Как проверить сцепление на лачетти

Обновлено: 23.01.2025

Chevrolet Lacetti чёренький Shevi › Бортжурнал › Приключения со сцеплением…(полное собрание)

Доброго времени суток))) Вот и появилась возможность и время написать очередные пару записей моего ремонта. Эта запись про сцепление…объединил все в одну часть, так что смотрим и читаем, думаю пригодится)))

Запись от 25 мая 2013 года

Всем привет! Ну не хочет у меня черный исправно работать((( теперь у меня приключения начались со сцеплением. Вчера было все норм, весь день мотался по москве, а так как была пятница то соответственно долгие простои в пробках, может и поэтому вылезла моя проблема. У меня пропадает сцепление((( началось все утром. Чуть педальку понажимаешь, появляется. Днем надо было отвезти отца с работы домой, и по середине пути сцепление пропадает полностью, гляжу в бачок, а там пусто((( Глушу, машину на первую передачу и в путь, в 8 км был магазин, забежал, купил тормозухи. Залил, малость прокачал педалью, вроде появилось. Поехали домой, но по пути периодически пропадало, но кое как доехали. Сейчас же при осмотре была выявлена течь снизу коробки. Подскажите кто сталкивался с подобным, каталожные номера деталей если есть. Сам в ближайшие пару дней искать не смогу, так как у девушки день варенья))) Пару фоток…

Запись от 28 мая 2013 года (ночь-утро)

Ну что ж, всем привет! Вот прошли выходные, отпраздновали ДР любимой девушки, можно теперь заняться машиной. Правда повозиться сеня удалось всего пару часов, днем тоже дела были(((

Решил я снова делать все сам. Хреново что гараж без ямы и без света(((одна из причин того что сеня я сделал по минимуму)
На сегодня имеем следующее:
— умудрился задрать морду как можно выше, потом можно еще на пару сантиметров приподнять если понадобится, при вынимании КПП.

— снят аккумулятор, площадка под ним. Отсоединена часть жгутов проводки

Ну и заказаны запчасти:
— сцепление Valeo кат. номер 834 056 — 4300 руб;

— трубка цилиндра рабочего 96549206 — 175 руб. Может и не надо, но на всякий случай прикуплю. (не понадобилась, лежит в запасе)
— какие то два кольца уплотнения. Какой мне надо так и не понял по схеме. 96420067 и 94580546 — 57 руб и 8 руб соответственно;

— прокладку диффа 96179241 — 185 руб; не понадобилась, так как эта под крышку с 10 болтами, у меня 11 (96829393)

Остается масло, эт я завтра куплю, все равно по делам мотаться в город. Кастрол наверна или Эльф, пока не определился.
Если чего упустил в запчастях, подскажите, буду благодарен)))

P.S. фотки все с телефона, поэтому не айс(

Запись от 28 мая 2013 года (вечер)

Всем привет! Эт снова я))) будет опять несколько частей, потом все в одну объединю.
Так вот…на сегодня была цель снять коробку в любом случае! С утра заняться не получилось, так как дела были. И где то с 15 до 20 ч я все спокойно откручивал и снимал.
Проблематично было то, что ямы то у меня нету. Но на личном опыте убедился что она и не нужна, главное умудриться повыше задрать морду авто и все прекрасно вылазиет.
Правда опять "полмашины" пришлось разобрать:D ну куда ж без этого ))) снимается практически все с правой стороны, а именно…работа сверху:
— аккумулятор;
— площадка под аккумулятором;
— блок предохранителей;
— провода с датчиков задней скорости, спидометра, фишки с катушек зажигания;
— штуцер прокачки сцепления;
— опору крепления КПП (которая под блоком предохранителей)
— отсоединяется шток переключения передач;
— во многих книгах пишут, что надо слить антифриз и снять один из патрубков, так как он мешает открутить один из болтов крепления КПП, я не стал этого делать и все открутил)

Теперь работа снизу:
— слить масло (хреново что нету сливной пробки)
— снять оба ШРУСа, ну опыт уже был если кто помнит))) Андрюха Drunya282 спасибо за инструмент на 32 и за помощь)))
— нижнюю опору;
— стартер;
— ну вроде бы так…

И еще коробку можно умудриться снять в одно лицо))) у меня почти получилось :D но потом ближе к концу работ пришел отец и с ним спокойно её опустили и вытащили)))

Устройство сцепления на Лачетти

Сцепление на лачетти сухое, состоящее из одного диска с центральной диафрагменной пружиной. Корпус картера сцепления алюминиевый, для легкости конструкции и лучшей теплоотводности. Его картер объединен с картером коробки передач. Ну а МКПП уже крепится к блоку цилиндров.

Привод гидравлический и состоит из рабочего и главного цилиндра, которые связаны между собой трубопроводом. В гидроприводе используется тормозная жидкость. Соответственно бачок тормозного цилиндра с бачком гидропривода сцепления.

Признаки неисправности сцепления.

Пробуксовка сцепления

Это такое состояние, когда при включенной передаче вы пытаетесь резко ускориться, но увеличение оборотов двигателя не ведет к набору скорости. То есть возникает пробуксовка сцепления. Не путайте с пробуксовкой колес на скользком покрытии. Еще данный эффект сравнивают с ездой на вариаторе.

Удары при начале движения.

У диска сцепления есть специальные демпферные пружины, которые расположены по кругу. Они служат для мягкой передачи нагрузок от МКПП к маховику двигателя. Соответственно при выработке своего ресурса они теряют свою эластичность, укорачиваются, а также могут попросту лопнуть. Как раз вследствие этих факторов и возникают удары при начале движения.

Гул или шелест на нейтрали.

Тугая педаль сцепления или внезапная поломка.

Внезапная поломка связана с поломкой компонентов сцепления. Чаще всего в этом виновата корзина сцепления, которая в своем устройстве имеет выжимные лепестки. От перегрева они могут попросту лопнуть и повредить все внутри. Возникает это из-за долгой эксплуатации корзины сцепления. Так как ее ресурс минимум в 2 раза превышает ресурс фрикционного диска.

Включение передач с хрустом.

Чаще всего с хрустом включается задняя передача. То есть это не полное размыкание сцепления. Регулировка в основном не спасает. Только замена.

Неисправности гидравлического привода

Течь рабочей жидкости из главного цилиндра или из гидравлического выжимного подшипника или из шланга, трубопровода (приводит к завоздушиванию и полному или частичному провалу педали).

Сцепление Chevrolet Lacetti

На автомобиле установлено однодисковое сцепление сухого типа с центральной нажимной диафрагменной пружиной. Привод выключения сцепления — гидравлический.

Сцепление состоит из корзины (нажимного диска в сборе) и ведомого диска. Корзина представляет собой стальной кожух, в который установлены нажимная диафрагменная пружина и нажимной диск. Со стороны кожуха диск поджат нажимной пружиной диафpaгменного типа. Корзина сцепления прикреплена шестью болтами к маховику. Между нажимным диском и маховиком установлен ведомый диск.

К двум сторонам ведомого диска приклепаны фрикционные накладки. Для гашения крутильных колебаний в момент включения сцепления в ведомый диск встроен демпфер с четырьмя цилиндрическими пружинами. Ступица ведомого диска входит в шлицевое соединение с первичным валом коробки передач.

Гидропривод выключения сцепления состоит из главного и рабочего цилиндров выключения сцепления, связанных трубопроводом. В гидроприводе сцепления используется тормозная жидкость (бачок гидропривода сцепления объединен с бачком главного тормозного цилиндра). Особенностью гидропривода выключения сцепления Chevrolet Lacetti является рабочий цилиндр выключения сцепления выполненный единым узлом с выжимным подшипником. Это позволило уменьшить количество деталей гидропривода, однако усложнило процесс замены рабочего цилиндра - для его замены необходимо снимать коробку передач.

Сцепление - проверка технического состояния
Срок службы сцепления зависит от условий эксплуатации и стиля вождения. Эксплуатация автомобиля с максимальной нагрузкой или по бездорожью, буксировка прицепа, неполное выключение сцепления при трогании, ускорении и движении, а также длительное удержание выжатой педали сцепления при работающем двигателе значительно сокращают срок службы деталей сцепления.

Сцепление во включенном состоянии (при отпущенной педали) должно не «пробуксовывать» и без потерь передавать крутящий момент от двигателя к трансмиссии, а при нажатой педали сцепления полностью отключать трансмиссию от двигателя. Включение сцепления должно быть плавным — без рывков.

Последовательность выполнения
1. Проверяем свободный ход педали сцепления и при необходимости регулируем его.
2. При неработающем двигателе нажимаем педаль сцепления несколько раз. Убеждаемся в отсутствии заеданий в механизме привода выключения сцепления, отсутствии скрипов, стуков и других посторонних шумов.
3. Запускаем двигатель. Если из картера сцепления слышен воюший звук, усиливающийся при нажатии на педаль сцепления, то скорее всего изношен выжимной подшипник сцепления.

4. При работающем двигателе нажимаем педаль сцепления до упора и включаем передачу. Включение должно быть легким, без треска и хруста. Если при включении передач слышен треск, а выключение затруднено, то сцепление выключается не полностью. Проверяем свободный ход педали сцепления и при необходимости регулируем его. Если рабочий и свободный ход педали сцепления в норме, неисправность может быть вызвана выходом из строя главного цилиндра сцепления, рабочего цилиндра сцепления, износом или потерей упругости диафрагменной пружины сцепления, наличием воздуха в гидроприводе сцепления.

5. Проверяем отсутствие следов подтеканий тормозной жидкости под автомобилем по стыку картера коробки передач и блока цилиндров двигателя (это сопровождается постепенным уменьшением уровня жидкости в бачке главного тормозного цилиндра). Если есть следы подтеканий - нарушена герметичность рабочего цилиндра выключения сцепления, и его необходимо заменить.

6. Проверяем отсутствие следов подтеканий тормозной жидкости по штоку главного цилиндра выключения сцепления (это сопровождается постепенным понижением уровня жидкости в бачке главного тормозного цилиндра). Если есть следы подтеканий — нарушена герметичность главного цилиндра выключения сцепления, и его необходимо заменить.

7. При работающем двигателе и включенной первой передаче, постепенно отпуская педаль сцепления, проверяем плавность включения сцепления, отсутствие в момент трогания, рывков или посторонних звуков. Рывки и дребезжание в момент включения сцепления могут быть вызваны замасливанием или короблением дисков сцепления или разрушением демпфера крутильных колебаний.

8. В движении на третьей или четвертой передачах резко нажимаем на педаль «газа». Если обороты коленчатого вала возрастают быстро, а автомобиль ускоряется вяло, то сцепление пробуксовывает. Также об этом свидетельствует появление в салоне запаха гари, издаваемого сильно нагретыми фрикционными накладками ведомого диска. Для устранения данной неисправности необходимо заменить сцепление.

Если вышеперечисленные признаки неисправностей в процессе диагностики сцепления не выявлены — сцепление находится в технически исправном состоянии.

Информация актуальна для автомобилей Шевроле Лачетти 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 года выпуска.

Как понять что пора менять сцепление, без разбора и обращения на СТО

Сцепление относится к одному из самых важных узлов автомобиля, оно обеспечивает его плавное и равномерное движение при переключении передач. Если не следить за его состоянием и своевременно не проводить обслуживание, оно может сломаться в самый неподходящий момент. Но как понять, что пора менять или ремонтировать сцепление? Для этого нужно немного разобраться в принципах его работы и симптомах неисправностей.

Принцип работы сцепления

Сцепление отвечает за передачу крутящего момента от двигателя на коробку передач. Главная его задача – это разъединение агрегатов в момент переключения скорости. Стоит отметить, что на автомобилях с автоматической и механической коробками передач этот механизм разный. На двигателях с роботизированной трансмиссией немного отличается взаимодействие с двигателем, а управление ее функциями выполняет электроника.

Если опустить все нюансы, то сцепление состоит из таких узлов:

Привод соединяющий педаль и само сцепление (существует несколько вариантов: механический, с тросом и гидравлический). На роботизированной трансмиссии привод активируется актуатором, который получает команды от ЭБУ.
Корзина. Состоит из выжимного подшипника и нажимного диска.
Ведомый диск.
Вилка.
Демпферные пружины.
Педали управления.

При нажатии на педаль посредством тросика или гидроцилиндра передается усилие на вилку сцепления. Вилка, через выжимной подшипник, механически воздействует на лепестки нажимного диска, который под влиянием этой силы изгибается к маховику. Это приводит к тому, что ведомый и ведущий диск теряют сцепление, а двигатель работает вхолостую без нагрузки на колеса.

Признаки неисправностей сцепления

Часто водители, особенно новые автовладельцы, при возникновении проблем с муфтой осознают, что машина стала вести себя не так, однако продолжают ездить, не предпринимая никаких попыток выяснить в чем причина. В итоге это приводит к серьезным поломкам и автомобиль полностью выходит из строя. Зная основные симптомы неисправности сцепления, можно своевременно принять меры – самостоятельно провести ремонт или обратиться к мастерам сервисных центров или СТО.

Ниже приведены основные признаки неисправностей муфты и какой узел отвечает за то или иное нетипичное поведение.

Неполное разъединение сцепления

Среди автомобилистов – «автомобиль ведет». Другими словами, ведомый диск при нажимании на рычаг муфты частично отъединяется от проводного вала мотора. Это ведет к тому, что машина в начале движения в момент переключения передачи начинает дергаться, хоть педаль выжимается плавно, как и обычно.

Что вызывает появление такой проблемы:

Малый свободный ход педали. У каждого автомобиля может отличаться, информацию стоит искать в техническом паспорте.
Плохо отрегулирован привод. На механическом и гидравлическом приводах дефект устраняется разными способами.
Деформация диска сцепления. Чаще бывает, когда значение торцового биения больше 0.5 мм. При таких обстоятельствах фрикционная накладка диска изгибается и прижимает его к маховику ДВС.
Клин диска сцепления в пазах вала. Частая причина – долгие стоянки машины, особенно на открытом воздухе.

То есть точно определить, что привело к поломке сцепления не так просто, потому что один дефект может быть следствием повреждения одной или нескольких элементов.

Если после регулировка дефект не устранился выход только один замена сцепления комплектом. Меняйте сцепление всегда комплектом (диск, корзина. выжимной) поскольку экономия на запчастях обычно приводит к повторной разборке, потере времени и денег.

Пробуксовка сцепления

Основные признаки, указывающие на неисправность муфты следующие: выжимая почти до упора педаль газа при отпущенном сцеплении, мотор «рычит», но автомобиль не реагирует или реакция очень слабая. Помимо этого, можно услышать характерный запах гари со стороны моторного отсека, это происходит из-за проскальзывания диска сцепления и как следствие его нагрева.

Причины неисправности:

Разрегулирован свободный ход педали сцепления (очень редкая причина).
Загрязнение маслом фрикционной накладки ведомого диска. Чаще встречается у машин с большим пробегом. Возможный износ сальника либо прокладки, недостаточная плотность соединений и тому подобное может привести к разбрызгиванию смазки и попаданию ее на фрикционные накладки (что и приводит к появлению запаха паленого масла).
Фрикционная накладка изношена.
Неисправности в приводе. Для определения потребуется помощь. Заглянув под днище авто попросить ассистента выжать педаль сцепления. Шток исправного цилиндра двигается, толкая вилку. В противном случае привод вышел из строя.

На гидравлическом приводе проблема может быть вызвана засором компенсационного отверстия основного цилиндра.

Практически всегда устраняется методом замены сцепления комплектом.

Возникновение нетипичных шумов при выжимании педали муфты сцепления

При отпущенной педали посторонний звук отсутствует. При нажатой появляется характерный шелест, прерывистый скрежетание разного уровня и подобные шумы.

Появление зазора или недостаточное количество смазки привело к тому, что посыпался выжимной подшипник.
Вышли из строя демпферные пружины или лепестки корзины.
В трансмиссии изношен подшипник ведомого вала.

При износе выжимного подшипника можно заменить только его, НО только если вы уверены что все остальные элементы сцепления в отличном состоянии. Согласитесь, будет обидно снимать коробку еще раз через месяц чтобы заменить диск или корзину.

Педаль сцепления издает скрип не идет назад

В таком случае следует попробовать отвести ее в исходное положение носком обуви. Если это не помогло и скрип остался – скорее всего, привод клинит. Также причиной может служить посыпавшийся выжимной подшипник. Реже следствием такого дефекта бывает заедание пружины рычага сцепления (например, после долгого простоя) или штока главного цилиндра.

Помимо этого, скрип может издавать втулка на стержне в месте фиксации педали. В таком случае ее достаточно смазать.

Сцепление отключается при резком нажатии на педаль

А во время плавного нажатия или отпускания сцепление не включается. Это симптом неисправности гидравлического привода. Причин выхода его из строя несколько:

разгерметизация магистрали системы трансмиссии;
низкий уровень жидкости в системе;
чрезмерный износ манжетов главного цилиндра.

Рывки авто при работе педалью сцепления

При исправном приводе, причина может быть вызвана послаблением крепления фрикционных накладок или их износ. В таком случае потребуется их замена.

Недостаточное усилия при нажатии на педаль сцепления

Диагностика неисправностей сцепления

Проверить работоспособность муфты можно простыми и надёжными народными методами. Естественно речь идет не о разборке всего механизма, а о том, как самостоятельно проверить сцепление и на основе данных принимать решение о необходимости глубокой диагностики с последующим демонтажем.

«Ведет» сцепление

В случае, когда при нажатии на педаль сцепления диски полностью не разошлись, говорят сцепление «повело». Это значит, что они имеют какой-то контакт, соответственно муфта полностью не выключено. Опытные автовладельцы знают, как проверяется механизм на полное отключение.

Диагностика довольно проста. Для этого на малых оборотах при полностью выжатой педали включается первая передача. Если такое действие произвелось легко и не сопровождалось посторонними шумами – выключение произошло полностью. В случае затруднения переключения, которое дополнительно вызвало шум шестерен – значит «ведет».

Для устранения причин потребуется:

отрегулировать привода;
очистить и смазать шлицы;
отремонтировать или заменить ведомый диск;
замена фрикционных накладок.

Любой механизм рано или поздно приходится менять. В системе с гидравлическим приводом потребуется прокачка ее для удаления случайно попавшего воздуха, проверка плотности соединений и целостности патрубков. Если потребуется – поменять детали, которые вышли из строя (например, главный либо рабочий цилиндр в случае утечки жидкости).

Сцепление «пробуксовывает»

Если при движении Вы услышали запах горелого масла, а на подъемах машина стала заметно терять скорость, да и вообще значительно ухудшилась динамика – то тут не нужна никакая диагностика. Вердикт – сцепление пробуксовывает.

Это говорит о том, что ведущий с ведомым диски при включении сцепляются недостаточно плотно. Есть один очень простой и доступный способ проверки работы механизма. Для этого потребуется:

поставить авто на ручной тормоз и запустить мотор;
выжать педаль сцепления и включить передачу;
плавно нажать на педаль газа, а затем также плавно отпускать муфту.

Двигатель должен заглохнуть. В противном случае муфта пробуксовывает. Устранить дефекты можно отрегулировав привода и заменив накладки. Трущиеся детали, на которые попало масло, следует тщательно очистить растворителем (например, уайт-спиритом). Затем определить причину попадания смазки на механизм и устранить ее.

Проверка износа механизмов сцепления

Проверка степени износа ведомого диска также довольно простое занятие, которое подскажет пора менять сцепление или еще нет. Для этого нужно запустить мотор и включить первую передачу. Затем попробовать тронуться с места без подгазовки. Это поможет понять в каком состоянии находится диск муфты:

сцепление «хватается» в самом начале – диск в отличном состоянии, механизм полностью исправен;
Сцепление «хватает» примерно в середине – диск износился наполовину или требуется его регулировка;
Сцепление «схватывается» только на конце хода педали – диск необходимо заменить.

В некоторых случаях диск еще не полностью изношен, а нормальная работы муфты возвращается простой регулировкой соответствующих гаек.

Другие признаки неисправности сцепления

При критическом износе фрикционных накладок поведение автомобиля меняется в значительной степени. Ниже приведены признаки сгоревшей муфты:

Затруднено начало движения. Машина может оставаться на месте даже когда педаль сцепления полностью отпущена. Это значит, что диск недостаточно прижат для передачи крутящего момента на трансмиссию. Здесь можно судить о критическом износе ведомого диска.
Рывки автомобиля во время движения. В таком случае тронутся с места еще можно, однако старт будет создавать дискомфорт – машину сильно дергает. При наборе скорости рывки пропадают. Однако при следующей попытке поехать с первой передачи дергание и вибрация появится снова. Помимо этого, авто может нетипично разгоняться при переключении на повышенную скорость. Так как диск к маховику прижат недостаточно сильно, то и момент вращения передается прерывисто. У автомобиля теряется динамика разгона. Если разобрать муфту, можно увидеть люфт диафрагменных пружин. Они отвечают за компенсацию и сглаживание нагрузок, идущих от маховика к трансмиссии. При выявлении такого люфта, механизм подлежит замене.
Свободный ход педали муфты.

По этим признакам можно судить о неисправности сцепления без дополнительной диагностики. Однако для получения полной картинки лучше обратиться к специалистам.

После тога как мы определились с поиском неисправности, пришло время подобрать лучший комплект сцепления для вашего автомобиля наш рейтинг.

Наиболее распространенные причины выхода из строя систем сцепления

Человеческий фактор может привести к преждевременному выходу из строя данного узла. Вот несколько факторов влияющих на сокращение жизни сцепления:

Агрессивная манеры езды. Не стоит постоянно резко нажимать и бросать педаль муфты – так фрикционные накладки быстро выходят из строя.
Езда при повышенных нагрузках.
Неправильная буксировка. Неопытные автовладельцы часто при буксировке удерживают педаль наполовину выжатой. Также не рекомендуется брать на буксир транспорт гораздо тяжелее Вашего автомобиля.
Езда с полу выжатой педалью сцепления.
Резкие старты и слишком плавные на высоких оборотах.
Многие новички часто, во время коротких остановок (например, на светофоре), удерживают муфту выжатой. Делать так не стоит, так как в таком положении выжимной подшипник находится под постоянной нагрузкой, а это приводит к его преждевременному выходу из строя.

Рабочий ресурс муфты довольно большой и находится в переделах 100 – 150 тыс. км. При правильной эксплуатации механизм довольно надежный и достижение верхней планки вполне реально.

Заключение

Сцепление считается довольно надежным механизмом и при правильной эксплуатации выходит из строя крайне редко. Однако если все же это случится обнаружить поломку не составит труда даже без специальной диагностики.

Как проверить сцепление на лачетти

Отсоединить отрицательный провод аккумуляторной батареи.
Снять пружину с педали сцепления.
Снять скобу и вынуть ось педали.

Установить педаль сцепления.
Смазать толкатель универсальной смазкой.
Вставить толкатель в педаль сцепления.
Закрепить толкатель в педали штифтом и установить скобу штифта.

Включить стояночный тормоз.
Двигатель должен работать на холостом ходу.
Перемещая рычаг переключения передач в положение "задний ход", медленно выжать педаль сцепления и измерить расстояние между точкой, в которой не слышен шум шестерен, и точкой, в которой педаль полностью утоплена. Измеренное расстояние должно составлять 30-40 мм (1,2-1,6 дюйма).

Высоту педали сцепления
Свободный ход
Наличие воздуха в системе гидропривода
Кожух сцепления и нажимной диск

Отсоединить отрицательный провод аккумуляторной батареи.
Снять КПП с автомобиля. См. Раздел 5B, "Пятиступенчатая механическая коробка переключения передач".
Выкрутить болты крепления нажимного диска к маховику и снять нажимной диск сцепления.

Осмотр
- Визуально проверить рабочие поверхности сцепления на износ или замасливание.
- Проверить пружину на отсутствие повреждений или ослабление.
- Проверить ведомый диск сцепления на деформацию или коробление. В случае обнаружения дефектов следует установить новый ведомый диск сцепления.

Измерить глубину утапливания головки заклепки относительно поверхности диска.
Если измеренное расстояние меньше допустимого предела, следует заменить ведомый диск.
Глубина утапливания головки заклепки (минимально допустимая): 0,3 мм (0,012 дюйма)

Проверить лепестки нажимной пружины на износ.
Проверить поверхность нажимного диска на износ или растрескивание.
Проверить поверхность диска на замасливание. В случае обнаружения дефектов следует установить новый нажимной диск сцепления.

Смазать шлицы в ступице ведомого диска сцепления универсальной смазкой.
Установить сцепление и отцентрировать нажимной и ведомый диски относительно маховика с помощью оправки J-42474.
Вкрутить болты крепления нажимного диска к маховику.

Сцепление Шевроле Лачетти

Элементы сцепления: 1 — картер сцепления; 2 — рабочий цилиндр гидропривода с подшипником выключения сцепления; 3 — трубка рабочего цилиндра гидропривода сцепления; 4 — нажимной диск; 5 — кожух сцепления; 6 — ведомый диск; 7 — маховик.
Кожух (корзина) сцепления: 1 — диафрагменная пружина; 2 — кожух; 3 — упругие стальные пластины; 4 — нажимной диск.
Ведомый диск сцепления: 1 — фрикционные накладки; 2 — демпфер крутильных колебаний; 3 — демпфер холостого хода; 4 — ступица.

Сцепление — однодисковое, сухое, с центральной пружиной диафрагменного типа. Расположено в алюминиевом картере, объединенном с картером механической коробки передач и прикрепленном к блоку цилиндров.
Кожух сцепления соединен с маховиком двигателя шестью болтами.
Тремя парами упругих стальных пластин кожух соединен с нажимным (ведущим) диском. Этот узел (его еще называют «корзиной» сцепления) в сборе балансируют на стенде, поэтому заменяют его целиком. В кожухе установлена диафрагменная пружина.

Замена «корзины» необходима при кольцевом износе лепестков нажимной пружины, и если концы лепестков расположены не на одном уровне. Отбраковываем «корзину» при уменьшении усилия на педали при выключении сцепления, что указывает на большой износ поверхности нажимного диска или «осадку» пружины.
Ведомый диск с пружинным демпфером крутильных колебаний расположен на шлицах первичного вала коробки передач между маховиком и нажимным диском. Две фрикционные накладки диска приклепаны с обеих сторон к пружинной пластине, которая, в свою очередь, приклепана к одной из двух пластин демпфера.

Пружинная пластина имеет волнистую форму. При включении сцепления фрикционные накладки сжимают пружинную пластину, что способствует более плавному включению сцепления.
Между пластинами демпфера установлена ступица диска. В пазах ступицы и демпферных пластин установлены пружины демпфера.
Демпферные пластины соединены опорными пальцами. В ступице диска напротив опорных пальцев имеются вырезы, которые позволяют ступице поворачиваться в определенных пределах относительно пластин демпфера, сжимая при этом демпферные пружины.
Это позволяет снизить динамические нагрузки в трансмиссии при трогании автомобиля и при переключении передач. На ступице ведомого диска в пластмассовом корпусе расположен демпфер холостого хода, служащий для гашения крутильных колебаний и устранения стуков в коробке передач при работе двигателя на холостом ходу.
Ведомый диск заменяют при осевом биении накладок более 0,5 мм, замасливании, растрескивании, задирах или неравномерном износе накладок, ослаблении заклепочных соединений, а также в том случае, если расстояние между рабочей поверхностью накладки и головкой заклепки составляет менее 0,3 мм.

Привод выключения сцепления ― гидравлический. Усилие в нем от педали к подшипнику выключения сцепления передается через рабочую жидкость. Гидропривод состоит из главного и рабочего цилиндров сцепления, связанных трубопроводом. Бачок гидропривода сцепления общий с бачком гидропривода тормозной системы.

Элементы педального узла сцепления: 1 — педаль; 2 — кронштейн; 3 — ось педали; 4 — главный цилиндр сцепления; 5 — ограничитель хода педали; 6 — шток толкателя; 7 — вилка толкателя

Педаль сцепления установлена на оси кронштейна педального узла. Педаль соединена толкателем с поршнем главного цилиндра сцепления. Для исключения скрипов в педальном узле вилка толкателя соединена со штоком упругой связью — через демпфер.

Главный цилиндр гидропривода сцепления в сборе с толкателем

Элементы вилки толкателя: вилка; резиновый демпфер; прокладка; гайка; пластмассовая чашка

Рабочий цилиндр гидропривода выполнен единым узлом с подшипником выключения сцепления и размещается внутри картера сцепления. Корпус рабочего цилиндра прикреплен к картеру сцепления.

Элементы гидропривода сцепления: 1 — узел рабочего цилиндра и подшипника выключения сцепления; 2 — шланг; 3 — переходник; 4 — втулка; 5 — трубка

Поршень рабочего цилиндра соединен с подшипником, который может перемещаться вдоль первичного вала коробки передач. Пружина (закрытая резиновым гофрированным чехлом), расположенная между корпусом цилиндра и обоймой подшипника, постоянно прижимает подшипник к диафрагменной пружине «корзины» сцепления.
Выключение сцепления происходит следующим образом. При нажатии педали в гидравлической системе привода создается давление рабочей жидкости, в результате чего поршень рабочего цилиндра перемещает подшипник выключения сцепления вдоль оси первичного вала коробки передач.
Подшипник давит на лепестки диафрагменной пружины «корзины».
Пружина, деформируясь, перестает прижимать нажимной диск «корзины» к маховику. При этом ведомый диск отходит от маховика, вследствие чего коленчатый вал двигателя и первичный вал коробки передач могут вращаться независимо друг от друга. При отпускании педали сцепления подшипник возвращается в исходное положение, при этом диафрагменная пружина вновь начинает давить на нажимной диск, который, в свою очередь, прижимает ведомый диск к маховику — в результате передача крутящего момента возобновляется.

Сцепление Лачетти

По качеству и ресурсу работы тоже всё довольно не плохо. Конечно сборки разные и условия эксплуатации тоже разные.

Эксплуатация автомобиля с максимальной нагрузкой или по бездорожью, буксировка прицепа, неполное выключение сцепления при трогании, ускорении и движении, а также длительное удержание выжатой педали сцепления при работающем двигателе значительно сокращают срок службы деталей сцепления. Поэтому тут однозначно сказать нельзя, какой точно ресурс у сцепления Лачетти. У моего авто ещё стоит всё заводское (три раза по дереву, чтобы не сглазить:)), а знакомым уже есть опыт замены.

Сцепление Шевроле Лачетти

Устройство сцепления Шевроле Лачетти

На Лачетти установлено однодисковое сцепление сухого типа с центральной нажимной диафрагменной пружиной. Привод выключения сцепления — гидравлический.

Сцепление состоит из корзины (нажимного диска в сборе) и ведомого диска. Корзина представляет собой стальной кожух, в который установлены нажимная диафрагменная пружина и нажимной диск. Со стороны кожуха диск поджат нажимной пружиной диафрагмениого типа. Корзина сцепления прикреплена шестью болтами к маховику.

Корзина сцепления Лачетти

Между нажимным диском и маховиком установлен ведомый диск. К двум сторонам ведомого диска приклепаны фрикционные накладки. Для гашения крутильных колебаний в момент включения сцепления в ведомый диск встроен демпфер с четырьмя цилиндрическими пружинами. Это позволяет снизить динамические нагрузки в трансмиссии при трогании автомобиля и при переключении передач. На ступице ведомого диска в пластмассовом корпусе расположен демпфер холостого хода, служащий для гашения крутильных колебаний и устранения стуков в коробке передач при работе двигателя на холостом ходу.

Ступица ведомого диска входит в шлицевое соединение с первичным валом коробки передач.

Ведомый диск сцепления Лачетти

Основные данные для контроля, обслуживания и ремонта сцепления Шевроле Лачетти

Свободный ход педали сцепления, мм	6-12
Допустимое биение накладок ведомого диска сцепления автомобиля Chevrolet Lacetti не более, мм	0,5
Минимальное расстояние между рабочей поверхностью накладок ведомого диска сцепления автомобиля Шевроле Лачетти и заклепками их крепления, мм	0,3

Гидропривод выключения сцепления Лачетти состоит из главного и рабочего цилиндров выключения сцепления, связанных трубопроводом. В гидроприводе сцепления используется тормозная жидкость.

Главный цилиндр выключения сцепления Лачетти

Замена сцепление на Шеврале Лачетти

Сцепление

Общее описание проблемы

Шевроле Лачетти

Основные признаки износа

Что нужно делать с шевроле при подобных признаках?

Сцепления Шевроле Лачетти

У вас, как всегда, два пути для дальнейшего развития ситуации:

Пойти в автосервис, где вам проведут ревизию сцепления и рабочих цилиндров. Их замену в случае надобности. Шевроле лачетти на автосервисах всегда осматривают внимательно и замена проводится качественно;
Сделать все самому и избавить себя от лишних расходов;
Попросить помощи знакомых или более разбирающихся в сцеплении лачетти родственников. Замена такого рода дает мало гарантий.

Что понадобится для замены сцепления на шевроле лачетти

Перейдем к инструментарию. Он не блещет пестротой необычайных названий специальных приспособлений и довольно прост. Есть почти у каждого. Набор гаечных ключей, желательно с широким выбором насадок. Штангенциркуль для замера точных размеров некоторых узлов сцепления, как например, рабочий цилиндр. Также пригодятся инструменты для съема коробки передач. Стоит также приобрести некоторые детали заранее. Например, центровочную оправку для рабочего диска сцепления. Нужно заменить нажимной диск сцепления вместе с остальными деталями, даже если на нем отсутствует видимый износ. Деталь все равно устаревшая и через время придется снимать все новое ради только ее замены.

Съем сцепления

Делаем все в соответствии с инструкциями во избежание неприятностей и поломок!

По порядку и аккуратно начинаем!

Затем заверните один из болтов, который раньше крепил коробку передач к двигателю, обратно. Застопорите маховик и ключом на 11 открутите болты, которые удерживают нажимной диск около маховика. Снимите с автомобиля ведомый и нажимной диски сцепления.

Произведите ревизию пружин демпфера на наличие трещин и замените ведомый диск сцепления, если таковые присутствуют.

Оденьте на центрующую оправку ведомый диск сцепления таким образом, чтобы метка была обращена в сторону маховика. Оправку вместе с диском вставьте в отверстие на маховике (оно находится по центру). Произведите монтаж корзины, при этом закрепите маховик от прокручивания, как делали вначале. Потом вынимаете центрирующую оправку из отверстия.

Рабочий цилиндр сцепления шевроле лачетти

А вот сейчас мы опишем более крупные работы по разбору системы сцепление шевроле лачетти. В особенности, про рабочий цилиндр.

Симптомы проблемы

Сцепление шевроле лачетти выключается не полностью. Это единственный симптом, который говорит о том, рабочий и главный цилиндр сцепления не работают. Рабочий цилиндр в шевроле в таком случае нуждается в быстрой замене, ибо такая работа сцепления недопустима!

Снимаем рабочий цилиндр шевроле

Для начала снимаем воздухозаборник шевроле лачетти. Извлекаем пружинный фиксирующий элемент, на котором стоит цилиндр. Из прорези в кронштейне выведите держатель трубопровода и закройте его отверстие во избежания вытекания жидкости чем-то.

Рабочий цилиндр сцепление тоже должен быть отсоединен с последующей закупоркой трубопровода. Откручиваете два крепежных болта, на которых держится рабочий цилиндр.

Производите проверку, после чего ставите цилиндр на место и все снятое устанавливаете в обратной последовательности.

Сцепление состоит из корзины (нажимного диска в сборе) и ведомого диска. Корзина представляет собой стальной кожух, в который установлены нажимная диафрагменная пружина и нажимной диск. Со стороны кожуха диск поджат нажимной пружиной диафрагмениого типа. Корзина сцепления прикреплена шестью болтами к маховику.

Корзина сцепления Лачетти

Между нажимным диском и маховиком установлен ведомый диск. К двум сторонам ведомого диска приклепаны фрикционные накладки. Для гашения крутильных колебаний в момент включения сцепления в ведомый диск встроен демпфер с четырьмя цилиндрическими пружинами. Это позволяет снизить динамические нагрузки в трансмиссии при трогании автомобиля и при переключении передач. На ступице ведомого диска в пластмассовом корпусе расположен демпфер холостого хода, служащий для гашения крутильных колебаний и устранения стуков в коробке передач при работе двигателя на холостом ходу.

Ступица ведомого диска входит в шлицевое соединение с первичным валом коробки передач.

Ведомый диск сцепления Лачетти

Основные данные для контроля, обслуживания и ремонта сцепления Шевроле Лачетти

Свободный ход педали сцепления, мм	6-12
Допустимое биение накладок ведомого диска сцепления автомобиля Chevrolet Lacetti не более, мм	0,5
Минимальное расстояние между рабочей поверхностью накладок ведомого диска сцепления автомобиля Шевроле Лачетти и заклепками их крепления, мм	0,3

Гидропривод выключения сцепления Лачетти состоит из главного и рабочего цилиндров выключения сцепления, связанных трубопроводом. В гидроприводе сцепления используется тормозная жидкость.

Главный цилиндр выключения сцепления Лачетти

Бачок гидропривода сцепления объединен с бачком главного тормозного цилиндра. То есть из одного бачка питаются как контур сцепления, так и два тормозных контура. Особенностью гидропривода выключения сцепления Chevrolet Lacetti является рабочий цилиндр выключения сцепления выполненный единым узлом с выжимным подшипником. Это позволило уменьшить количество деталей гидропривода, однако усложнило процесс замены рабочего цилиндра — для его замены необходимо снимать коробку передач.

Как видим устройство сцепления Шевроле Лачетти можно назвать классическим, то есть в ремонте сложностей особых нет. Единственное, по моему мнению, немного перемудрили с рабочим цилиндром — это дополнительные трудозатраты при его ремонте или замене.

А в общем, всё сделано надёжно, манжеты «ходят» долго. Главное меняйте рабочую жидкость раз в 2-3 года и не насилуйте сцепление, тогда работы по замене сцепления Вам не грозят очень долго:)

Берегите себя и удачи на дорогах!

Замена охлаждающей жидкости на Лачетти

Греется двигатель Лачетти

Кнопки кондиционера Лачетти

Лачетти расход топлива

Зимняя резина на Лачетти

Какие элементы изнашиваются?

Все составляющие агрегата имеют разный рабочий ресурс, но менять рекомендуется сразу весь узел. Конечно, вы можете сэкономить и заменить только износившуюся деталь, но вряд ли другие элементы смогут прослужить в два раза дольше, а ремонт по частям в общей сложности обойдется вам значительно дороже, чем замена в сборе.

Здесь приходят в негодность фрикционные накладки. Под мощной нагрузкой крутящего момента это неизбежно, накладки стачиваются и уже не могут в полной мере выполнять свою функцию. Запускать проблему нельзя, поскольку при сильной истертости накладок велик риск повредить и маховик движка.

Демпферные пружины

Они работают в паре с диском и предназначены для гашения колебаний. Поскольку пружины постоянно работают при температурах до 200-300 градусов, сталь со временем поддается деформации, лопается. Сама пружина может потерять эластичность, стать короче. Конечно, все это сказывается и на ее производительности.

Выжимной подшипник

Его назначение состоит в перемещении диска от корзины и маховика. Об износе данного элемента свидетельствует появление люфта в самом подшипнике.

Корзина

Самый долговечный элемент рассматриваемого узла это сама корзина. Она может прослужить и в 2, и в 3 раза дольше описанных выше деталей, но, как уже говорилось, если износился один из элементов, лучше менять сразу весь комплект.

Корзина в процессе эксплуатации стачивается, когда толщина достигает критичных показателей, есть риск раскола агрегата на несколько частей. Также от перегрева могут сломаться лепестки выжимного диска, а их частицы – повредить другие механизмы авто.

Двигатели

Ремень генератора на первых Лачетти часто не дотягивал до первой замены ГРМ из-за пластикового ролика натяжителя, который разрушался при износе и острыми краями разрезал ремень. Впоследствии завод изготовитель стал устанавливать металлический ролик, имеющий гораздо больший ресурс. А вот сам натяжитель почти вечен.

На моторах объемом 1,8 л после 100 000 км за источник постороннего звука нередко принимают гидрокомпенсаторы, после замены, которых ничего кардинально не меняется. Причина стука в пластиковых заслонках во впускном коллекторе (клапан изменения геометрии).

Пробуксовка сцепления

Это такое состояние , когда при включенной передаче вы пытаетесь резко ускориться, но увеличение оборотов двигателя не ведет к набору скорости. То есть возникает пробуксовка сцепления. Не путайте с пробуксовкой колес на скользком покрытии. Еще данный эффект сравнивают с ездой на вариаторе.

Удары при начале движения.

Признаки износа

Когда узел работает некорректно, это влияет на работе машины. Для опытного водителя, внимательного к своему авто, изменения не могут остаться незамеченными.

Наиболее частые признаки:

Сцепление «ведет» (неполное выключение) или «буксирует» (неполное включение);
Рабочие рывки;
Вибрации при включении и шум при выключении.

Как происходит процесс замены?

Если сцепление пропало, отрегулировать и прокачать его не удается – то понадобится провести его замену. Для этого нужен доступ к днищу, подкапотному пространству автомобиля. Потому потребуется смотровая яма или же подъемник. После расположения автомобиля таким способом можно будет приступать к ремонту. Нужно заранее разобраться со схемой расположения основных узлов.

Порядок замены включает следующие основные этапы:

необходимо отвернуть 6 болтов корзины, снять её вместе с диском;
дальше стоит заложить смазку в отверстие для первичного вала – там располагается коренной подшипник коленвала;

при помощи оправки для центровки диска последний устанавливается, сверху «надевается» корзина.

Некоторые владельцы автомобиля боятся ошибиться стороной при замене корзины, её установке. Надеть её на вал не той стороной будет проблематично. Так как с одной из сторон имеется больший выступ. Именно он должен быть повернут к корзине. В руководстве по ремонту указано, что таковая сторона маркируется надписью FLYWHEEL SIDE.

После оправки корзина выглядит следующим образом:

После оправки необходимо лишь закрутить все 6 болтов на место.

Замена корзины – лишь часть основной процедуры, необходимо снять и установить новый рабочий цилиндр. Чтобы это сделать потребуется открутить трубку, а также целых 3 специальных болта. Они демонтированы могут быть лишь при помощи шестигранника. Расположены следующим образом:

Вытащить трубку можно лишь удерживая фиксатор при помощи ключа. После чего она должна быть вдавлена внутрь. Выглядит снятая деталь следующим образом:

Не стоит забывать о замене уплотнительного кольца – которое должно быть установлено в процессе замены цилиндра. Чтобы зафиксировать его – можно использовать немного смазки. Установка кольца происходит как на рисунке:

Сборка должна осуществляться в обратной последовательности. Необходимо заново присоединить трос, приводящий в движение механизм гидравлики. Сцепление по своим габаритам и расположению на двигателе 1.6 и 1.5 литра отличается. Важно не перепутать, они не являются взаимозаменяемыми. Отдельно нужно заметить, что на каждом комплекте перечисляется список двигателей, с которыми он может быть использован.

Алгоритм установки сцепления относительно прост, но требует ямы или подъемника для получения доступа ко всем узлам, агрегатам. Необходимо к подобным ремонтным работам готовиться заранее. По возможности приобретать следует оригинальные компоненты. Срок службы их на порядок больше, чем аналогов.

Гул или шелест на нейтрали.

Гул на нейтрали, при работающем двигателе, возникает в основном из за выжимного подшипника. Проверить эту теорию можно с помощью нажатия на педаль сцепления – если гул или шелест пропадает, то вероятнее всего дело в выжимном подшипнике. Иногда гул появляется практически сразу после замены сцепления, но тут уже дело в качестве деталей или произведенных работ.

Почему узел быстро изнашивается?

Срок службы агрегата во многом зависит от стиля езды конкретного водителя. Ниже мы рассмотрим несколько ошибок, которые значительно снижают период его эксплуатации.

Резкий старт

Автомобиль может сдвинуться с места даже на холостых оборотах без нажатия педали газа. Для этого нужно поставить первую передачу и отпускать педаль очень плавно, остановив на несколько секунд при начале движения. Движение начинается за счет пробуксовки дисков.

Если же стартовать быстро, резко отпуская педаль, каждый раз вы будете наносить серьезный удар узлу. В этот момент страдают почти все его составляющие.

Движение на полувыжатом сцепления

Это частая ошибка новичков. Когда автомобиль трогается с места, и самое время отпустить педаль, малоопытные водители держат ее в полунажатом состоянии, боясь, что машина заглохнет. Такой прием часто используется, когда автомобиль застрял в грязи или в яме или же нужно подняться в горку.

Что происходит в этом случае? Пробуксовываются диски, что ведет к их скором износу. В такие моменты даже можно ощутить небольшой запах гари.

Работа сцепления во время стоянки

Сильно изнашивает агрегат и стояние в пробках, на светофорах с включенной передачей. В этом случае узел работает постоянно, хотя не предназначен для этого. Тут больше всего страдают лепестки корзины и выжимной подшипник.

Торможение двигателем

Некоторые водители любят постепенно снижать скорость, понижая передачи. В этом случае торможении происходит не за счет тормозной системы, а за счет двигателя, но при этом значительную нагрузку получает и сцепление.

Конечно, если проводить эту манипуляцию правильно, то значительный урон узлу вы не нанесете. Например, частые ошибки – бросать сцепление или понижать передачи через одну. И все же, для торможения лучше использовать тормоза.

Вам нужны качественные комплектующие для вашего автомобиля? Предлагаем вам перейти в каталог на нашем сайте. Здесь вы подберете все необходимое!

Кузов

Тугая педаль сцепления или внезапная поломка.

Внезапная поломка связана с поломкой компонентов сцепления. Чаще всего в этом виновата корзина сцепления, которая в своем устройстве имеет выжимные лепестки.От перегрева они могут попросту лопнуть и повредить все внутри. Возникает это из за долгой эксплуатации корзины сцепления. Так как ее ресурс минимум в 2 раза превышает ресурс фрикционного диска.

Интерьер

Рано или поздно, в летний период, место в ногах переднего пассажира превращается в небольшой бассейн. Это конденсат, попадающий внутрь из-под крышки салонного фильтра: из-за особенностей системы отвода влаги, не справляющейся со своей задачей. Профилактика наводнения должны включать прочистку Г-образной дренажной трубки, испарителя и лотка.

Жалобы поступают и в адрес моторчика отопителя, издающего стрекочущий звук. Причина: попадание мусора вместе с наружным воздухом, или отсутствие смазки на валу.

За время эксплуатации Лачетти были выявлены наиболее вероятные места утечки фреона из системы кондиционирования: заправочный клапан, место присоединения трубок к компрессору и испарителю, радиатор кондиционера. Хлипкие пластины радиатора повреждаются камнями. Защитная сетка не будет лишней.

Включение передач с хрустом.

Электрика

Проблемы с управлением внешней световой сигнализацией и фарами возникают из-за заклинивания контактов подрулевого переключателя в результате оплавления пластиковой подложки. Феномен проявляется при пробеге более 100 тыс. км, чаще в хетчбэках первых лет выпуска. Многие владельцы отмечают, что оплавление происходит при использовании ими более мощных световых ламп в передних фарах. Позже была изменена конструкция контактной группы, и проблемы практически исчезли. Если фары стали гореть тускло, значит, пропал контакт массы с лонжерона, в этом случае необходима его очистка.

Проблемы в связке кондиционер-рециркуляция-обогрев заднего стекла после 70-100 тыс. км возникают из-за брака электронных плат, при пайке которых использованы материалы, несоответствующие условиям эксплуатации. Перепайка дорожек (около 1000 рублей) полностью возвращает к жизни проблемный блок.

Лампочка подушек безопасности загорается из-за плохого контакта в разъеме блока управления подушками. Сам блок отказывает реже. Загоранию лампочки может способствовать и плохой контакт в разъеме на преднатяжителях ремней безопасности.

Неисправности гидравлического привода

Перепускание манжет главного цилиндра (приводит к провалу или “залипанию” педали при длительном её удерживании в нажатом состоянии) (сопровождается самопроизвольным включением сцепления).

Читайте также: