол), чтобы ее снять. Другой момент. Механик, который смотрел машину, утверждает, что снять подрамник можно только вместе с двигателем, т.е. нужно отвязывать все его коммуникации и опускать вниз. По-моему он не прав. Просто при таком подходе цена демонтажа взлетает катастрофически.

Про боковое извлечение коробки я тоже где-то слышал, но мне нужно быть уверенным на все 100, что это возможно, вернее, знать как это сделать, потому что без каких-то дополнительных хитростей это вряд ли возможно.

хитрость тут тока одна. нужно изнасиловать свой мозг и снять всю левую сторону подвески и навесного, плюс, мучаться с тяжестью кпп.

легче - подвесить движок за кронштейны и снять подрамник.

один мой знакомый механик говорит так, что лучше сделать большую работу и иметь доступ ко-всему, нежели мучаться, вымерять милиметры и играть в тетрис.

• Автор: sarm
• гость

книге по этому авто процедура описана иначе (т.е. через верх)

на самом деле все обстоит так как в книге написано т.е. снимаешь приводныевалы, ящик акб, отворачиваешь болты при этой процедуре надое еще движок подвесить иначе никак отключаешь датчики, снимешь трос привода сцепления и вытаскиваешь её через верх а если времени много то можешь мордаху разобрать легче будет =)))

Через верх я (с помощником) выдернул бы КПП без проблем.

Никуя не выдернули! отвез в сервис.

по крайней мере автомат на 2.0Т я снимал скинув подрамник и через левую сторону но сам двигатель висел на тросу и всё было оху. но.

с 100% могу скозать что проще снять подрамник,и в любом нормальном месте именно так тебе и скажут,в сервисе некто не будет изобретать чудо способы.можно и морду разобрать но скорей всего при снятие поломают кучу мелочей

Я на своем трехлитровом (читай места под капотом совсем нет) снял коробку МЕ5Т (она должна быть габритнее BE3) без снятия подрамника.
Для начала я прочитал сервисный мануал по ремонту на немецком. Там сказано и нарисовано что коробка вынимается через верх БЕЗ СНЯТИЯ ПОДРАМНИКА. Правда для этого предлагается снять кучу мелочи под капотом (еще бы, коробку если смотреть сверху вижно только в щели ). В итоге я снял коробку через низ и тоже БЕЗ СНЯТИЯ ПОДРАМНИКА. А именно (перечисляю то, что надо снять):
1)Воздушный фильтр (это как два пальца)
2)Катушку зажигания с коммутатором (три болта) и блок предохранителей на аккумуляторной нише (два болта)
3)Ящик под аккумулятор (три болта, и всякие клипсы поддерживающие проводку)
4)Трамблер (три болта крышка, три болтика бегунок, два болтика корпус, один болт фланец)
5)Блок дросселя (три болта, и по-мелочи)
6)Насос АБС Бендикс (болт, два шплинта, хомут на шлаге, штуцер трубки)

ИМХО это мелочи по сравнению со снятием подрамника. И в общей трудоемкости операции занимает процентов 15.

Все остальное уже относится непосредственно к снятию коробки, и должно выполняться в любом случае хоть со снятием подрамника хоть нет (откучиваем коробку от двигла, от подушки, вынимаем шрусы, откучиваем стартер и т.д.)

Открутив все, отодвигаем коробку максимально в сторону от маховика, разворачиваем вдоль оси дифером вверх, разворачиваем первичным валом вперед (т.е. на 90 градусов) и тут её можно вытащить через верх лебедкой (так в книжке). Но она у меня прекрасно вышла через низ между подрамником и двиглом (наверное потому, что я снял насос АБС (по книжке его снимать не нужно) что дало мне больше свободы). Надо сказать, я слегка прифигел когда сорокакилограммовая коробка мне неожиданно плюхнулась в руки, ведь я был уверен что она через низ не выходит и просто пытался отодвинуть её получше для доступа к сцеплению.

Посмотрел сейчас в мануал по поводу коробки ВЕ3. Вытаскивается точно так же - ЧЕРЕЗ ВЕРХ. Хотя наверное и через низ можно. А то что наши сервисмены снимают подрамник - то не удивительно. Они привыкли работать с ВАЗами, там коробка снимается вниз, а подрамника нет. Значит, по их логике, нужно снимать подрамник, а потом коробку.

КПП снятие-установка своими силами. Фото отчет

КПП снятие-установка своими силами. Фото отчет ⇐ Boxer 3. Трансмиссия

Информация

Активные темы раздела Peugeot Boxer 3
Снимаем воздушный тракт


На всякий цилиндр при снятии замотал изолентой, потому как без понятия, вдруг шток вылетает и я в ауте?)))











собственно виновник.
700р


со снятой кпп

photo_2017-03-22_19-11-33.jpg photo_2017-03-22_19-11-55.jpg photo_2017-03-22_19-12-06.jpg photo_2017-03-22_19-12-53.jpg photo_2017-03-22_19-12-30.jpg

Всем привет!
Искал на форуме подробную инструкцию по снятию ГБЦ, без снятия ДВС но четно, спасибо всем кто помог в некоторых вопросах, далее отчет с порядком действий по снятию, может кому пригодится в дальнейшем :wink:

1. Сливаем ОЖ
2. Поднимаем переднюю часть авто (если есть яма, то этот пункт пропускаем)
3. Снимаем оба передних сидения
1.jpg
4. Снимаем нижние панели холодильника и передний.

PEUGEOT 607. АКПП

4-х скоростная коробка устанавливалась на модели европейских (к примеру Ситроен, Рено, Альфа Ромео, Фиат) и китайских производителей с 1995 года. C 1998 года шла на бензиновые и дизельные Mercedes Vito (с конструктивными отличиями).

Основные неисправности связаны с 2-мя причинами: старость и от неё же масляное голодание из-за выхода из строя масляного насоса (перегревы, недогревы + старость масла).

TF80-SC (AM6)

Это 6-ти ступенчатая акпп нового поколения японского производителя Aisin Warner. Японцы выпустили этот агрегат практически для всех не японских автомобильных брендов: американских, немецких, английских, итальянских, шведских и конечно французских. Эта разработка призвана убрать недостатки предыдущей серии TF60, улучшить качество переключения передач и максимально возможно снизить расход топлива параалельно доказав, что Айсин может выпускать надёжные трансмиссии для сторонних производителей (кроме Toyota, Lexus).

Кроме того конструкторам была поставлена задача уместиться в те размеры, где на предыдущих моделях стояла классическая МКПП.

Одно дело хотели, другое дело получили: уже в район первых 100 000 км требуется ремонт гидротрансформатора, замена фильтра, масла, фрикционов, тормозной ленты и втулок (в принципе плюс-минус стандартный набор с ремкомплектом). Также не удалось им победить проблему с чрезмерных нагревом гидротрансформатора, т.к. в этой модели коробки эбу заставляет при каждом удобном случае сбросывать машину в нейтраль (для экономии топлива), соотвественно масло интенсивнее. Фрикционная пыль загрязняет соленоиды, клапана гидроблока и посадочные места под них.

Для каждого производителя ЭБУ и гидроблок свои и запрограммированы по разному в зависимости от модели.

Более частая, чем раз в 100 000 км замена масла и профилактический ремонт гидротрансфоматора раз в несколько лет, существенно продлит жизнь этой коробке передач на Пежо 607.

С нами удобно работать:

2. Если машина приехала своим ходом мастер выполняет входную диагностику непосредственно на автомобиле и, естественно, компьютерную специализированным сканером. Если вы до этого делали диагностику у нас и решили выполнять ремонт тоже у нас, то она входит в стоимость, т.е. по сути бесплатно. Эдакий тестдрайв нас вами.

4. После процедуры восстановления выполняется выходная диагностика с обкаткой автомобиля. Мы информируем вас об этом.

5. Вы приезжаете к нам забирать автомобиль и производите поездку с мастером (вы за рулем), чтобы убедиться что всё исправно.

6. Удачи вам! Гарантия на ремонт акпп Пежо 607 прилагается.

Ремонт АКПП Peugeot 607

Это статья для тех кто впервые столкнулся с такой проблемой как ремонт АКПП и теми кто уже сталкивался. Наберитесь терпения и ознакомьтесь с тем, что написано в данном тексте.

Ну во первых, сейчас в наше не легкое время кризиса, начали открываться новые «специализированные центры по ремонту АКПП», которые понятия не имеют с какой стороны к ней подступиться. И поэтому, что бы ни много заработать они снимают Вашу не работающую «коробочку» и везут ее неизвестно куда, для «поднятия ее с колен». После так называемого ремонта, эти «специалисты» делают свою наценку и в итоге Вы платите за ремонт почти в два раза больше чем в действительности. Кто-то может сказать, что ему все равно кто и как зарабатывает, лишь бы машина ездила в полном порядке, но есть так называемое «НО», машина не едет. Вы как человек который отдали кучу денег, не получили нужного результата, естественным образом мягко говоря, недовольны, и тут Ваш автомобиль «зависает» очень на долго, в этом спец.сервисе. Если Вы, не готовы к таким жертвам, то Вам необходимо знать несколько правил Нашего автосервиса по ремонту АКПП.

1.Снимаем АКПП

2.Приглашаем Вас на разборку и деффектовку

3.Составляем список запасных частей, которые идут под замену

4.Утверждаем сумму на ремонт

5.После согласования, сумма не меняется

6.Получаете рабочую «коробочку», как с завода изготовителя с гарантией, без переплат и потраченных нервов.

Мы будем рады видеть ВАС в нашем автосервисе по ремонту АКПП, звоните не стесняйтесь. Всегда выполняем все свои гарантийные обязательства. Так же мы можем Вам предложить бесплатную эвакуацию по г. Москве (в случае кап.ремонта АКПП) и бесплатную работу по восстановлению гидротрансформатора (ГДТ). Это те небольшие приятные вещи которые МЫ можем ВАМ предложить.

Можно долго и нудно искать стоимость ремонта на различных сайтах и форумах , а можно позвонить и получить профессиональную консультацию . За консультации денег не берем!

Ремонт АКПП Peugeot 607 (Пежо 607)

Автоматические коробки передач устанавливаются производителем Peugeot на модели 307, 308, 408, 607 и другие. Используют модификации коробок AL4 и АТ8. Эти механизмы отличаются простотой в использовании, легкостью в переключении, смене скоростей и управлении автомобилем в разных условиях езды.

Ремонт АКПП Peugeot 607 необходим после окончания рабочего ресурса агрегата (примерно после 200 тыс. км пробега авто) или при механических повреждениях в результате неправильной эксплуатации автомобиля. Определить и устранить неисправности, заменить трансмиссионную жидкость владельцы этих моделей авто могут в сервисном центре «АКПП Гуру». Наличие оборудованных боксов, инструментария и оригинальных запчастей позволяет проводить ремонтные мероприятия быстро, качественно, с минимальными затратами времени и средств со стороны клиента.

Преимущества
нашего сервиса

Точная стоимость

Сервис в собственности

Без наценки на запчаcти

Как мы ремонтируем
АКПП вашего авто

Мнение эксперта

Автомобили Peugeot 607 комплектовались двумя типами АКПП: с 2000 по 2004 г. использовались 4-ступенчатые трансмиссии ZF4HP20, предназначенные для двигателей объемом в 2.3 литра, а с 2004 по 2010 год устанавливались 6-ступенчатые коробки-автомат TF-80SC, разработанные под двигатели объемом 3.0 литра.

Надежность первой модификации коробок-автомат на «Пежо 607» доказывается пробегом в 300–350 тысяч километров. Капризным «автомат» является только в отношении масла. Неисправности возникают из-за старения или масляного голодания – выход из строя масляного насоса приводит к постоянным перегревам, что отрицательно сказывается на остальных узлах трансмиссии. Ремонт агрегата сводится к замене смазочной жидкости, фильтров и комплектов деталей, подвергшихся износу.

6-ступенчатая версия автоматической коробки передач Peugeot 607 также отвечает требованиям надежности, с легкостью преодолевая пробег в 250–300 тысяч километров. Улучшенная конструкция трансмиссионной установки способствует быстрому переключению передач и снижению расхода топлива. Ремонт «автомата» предполагает чистку гидроблока и восстановление гидротрансформатора, замену пакета фрикционов, тормозной ленты и блока соленоидов, прокладок и втулок. Если избегать чрезмерных нагревов гидротрансформатора, после капитального ремонта ресурс этой трансмиссии будет аналогичен первоначальному пробегу, заявленному производителем.

Причины неисправностей в АКПП Peugeot 607 и способы их устранения

Автоматическая коробка передач Peugeot отличается удобством и экономичностью. Однако при несоблюдении правил использования понадобится ее ремонт. Причинами неисправностей являются:

• использование некачественных расходно-смазочных материалов при предыдущем обслуживании;
• наличие ошибок и явных сбоев в работе механизма: неправильное переключение скоростей, рывки, шумы;
• неправильное использование механизма, езда в режиме, не соответствующем настоящим дорожным условиям.

В сервисном центре компании «АКПП Гуру» в ходе ремонта АКПП Peugeot устраняются поломки фрикционов, планетарных передач, неисправности в соленоиде. Также заменяются изношенные детали: втулки и подшипники, заливается оригинальная трансмиссионная жидкость и смазка.

Этапы ремонта АКПП Peugeot 607

Из-за сложной конструкции и наличия большого количества узлов и элементов ремонт автоматической КПП – сложное мероприятие, состоящее из этапов, которые выполняются мастерами компании «АКПП Гуру» в строгой последовательности:

1. входная диагностика агрегата и его механизмов с целью выявления явных и скрытых неисправностей;
2. снятие коробки, разборка агрегата и дефектовка составных деталей;
3. составление перечня работ, сроков и необходимых запчастей, согласование с клиентом;
4. замена поврежденных и изношенных элементов системы, расходно-смазочных жидкостей;
5. сборка агрегата;
6. выходная диагностика и тестирование механизма при обычных условиях использования.

Благодаря опыту мастеров, работающих в сервисном центре «АКПП Гуру», и наличию оборудования высокой точности ремонтно-диагностические мероприятия проводятся быстро и качественно. Клиенту-владельцу Peugeot предоставляется гарантия на выполненные работы.

Обратиться за помощью в сервисный центр следует при возникновении малейшего подозрения на неисправности в коробке с автоматической трансмиссией. В противном случае небольшие поломки обернутся в дорогой ремонт и скажутся на качестве управления автомобилем. Позвоните по указанному телефонному номеру или оставьте заявку на сайте, и мы решим проблему с вашим авто быстро, качественно и экономично!

Как снять кпп пежо 607

Annper

Просмотр профиля Liutttas

Просмотр профиля Annper

Просмотр профиля алех2

Просмотр профиля

уроды конечно.
ну существуют же приспособы снятия приводов.они на привода накручиваются,он типа обратного молотка..раз-и привод в руках.
а эти колотят дурниной,вылупивши глаза,да еще по чужей машине. а потом-ой. у вас подушки двигателя рваные. ой,у вас поддон пробит
(а на самом деле кувалдой не туда попали).
у меня в гараже,на каленках все разбирается и откручивается.а эти на подъемнике не могут. полезли в коробку..крышку открутили. потом
герметиком намазюкают все,потом все потечет..начнут по ушам ездить,давайте мол коробку ремонтировать.

извините,что жути напускаю,но по факту..это так.не могу спокойно смотреть как машины уродуют.не можете-не беритесь.

п.с. желаю,что б вашу машину,благополучно сделали.

Дарт Вейдер Просмотр профиля

Верховный генерал Имперской армии

Annper

Просмотр профиля Brigadir78

Просмотр профиля razbor36.ru

Просмотр профиля ghalogen

Просмотр профиля negon

Просмотр профиля S.S.V.

Просмотр профиля Остап Просмотр профиля

Судя по фоткам, надо прикрутить обратно подушку двигателя (фото 2). Если её открутить и начинать шевелить, то привод может "закусываться" и не то, что не вытаскиваться, а перестать крутиться. Если закрутить обратно, то и привод может спокойно выйти. Ну как спокойно. Это первый шаг к исправлению ситуации.
Второй шаг- это выбивание подшипника из подушки двигателя. Он закисает там плотно. Поэтому обильно смазываем проникающей жидкостью и через палку выбиваем в сторону колеса стопорное кольцо вместе с приводом.

Остап Просмотр профиля Дарт Вейдер Просмотр профиля

Верховный генерал Имперской армии

Дарт Вейдер Просмотр профиля

Верховный генерал Имперской армии

алех2

Просмотр профиля Annper

Просмотр профиля

Судя по фоткам, надо прикрутить обратно подушку двигателя (фото 2). Если её открутить и начинать шевелить, то привод может "закусываться" и не то, что не вытаскиваться, а перестать крутиться. Если закрутить обратно, то и привод может спокойно выйти. Ну как спокойно. Это первый шаг к исправлению ситуации.
Второй шаг- это выбивание подшипника из подушки двигателя. Он закисает там плотно. Поэтому обильно смазываем проникающей жидкостью и через палку выбиваем в сторону колеса стопорное кольцо вместе с приводом.

Они уже коробку сняли с машины, при этом привод у них крутился.

Annper

Просмотр профиля Annper

Просмотр профиля

Читайте также:

  
• Замена втулок педалей сцепления и тормоза ваз 2107
  
• Ремонт вариатора своими руками рено колеос
  
• Дергается вариатор при трогании ниссан мурано
  
• Как включить заднюю передачу на ауди 100
  
• Замена масла в хендай солярис в коробке