Как смазать вилку сцепления на гранте

Обновлено: 07.01.2025

Комплекс мер по обслуживанию сцепления, помогающие уменьшить усилие на нажатие педали сцепления. Для измерения .

Спустя примерно месяц после замены сцепления в Официальном, обратите внимание, сервисе, педаль сцепления на .

Как сделать лёгкий выжим сцепления и убрать скрип на Калине Лично моей Калине смазка втулки вилки сцепления .

Скрипит сцепление, тугое сцепление, педаль сцепления выжимается со скрипом. После замены нового сцепления, через .

Устранение щелчков педали сцепления на автомобиле Лада Гранта ФЛ. Подробное видео о работе механизма .

Чем опасна тугая педаль сцепления Лада Гранта? Стоит ли обращать внимание на проблему или оставить все как есть?

Здравствуйте зрители моего канала! Сегодня я расскажу почему скрипит педаль сцепления на Приоре, Гранте и Калине и .

И вот значит смотрите вот педаль сцепления и вот послушайте какой звук издаётся вот оттуда где собственно стоит .

Периодические щелчки при нажатии педали свидетельствуют о недостаточном натяжении троса, либо его чрезмерном натяжении.

Чаще всего источником скрипа служит:

полимерная втулка педали: нанесение смазки, замена новой;
натяжитель: заливаем трансмиссионное масло в полость между металлическим тросом и оплеткой;
поводок троса сцепления: наносим графитную смазку на место соприкосновения вилки и полимерной гайки троса;
первичный вал механической коробки передач: отсутствие или недостаточное количество смазки на прижимном подшипнике вилки сцепления. Устранить скрип можно распылением аэрозольного баллончика, наполненного графитной смазкой.

Предварительно демонтируем корпус воздушного фильтра, патрубки. Также снимаем пыльник рычага вилки, распыляем смазку.

Смазка троса сцепления Лада Гранта

Обзор цен производителей

Производитель	Цена (Руб.)	Ресурс (Тыс.км)
LADA 21901-1602210

трос сцепления в сборе

*цены актуальны состоянием на 29.10.2018 года.

Замена троса сцепления на Рено Сандеро

Замена троса сцепления на Шевроле Авео

3). Чтобы тросик не перекручивал резиновый чехол и не вращался, нужно придерживать ответную часть ключом на 12.

4). Отсоединяем трос от педали. Кончик троса будет выглядеть следующим образом.

5). А одевается он на крючок педали, точно также, как нарисовано на схеме:

6). В педальном узле имеется одна стопорная пружина, накрученная на ось вращения педали сцепления. Чтобы снять эту пружину, выдавливаем ушко пальцем по направлению к водительской двери, давим до тех пор, пока она не выскочит с характерным щелчком.

7). Старый трос почти уже на свободе, но не нужно торопиться его сразу снимать из подкапотного пространства. Отсоединяем его и отодвигаем в сторону, чтобы при необходимости можно было бы вспомнить, как он проходил между элементами автомобиля.

8). После того, как проложите новый тросик, можно будет спокойно убрать и старый.

9). И заключительный этап будет заключаться в регулировке нового троса.

Признаки неисправности, диагностика, способы устранения

Признак	Причина и устранение
Короткий ход педали	Отрегулировать длину тросика. Проверить целостность металлических волокон. Вероятнее всего расслоение, загиб.
Сцепление ведет на скорости, трудности с переключением на повышенные передачи.	Искривление маховика, его повреждение. Зубья захвата изношены. Замена маховика и сопутствующих расходных материалов.
Пробуксовка при активации первой передачи, прибавления оборотов педалью акселератора.	Заменить фрикционные накладки, диск, очистить привод от старой смазки
Резкие рывки при включении / переключении скоростей.	Поврежден нажимной диск, заменить корзину.
Свист при активации первой и последующих скоростей	Установить новый выжимной подшипник
Треск, стук, хруст при переходе на повышенные/пониженные передачи	Износ пружины демпфера, замена новой, смазка всего механизма привода.
Рычаг проваливается, западает, дребезжит	Чрезмерное растяжение натяжителя. Замена новым, установка втулок.

Педаль сцепления на гранте скрип, щелкает, регулировка

О педали сцеплении на Лада Гранта

Такой узел на любом автомобиле представляет собой элемент трансмиссии, с помощью которого при нажатии педали прерывается передача крутящего момента от двигателя на коробку передач, а далее на ведущие колёса. С его помощью имеется возможность для плавного трогания с места после стоянки автомобиля, или переключения передач во время движения. На автомобиле Лада Гранта сцепление установлено от её предшественницы, Лада Калина.

Этот узел трансмиссии имеет традиционную, беззазорную классическую схему. Это говорит о том, что зазора между нажимной пружиной и подшипником, который выключает сцепление, нет. Его привод посредством нажатия педали осуществляется с помощью троса. Этот узел состоит из маховика, на котором закрепляют корзину. Она обеспечивает постоянный поджим нажимного диска для передачи крутящего момента от двигателя. Этот узел, как и все механизмы, иногда требует регулировок и ремонтов. Поговорим о том, как выполняется регулировка, более подробно.

Регулировочные работы

На этом автомобиле привод осуществляется с помощью троса, который имеет систему автоматического натяжения, или как его ещё называют, компенсатор износа. Если всё сделано и регулировка выполнена правильно, то владельцу автомобиля в процессе эксплуатации нет нужды для регулировок зазоров и заниматься подстройками для педали его выключения.

Как бы то ни было, но проблемы всё-таки иногда случаются. Этому способствуют самые разные причины. В работе могут появиться различные шумы, сцепление щёлкает, педаль скрипит. Могут быть и другие непривычные проявления во время движения на Ладе Гранта.

Правильным зазором считается тот случай, когда его величина между вилкой включения и барашком составляет 27 миллиметров.

После этого следует обязательная смазка всех элементов в педальном узле. При этом нельзя забывать о пластике храповика компенсатора, втулки сцепления, оболочки троса его привода.

Когда выполнена такая регулировка, обычно больше не щёлкает в приводе, а педаль не издает противных звуков.

Иногда скрип может издаваться со стороны моторного отсека автомобиля. Его источником может быть поводок наконечника. Для устранения этого скрипа достаточно смазать место контакта пластиковой гайки и вилки выключения сцепления.

В некоторых случаях причиной скрипов со стороны моторного отсека, может быть отсутствие смазки на первичном валу коробки передач. В таких случаях выручает графитовая смазка в баллончике. Для устранения этой неисправности снимают защиту двигателя и смазывают трущиеся части.

Когда источником посторонних шумов выступает трос привода выключения сцепления, его тоже необходимо попробовать смазать графитовой смазкой. Вставляют трубочку баллончика между тросом и кожухом и пробуют смазывать. В случаях, когда это не помогает, меняют трос привода.

Если после проведения всех регулировочных работ со стороны сцепления по-прежнему, слышны посторонние звуки, там что-то щёлкает, а педаль скрипит. Тогда необходимо обратиться в автосервис для более полной проверки этого узла.

Работы по замене сцепления

Проверяют износ фрикционных накладок нажимного диска. При износе превышающим допустимый, его меняют новым.

Установку на маховик проводят в обратном порядке.

На автомобилях ВАЗ применён трос сцепления с автоматической регулировкой. Сам автомат – это отдельный узел, который закреплён возле педалей. Щелчки или треск при работе автомата можно считать нормальным явлением. А вот если педаль стала проваливаться и сцепление выключается не полностью, то автоматика уже не поможет – нужно уменьшать длину троса принудительно. Для этих целей предусмотрен наконечник с резьбой. То есть, регулировка сцепления на Ладе Гранте может производиться вручную. Рассмотрим все шаги подробнее.

Как может щёлкать педаль сцепления? Узнайте из видеоролика.

Признаки износа сцепления

Признак	Причина и устранение
Неполное включение сцепления (буксует)	Замена дисков, очистка фрикционов
Неполное выключение (ведет)	Профилактика механизма сцепления
Периодические рывки	Износ тросика сцепления, замена фрикционов
Вибрация, биение при переходе на повышенные передачи	Искривление маховика, износ зубьев захвата. Замена маховика,смежных расходных материалов
Шум, скрип, скрежет при активации	Износ пружины демпфера, замена новой, смазка привода
Свободный ход педали увеличен, превышает 2 -3 мм	Натяжение тросика, замена новым
Слышен запах горелых фрикционных накладок	Демонтаж блока сцепления, замена изношенных элементов
Повышенный расход горючего	Изношен маховик, повреждены зубья
Сниженная динамика разгона	Замена фрикционов

На что обратить внимание

Также стоит обратить внимание на появление посторонних скрипов в тот момент, когда водитель нажимает на педаль. Кроме этого, она не должна дергаться в тот момент, когда автовладелец не прикасается к ней.

Чаще всего автолюбители сталкиваются именно с тем, что ход педали становится слишком тугим. Стоит рассмотреть подробнее причины такой неполадки.

Устройство

Признаки неисправности выжимного подшипника сцепления, напрямую проистекают из строения этой детали. На данный момент в системах автомобильного сцепления применяют два типа таких подшипников:

Роликовые (механические);
Гидравлические;

Разница у них в принципе приведения узла в работу. Роликовые приводятся в работу с помощью жесткой механической передачи от педали сцепления. Гидравлические используют для этого жидкость. Оба типа механизмов достаточно надежны, срок службы напрямую зависит от эксплуатации.

Выжимной подшипник вопреки всеобщему мнению не крутится постоянно. Он вступает в работу только при выжатом сцеплении. В этот момент подшипник отжимает диск, а на него передается крутящее усилие. Поэтому не рекомендуется, держать сцепление выжатым долго, это увеличивает нагрузку, а соответственно и износ.

Механический подшипник состоит из двух элементов. Основной частью является сама обойма подшипника. Поверх нее расположен пластиковый кожух, к ней же крепится рычаг привода. Гидравлический подшипник отличается строением наружного кожуха. Он способен перемещаться относительно обоймы при подаче давления из системы гидропривода.

Почему педаль сцепления стала тугой

Если автомобиль совсем новый, то, возможно, произошел так называемый клин привода. Это самая легкая неисправность, которую можно отрегулировать самостоятельно. Но если речь идет о более старом авто, то, возможно, проблемы серьезнее, и затрагивают весь узел.

Чаще всего подобные проблемы происходят из-за некачественной работы диафрагменной пружины. Возможно, происходит и подклинивание вилки или заедает выжимаемый подшипник. Нередко происходят задиры троса. Может подклинить и сам ведомый диск.

Если автомобиль долго находится в эксплуатации, то на вилке привода могли появиться трещины. Также нужно понимать, что за долгие годы езды на авто в этом узле могло элементарно скопиться большое количество грязи.

Виды неисправностей

Все разновидности неисправностей сцепления, устанавливаемого на Грантах, подразделяются на следующие группы:

Сцепление невозможно полностью выключить. Причины такого рода поломки кроются в неполном ходу педали, в колебаниях и возможных заеданиях в ступице ведомого диска, в наличии короблений и перекосов в нажимном диске, в ослабленных заклепках и неисправностях фрикционных накладок. Кроме того, подобная проблема часто вызывается сбоем функционирования тросика привода, поломкой компенсационного механизма либо нарушениями в механизме, компенсирующем износ накладок ведомого диска.
Невозможно полностью включить сцепление. Эта поломка может возникнуть из-за изношенности фрикционных накладок либо по причине их замасливания. К прочим причинам возникновения данной неисправности относят замасленную поверхность маховика и корзины сцепления и заедание (либо наличие повреждений) на приводе сцепления.
Сцепление работает с рывками. Данное нарушение обусловлено замасленными фрикционными накладками, а также замасленным маховиком и корзиной сцепления, заевшим приводом и поврежденной поверхностью нажимного диска.
Повышение уровня шумности во время включения сцепления вызывается неисправностью демпферных пружин.
Повышение уровня шумности во время выключений сцепления вызывается наличием течи из выжимного подшипника, а также его повреждением либо изношенностью.

Как правило, при провалах педали сцепления и при обнаружении щелкающих и скрипящих звуков во время его работы чаще всего требуется просто заменить тросик привода сцепления. О том, как именно производится такая процедура, будет рассказано чуть ниже.

Можно произвести и более детальную диагностику. Для этого тросик нужно отсоединить. Также рекомендуется посмотреть, насколько легко он перемещается по рубашке. Иногда в нее достаточно добавить немного смазывающей жидкости.

Вилка

Тугой ход педали может наблюдаться и в том случае, если этот элемент необходимо смазать. Характерным признаком проблем, связанных с вилкой, является то, что во время работы узла постоянно слышится неприятный скрип.

Для того чтобы решить проблему, необходимо сначала снять воздушный фильтр целиком вместе с корпусом. После этого пластиковая втулка вилки аккуратно поддевается, и под нее брызгается силиконовая смазка. Также можно воспользоваться популярным средством WD40.

Замена выжимного подшипника Калина 2, 1118, Кросс, Sport

Чтобы сделать замену потребуется поставить ваш автомобиль на яму или подъёмник. Так же ремонт возможен, если у вас имеются надежные подпорки и домкрат. Стоит отметить, без ямы или подъемника подойдет способ замены, не снимая коробку, который описан в конце статьи.

Как снять КПП и выжимной подшипник на Калина 2 (1.4-1.6 8кл) своими руками

Как поменять выжимной подшипник на Калине – пошаговая технология

Сначала отвёрткой извлеките пружину муфты, после чего ВП снимется с вала без затруднений.

Далее сделайте осмотр вилки, проверьте плавность хода, отсутствия радиального и осевого люфта, а так же биения. Если вилка в рабочем состоянии, тогда проверьте первичный вал, на котором расположен ВП: шлицы, посадочную поверхность. Не допускаются забоины, трещины, коррозия.
После проверки узла, в случае нормального состояния, следует провести замену муфты. В обратной последовательности наденьте муфту на вал (ухо должно без перекосов сопрягаться с вилкой). Закрепите пружину, проверьте плавность работы механизма.

Когда будет установлен новый выжимной подшипник сцепления на Калину, можно приступать к монтажу коробки. Операции выполняются в обратной последовательности. Для поднятия КП к силовому агрегату рекомендуется воспользоваться сторонней помощью или телескопической трансмиссионной стойкой.

Почему на новом сцеплении тугая педаль

Общая информация

Как и абсолютное большинство современных автомобилей, Лада Гранта комплектуется достаточно простым сцеплениям, в составе которого насчитывается лишь несколько элементов.

Сцепление (называемое также корзиной сцепления) включает в себя кожух, ведомый диск и выжимной подшипник. В состав кожуха, помимо него самого, входит еще и нажимной диск, кроме того, сложносоставной деталью является ведомый диск, состоящий из демпфера, фрикционных накладок и кольца.

Каждая Гранта комплектуется однодисковым сцеплением замкнутого типа, обладающим специальным элементом, призванным гасить колебания, образующиеся в моменты вращения во время переключений. Сцепка обеспечивается трением сухого типа между ведомым диском и фрикционными накладками, из-за чего данную разновидность сцепления называют сухой.

Помимо этого, сцепления на Грантах лишены зазоров между выжимными подшипниками и располагающимися в кожухе лапками нажимных пружин, что является их главной отличительной особенностью по сравнению со всеми предыдущими модификациями.

Стоимость нового узла

Выбор комплектующих

Ресурс сцепления на Грантах зависит от эксплуатационных условий, в которых находится автомобиль, а потому может иметь существенные отличия. При бережливом использовании автомашины сцепление меняют после 100 000 км пробега. Одним из самых распространенных типов сцепления, устанавливаемых Волжским Автозаводом, являются сцепления LUK.

Как правило, сцепления реализуются в виде комплектов, в их состав включаются диск и корзина сцепления, а также выжимной подшипник. Примерная стоимость сцеплений для Гранты начинается с суммы в 2000 рублей и может существенно варьироваться в том или ином регионе.

Чтобы приобрести оригинальный комплект, а не контрафакт, покупайте детали только в специализированных торговых точках, отталкиваясь от реальных отзывов покупателей, или же закажите комплект непосредственно у производителя (к примеру, воспользовавшись интернетом). Иногда сцепления собираются из комплектующих, изготовленных различными производителями.

Особенности правильной регулировки узла

Довольно часто проблемы, связанные со сцеплением, решаются путем стандартной регулировки. Однако подобные мероприятия нужно производить, исходя из рекомендаций специалистов и опытных автовладельцев. Прежде всего нужно заглушить мотор. После этого достаточно несколько раз надавить на педаль и прислушаться к звукам. Если не слышно никакого скрежета и скрипов, то регулировка продолжается.

Если удалось выяснить, что педаль немного дергается, то нужно вооружиться линейкой и определить расстояние от пола до педали, а точнее, той части, которая выступает наружу. После этого, продолжая держать измерительный прибор, автовладелец должен нажать на рычаг и дождаться пока он не вернется в то же самое положение. Если значения на линейке расходятся или расстояние составляет больше 14,5 см, то в этом случае нужно заняться регулировкой. Стоит отметить, что полный ход педали не должен быть более 146 мм. Проводок тросика же не может двигаться по отношению к рычагу вилки более чем на 2,7 см.

Опасность для подшипника

Первая и самая главная опасность описана в предыдущей части статьи. Поэтому никогда не держите на педали сцепления ногу постоянно.

Другая опасность, часто приводящая к поломкам, является внешним фактором. Многие водители ездят по грязи, лужам, снегу. Одни вынуждены это делать по причине плохого качества дорог, другие ездят на рыбалку, охоту. В любом случае под колокол коробки попадает вода и грязь. Из-за этого смазка содержащаяся в выжимном подшипнике теряет свои свойства. Это приводит к повышенному износу, ну и соответственно выходу детали из строя.

Средний срок службы подшипника около 150 000 километров. В случае небрежного использования или плохих дорог этот срок сокращается в 3 раза.

Особенности регулировки тросика сцепления

В первую очередь нужно вытянуть наконечник троса в соответствии с направлением его движения. Нужно учесть и пружину, которая создает определенное усилие. После вытягивания троса нужно его зафиксировать и замерить расстояние от рычага вилки сцепления до пластикового проводка, а точнее, его переднего края. Этот показатель должен составить не больше 27 мм. Линейкой в этом случае не очень удобно пользоваться, так как под капотом слишком мало пространства. Поэтому проще всего сначала отмерить 2,7 см на куске проволоки.

Принцип действия

Предназначение устройства заключается в бесперебойном обеспечении соединения и разъединении дисков сцепления, когда водитель жмет на педаль.

Принцип действия следующий:

Посредством воздействия нажимного диска ведомый вал прижимается к маховику сцепления.
В системе возникает давление, которое подается на нажимной вал, это обеспечивается посредством использования диафрагменной пружины. На ее внутренние лепестки воздействует подшипниковое устройство.
Деталь перемещается, в результате чего возникает разъединение валов посредством воздействия вилки.

Пользователь Алексей Романов обнародовал ролик, который позволит разобраться в принципе действия системы сцепления и выжимного подшипника.

Как заменить трос самостоятельно

В этом случае никаких серьезных манипуляций от автовладельца не потребуется. В первую очередь нужно сесть в салон машины и открутить под педалью гайку. Она отвечает за крепление самого троса к основному узлу. После этого нужно:

Снять со шпильки стопор оплетки.
Вооружившись плоскогубцами, снять саму стопорную скобу.
Вытащить ось рычага.
Демонтировать пружину кронштейна педали.
Вытянуть с помощью плоскогубцев упор наконечника.
Освободить педаль.
Извлечь уплотнители оплетки самого троса.

На следующем этапе необходимо потянуть наконечник тросика по направлению к себе и аккуратно вытянуть его из паза. После этого производится демонтаж проводка наконечника и направляющей втулки. На заключительном этапе тросик легко извлекается, проходя через отверстие, расположенное между самим салоном машины и моторным отсеком.

Прежде чем установить новый элемент, его рекомендуется смазать с помощью машинного масла. Установка тросика производится в обратном порядке.

Подготовка к ремонту

Для проведения снятия и следующей за ним замены сцепления приготовьте набор инструментов, состоящий из:

кернера;
удлинителя;
воронки;
головок (на 8, 10, 15, 17, 19 и 30 мм);
высокой головки (на 13 мм);
головок Torx E12 и Torx Е14;
крестовой и плоской отверток;
плоскогубцев;
накидных изогнутых ключей (на 8 и 13 мм);
накидных прямых ключей (на 17 и 19 мм);
двух регулируемых упоров;
металлической щетки;
трещоточного ключа;
штангенциркуля;
подставки;
молотка;
домкрата;
баллонного ключа;
динамометрического ключа;
центрирующей оправки.

Отзывы автовладельцев

Если ознакомиться с мнением автовладельцев о данном узле машины, то многие отмечают, что он довольно часто создает проблемы. Например, некоторым приходится сталкиваться с тугим ходом педали или появлением неприятного хруста и щелчков.

Тем не менее мало кому приходится покупать полный комплект сцепления. Нередко достаточно какой-то конкретной детали. Поэтому чаще всего достаточно установить новый тросик или смазать рубашку. Соответственно, даже если этот узел вышел из строя, ремонт будет не таким дорогостоящим, как может показаться.

Ремонт и обслуживание

Как и любая запчасть в машине выжимной подшипник требует к себе внимания. При первых признаках неисправности следует его заменить на новый. В процессе эксплуатации желательно его периодически смазывать, делать это нужно раз в 70 000 километров. Если машина эксплуатируется в сложных дорожных условиях, то этот пробег лучше уменьшить.

Даже при появлении стука и свиста, следует окончательно убедиться, что проблема в подшипнике. Для этого придется снять коробку. Единственный способ определить состояние детали это взять ее в руки. Замены требуют подшипники, имеющие повреждения – трещины, сколы. Проверьте насколько свободно он крутится. Даже малейшие подклинивания недопустимы. Если никаких признаков неисправности не обнаружено, то можно смазать его и установить обратно. Скорее всего, проблема исчезнет.

Как убрать посторонние звуки от педали сцепления на Лада Гранта?

Как всем известно схема привода троса сцепления на Лада Гранта оснащена автоматическим натяжителем (компенсатором износа) троса сцепления.

По задумке конструкторов такая схема упрощает эксплуатацию автомобиля, владельцу больше не требуется самостоятельно регулировать зазор на вилке сцепления и заниматься подстройкой педали сцепления. Но тем не менее, проблемы все-таки встречаются: сцепление щелкает или скрипит при нажатии. Чаще всего виноваты сборщики, которые не верно выставляют рабочий зазор на вилке сцепления и жалеют смазки при сборке. В итоге мы получаем посторонние шумы при работе с педалью.

Для того, чтобы разобраться с проблемой нужно провести комплекс не сложных мер. Для начала нам необходимо отрегулировать зазор на вилке сцепления. Сделать это можно как с учетом снятия корпуса воздушного фильтра, так и без.

Если вы приняли решение снять корпус фильтра, то вам необходимо: снять патрубок холодного забора воздуха и патрубок подвода воздуха в ресивер, снять проводку с датчика массового расхода воздуха, отсоединить жгуты проводки, которые закреплены на корпусе и освободив из резиновых упоров удалить корпус из подкапотного пространства.

Чтобы выставить зазор на вилке сцепления, нужно потянуть трос сцепления до упора по ходу движения авто, и путем отворачивания и заворачивания пластикового барашка выставить зазор в 27 миллиметров между барашком и вилкой сцепления.

После того, как мы выставили гарантировано рабочий зазор на вилке, нам необходимо смазать элементы в педальном узле. Для работы подойдет WD-40. Нам необходимо подать смазку на втулку сцепления и пластиковый храповик компенсации износа. Так же, при необходимости, можно подать смазку на оболочку троса сцепления.

Выполнив этот не хитрый ряд действий вы гарантировано избавитесь от шумов при работе с педалью сцепления и выставите механизм на оптимальный уровень работы. Если шумы при нажатии на педаль остались, советую обратиться в официальный сервис, поскольку наличие таковых после всех необходимых работ может быть сигналом о неисправности, которая потребует замены троса или педального узла.

Сталкивались ли вы со скрипом педали сцепления на Лада Гранта, Калина или Приора?

Да, решил проблему регулировкой троса сцепления

Да, решил проблему установкой пружины в механизм натяжения

Да, решил проблему заменой троса сцепления

Да, решил проблему смазкой механизма натяжения и троса

Да, решил проблему смазкой КПП

Да, решил проблему смазкой втулки в педальном узле

Да, решил проблему другим способом (написать в комментариях)

Да, но проблему не решил

Нет, я не сталкивался с данной проблемой

О педали сцеплении на Лада Гранта

Конструкция приводной системы и признаки неисправности

Признаки неполадки

На новой автомашине ответственный педальный узел перемещается легко. Нарушение заводского состояния требует прекращения эксплуатации и выяснения причин. Обычно наряду с тугим ходом возникают смежные симптомы, указывающие на неисправность сборочного модуля:

Посторонние скрипы в процессе движения педали.
Рывковое перемещение педальки.
Необходимость в частой регулировке холостого хода рычага.
Рывки машины при соединении коробки с мотором.

Как устроен трос?

Посмотреть состояние троса можно через капот. Несмотря на простоту элемента, на деле это целая конструкция из нескольких элементов. При этом она снабжена автоматикой. Ее нам и надо обойти, чтобы самостоятельно настроить тросик.

Что мы видим? Есть муфта, из которой выходит оболочка с одной стороны и поводок с другой. К поводку протянут тонкий конец троса, заключенный в гофрированную трубку. Под ней спрятан наконечник, уходящий в вилку. Его нам и необходимо подтянуть, либо поменять полностью. Он является источником тех самых посторонних звуков.

Вращая поводок, вы накручиваете или скручиваете его, исправляя зазор. Так и происходит ручная настройка длины. Отметим, что чем короче трос, тем резче педаль будет реагировать на нажатие. В идеале она должна подняться ровно под уровня тормозной педали. Параллельно проверяем, щелкает ли она при нажатии.

Видео с демонстрацией как убрать скрип, треск, шум и скрежет при нажатии на педаль сцепления Лада Гранта

Все статьи по ремонту LADA Granta на одной странице.

Почему щелкает педаль сцепления на Ладе Гранте

Нередко владельцы новой Лады Граны сетуют на щелканье узла сцепления. В большинстве случаев причина кроется в недостаточном количестве смазки тросика привода.

Самостоятельно смазать трос не сложно. Процедура смазывания описана выше, прочтите дополнительно в случае возникновения необходимости ремонта.

Иногда причина щелканья кроется в неисправном датчике (выключатель педали сцепления), расположенном с тыльной стороны. Для демонтажа с последующей заменой необходимо:

Снять колодку с проводами, следующую от приборной панели.
Выкрутить два саморезы, фиксирующие основу платы к педали, заменить деталь.
Собрать в обратной последовательности.

Водителю на заметку. Датчик положения педали не подлежит ремонту, возможна только замена новым при выходе из строя.

Другие неисправности, такие как болтание педали, тугость хода, провал также связаны с растяжением троса, расслоением волокна, повреждением обмотки, изношенностью шарниров.

Пошаговая инструкция

Теперь поэтапно разберем весь процесс. Заранее запаситесь штангенциркулем или хотя бы линейкой.

Открываем капот, скидываем минус клемму на аккумуляторе. Теперь нужно снять воздушный фильтр, который скрывает нужные нам узлы
Снимаем разъев ДМРВ, стяжку адсорбера, резиновые опоры и откидываем корпус ВФ в сторону
Рядом с картером и находится наша вилка сцепления. У некоторых автомобилей на вторичном рынке там же можно найти датчик, перемещенный водителем
При помощи инструмента, скажем, плоскогубцев, вытягиваем наконечник на себя, дабы освободить побольше места для работы
Берем штангенциркуль и замеряем расстояние от поводка до вилки. Согласно техдокументации Гранта оно должно быть ровно 27 миллиметров
Регулируем поводок по резьбе, если расстояние не соответствует
После чего прожимаем педаль пару раз, смотрим за результатом, повторяем настройку
Следом — ход самой педали. Он должен составлять 14.6 сантиметров ( – сантиметр). Как уже сказали, лучше если она будет вровень с тормозной
Если даже после нескольких настроек педаль не встает на место, то логично будет разбираться с самим узлом

Обзор цен производителей

Производитель	Цена (Руб.)	Ресурс (Тыс.км)
LADA 21901-1602210

трос сцепления в сборе

*цены актуальны состоянием на 29.10.2018 года.

Отзывы

Вывод

Ресурс эксплуатации сцепления составляет 100 000 км. Такие данные указывает изготовитель в руководстве.

FakeHeader

Comments 14

Тоже хотел заморочится купил 10-ый трос поехал в сервис, сняли старый и тут сюрприз заводскай трос длиннее чем 10-ый на 10 см(калина 1 13 года) и облом пришлось менять на калиновский же.

За труды лайк. Но. у меня например стоит стоковый трос и вполне устраивает, бывает щёлкнет один раз изредка но это не напрягает т.к происходит очень редко. Правда я сам пере регулировал его по мануалу и смазывал, после регулировки несколько раз педаль понажимал, устройство его натянуло и всё, езжу, ничего не беспокоит.

я когда занимался избавлением скрипа тоже хотел так же сделать(хотя можно дешевле обойтись купить на разборке и трос и крепление) пока пол года спустя ничего не скрипит. поставил пока пружину в БЖ есть. пока устраивает и еще вариант можно запресовать др петлю и не менять полн трос.

и еще вариант был у кого-то — убрать автомат и приварить к концу троса металлическое колечко.

не приваришь к тросу. только если залить оловом. отдельно пропаять с кислотой трос а потом залить его в трубку.

со стороны педали на тросе уже есть металлический наконечник с зубьями. Я видел, к нему у кого-то было приварено.

Хорошенько смазал механизм автонатяжения и тишина никаких скрипов.

Из неудобств штатного сцепления для Вас только щёлкание, при чём — это нормально вполне, никак не влияет на езду, меня не раздражает, абсолютно бессмысленная затея, Вы ещё пересядьте на классику! Там ещё и снизу зазор регулировать, классно. Похоже мир сошёл с ума! Извини, просто эта переделка у меня в голове не укладывается, вы сами себе проблемы ищите! Наоборот хорошо сделали, не надо в эксплуатации ничего регулировать. У меня, друг например, ездил на двеннашке с ногой в коленке из-за ручной регулировки, пока я ему нормально всё не отрегулировал, ну и спрашивается, для чего идти поперёк реальному улучшению.

Так все хорошо начиналось и последней фразой все испортил. Жаль, очень жаль.

Не всем подойдет методика. На тросовой так не прокатит.

Нужное дело! Хорошая работа!

В избранное, давно хочу так же замутить!

У тебя стоит старая коробка с коротким тросом, на новой (тросовой) коробки 2181, стоит более длинный трос сцепления, твой способ подходит только для грант с черными бамперами где старая коробка с кулисой.

Читайте также: