Как снять кпп митсубиси каризма
Снятие и установка коробки передач
7. Снимите воздушный патрубок промежуточного охладителя наддувочного воздуха (модели с 1997 года).
Рис. 11.13. Элементы крепления коробок передач: А – только коробка передач F5MR3; В – только коробка передач F5MV1; 1 – гайка (48 Н•м); 2 – болт (30 Н•м); 3 – провод «массы»; 4 – рабочий цилиндр сцепления; 5 – тросы управления коробкой передач (F5MV1); 6 – болт (10 Н•м); 7 – датчик положения коленчатого вала двигателя (F5MV1); 8 – болт (56 Н•м); 9 – гайка (118 Н•м); 10 – стопорный фланец коробки передач; 11 – кронштейн опоры коробки передач; 12 – гайка (62 Н•м); 13 – нижний кронштейн опоры коробки передач; 14 – верхние болты крепления коробки передач (50 Н•м); 15 – датчик скорости автомобиля (F5MR3); 16 – стартер; 17 – соединение троса спидометра; 18 – кольцевая уплотнительная прокладка; 19 – шплинт; 20 – болт (49 Н•м); 21 – разъем выключателя фонарей заднего хода; 22 – топливный фильтр в сборе (F5MR3); 23 – гайка (25 Н•м)
8. Извлеките шплинт 19 ( рис. 11.13 ), отсоедините от коробки передач трос 17 привода спидометра и снимите кольцевую уплотнительную прокладку 18.
9. Отсоедините электрический разъем 21 выключателя фонарей заднего хода.
10. Отсоедините тросы 5 управления коробкой передач (коробка передач F5MV1).
11. Отверните болт и отсоедините провод 3 «массы» (коробка передач F5MV1).
12. Отверните болт и снимите датчик 7 положения коленчатого вала двигателя (коробка передач F5MV1).
13. Отверните болты, снимите стартер 16 вместе с прикрепленным к нему проводами и закрепите его внутри моторного отсека.
14. Снимите рабочий цилиндр 4 сцепления, не отсоединяя трубки и шланги гидропривода, и привяжите его к шасси автомобиля.
15. Отсоедините электрический разъем датчика скорости автомобиля (коробка передач F5MR3).
16. Отверните верхние соединительные болты 14 коробки передач в сборе.
17. Отверните болты и отсоедините топливный фильтр в сборе от кузова автомобиля, но не отсоединяйте топливные шланги от него (коробка передач F5MR3).
18. Аккуратно приподнимите коробку передач гидравлическим домкратом, затем отверните гайку, извлеките болт, снимите стопорные фланцы коробки передач и отсоедините кронштейн 11 опоры коробки передач.
19. Установите на автомобиль специальный инструмент (подъемник двигателя с ручной талью и траверсу) для поддержки двигателя.
20. Отверните болты крепления нижнего кронштейна 13 опоры коробки передач.
21. Поднимите автомобиль на подъемнике.
Рис. 11.14. Элементы крепления коробок передач F5MR1 и F5MR2: А – только коробка передач F5MR3; В – только коробка передач F5MV1; а – место нанесения смазки; b – место нанесения герметика; 1 – соединение пальца шаровой опоры нижнего рычага подвески с поворотным кулаком; 2 – стабилизатор поперечной устойчивости; 3 – фиксатор тормозного шланга; 4 – гайка (44 Н•м); 5 – гайка (59–71 Н•м); 6 – соединение стабилизатора поперечной устойчивости; 7 – болт (25 Н•м); 8 – гайка (15–33 Н•м); 9 – разъем датчика частоты вращения колеса (автомобили с ABS); 10 – соединение пальца шарового шарнира наконечника рулевой тяги с поворотным кулаком; 11 – соединение вала привода левого колеса; 12 – коробка передач в сборе; 13 – нижние соединительные болты коробки передач (50 Н•м); 14 – разрезной штифт; 15 – соединение приводного вала левого колеса; 16 – соединение приводного вала правого колеса; 17 – кронштейн подшипника; 18 – болт (25 Н•м); 19 – болт (48 Н•м); 20 – кронштейн крепления коробки передач (двигатель SOHC); 21 – передняя крышка картера сцепления (двигатель SOHC); 22 – болт (22–25 Н•м); 23 – болт (10–12 Н•м); 24 – приемная выхлопная труба; 25 – болт (25 Н•м); 26 – изогнутая распорка; 27 – болт (40 Н•м); 28 – теплозащита; 29 – болт (39 Н•м); 30 – болт (50 Н•м); 31 – задняя опора силового агрегата; 32 – болт (22 Н•м); 33 – болт (69 Н•м); 34 – болт (59 Н•м); 35 – продольная балка в сборе
22. Отверните гайки и отсоедините тяги стабилизатора поперечной устойчивости 6 ( рис. 11.14 ).
23. Снимите фиксатор 3 крепления тормозного шланга.
24. Отсоедините разъем 9 датчика частоты вращения колеса (автомобили с ABS).
25. С помощью специального инструмента ослабьте затяжку гайки крепления пальца шарового шарнира и при помощи съемника отсоедините наконечник рулевой тяги от поворотного кулака, затем окончательно отверните гайку.
Для предотвращения отскакивания съемника подвесьте его на проволоке или шнуре.
26. При помощи специального инструмента ослабьте затяжку гайки 1 пальца шаровой опоры нижнего рычага подвески и с помощью съемника отсоедините нижний рычаг подвески от поворотного кулака, затем окончательно отверните гайку.
27. Отверните гайки и снимите стабилизатор 2 поперечной устойчивости (коробка передач F5MV1).
28. Отверните болты и снимите продольную балку 35 в сборе.
29. Отсоедините приводной вал колеса вместе со ступицей и поворотным кулаком.
30. Отверните болты и снимите теплозащиту (коробка передач F5MR3).
31. Подвесьте снятый приводной вал колеса внутри колесной арки при помощи проволоки так, чтобы не допустить сильного перегиба в ШРУСах.
32. Удалите герметик и, используя выколотку, выбейте разрезной штифт 14.
33. Отсоедините приводной вал 15 вместе со ступицей и поворотным кулаком.
34. Подвесьте снятый вал привода колеса внутри колесной арки при помощи проволоки так, чтобы не допустить сильного перегиба в ШРУСах.
Рис. 11.15. Снятие приводного вала правого колеса: А – расположение коробки передач; 1 – монтировка
35. Для отсоединения приводного вала вставьте монтировку между картером коробки передач и валом так, как показано на рис. 11.15 (коробка передач F5MV1).
Не отсоединяйте приводной вал от поворотного кулака и ступицы. Всегда используйте монтировку, в противном случае будет поврежден ШРУС трипод (T.J.) приводного вала
36. Подвесьте с помощью проволоки снятый вал привода колеса так, чтобы не допустить сильного перегиба в ШРУСах (коробка передач F5MV1).
37. Накройте коробку передач ветошью, чтобы не допустить попадания посторонних частиц и предметов внутрь коробки.
38. Аккуратно приподнимите коробку передач гидравлическим домкратом и снимите кронштейн опоры коробки передач (коробка передач F5MV1).
39. Отверните болты и снимите болты крепления кронштейна 17 (см. рис. 11.14 ) (коробка передач F5MV1).
40. Отверните гайки и отсоедините приемную выхлопную трубу 24 (коробка передач F5MV1).
41. Отверните болты и снимите изогнутую распорку (коробка передач F5MR3).
42. Отверните болты и снимите заднюю опору 31 силового агрегата (коробка передач F5MV1).
43. Отверните болты и снимите кронштейн крепления 20 коробки передач (двигатель SOHC).
44. Отверните болты и снимите переднюю крышку 21 картера сцепления (двигатель SOHC).
45. Отверните нижние соединительные болты 13 коробки передач.
46. Снимите коробку передач 12 в сборе.
Установка проводится в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего.
1. После нанесения универсальной консистентной смазки на шлицевую часть приводного вала совместите отверстие для разрезного штифта на конце вала с отверстием для разрезного штифта на конце вала со стороны коробки передач, после чего установите приводной вал.
2. Если отверстие для разрезного штифта слегка смещено, проверните приводной вал на 180° и затем вновь попытайтесь установить его.
Вследствие того, что приводной вал имеет нечетное количество шлицев, отверстие для штифта будет смещено на половину диаметра в том случае, если вал повернут на 180°.
3. Нанесите герметик Mitsubishi genuine part MD970389 или аналогичный на разрезной штифт и затем вставьте его в приводной вал.
4. После установки штифта нанесите герметик на обе стороны отверстия штифта, чтобы их полностью закрыть.
Рис. 11.16. Установка стопорного фланца коробки передач: А – расположение двигателя; 1 – стопор опоры трансмиссии; 2 – кронштейн опоры трансмиссии; 3 – стрелка
5. Установите ограничитель опоры коробки передач таким образом, чтобы стрелка на фланце указывала направление, изображенное на рис. 11.16 .
Рис. 11.17. Расстояние выступания болта крепления стабилизатора: А = 22 мм
6. Затяните самоконтрящуюся гайку таким образом, чтобы болт крепления стабилизатора выступал над гайкой так, как показано на рис. 11.17 (коробка передач F5MV1).
Mitsubishi Carisma – без харизмы
Mitsubishi Carisma дебютировал в 1995 году. Автомобиль - плод сотрудничества со шведской маркой Volvo. Каризма, как и Volvo S40/V40, собиралась в Голландии. Через два года в ассортименте двигателей появился мотор 1.8 GDI. Это был один из первых доступных на рынке силовых агрегатов с электронно-управляемым непосредственным впрыском топлива.
В 1999 году автомобиль подвергся тщательной модернизации. Глядя на обновленный кузов, складывается впечатление, что это не просто рестайлинг, а следующее поколение модели. Это и не удивительно: изменения заметны с первого взгляда. На радиаторной решетке, фарах и бампере не осталось никаких следов от первоначальной внешности. То же самое произошло и сзади. Сходство обнаруживается лишь при сравнении обоих вариаций в профиль. Что интересно, внутри изменений произошло гораздо меньше.
Митсубиси Каризма производился довольно долго – с 1995 по 2004 год. Однако из-за плохой славы автомобиль остался без прямого преемника.
Двигатели
R4 1,6 (90, 99-103 л.с.)
R4 1,8 (116-140 л.с.)
R4 1,8 GDI (122-125 л.с.)
R4 1,9 DI-D (102-115 л.с.)
Самые долговечные, конечно же, бензиновые агрегаты. Маленький 1,3-литровый мотор слишком слаб. 1,6-литровый, хоть и не намного сильней, но все же неплохо справляется с Carisma. Двигатель разгоняет автомобиль до 100 км/ч за 12 секунд. Автоматическая коробка передач ухудшает этот показатель примерно на 2 секунды.
Лучшим выбором станет атмосферный 1,8 л. В любой из версий он достаточно динамичный и потребляет немногим больше 1,6-литрового агрегата.
Следует избегать 1.8 GDI с непосредственным впрыском топлива. В процессе эксплуатации на впускных клапанах образуется нагар, для очистки которого необходимо снимать головку блока. Теоретически проблема касается в основном экземпляров первых лет выпуска, но в действительности может возникнуть и в более поздних копиях. Жаль, потому что инновационный двигатель с довольно интересными характеристиками, который, к сожалению, стал проклятием данной модели.
Среди предложений на вторичном рынке присутствуют и дизельные модификации. Тем не менее, ни одна из них не достойна рекомендаций, так как моторы, работающие на тяжелом топливе, не отличаются надежностью или хорошими динамическими характеристиками. Но, если уж сильно хочется, то из двух зол лучше выбрать меньшее - 1.9 TD, применявшийся, например, в Renault Laguna I и Megane I.
Чтобы попасть на абсолютно исправный экземпляр, надо быть очень удачливым. Те, кому не везет, обречены на сбои в работе ТНВД, повреждение прокладки головки блока и вездесущие утечки моторного масла.
Второй дизель с обозначением DI-D на самом деле тоже создан Renault. Помимо проблем с турбокомпрессором зачастую отказывает система впрыска Common Rail. Кроме того, двигатель гораздо дороже в обслуживании и ремонте. А чтобы избежать разрыва ремня ГРМ, его необходимо менять каждые 60 000 км.
Салон Mitsubishi Carisma с пробегом 1 000 000 км.
Конструктивные особенности
Mitsubishi Carisma имеет привод на передние колеса и две коробки передач: 4-ступенчатую автоматическую и 5-ступенчатую механическую. На передней оси работают классические стойки МакФерсон, а сзади – многорычажка.
В краш-тестах EuroNCAP, проведенных в 2001 году, автомобиль заработал только 3 звезды. Это средний результат даже для тех лет.
Типичные проблемы и неисправности
Японские автомобили того периода могут похвастаться незаурядной надежностью, но Мицубиси Каризма к ним не относится. Перед покупкой необходимо обязательно проверить, как работает механическая коробка передач. Любые шумы, стук и затруднения при переключениях свидетельствуют об износе подшипников или синхронизаторов. К сожалению, это распространенная проблема данной модели. Во многих экземплярах отказывает главный и рабочий цилиндры сцепления.
Подвеска не самая сильная сторона модели. Преждевременному износу подвергаются передние поперечные рычаги, стойки стабилизатора и передние опорные подшипники. Внимательного осмотра требуют колесные арки, пороги, днище и окрестность заливной горловины – излюбленные места появления коррозии. Владельца японца также отмечают скрип и треск пластика.
Кроме того встречаются неисправности генератора и стартера. Временами отказывается подчиняться иммобилайзер.
Генератор довольно часто выходит из строя.
Заключение
Mitsubishi Carisma кажется достойной альтернативой для Toyota Avensis или Honda Accord. Но, к большому сожалению, автомобиль не так безупречен, как его конкуренты. Больше всего проблем доставляет навесное оборудование двигателя и передняя подвеска. Кроме того, на рынке не так много заменителей, а оригинальные детали слишком дороги. К существенным недостаткам модели, несомненно, можно отнести слишком консервативный дизайн и невзрачный интерьер.
Mitsubishi Carisma Харя › Бортжурнал › Коробас-баробас ч.1, отчёт о ремонте мкпп хРено JB3
Начало тут.
История: в 2013 умерла предыдущая мкпп, причина не известна, просто что-то развалилось внутри, и она заклинила, так что на нейтрали не двигалась. Сейчас понимаю, что разрушился дифференциал, но что было причиной, не известно. Да и неважно. В 2013 купили коробас с разбора, ездит норм, всё ОК, кроме шелеста подшипника первичного вала. Ну и ладно думаю. Уже 2 раза на Юг съездили, раз 10 в Уфу катался, не подводила.
Причина, по которой решил разбирать эту КПП:
Этим летом ездили с женой в Абхазию (4500 км туда-обратно), на обратной дороге под Ростовом началась вибрация при наборе скорости на 3-4 передачах. На остальных вроде тоже было, но не заметно. Причем, если нагрузка слабая (медленный разгон), вибрации почти нет. Если в горку едешь, то машину колбасит так, что аж вся обшивка в салоне вот-вот оторвётся. Предположил, что тот подшипник, который шелестел, разбивает себе место и люфтует. (именно предположил. Истинную причину вибрации узнал позже при ремонте кпп)
Плюс сочился сальник штока выбора передач и разбился на нём пыльник.
В сервисе всё ремонтировать — деньгосос. Сначала одну цену назовут, потом по мере их жадности будут поднимать и поднимать ценник, пока не дойдёт до цены КПП с разбора. И то не факт, что сделают нормально
Купил подшипники валов, 4 шт.
— Два подшипника первичного вала
— Передний подшипник LUK 414013010 он же направляющая выжимного подшипника. (не подошёл, верный код запчасти ниже)
— Задний подшипник AB41386 имеет размеры 25х59х17.5
— Два подшипника вторичного вала
— Передний подшипник RNU12044S01 имеет размеры 34х51х18
— Задний подшипник AB41386 имеет размеры 25х59х17.5
-Ремкомплект резинок штока выбора передач
Metalcaucho 00908. Туда входит сальник, пыльник и две какие-то резинки, назначение которых я так и не узнал.
— Коробасовое масло. Решил взять Mannol 75w85 полусинтетику. Масло в МКПП без разницы какое брать, смазывать любое будет хорошо, только не минералку, зимой мерзнуть будет дуром.
По сути, можно даже профильтровать старое масло от стружки и грязи и залить заново, свои функции оно выполнит с лихвой, ведь это не движок, и угара масла в МКПП нет. Но мне лень было возиться, взял 4 литра нового.
Выбрал время, в тёплые дни сентября, загнал на эстакаду и принялся чинить.
Алгоритм такой (основа взята на Carisma-клабе):
A) Снять коробку — B) принести в гараж, перебрать — C) поставить коробку D) — наслаждаться :)
Предисловие: подписывайте болты, или складывайте в разные места и эти места подписывайте. Иначе будете как я по полчаса примерять болты и выяснять, что откуда. Можно сэкономить массу времени, если знаешь, какая гайка откуда откручена :)
Далее поднимаем машину, снимаем колёса, и ставим её на чурбаны или подкладываем колёса под днище с дощечками.
5 — Сливаем масло.
6 — Чтобы вынуть внутренние гранаты, нужно открутить крепление обоих амортизаторов от поворотных кулаков и любой один рулевой наконечник.
6 — Снятие правой внутренней гранаты (ШРУСа): Вынимаем шплинт, держащий правую гранату на валу кпп, вынимаем гранату. Осторожно: не рекомендую тянуть за приводной вал, т.к. сама внутренняя граната может разобраться, а стакан гранаты так и останется на валу. Лучше большой отвёрткой или монтажкой постукивать по стакану и снять гранату целиком.
6 — Снятие левой внутренней гранаты (ШРУСа):откручиваем 3 болта креплениа пыльника внутренней гранаты.
Вот тут-то я и увидел, что было причиной вибрации: в одной секции трипоида не было иголок на подшипнике! Как вы думаете, где они? правильно, в коробке. Давно ли? а хРено его знает :) но уже больше 2000 км точно :)
7 — Снимаем лыжу 2 болта спереди и 2 болта сзади на 18. Теперь движок висит на 2х подушках из 4х. Подставляем под кпп домкрат и немного приподнимаем её.
8 — Отключаем тягу кулисы и кидаем ее, пусть так и висит.
9 — Подвешиваем двигатель, т.к. после снятия кпп его будет держать только 1 подушка, и она не удержит. Для этого берём доску, тросом или верёвкой привязываем к ней движок.
10 — Откручиваем крепление подушки кпп (тренога, 3 болта на 13). Нагрузки на подушке в момент откручивания не допускаем(у нас ведь стоит домкрат под кпп)
11 — Далее болты крепления КПП к движку.
3 снизу, 1 спереди, 1 сверху, 2 от стартера, итого 7 болтов. Все на 14. Самый трудный — второй болт стартера. К нему подобраться можно только накидным ключом и крутить по 1/12 оборота. Долго, нудно и руки затекают. Купите лучше сразу накидной ключ с трещоткой на 14, избежите 2-часового геморроя.
Все! легкими рывками разъединяем коробку и двигатель и везём коробас-барабас в гараж на трепанацию.
Механическая коробка передач Мицубиси Карисма
Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, вынуждая тратить массу времени и денег на поиск хорошего СТО, однако есть и альтернативный вариант решения проблемы, для этого нужен небольшой запас знаний и набор инструментов.
Когда ремонтируется механическая коробка передач Мицубиси Карисма, нужно быть предельно осторожным и не пренебрегать мелочами. Для ознакомления с вопросом нередко автолюбители используют различные интернет-порталы, посвященные автозапчастям. Некоторые из них пользуются узконаправленными форумами. Но, как правило, там предоставляется исключительно обобщенная информация, которая известна изначально. Где же найти достоверный источник, предлагающий действительно полезные вещи? Наш портал открыт для этого 24 часа в сутки. Онлайн-режим позволяет нам помогать клиентам в любое удобное для них время. Более того, разработана мобильная версия, доступная каждому желающему.
Подробное описание такого агрегата, как механическая коробка передач Мицубиси Карисма имеет хорошую структуру с тематическими заголовками. Кроме того, всегда есть возможность ознакомиться с тонкостями монтажа. Нередко встречаются ситуации, когда водитель уверен в своих силах, но когда берется за работу, начинают возникать вопросы. Благодаря нашему порталу, таких моментов можно легко избежать. Сайт – это база данных, обновляющаяся регулярно. Применяя ее как опору при ремонтных работах, автолюбитель получает серьезное преимущество. Каждая из статей имеет под собой достоверную опору, проверенную на практике.
Помимо руководства по ремонту, владелец личного авто сможет предотвратить массу поломок, возникающих из-за человеческого фактора, благодаря информации, расположенной на сайте. Пользователям представлена масса полезных рекомендаций для грамотной эксплуатации, которые помогут значительно подлить срок агрегата и избежать многих негативных последствий.
Online-поддержка - это отличный и максимально удобный способ получения необходимой информации. Еще один веский плюс – статьи пишутся для людей. Мы понимаем, что читатель будет делать всё своими руками, и стараемся сделать так, чтобы это было как можно удобнее и эффективнее. Используйте ресурс в любое время суток и найдите ответ на любой интересующий вопрос, касающийся автомобилей.
Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, вынуждая тратить массу времени и денег на поиск хорошего СТО, однако есть и альтернативный вариант решения проблемы, для этого нужен небольшой запас знаний и набор инструментов.
Когда ремонтируется механическая коробка передач Мицубиси Карисма, нужно быть предельно осторожным и не пренебрегать мелочами. Для ознакомления с вопросом нередко автолюбители используют различные интернет-порталы, посвященные автозапчастям. Некоторые из них пользуются узконаправленными форумами. Но, как правило, там предоставляется исключительно обобщенная информация, которая известна изначально. Где же найти достоверный источник, предлагающий действительно полезные вещи? Наш портал открыт для этого 24 часа в сутки. Онлайн-режим позволяет нам помогать клиентам в любое удобное для них время. Более того, разработана мобильная версия, доступная каждому желающему.
Подробное описание такого агрегата, как механическая коробка передач Мицубиси Карисма имеет хорошую структуру с тематическими заголовками. Кроме того, всегда есть возможность ознакомиться с тонкостями монтажа. Нередко встречаются ситуации, когда водитель уверен в своих силах, но когда берется за работу, начинают возникать вопросы. Благодаря нашему порталу, таких моментов можно легко избежать. Сайт – это база данных, обновляющаяся регулярно. Применяя ее как опору при ремонтных работах, автолюбитель получает серьезное преимущество. Каждая из статей имеет под собой достоверную опору, проверенную на практике.
Помимо руководства по ремонту, владелец личного авто сможет предотвратить массу поломок, возникающих из-за человеческого фактора, благодаря информации, расположенной на сайте. Пользователям представлена масса полезных рекомендаций для грамотной эксплуатации, которые помогут значительно подлить срок агрегата и избежать многих негативных последствий.
Online-поддержка - это отличный и максимально удобный способ получения необходимой информации. Еще один веский плюс – статьи пишутся для людей. Мы понимаем, что читатель будет делать всё своими руками, и стараемся сделать так, чтобы это было как можно удобнее и эффективнее. Используйте ресурс в любое время суток и найдите ответ на любой интересующий вопрос, касающийся автомобилей.
Митсубиси Каризма. Снятие и установка механической коробки передач
Сверху вроде все, снятие кпп митсубиси каризма чего забыл на месте видно.
Далее вывешиваем машину ставим на чурки, снимаем колеса и снимаем ступицу с шаровой. Процедура достаточно проста и у меня не потребовалось никаких доп.
8.2 Снятие и установка КПП
Снимаем стойку стабилизатора. Точно не помню обязательно ли снимать рулевые наконечники, снятие кпп митсубиси каризма вроде с ними не отвести ступицу при вытаскивании приводов. Теперь лезем в яму и начинается самое трудное. Для начала снимаем продольную балку.
Механическая коробка передач Мицубиси Карисма
По одному болту на подушку двигателя, кажется на Подвесьте снятый приводной вал колеса внутри колесной арки при помощи проволоки так, чтобы не допустить сильного перегиба в ШРУСах. Удалите герметик и, используя выколотку, выбейте разрезной штифт Отсоедините приводной вал 15 вместе со ступицей и поворотным кулаком.
Подвесьте снятый вал привода колеса внутри колесной арки при помощи проволоки так, чтобы не допустить сильного перегиба в ШРУСах. Снятие приводного снятие кпп митсубиси каризма правого колеса: А — расположение коробки передач; 1 — монтировка Накройте коробку передач ветошью, чтобы не допустить попадания посторонних частиц и предметов внутрь коробки.
Аккуратно приподнимите коробку передач гидравлическим домкратом и снимите кронштейн опоры коробки передач коробка передач F5MV1. Отверните болты и снимите болты крепления кронштейна 17 см.
Отверните гайки и отсоедините приемную выхлопную трубу 24 коробка передач F5MV1. Отверните болты и снимите продольную балку 35 в сборе. Отсоедините приводной вал снятие кпп митсубиси каризма вместе со ступицей и поворотным кулаком.
Отверните болты и снимите теплозащиту коробка передач F5MR3. Подвесьте снятие кпп митсубиси каризма приводной вал колеса внутри колесной арки при помощи проволоки так, чтобы снятие кпп митсубиси каризма допустить сильного перегиба в ШРУСах. Удалите герметик и, используя выколотку, выбейте разрезной штифт Отсоедините приводной вал 15 вместе со ступицей и поворотным кулаком.
Подвесьте снятый вал привода колеса внутри колесной арки при помощи проволоки так, чтобы не допустить сильного перегиба в ШРУСах. Снятие приводного вала правого колеса: А — расположение коробки передач; 1 — монтировка Для отсоединения приводного вала вставьте монтировку между картером коробки передач и валом так, как показано на рис.
Снятие и установка коробки передач
Слегка вытяните трос спидометра в салон автомобиля и снятие кпп митсубиси каризма заднюю часть переходника с троса. Повернув переходник таким образом, чтобы его прорезь совпала с фиксатором со стороны троса спидометра, снимите переходник, переместив его наз Все руководства по ремонту автомобилей на нашем сайте AutoManualsRepair.
Есть замечания или предложения.
Поэтому первичный вал КПП смазывать не. Признаком диска сцепления для двухмассового маховика является отсутствие снятие кпп митсубиси каризма пружин. Двигатели без двухмассового маховика: Не наносите слишком много смазки, в противном случае смазка может попасть на фрикционные поверхности сцепления, что приведёт к неисправностям в работе сцепления.
Необходимое количество смазки соответствует размеру кукурузного зерна. Приподнимите КПП и введите горизонтально в сцепление. Если при установке первичный вал КПП не фиксируется в снятие кпп митсубиси каризма сцепления, проверните вал рукой сзади за фланец для карданного вала.
Закрепите КПП на двигателе моментом 40Нм. Установите стартёр, обратитесь к Разделу Снятие и установка стартёра. Тросовый механизм переключения передач в сборе, к нему же 2 скобы крепления тросов к КПП. Еще нужны штифты для фиксации тросов на каретке КПП Стартер
Руководство по ремонту Mitsubishi Carisma (Митсубиси Каризма) 1995-2004 г.в. 11. Механическая коробка передач
11. Механическая коробка передачТехнические характеристики и данные Общие сведения Проверка уровня масла Замена масла в коробке передач Проверка работы механизма блокировки включения передачи заднего хода Замена троса привода спидометра Механизм переключения передач Рычаг переключения передач Разборка и сборка рычага переключения передач Снятие и установка коробки передач Ремонт коробки передач .
11.1 Технические характеристики и данные
11.1. Технические характеристики и данные.
11.2 Общие сведения
11.2. Общие сведенияКоробка передач размещена в картере из алюминиевого сплава и прикреплена к левому торцу двигателя. Она состоит из коробки передач, главной передачи и дифференциала. Крутящий момент от коленчатого вала двигателя передается через сцепление к первичному валу коробки передач, на котором установлен ведомый диск сцепления. От вторичного вала крутящий момент передается к дифференциалу и на приводные валы. В нейтральном положении первичный вал и шестерни вторичного вала вращаются свободно и не.
11.3 Проверка уровня масла
11.3. Проверка уровня масла1. Установите автомобиль на горизонтальной площадке, выверните пробку наливного отверстия и проверьте уровень масла. 2. Проверьте внешний вид коробки передач на отсутствие следов утечки масла, проверьте уровень масла в коробке, отвернув пробку наливного отверстия. Если масло загрязнено, замените его. Рис. 11.1. Проверка уровня масла в коробке передач: 1 – пробка наливного отверстия; 2 – уровень масла в коробке 3. Масло должно находиться на уровне нижнего края наливн.
11.4 Замена масла в коробке передач
11.4. Замена масла в коробке передач1. Слив масла из коробки передач будет более быстрый и эффективный, если эту операцию проводить после прогрева двигателя до рабочей температуры и контрольной поездки для прогрева коробки передач. 2. Работая под автомобилем, очистите грязь в области сливной пробки. Рис. 11.2. Расположение сливной пробки (1) масла на коробке передач F5MR 3. Установите подходящий контейнер под пробкой сливного отверстия, затем ослабьте и выверните пробку и слейте масло в конте.
11.5 Проверка работы механизма блокировки включения передачи заднего хода
11.5. Проверка работы механизма блокировки включения передачи заднего ходаВыполните следующие операции по проверке. 1. Кольцо блокировки включения передачи заднего хода не вытягивается вверх. Переместите рычаг в выбранном направлении (в направлении передачи заднего хода), пока он не остановится, затем переместите его вперед, при этом должно произойти переключение на 1-ю передачу. 2. Кольцо блокировки включения передачи заднего хода вытягивается вверх. Переместите рычаг в выбранном направлении (в направлении.
11.6 Замена троса привода спидометра
11.6. Замена троса привода спидометра1. Снимите декоративную накладку комбинации приборов и комбинацию приборов. Рис. 11.6. Расположение переходника троса спидометра: 1 – фиксатор; 2 – переходник; 3 – замок 2. Освободите фиксатор переходника (рис. 11.6). 3. Слегка вытяните трос спидометра в салон автомобиля и снимите заднюю часть переходника с троса. 4. Повернув переходник таким образом, чтобы его прорезь совпала с фиксатором со стороны троса спидометра, снимите переходник, переместив его наз.
11.7 Механизм переключения передач
11.7. Механизм переключения передач Автомобили с коробками передач F5MR1 и F5MR2 Снятие Рис. 11.7. Механизм переключения передач коробки передач F5MR1 и F5MR2: 1 – кольцевая прокладка; 2 – втулка тяги переключения передач; 3 – гайка (16 Н•м); 4 – гильза; 5 – соединение тяги переключения передач в сборе (со стороны рычага переключения передач); 6 – болт (25 Н•м); 7 – рычаг переключения передач в сборе; 8 – регулировочный болт тяги переключения передач (24 Н•м); 9 – тяга переключения передач в .
11.8 Рычаг переключения передач
11.8. Рычаг переключения передач Автомобили с коробками передач F5MR1 и F5MR2 Снятие Рис. 11.7. Механизм переключения передач коробки передач F5MR1 и F5MR2: 1 – кольцевая прокладка; 2 – втулка тяги переключения передач; 3 – гайка (16 Н•м); 4 – гильза; 5 – соединение тяги переключения передач в сборе (со стороны рычага переключения передач); 6 – болт (25 Н•м); 7 – рычаг переключения передач в сборе; 8 – регулировочный болт тяги переключения передач (24 Н•м); 9 – тяга переключения передач в сбо.
11.9 Разборка и сборка рычага переключения передач
11.9. Разборка и сборка рычага переключения передач Автомобили с 1995 года с коробками передач F5MR1 и F5MR2 Разборка Рис. 11.10. Рычаг переключения передач автомобилей с 1995 года с коробками передач F5MR1 и F5MR2: 1 – рукоятка рычага переключения передач; 2 – пружина; 3 – кольцо блокировки включения передачи заднего хода; 4 – защитный кожух рычага переключения передач; 5 – трубка блокировки включения передачи заднего хода; 6 – резиновый упор А; 7 – кольцевая прокладка; 8 – рычаг перек.
Разборка и сборка рычага переключения передач
Разборка и сборка рычага переключения передач Mitsubishi Carisma
Автомобили с 1995 года с коробками передач F5MR1 и F5MR2
Рис. 11.10. Рычаг переключения передач автомобилей с 1995 года с коробками передач F5MR1 и F5MR2: 1 – рукоятка рычага переключения передач; 2 – пружина; 3 – кольцо блокировки включения передачи заднего хода; 4 – защитный кожух рычага переключения передач; 5 – трубка блокировки включения передачи заднего хода; 6 – резиновый упор А; 7 – кольцевая прокладка; 8 – рычаг переключения передач; 9 – кольцевая прокладка; 10 – втулка рычага переключения передач; 11, 16, 17 – резиновые втулки; 12 – гайка (22 Н•м); 13 – кольцевая уплотнительная прокладка; 14 – втулка; 15 – гильза; 18 – втулка; 19 – основание; 20 – стопорный элемент; 21 – болт (12 Н•м); 22 – упор передачи заднего хода; 23 – гайка (29 Н•м); 24 – возвратная пружина; 25 – упор 5-й передачи; 26 – кронштейн в сборе; 27 – болт (74 Н•м); 28 – втулка; 29 – дистанционная втулка; 30 – кронштейн основания; 31 – уплотнитель; 32 – пыльник; 33 – держатель; 34 – гайка (10 Н•м); 35 – вилка тяги переключения передач; 36 – гайка (16 Н•м)
1. Потянув, снимите рукоятку рычага 1 (
Рис. 11.11. Рычаг переключения передач автомобилей с 1999 года с коробками передач F5MR1 и F5MR3: 1 – пылезащитная крышка; 2 – опора в сборе; 3 – изолирующая проставка; 4 – стопор в сборе; 5 – кольцевая прокладка; 6 – втулка; 7 – рычаг переключения передач в сборе; 8 – соединительная трубка; 9 – резиновый фиксатор А; 10 – кольцевая прокладка; 11 – фиксатор; 12 – нижний стопор в сборе
1. Снимите резиновый фиксатор 9 (
Рис. 11.12. Рычаг переключения передач автомобилей с 1999 года с коробками передач F5MV1: 1 – рычаг; 2 – втулка; 3 – втулка рычага переключения передач; 4 – крышка; 5 – гнездо шарнира; 6 – рычаг переключения передач; 7 – гнездо шарнира; 8 – изоляционный кожух; 9 – корпус
1. Снимите стопорное кольцо и извлеките рычаг 1 и втулки 2 (рис. 11.12).
2. Отверните винты и снимите крышку 4, гнездо шарнира 5 и рычаг переключения передач 6.
3. Снимите втулки 3 рычага переключения передач.
4. Снимите гнездо 7 шарнира и изоляционный кожух 8.
Сборка проводится в последовательности, обратной разборке.
Видео про "Разборка и сборка рычага переключения передач" для Mitsubishi Carisma
Лёха & - ремонт передач (МКПП) в Mitsubishi Carizma Ручка КПП MITSUBISHI SPACE STAR, CARISMA. Кулиса в Мицубиси Каризма ГДИРемонт коробки передач (МКПП) Митсубиси Каризма
Ремонт коробки передач (КПП) Митсубиси Каризма может быть капитальным или частичным. Ремонт коробки (МКПП) Mitsubishi Carisma необходимо делать только после первичной диагностики в автосервисе. Очень часто, стороннее мнение о том что коробку нужно ремонтировать оказывается ошибочным. Причины также могут быть в сцеплении, маховике и механизме выбора передач.
Мы предлагаем два варианта ремонта коробки передач (МКПП):
Частичный (локальный) ремонт КПП Митсубиси Каризма - мы снимаем коробку, разбираем ее, намываем и дефектуем. Дефектовка коробки - это определение причины выхода ее из строя, с указанием конкретной неисправности. Также предоставляется список запасных частей по данной неисправности. После согласования, мы производим ремонт по устранению конкретной неисправности, с которой обратился клиент. Остальные узлы и запчасти в коробке передач мы не трогаем.
Капитальный ремонт КПП Митсубиси Каризма - также как и при частичном ремонте, коробка снимается и полностью разбирается, моется и дефектуется. В данном случае, мы не ищем конкретную причину поломки, а делаем полную дефектовку. Определяются и меняются все узлы и запчасти имеющие повышенный износ, все подшипники, сальники и прокладки.
Стоимость ремонта коробки передач:
| Вид ремонта | Цена * |
|---|---|
| Ремонт КПП | от 5000 руб. |
| Сварка корпуса коробки | от 1500 руб. |
| Замена задней или 5-й / 6-й передачи ** | от 800 руб. |
| Ремонт механизма выбора передач | от 2500 руб. |
| Снятие / установка КПП | от 4500 руб. |
Автосервисы по ремонту КПП в Санкт-Петербурге:
* - Стоимость ремонта коробки передач (КПП) указана без стоимость запчастей.
** - При замене задней, 5-й или 6-й передачи, где не требуется снятие КПП
Сроки ремонта КПП:
- частичный ремонт коробки, при наличии всех запчастей: 2-4 дня.
- капитальный ремонт коробки, при наличии всех запчастей - 4-6 дней.
Признаки неисправности коробки:
- вой со стороны коробки, который пропадает или становиться меньше при нажатии педали сцепления;
- затрудненное переключение передач;
- передачу выбивает;
- не включить (воткнуть) определенную передачу;
- посторонние металлические звуки со стороны коробки;
Гарантия на частичный ремонт - 3 мес. без ограничения по пробегу.
Гарантия на капитальный ремонт - 6 мес. без ограничения по пробегу.
Mitsubishi Carisma с пробегом: торжество АКПП и сложности прямого впрыска
Не зря у этого японского автомобиля такое «харизматичное» имя. Попробуйте назвать хотя бы один автомобиль, который сочетал бы в себе усилия специалистов трёх стран: разработчиков из Швеции и Японии и сборщиков из Голландии. Вот только пошла ли эта дружба народов на пользу Каризме? В первой части нашего обзора мы уже выяснили, что ржавеет она так же, как всё нидерландское, некоторые запчасти стоят как на всё шведское, но надёжность некоторых узлов – как у всего японского. Сегодня пришло время посмотреть на то, к чему больше всего руки приложили как раз японцы: на моторы и коробки передач. Правда, тут на сцене внезапно появятся ещё и французы с их самобытным подходом к технике.
Трансмиссия
M itsubishi Carisma — автомобиль простой. Только передний привод, никаких ультрасовременных КПП. Выбор стоит только между механикой и автоматом. Причем автоматических коробок в популяции немного, и это плохо: МКПП на Carisma проблемные, а АКПП – из очень надежных серий. Правда, неудачные механические коробки стоят не на всех авто, но на большинстве машин они всё же не радуют.
Выбирая машину на механике и с мотором 1,6 л, вы заранее соглашаетесь с тем, что четкости переключения передач не будет, зато будет низким ресурс синхронизаторов, валов и подшипников коробки, а течи и повреждения сальников будут преследовать чуть ли не на каждом ТО. Тихое «спасибо» нужно сказать компании Renault, которая в рамках сотрудничества с Volvo поставляла на этот завод трансмиссии серии JB3. Причем ровно те же проблемы с коробками преследовали и прошлое поколение Volvo – 440/460. Правда, тогда все было еще чуточку хуже, и редкая коробка проходила без проблем свою сотню тысяч, а на Carisma и S40 коробки со скрипом, но иногда доживают до 250 и больше тысяч километров без серьезных поломок. А дальше начинается один бесконечный ремонт.
На фото: Mitsubishi Carisma Sedan '1999–2004
Причина кроется в интересной конструкции коробки JB3. В принципе, она хорошо знакома всем обладателям Logan, но современные версии существенно крепче и не достают проблемами по мелочам. Дело в том, что ради получения равной длины полуосей у этой коробки левая полуось заходит прямо внутрь коробки, к дифференциалу. Там внутри, в масляной ванне самой коробки, установлен трипод. На самом валу стоит подшипник, к которому крепится пыльник-сальник коробки. Пока все новое, ничего страшного не происходит, но со временем пыльник начинает течь. А из-за ненадежной фиксации трипода внутри его часто вырывает. Причин тому бывает много: удары, «уставшая» передняя подвеска, нарушение геометрии кузова или износ стакана трипода. Одновременно из коробки сразу выливается масло. И если машина еще движется своим ходом, или её долго и быстро буксируют, то ремонтировать будет уже нечего. И если ШРУС вылетел один раз, то вылетать он будет регулярно. Но это лишь половина или даже треть беды.
Гораздо чаще разваливаются игольчатые подшипники трипода, которых там три. При поломке иголочки из особо твердого сплава попадают во внутренности МКПП и благополучно разрушают абсолютно все. При замене привода нужно быть аккуратным: иголки могут вывалиться именно в этот момент.
Если вам кажется, что этих проблем маловато, то вот ещё: при больших пробегах пополам ломается вторичный вал. Решают проблемы по-разному. Кто-то пытается зафиксировать трипод специальной пластиной на дифференциале (обычно безуспешно), кто-то старается ставить новые валы и перебирает триподы. К сожалению, в запчасти от Mitsubishi идет только привод в сборе, и выложить двадцать тысяч рублей за деталь для машины ценой в сотню – крайне странный поступок.
А как же Renault, скажете вы? Ведь там стоят эти же коробки — может, и запчасти подойдут? Официально – нет, по кодам ничего подобрать нельзя. Нужна звезда трипода на 29 зубов и 23 мм, например, подойдут Vema 764 или Coram CC027. Цена – меньше тысячи рублей, а шансы на поломки с новой деталью уменьшаются в разы. И сам стакан трипода, который тоже часто изношен, из-за чего возникают сильные вибрации, тоже подбирают с Renault. К сожалению, большая часть владельцев машин о таком «колхозинге» и не помышляет, а сервисы просто разводят руками — мол, французы сделали барахло, а они не виноватые. Хотя заменив буквально две детали, можно избавиться от проблем на долгие годы, а не ждать сюрпризов каждый день.
Еще одна проблема МКПП, присутствующая на всех машинах с моторами до 1,6 л — это разболтанность привода коробки передач. Он тут сделан тягой, и со временем чёткость переключений пропадает. Да так, что убитый привод КПП на ВАЗ-21102 вам покажется практически эталонным. Ну, и опять же: мелкие детали в продаже отсутствуют, так что кулису рычага и механизм переключения обычно меняют в сборе на б/у, а новые детали стоят неадекватно дорого.
С моторами объёмом 1,8 л стоит совсем другая коробка, хорошо известная по другим машинам – Mitsubishi F5M42 в нескольких вариантах. Она более надежная, с тросовым приводом, который если и разбалтывается с годами, то намного меньше, а закисания можно легко устранить заменой тросов или хотя бы их смазкой.
Изредка отчаявшиеся обладатели машин с коробкой JB3 меняют коробку на F5M42. Это не так просто: нужно переварить крепления на подрамнике, поставить новый маховик и сцепление, новые опоры двигателя, привода, кулису и много всего по мелочи. Но коробка в целом значительно надежнее, и к тому же на рынке очень много контрактных агрегатов.
АКПП серии F4A42 пользуются заслуженной славой «неубиваемых». На Carisma их ресурс часто больше, чем ресурс машины в целом. Этот четырехступенчатый «автомат», который часто еще называют INVECS-II, при тщательном обслуживании и аккуратном обращении способен пройти более 300 тысяч километров. Слабые места, конечно же, есть, но в основном они проявляют себя на более мощных моторах, нежели доступны на Carisma, тем более что ей досталась «усиленная» версия коробки, которую ставили чуть ли не на трехлитровые моторы. С двигателями 1,6 и 1,8 л она работает идеально. Все основные поломки связаны или со старением проводки, или с износом соленоидов. Отказы по механической части и износ фрикционов редки и происходят из-за некачественного обслуживания, перегрева, упущенного уровня масла или предельного износа накладок блокировки ГДТ и резкого загрязнения масла.
Моторы
Гамма моторов у этой модели не слишком велика. На выбор предлагали двигатель 4G13 SOHC 16v объемом 1,3 литра, который устанавливали весь период выпуска, несколько вариантов мотора 4G92 SOHC 16v объемом 1,6 литра, различающихся мощностью и системой управления, а также мотором 4G93 объемом 1,8 литра в вариантах SOHC и DOHC GDI. В придачу к бензиновым двигателям предлагались и дизели, без которых в Европе делать нечего. Но эти моторы были покупные, конструкции Renault. До рестайлинга устанавливали почтенный 1,9-литровый F8QT, одновальный и восьмиклапанный (SOHC 8, если уж следовать привычной для каждого владельца «Мицу» системе обозначений вариантов моторов). Этот форкамерный турбодизель с ТНВД и электронной регулировкой момента впрыска выдавал аж 90 сил, что для такой системы питания почти рекорд. Мотор можно встретить как на старых Volvo, так и на половине французского автопрома восьмидесятых-девяностых годов. А вот на Carisma в России он встречается редко.
После рестайлинга машина получила куда более современный двигатель F9Q1 с «низовой» турбиной, валом момента и Common Rail. Его в разных вариантах устанавливали на машины Renault до 2012 года, а на европейской Grand Vitara – даже до 2015. В целом это более удачный мотор, но на Carisma, опять же, очень редкий.
Все моторы, кроме очень редкого 4G93 SOHC 16v, имеют по два варианта исполнения: до и после рестайлинга отличались системы управления под эконормы Евро-2 и Евро-3 соответственно. Более поздние двигатели имеют чуть больше электроники, более нежные и дорогие катализаторы. У них есть много мелких обновлений по механической части, но в целом серьезных отличий в эксплуатации они не имеют. В основном — всё то же самое, но чуть новее и с более дорогим навесным оборудованием.
На фото: Mitsubishi Carisma 5-door '1999–2004
Со всеми моторами в придачу машине достаются слабенькая подкапотная проводка и среднего качества система охлаждения. Глобальных и неразрешимых проблем тут не предвидится, но осмотритесь внимательно: порой удивительно, как моторы умудряются работать, и причем надежно, при таком состоянии навесного оборудования. Качество компоновки моторного отсека почти эталонное, все на удивление удобно, так что все проблемы видны сразу.
Самые маленькие моторы объёмом 1,3 л относятся к серии Orion 4G1 и, к сожалению, ни мощностью, ни ресурсом похвастаться не могут. Да и экономичность с ними тоже сомнительная. Сначала нужно будет только менять ремень, регулировать клапаны и вовремя ремонтировать систему зажигания. Так моторчик доживет до 150 тысяч километров пробега, но потом начнет постепенно кушать маслице. Собственно, машин с такими малыми пробегами уже не осталось, так что склонность к масляному аппетиту определяется в основном тем, как давно делали капремонт с заменой поршневой группы.
Моторчик часто заменяют родственными контрактными 4G15/4G18, которые дешевле малообъемных европейских моторов. Правда, у машин после этого присутствуют понятные проблемы с документами. К тому же большеобъемные моторы этой серии тоже не сильно радуют ресурсом и страдают повышенным масляным аппетитом. От Carisma с двигателем 1,3 л лучше отказаться (если только у неё не совершенно идеальный кузов),ведь следующим в линейке моторов идет блистательный 4G92.
Моторы объёмом 1,6 л серии 4G92 – это, собственно, то, за что любят Carisma. Не зря большая часть автомобилей была продана именно с этим двигателем.
Среднеразмерный блок серии 4G9 получился удачным. В отличие от «лансеровских» 4G18 он не кушает масло после 120-150 тысяч пробега, он удобен в ремонте, имеет вполне достаточную для этой машины тягу, и при условии минимального обслуживания и исправности (или просто отсутствия) катализаторов способен пройти 300 с гаком тысяч километров, что для такой конструкции просто отличный результат. К тому же тут стоит обычный впрыск, так что если отказы и возникают, то только если ремонтировали машину пьяные школьники строго по пятницам. Все остальные виды сервиса двигатель переносит, хотя ресурс из запредельного может стать ограниченным. Но все равно более чем достаточным для повседневной эксплуатации.
На фото: Mitsubishi Carisma Sedan '1996–99
Даже при обрыве ремня клапаны на версии SOHC 16V загибает крайне редко, так что это практически идеальный мотор для людей с пониженной автомобильной ответственностью. Масляный аппетит ближе к трем сотням тысяч пробега постепенно проявляется, но зачастую лечится даже без расточки новым хоном и стоковыми поршнями последней размерной группы — удивительно малый износ для таких пробегов! Мотор стоически переносит эксперименты и китайские запчасти. Но и злоупотреблять этим тоже не стоит.
Самые мощные двигатели на Carisma – моторы объемом 1,8 литра серии 4G93. До 1997 года машины оснащали довольно надежной версией мотора SOHC с обычным впрыском или «спортивной» DOHC версией аж на целых 140 л.с. (на моделях MSX). А вот после 1997 года компания внедрила непосредственный впрыск, и потому все рестайлинговые и поздние дорестайлинговые машины с моторами 1,8 GDI к покупке настоятельно не рекомендуются. Вовсе не потому, что в GDI все еще сложно разобраться и мотор «нормально работать не будет». Сейчас непосредственный впрыск уже стал обыденностью, его научились обслуживать и диагностировать, восстанавливать недешевые ТНВД и форсунки. Но это все случилось в последние лет пять-шесть, а до этого GDI обслуживали как придется, а это сказывается на ресурсе моторов. А уж что там могли натворить, придется выяснять на практике. Тем более что двигатели объемом 1,8 литра оказались несколько более склонны к масляному аппетиту, чем конструктивно схожие 1,6-литровые.
На фото: Mitsubishi Carisma 5-door '1999–2004
Резюме
В ряду дешевых машин Mitsubishi Carisma часто выделяется приятным салоном и неплохим состоянием двигателя и АКПП. В общем-то, найти экземпляр с хорошим кузовом в пределах 200 тысяч рублей не сложно, но нужно быть готовым к тому, что с МКПП придется повозиться, а возможно, вылезет еще много всего «по мелочи», хотя машина при этом будет каждый день заводиться и ехать.
На фото: Mitsubishi Carisma 5-door Worldwide '1999–2004
И не смотрите на совсем дешевые автомобили. Это, скорее, собрание всего списка неприятностей, которые я перечислил, а не верный спутник по жизни. И помочь ему уже не смогут даже серьезные денежные вливания.
Читайте также: