Как снять коробку передач хонда цивик

Обновлено: 08.01.2025

Замена механической коробки передач Honda Civic 4D/5D 1.8 (R18A1)

Вам потребуются: торцовые ключи «на 10», «на 12», «на 14», «на 17», монтажная лопатка, пассатижи.

Моменты затяжки болтов см. тут

1. Снимите аккумуляторную батарею.
2. Снимите воздушный фильтр.
3. Снимите короб воздухопритока (см. тут) и облицовки моторного отсека (см. тут).

4. Выверните по четыре болта крепления панели с левой и правой стороны.

5. . один центральный болт крепления панели.

6. . и снимите панель.

7. Снимите зажим и приемную трубу глушителя системы впуска, затем, вывернув болты крепления, снимите полку крепления аккумуляторной батареи.

8. Выверните болт крепления провода «массы».

9. . и отведите провод в сторону.

10. Выверните болт крепления кронштейна трубопровода гидропривода сцепления к корпусу коробки передач.

11. Выверните два болта крепления рабочего цилиндра к корпусу коробки передач.

12. . и отведите рабочий цилиндр с кронштейном и трубопроводом в сторону, закрепите его на кузове, например, с помощью проволоки.

13. Отсоедините колодку жгута проводов датчика включения передачи заднего хода.

14. Отсоедините колодку жгута проводов электромагнитного клапана блокировки включения передачи заднего хода.

15. Выверните два болта крепления кожуха жгута проводов двигателя.

16. . отсоедините держатели жгутов и отведите кожух в сторону.

17. Снимите наконечники тросов с осей рычагов переключения передач, извлеките из гнезд кронштейна на коробке передач (см. тут) и отведите тросы управления коробкой передач в сторону.
18. Установите автомобиль на подъемник.
19. Слейте масло из коробки передач (см. тут) и вверните пробку сливного отверстия.
20. Снимите подрамник передней подвески (см. тут).
21. Снимите ведущие валы привода передних колес (см. тут).

Достаточно отсоединить только внутренние шарниры обоих валов привода передних колес и поднять их вверх, зафиксировав от провисания проволокой.

22. Снимите промежуточный вал (см. тут).

23. Отсоедините колодку жгута проводов датчика скорости автомобиля.
24. Установите специальную подставку под коробку передач.

25. Выверните два верхних болта крепления коробки передач (для наглядности патрубки системы охлаждения сняты).

26. Отверните две гайки А и выверните болт Б крепления кронштейна коробки передач к левой опоре силового агрегата.

27. Выверните две шпильки из кронштейна коробки передач (показано на снятой коробке передач).

28. Отверните с обеих сторон по два болта крепления основания кронштейна к коробке передач.

29. Выверните три болта крепления крышки кожуха сцепления.

30. . и снимите кожух.

31. Выверните два передних нижних болта крепления.

32. . и два задних нижних болта крепления коробки передач.

33. Перемещая коробку передач в направлении от двигателя, пока ее ведущий вал не выйдет из зацепления с диском сцепления, снимите коробку передач.
34. Снимите защитный чехол, вилку выключения и подшипник выключения сцепления с коробки передач (см. тут).
35. Установите коробку передач и все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.
36. Залейте масло в коробку передач.

Honda Civic Coupe Один на миллион ㋡ › Бортжурнал › Ремонт КПП ч.1 (снятие коробки)

---===Прелюдия===---
№;%:;%:»»№;;%?**%№%!
Угробил вчера два часа своего драгоценного времени чтобы сделать эту запись бле%;ь, и закончилась моя уберкнижка крэшем гребаной мозилы. Поэтому весь мой пылкий энтузиазм во второй раз будет… не будет. Дай бог чтобы в этот раз опять вспомнились все важные конструктивные моменты, которые для некоторых будут не столько интересны, сколько полезны. На счет интерестности — не знаю, как попрет =:). Если меня сегодня хотя бы часик дергать на работе не будут — будет «рассказ в стихах», если будут – будет описаловка проделанной работы.

На фоне последних событий, с машиной, а точнее с ее подкапоткой, установлен тактильный контакт! =:) Во всяком случаи хочется верить, что мое вмешательство будет более правильным охарактеризовать именно так, нежели деятельность автосервиса, которое скорее потянет на хирургическое вмешательство! =:)
Собственно рассказывать что то людям уже делавшим это особого смысла нет, но тем кто это не делал и в обозримом будущем планирует этим заняться, в особенности своими силами, возможно что-то из написанного пригодится.
Прежде всего самым сложным этапом стал поиск гаража для ремонта. Все шло достаточно безрадостно почти две недели. Однако гараж нашелся у родственника знакомого, который самую малость был не пригоден для эксплуатации. И дело даже не в том что он холодный — тоесть не отапливаемый, а дело в том что он был порядочно завален сугробами, нежно припорошен глыбами от деятельности тракторов, и в довесок завален с верху до низу разного рода стройматериалами и не индифицируемым барахлом. Пол дня крапотливого труда и гараж был откопан, прибран, на сколько это вообще возможно, мусор вынесен, а особо ценная мебель отнесена на квартиру. Яма в данной постройке скорее является не смотровой ямой в прямом смысле этого слова, а спуском на нижний этаж с погребом. Дотянуться с нижнего этажа до машины не реально, но непосредственно с крутых ступенек есть где то полметра в которых особые акробатические кульбиты позволяют хоть как то работать. Это все конечно не подъемник, но гораздо лучше чем ничего. Ибо поработать под изрядно поднятой машине без ямы мне тоже довелось — это на столько хреновое мероприятие, что впечатлений осталось довольно много. Заползши под машину я понял что мне не светит ни только повернуться самому, но и хоть сколько то повернуть башку (вылез, повернул многострадальную голову в другую сторону, залез обратно). Вполз и выполз под машину кстати возможен только с глубокими познаниями принципа передвижения безпозвоночных. Быстро выползти получилось только под страхом быть безкомпромисно вытащеным за яйцы. О свободе движения рук тоже можно особо не говорить, каждая рука движется только в одной плоскости, и только до определенной степени. Короче к чему вся эта канетель… В даже очень херовой яме ощутимо удобнее, чем вообще без нее. =:)) (Кстати, под маздой все не так плохо…)
Гараж подготовлен, дело за малым, доставить пациента до покоев. Издержками простоев на улице на одном месте стало застывание выпускного тракта мочевидным гавном. Хотя выглядит это скорее как гавновидная моча, уж извените за столь не литературную метафору. =:) Я честно старался периодически прогревать по часу машину, и чистить подручными средствами задний проход, но это все все равно в полной мере не исключало намораживание на глушителе. И благо, на радость мне зад моей машины в лучших традициях имеет две дырки =:), и не смотря на нерабочесть одной из них, вторая по прежнему исправно выполняла возложенные на нее функции. Все как в жизни. =:) За очередной час прогрева в купе с ковыряньями разными железными инструментами, глушак был приведен в нормальный вид. Понятно что там застоялась вода, и чтобы выгнать ее оттуда я не навязчиво погазовал до 3-3.5 тыс оборотов. Хорошо что сзади никого не стояло, не проходило, и не проезжало, иначе вышедшая пердь никого бы не оставила равнодушным.

Дальность обстрела по итогам такой чистки получилась в районе метров трех. Это даже несколько символично =:) ибо намекает на магическую зависимость количества оборотов на дальность высера. Так что газани я тысяч до пяти голубенький витз на линии огня не остался бы безучастным. =:)

Итак, хонда отбуксирована, засунута в ее новое краткосрочное место обитания, и определена под предстоящие работы.

Перво-наперво сливаем трансмиссионку. В коробке два болта, заливная пробка в виде болта, и сливная пробка в виде воплощения жопы поддающейся только толковому газовому ключу или квадратной бите с размером 10мм на 10мм. Я из всего подручного такого инструмента не нашел. Обошлись газовым ключом. Но нахрена так сделано не понятно…
Для беспрепятственного съема коробки сверху нужно будет убрать крышку воздушного фильтра с идущей к нему гофрой и всем висящем на ней барахлом, отцепить стартер, и снять всякого рода фишки с коробки. С первым и последним особо проблем нет, со стартером есть небольшой нюанс, но возвращаться к нему будет нужно после разбора ходовки и съема приводных валов. Стартер держится на двух крупных болтах, и если открутить верхний не представляет собой хоть какую-нибудь проблему, то открутить нижний можно только при условии что вы знаете что он вообще есть! =:) Увидеть второй болт нельзя, ни с верху, ни снизу. Обнаружить его возможно только прощупав основание стартера с той стороны куда вы не можете заглянуть! =:) Применить трещетку к этому болтику возможно только снизу через удлинитель, поэтому снимать его лучше вдвоем. И вашему сотоварищу не обязательно при этом быть инженером автосервиса, сойдет на крайняк даже жена или ребенок старше 14 лет. Смысл съема сводится к тому что пока «верхний» выщупывает болт и нанизывает головку с удлинителем, нижний трещит трещоткой.
А теперь на полшага назад, на тот момент пока мы ещё не сняли стартер. Самая страшная часть для меня – разбор ходовой. И не потому что там все сложно, а потому что нет никакой гарантии что какой-нибудь узел будет разобран за хоть какое-то, пусть даже очень большое отведенное под это время, да и будет ли он разобран вообще.
Конкретно для съема коробки не нужно разбирать совокупность ступицы, кулака, тормозов, суппортов. Конкретно под это даже не нужно будет оцеплять тормозные шланги и датчики абс. Нам нужно с каждой стороны открутить ступичную гайку, рулевую тягу и шаровую опору. Ну и разумеется высвободить это все.

Левую сторону, которую мне не далее как полтора месяца назад разбирали для замены шаровой вообще не даставила проблем. Ее в одного я раскидал за 20-30 минут. А вот правая сторона заняла у нас чуть ли не половину всего времени которое ушло в общей сложности на съем коробки. Сначала изрядно пришлось повозиться с закисшими штифтами. Это не очень долго или сложно, но в результате своей запущенности на это пришлось потратить больше времени чем на самом деле это должно занять. Шаровая опора вопреки моим ожиданиям не доставила хоть какие-нибудь проблемы и добровольно содействовала нам.

Снятие рулевой тяги заняло добрых полтора часа мозгового штурма и кропотливых физических усилий.

И это слава богу гайка открутилась без приключений. А могла бы к примеру начать проворачиваться вместе со шпилькой тяги. Если бы это случилось я бы вообще не знал че делать, у меня только одно решение такого рода проблемы – ударный пневмогайковерт. А такие даже не во всяком автосервисе есть. Но слава богу обошлось без этого – гайка открутилась без проблем. Зато сам штырь рулевой тяги прикипел и ни на каких условиях не соглашался покидать насиженное место. Молотки и кувалды нам не помогли, чуть позже пошли разнокалиберные ломы – не помогли даже длинючие ледорубы. Ступичные гайки говорите плохо откручиваются? =:))) Да это – «тьфу, и растереть…». Ещё чуть позже в бой пошла голова. Стали изобретать всевозможные упоры, крепления и использовать их вместе с самым большим ломом. Безрезультатно. Кстати да – ВДшка не всесильна! =:) Через полтора часа гребли я фактически полностью зафиксировал разного рода дровами кулак относительно кузова, и стал выдавливать домкратом. Мой знакомый всячески критиковал этот вариант и говорил что бестолковее не придумаешь, но так как все остальное было испробовано он не стал возражать, только сидел и бурчал. Через некоторое время мерного поддомкрачивания шток громко щелкнул, как будто ему пришла звизда и о чудо! Мы прыгали и хлопали в ладоши, и для полноты ощущений оставалось это только обмыть. Но я то знал… знал что впереди нас ждет не менее увлекательное занятие – выбивание наружней гранаты из кулака со ступицой. В кратце выбивание гранаты кувалдой заняло ещё в лучшем случаи час времени. Все в общих чертах так же: ВДшка, Кувалда, куча разных деревянных упоров и все это с видами на кузнечное дело. Через минут 40 граната сдвинулась, ещё 20 минут времени и она вышла, правда конец гранаты теперь напоминал шляпку гиганского гвоздя. При сборке сточу эти издержки нашей деятельности. На прошлой гранате подобная операция прошла с успехом и ступичная гайка без проблем села на свое место.

С правой стороны – со стороны коробки, ещё открутил стойку от рычага. Аккуратно, вопреки стабу, сделали ломом зазор через которой приводной вал с гранатами чуть позже был извлечен. С левой стороны освобожденная граната просто лежит в амбразуре образованной рычагом и стойкой – оно там не мешает, и смысла извлекать его оттуда особого нет.
Самое страшное вроде как позади, но остался последний шаг, выдернуть привода. Это банальная до нельзя операция и у нас это заняла пару минут. Вставляем выдергу между коробкой и основанием гранаты, и резким движением вынимаем внутренний шрус с коробки. Однако моя душа не была спокойна пока этого не произошло. Если резкое движение не вытащило шрус, начинайте расстраиваться. Дело в том что стопорное кольцо внутри может рассыпаться, или закуситься, тогда вытащить привод становится либо очень сложно, либо возможно только при снятой коробке. Но есть вариант ещё лучше — стопор может сначала рассыпаться, а потом закуситься, и в попытках его выдернуть завальцеваться. Тогда вообще жопа. Шрус может статься вообще не захочет вытаскиваться, или вытащится сугубо при разборе коробки. При таком «эпик фэйле» можно решить проблему несколько более кривым способом, нежели разбор коробки и выковыривание с дальнейшей заменой стопорного кольца. Можно оставить гранату на месте, снять пыльник, найти в смазке шруса стопорное кольцо, и располовинить саму гранату. Тогда следует с фанатизмом подойти к чистоте этих грязных соединений, ибо песок и прочий шлак там совсем не приветствется. Либо ещё лучше вообще промыть саму гранату со стаканом бензином и наполнить строго соответствующей смазкой. Если у вас трипод то смазка строго на основе литьевого мыла, либо смазка для шрусов если у вас обыкновенная граната, какой пологается быть гранате на мкпп.
Как то я излишне ударился в теорию, и отошел от практики.
После высвобождения приводов и снятия стартера самое время заняться сдергиванием всех гаек на коробке и подушках. Ничего особо сложного при нормальном инструменте этот процесс из себя не представляет.
А. да. Забыл. Отцепляем тяги кулисы. Одна тяга откручивается от самой коробки. Вторая — хитрожопая пежня, заставила меня полчаса поломать голову, и кстати уже не в первый раз. Фото я к сожалению не сделал, но мне тоже в конечном счете объясняли принцип по телефону. Хорошо что в томске есть такой отличный коллектив хонда клаба, который зачастую помогает очень полезными советами. И в этот раз мой звонок не остался без ответа. Снимаем вторую тягу кулисы: отодвигаем пыльник-гармошку с противоположной стороны от коробки. Снимаем кольцо-пружину – да, оно там есть! Но не зная об этом догадаешься не вдруг =:) Находим какую-нибудь биту с отвертки строго по диаметру штифта, и херачим пока фиксирующий штифт не вылетит. Кстати такая конструкция отличный повод этот самый штифт посеять. Поэтому будьте готовы что вам его придется искать. Гвоздем выбивать не стоит, ибо штифт разопрет, потом выбивать будет в разы проблематичнее.
Тяги оцепили, теперь самое легкое. Откручивание кронштейнов подушек. Сразу скажу, откручивать последним лучше верхний кронштейн – это вроде очевидно, но если все равно скажу будет не лишним. Так не придется сталкиваться с боковыми нагрузками на болты.
Самое время поговорить о безопасности. Если кто-то не страдает особой внимательностью то после этого замечания обратите внимание на расположение кронштейнов крепления коробки и двигателя. Дело в том что подушки коробки расположены следующим образом: сзади, справа, и спереди-справа. А подушки двигателя: сверху-слева и снизу-слева! =:)
Ход событий уже наверное понятен? =:))) Тоесть открутив подушки коробки я как наивный чукотский парень рассчитывал подстраховать 30килограмовую коробку, но вот полдвигателя в придачу для меня было прямо таки скажем совсем неожиданным сюрпризом. Ну ежика я не родил, но подиспугался как минимум за то, что щас поотрываю и порву вского рода шланги, тросы, ремни, подушки. Поэтому старался держать все это тряхомудие из последних сил. Мой сотоварищ быстренько поддомкратил коробку и вот все более менее на своих местах. Проверив что ниче не порвалось и не потекло я стал спокоен… ну как спокоен =:)) – глаза только большие-прибольшие, а так спокоен =:))
Сделав работу над ошибками положил деревянную балку на крышку двигателя и чашку стойки, и на нее подвязал ремнем планируемую к снятию коробку. Под поддон двигателя и трубы выпуска положил доски и вроде как все стало, во всяком случаи выглядеть, безопасно.

Кстати о выпуске. Если есть возможность, лучше снимать коробку без штанов… и я не про те что одеваются на ноги. =:)) У меня небыло возможности их снять так как соединение шпилек выпускного коллектора и гаек штанов не то что бы прикипело, оно вообще образовало собой эдакие окисловые конусы.

В моем случаи надо было по хорошему срезать и высверливать шпильки, снимать выпускной коллектор, тот который идеологически должен быть под термоэкраном, высверливать в нем дырки, ну и менять прокладку под выпуск, так как он бы без вариантов снимался. Я поленился и поэтому откручивал два этих болта гаечным ключем по мере снятия коробки, то ещё извращение. =:) Зато я не делал всего вышеперечисленного безобразия.

На счет болтов коробки: кроме кучи не завуалированных болтов на 17 есть снизу спереди и снизу сзади коробки вкрученных со стороны двигателя два маааленьки болтика на 10. Они добавили моему беззаботному съему коробки хоть сколько-то геморроя. Они вроде как какой-то пыльник держат, но держат так самоотверженно, что скорее сломается двигатель чем коробка отойдет от блока. В общем имейте ввиду, если коробка не отходит больше чем на полсантиметра и кобенится всем своим существом показывая что сниматься не будет, то поищите ещё не открученных болтов, не будьте в себе излишне самоуверенны!

Вроде все, надеюсь ни про че не забыл.

Дальше вращательно-трясущими движениями сдергивайте коробку, снимайте и положите на пол. После двигателя она чертовски легкая. Подшипник снимается без проблем, за ним демонтируется вилка. Если хочется поменять корзину или сцепление, или и то и то, откручиваем болты козины. Там какие то хитрые болтики, но на сколько я помню на саньке они откручивались обычными головками.

При установке обратно не побрезгайте мурзилкой и ознакомьтесь в каком порядке и с каким усилием нужно затянуть болты обратно. Затяжку корзины осуществлять после центровки диска сцепления. Кстати да, !важно! снимая корзину оставьте метки на корзине и маховике если вдруг не нашли заводских. Ставить соответственно совмещая эти метки. Центровка диска сцепления по рекомендации мануала лучше всего делать спецприбором, но по отзывам знающих первичный вал для это подходит как нельзя лучше. Люди с особым даром без проблем центруют на глаз или пальцем. Я снимать корзину не планирую, у меня со сцеплением проблем небыло, тем более что не за горами свап на Б-серию. Подшипник вроде тоже не люфтит, поэтому протру его и поставлю обратно. Собственно сейчас жду новую вилку, которая надеюсь придет с той самой смазкой которая так настоятельно рекомендуется производителем для использования между опорным шариком и углублением в вилке.

Пол дела сделано – на все про все без чаепитий и уборок в гараже ушло порядка 8 часов. На самом деле работа совсем не сложная, если исключить непредсказуемость разборки ходовой части. Если вам это предстоит запаситесь вд-шкой и терпением и стоить помнить, что там где вы поделикатничаете в сервисе даже об этом не задумаются. Так что если хотите сделать хорошо и есть где этим заняться не упустите такую возможность…

Как снять коробку передач на Honda Civic 2001 года

Трансмиссия в Honda Civic 2001 года известна как автоматическая коробка передач, и она служит единственной связью между двигателем и трансмиссией. Коробка передач расположена под двигателем и соединена с обеими ведущими осями, что делает процесс снятия чрезвычайно сложным и трудоемким. Только тот, кто имеет большой автомобильный опыт, должен попробовать эту процедуру. Процесс удаления должен занять от шести до восьми часов, в зависимости от осложнений.

1 Шаг 1
2 Шаг 2
3 Шаг 3
4 Шаг 4
5 Шаг 5
6 Шаг 6
7 Предметы, которые вам понадобятся

Шаг 1

Отсоедините оба кабеля аккумулятора и выньте аккумулятор из моторного отсека. Переведите коробку передач в нейтральное положение.

Шаг 2

Снимите или отсоедините: воздухозаборный шланг, корпус воздушного фильтра, узел резонатора, основание батареи и основание, трос дроссельной заслонки от рычага управления дроссельной заслонкой, трос заземления, разъемы датчика скорости, разъемы электромагнитного клапана, электромагнитный клапан управления блокировкой и разъемы электромагнитных клапанов управления переключением передач, шланги радиатора ОКС, кабели стартера и стартера, разъемы датчика частоты вращения промежуточного вала (CSS) и датчика скорости автомобиля (VSS).

Шаг 3

Поддержите двигатель с помощью лебедки. Снимите четыре верхних болта крепления коробки передач к блоку цилиндров. Снимите три болта, крепящих передний кронштейн крепления двигателя к двигателю. Снять крепление коробки передач.

Шаг 4

Поднимите переднюю часть автомобиля, используя пол и домкрат. Снимите передние колеса. Слейте жидкость из коробки передач и установите на место сливную пробку с новой шайбой.

Шаг 5

Снимите следующее: брызговик, центральную балку подрамника, шплинты и гайки шарового шарнира нижнего рычага. Отделите шаровые шарниры от нижних рычагов с помощью разделительной вилки. Снимите правый зажимной болт демпфера, затем отделите вилку демпфера и демпфер. Снимите стержень правого радиуса.

Шаг 6

Снимите правый и левый полуоси с дифференциала. Снимите следующее: промежуточный вал, трос управления переключением, рычаг троса переключения и восемь болтов пластины привода.

Подпереть коробку передач с помощью домового домкрата и снять следующие детали: кронштейн впускного коллектора, крепежные болты картера коробки передач, крепежные болты на задней подвеске двигателя, четыре болта крепления картера коробки передач и три гайки кронштейна крепления. Снимите коробку передач с двигателя, пока она не очистит 14-мм штифты, затем опустите ее с помощью домкрата.

Замена сцепления Honda Civic

Для осуществления работ, связанных с демонтажем коробки и замены комплекта сцепления вам потребуется следующий перечень инструментов:

Ключи и головки, лучше в наборе начиная с 8 мм и заканчивая 19 мм.
Удлинитель и трещотка.
Монтировка.
Съемный ключ для снятия шаровой опоры.
Головка на 32, для гайки ступицы.
Головка на 10, тонкостенная с 12 гранями, она потребуется, чтобы открутить корзину сцепления.
Специальный ключ, чтобы слить масло трансмиссионное.
Оправка центрирующая, потребуется для диска сцепления при его установке.
Подпорки, чтобы вывесить переднюю часть машины.
Домкрат.

Для замены подготовьте заранее все требуемые запчасти и элементы.

Комплект нового сцепления.
Масло трансмиссионное.
Жидкость тормозная, для прокачивания системы сцепления.
Смазка «Литол».
Универсальная смазка WD-40.
Чистая ветошь и перчатки.

Теперь немного о порядке проведения работ по замене сцепления на автомобиле Honda Civic:

Демонтаж коробки переключения передач.
Извлечение установленного сцепления.
Установка нового сцепления.
Замена подшипника выжимного.
Установка коробки передач.
Сборка ранее снятых деталей.
Заливка нового трансмиссионного масла.
Прокачка системы.

Теперь по порядку детально разберем все пункты плана.

1. Демонтаж коробки переключения передач

Чтобы осуществить демонтаж коробки вам потребуется снять некоторые агрегаты и узлы автомобиля. В их число будет входить аккумуляторная батарея, стартер, рабочий цилиндр сцепления и опоры коробки передач. Слейте из системы трансмиссионное масло. Отключите датчики скорости и заднего хода автомобиля.

Так же потребуется отсоединение тяги переключения передач и реактивной штанги, отсоединение приводных валов, а в завершении и отсоединение самой коробки от двигателя. После этого КПП можно будет извлекать из-под автомобиля.

2. Извлечение установленного сцепления

Отсоединяем корзину сцепления.

Прежде чем осуществить снятие корзины сцепления, потребуется установка центрирующей оправки внутрь диска ступицы. Если этого не сделать то диск сцепления в процессе отсоединения корзины просто выпадет, т.к его удерживает только корзинный нажимной диск, прижимающий к маховику ведомый диск. Заблокируйте сборку сцепления от проворачивания и начните отсоединять корзину сцепления. Чтобы вывернуть крепежные болты потребуется головка на 10 с 12 гранями и тонкими стенками.

Извлеките диск сцепления.

Когда корзина снята, можно приступать к извлечению ведомого диска. После того как диск снят, осмотрите ее визуально на наличие повреждений и износа. Фрикционные накладки диска особо подвергаются износу, это может стать причиной образования канавок на фрикционных накладках корзины сцепления. Осмотрите пружины демпферные, они могут иметь люфт.

Отсоедините маховик, что бы заменить направляющий подшипник.

Снятие маховика необходимо в любом случае, даже если на нем не обнаружено следов износа и его замена не требуется. Снятие позволит оценить внешнее состояние маховика и поможет добраться до направляющего подшипника, который надо поменять. Подшипник запрессован в центре маховика, и для его замены потребуется извлечение старого и запрессовка нового. Вытащить старый направляющий подшипник можно за выпирающую его сторону над маховиком. Когда старый подшипник извлечен, возьмите новый и смажьте его с внешней стороны смазкой, а затем осторожно поместите его в центр маховика на посадочное место до упора в стопорный бортик. Больших усилий для его посадки не потребуется, вам пригодится сооруженная из подручных материалов выколотка.

3. Установка нового комплекта сцепления.

Теперь, после того как направляющий подшипник заменен, установите на место маховик и воспользовавшись оправкой далее поместите нажимной диск. Накройте всю конструкцию корзиной и равномерно затяните шесть крепежных болтов, идущих к маховику. После завершения процесса установки, вытащите оправку центрирующую и займитесь установкой КПП.

4. Заменяем подшипник выжимной

Замену выжимного подшипника стоит производить каждый раз, когда происходит разборка сцепления и замена его комплектующих. Он располагается на первичном валу, а точнее на его цапфе и прикрепляется к концу вилки сцепления. Выжимной демонтируется совместно с вилкой, путем отсоединения от шаровой пружины, удерживающей вилку сцепления, которая располагается с наружной стороны. До момента установки нового выжимного смажьте его канавку изнутри и цапфу вала смазкой. Кроме того, вилка так же должна быть смазана, в местах ее касания с подшипником, посадочное место шарового пальца и выемка, предназначенная для толкателя рабочего цилиндра сцепления. Далее, введите выжимной с вилкой сцепления в зацепление и наденьте его на вал, при этом второй конец вилки проденьте в отверстие на кожухе КПП.

5. Устанавливаем коробку передач

zamena_scepleniya_honda_civic_3
Воспользуйтесь домкратом и поднимите коробку передач до уровня, когда ступица диска сцепления не окажется на одной оси с цапфой первичного вала. Далее можете приступать к присоединению к двигателю коробки передач. Осторожно введите цапфу коробки в ступицу на диске, это может быть затруднено несовпадением шлицов, следовательно, стоит начать вращение коробки под углом вокруг ее оси до момента совпадения шлицов. Далее двигайте коробку по направлению к двигателю до упора, необходимо чтобы длина болтов для крепежа стала достаточной, закрутите их, дотянув тем самым коробку передач. Когда коробка заняла свое место, приступайте к обратной сборке снятых деталей.

6. Залейте новое масло в трансмиссию.

Для этого выкрутите пробку заливную и залейте новое масло до требуемого уровня, т.е до момента, когда лишнее масло потечет из отверстия для заливки. Заводом изготовителем рекомендована заливка оригинального трансмиссионного масла для автомобилей – MTF, считается что на нем коробка передач будет работать более мягко и четко, а так же, от того на сколько высоко качество залитого масла будет зависеть и ресурс КПП. Для заливки масла используйте тару необходимого литража и шланг толщиной как сливное отверстие. Зафиксируйте тару над КПП, опустите один конец шланга в тару, а другой в сливное отверстие коробки, шланг подберите наиболее короткий, так густое трансмиссионное масло будет быстрее протекать. Для исключения влияния неровностей поверхности установленного автомобиля на уровень, долейте 100-150 грамм масла через сапун.

7. Прокачивайте систему сцепления.

Для прокачки системы потребуется шланг, можно использовать тот же самый, с помощью которого заливали новое масло, пустая тара, жидкость тормозная и друг. Откройте сливной кран рабочего цилиндра сцепления с помощью ключа рожкового на 8, наденьте на него шланг, другой его конец опустите в тару, в которую предварительно налейте тормозной жидкости, шланг должен в нее погружаться.

Далее приступайте к прокачке. Доливая в резервуар тормозную жидкость, необходимо одновременно на педаль сцепления нажимать. При провалах педали помогайте ей вернуться обратно до появления обратной силы. После достижения упругости педали следует слить жидкость до отсутствия пузырьков воздуха, выходящих из сливного шланга. Следите в то же время за бачком главного цилиндра сцепления, чтобы уровень жидкости не опускался ниже минимально допустимой нормы, иначе, все действия предстоит выполнить сначала. Когда процесс завершен, закрутите сливной кран на рабочем цилиндре сцепления и долейте жидкости в бачок до отметки максимум.

Как снять коробку передач хонда цивик

Демонтаж и монтаж Ркпп

План Осуществления
1. Отделите отрицательный кабель от батареи.

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!
2. Демонтируйте резонатор, рукав воздухозаборника и кожух воздухоочистителя (см. Главу Системы питания и выпуска).
3. Отделите электропроводку стартера и открутите верхний болт фиксации последнего (см. Главу Электрооборудование двигателя).
4. Отделите шину заземления Ркпп, электропроводку датчика-выключателя огней заднего хода (см. Диагностика и замена датчика-выключателя огней заднего хода) и датчика скорости (см. сопроводительную иллюстрацию).

5. Ослабьте ступичные гайки фиксации приводных валов (см. Главу Cцепление и приводные валы). Ослабьте гайки фиксации передних колес. Поддомкратьте транспортное средство и поставьте его на подпорки. Демонтируйте передние колеса. Хонда Civic снятие установка механической коробки передач
6. При соответствующей комплектации демонтируйте защиту картера.
7. Демонтируйте коленчатую часть системы выпуска, проходящую под коробкой передач (см. Главу Системы питания и выпуска).
8. Слейте трансмиссионное масло (см. Главу Текущее обслуживание).
9. Отделите от коробки передач тягу привода переключения и реактивную штангу рычага переключения передач (см. Демонтаж и монтаж тяги привода переключения передач).
10. Демонтируйте штуцерный узел скрепления гидравлического трубопровода привода сцепления с напорной гидравлической линией. Демонтируйте напорную линию и аккуратный цилиндр сцепления со штоком толкателя (см. Главу Cцепление и приводные валы).

Постарайтесь не сгибать и не перекручивать напорную линию. Не выжимайте педаль сцепления при демонтированном исполнительном цилиндре.

11. Демонтируйте приводные валы (см. Главу Cцепление и приводные валы).
12. При соответствующей комплектации демонтируйте ребро упругости силового агрегата (см. сопроводительную иллюстрацию).

13. Открутите крепежные болты и демонтируйте крышку доступа с купола сцепления.
14. Отдайте болт фиксации распределителя зажигания. Состыкуйте такелажные стропы к головке цилиндров и вывесьте силовой агрегат на лебедки, ослабив нагрузку на опоры коробки передач.
15. При соответствующей комплектации демонтируйте брызгозащитный экран.
16. Подоприте трансмиссию домкратом (по возможности специальным), закрепив ее на головке последнего страховочной цепью.
Хонда Civic снятие установка механической коробки передач
Выпускаются особые трансмиссионные насадки на головку напольного домкрата. Приподнимите коробку передач, вовсе разгрузив ее опоры.
17. Отдайте гайки и болты фиксации правой опоры Ркпп (см. сопроводительную иллюстрацию).

18. Открутите четыре верхних болта фиксации коробки передач к двигателю (см. сопроводительную иллюстрацию).

19. Отдайте болты кронштейнов фиксации линий гидравлического тракта привода сцепления (см. сопроводительную иллюстрацию).

20. Открутите нижний тыльный болт фиксации трансмиссии к двигателю, размещенный непосредственно над правым приводным валом.
21. Открутите нижний болт фиксации трансмиссии к двигателю, а также болты кронштейна опоры (см. сопроводительную иллюстрацию).
22. Вовсе удостоверьтесь, в отсоединении всех линий и электропроводки, затем, двигая домкрат, аккуратно отсоедините Ркпп от двигателя.
23. Целиком высвободив из монтажа сцепления первичный вал Ркпп, выньте коробку из-под автомобиля.
24. После демонтажа коробки отпирается доступ к компонентам сцепления, состояние которых, пользуясь случаем следует сазу же проверить. Обычно при демонтаже Ркпп принято делать замену сцепления (см. Главу Cцепление и приводные валы).
Монтаж План Осуществления

Замена кулисы МКПП Хонда Цивик 2005 - 2011

Снятие центрального тоннеля пола Хонда Цивик

1. Поднимите крышку капота, и головкой на 10 мм ослабьте гайку «минусовой» клеммы АКБ.

2. Перейдите в салон автомобиля.

3. Потяните вниз кольцо чехла ручки коробки передач.

4. Преодолевая сопротивление фиксаторов, отсоедините чехол от ручки МКПП.

5. Поверните против часовой стрелки и отверните ручку. Снимите ее с рычага.

6. Подденьте плоской отверткой и вытяните из 4-х фиксаторов и снимите пластиковую накладку селектора КПП вместе с чехлом.

7. Подденьте плоской отверткой и снимите верхнюю часть облицовки тоннеля пола.

8. Преодолевая сопротивление фиксаторов, потяните на себя и снимите правую нижнюю облицовку панели приборов.

9. Подденьте отверткой, отожмите сердечник и снимите пистон переднего правого крепления центрального тоннеля пола.

10. Аналогично снимите пистон переднего левого крепления центрального тоннеля пола.

11. Головкой на 8 мм выверните 2 винта крепления центрального тоннеля пола.

12. Отожмите фиксатор и отсоедините колодку электроподогрева сидений.

13. Откройте крышку центрального подлокотника и извлеките обивку вещевого ящика.

14. Головкой на 8 мм с удлинителем выверните 2 винта крепления центрального
тоннеля пола.

15. Сдвиньте облицовку тоннеля пола назад и вверх, и снимите.

Снятие кулисы МКПП Хонда Цивик

1. Отожмите фиксатор и отсоедините от кулисы МКПП Хонда Цивик наконечник троса переключения передач.

2. Отожмите фиксатор и отсоедините от кулисы наконечник троса выбора передач.

3. Головкой на 12 мм выверните 3 болта крепления корпуса кулисы МКПП Хонда Цивик к основанию кузова.

4. Снимите кулису.

5. При необходимости, замените кулису МКПП Хонда Цивик на новую.

6. Установите кулису рычага управления механической коробкой передач в обратном порядке.

7. Установите облицовку тоннеля пола в обратном порядке.

Снятие и установка приводных валов

1. Снимите колпак колесного диска. Если ступичная гайка зачеканена, отогните стопорный буртик/язычок при помощи кернера или зубила (см. сопроводительную иллюстрацию).

2. Ослабьте ступичную гайку при помощи торцевого ключа с оборудованным длинным воротом приводом (см. сопроводительную иллюстрацию).

6. Отклоните ступичную сборку наружу, высвобождая из нее цапфу приводного вала (см. сопроводительную иллюстрацию).

Если приводной вал “закис” и не поддается извлечению из ступицы, постучите по его торцу молотком с мягким бойком. Подвяжите наружный конец приводного вала проволокой к какому-либо из элементов подвески, устранив тем самым ненужные нагрузки на сборку внутреннего ШРУСа.

7a. Аккуратно поддев рычагом, высвободите внутренний конец приводного вала из главной передачи трансмиссии, либо (модели Integra) из сборки промежуточного вала. В качестве рычага отлично подойдет монтировка, которую следует вводить в зазор между кожухом внутреннего ШРУСа и картером трансмиссии/опорой подшипника промежуточного вала (см. сопроводительные иллюстрации).

7b. Придерживая за ШРУСы, аккуратно извлеките сборку приводного вала из-под автомобиля. Во избежание повреждения сальника промежуточного вала/дифференциала старайтесь удерживать внутренний ШРУС в горизонтальном положении до тех пор, пока цапфа вала не будет высвобождена из посадочного гнезда окончательно.

1a. Снимите с внутреннего конца приводного вала пружинное стопорное кольцо и замените его новым (см. сопроводительные иллюстрации).

1b. Смажьте губки сальника промежуточного вала/дифференциала универсальной смазкой, затем аккуратно заведите приводной вал в штатное положение, придерживая его за ШРУСы.

Окончательное затягивание ступичной гайки с требуемым усилием производится после опускания автомобиля на землю.

Видео про "Снятие и установка приводных валов" для Honda Civic

Замена шруса на HONDA CIVIC Замена ремня ГРМ хонда CIVIC 2 часть. D 17a В гараже. Timing belt replacement Honda CIVIC 2 piece. Ставим шрус на место.Honda

Как снять коробку передач хонда цивик

Варик можно снять. Снимается как обычная коробка на передне преводных машинах.

Подробное снятие описать?

Варик можно снять. Снимается как обычная коробка на передне преводных машинах.

Подробное снятие описать?

Грешишь на течь вариаторного масла между двигателем и коробкой? Почему так решил?

Совет для успокоения нервов: напишите лозунг "Что бы ни случилось, Россия всегда и всенепременно будет в :censoree:е." и повесьте его на стенку в пределах прямой видимости. Всякий раз, как овладеет вами гражданское волнение, благородное негодование, светлая надежда или иное чувство, связанное с российской властью или народом, всякий раз, как станет беспокоить вас судьба очередных российских начинаний - перечитывайте этот лозунг, и мир и покой снизойдут в вашу душу.

Мне вот проще - с себя не надо начинать, так как в органах не служил - каяться не в чем. bye2 (c) Слава

Кроме высшего образования нужно иметь хотя бы среднее соображение и, как минимум, начальное воспитание. (c) Хоня

Нас слишком избаловали повсеместным :censoree:ом. Уже не так просто охуеть, знаете ли

Задираешь морду, сливаешь масло с коробки, вынимаешь валы (полностью их можно не снимать) нижнюю шаровую отстегиваешь и вал из коробки вынимаешь, смотри только чтобы внутренний шрус не рассыпался, за сам вал не тяни, отверткой подковырнешь между шрусом и коробкой, не повреди сальник, подковыривай так, что бы конец отвертки толкал шрус, а не давил на сальник.

Снимаешь воздухан и все что может мешать, отсоединяешь все провода от коробки, от стартера, от выпускного коллектора, и от ГБЦ тоненький, черный проводок, расположенный под трамблером.

Лезешь под машину, снимаешь часть глушителя которая под картером двигателя, если прикипели три болта на треугольном фланце, то можно отсоединить выпуск от блока двигателя, далее откручиваешь алюминиевое типа ребро на четырех болтах, потом там же жестянку, открывается окошко через которое видно маховик, на маховике по кругу увидишь болты на 10, ВОТ ИХ ГЛАВНОЕ ОТКРУТИТЬ ВСЕ И НЕ ОДИН НЕ ЗАБЫТЬ по кругу вращаешь и один за другим откручиваешь, выкрути свечи что бы легче вращать.

Подпираешь двигатель, можно хорошим домкратом, и снимаешь три опоры коробки, одна сверху, другая снизу и третья сзади, посмотри их состояние. Далее болты крепления коробки к двигателю их там вроде шесть, последним оставь болт сверху, чтоб тебя не придавило коробкой, ОНА ТЯЖЕЛАЯ, ВЕС ОКОЛО 70 КГ.
В то место куда будешь опускать коробку, подложи доску. Когда все болты выкрутишь, обхвати коробку сверху через правое крыло и немного на себя и она должна соскочить со втулок и постарайся аккуратно ее опустить на доску.
Я снимал один ни чего страшного в этом нет, яма не нужна, главное задрать на нужную высоту.
Вроде ни че не забыл. Удачи.

Читайте также: