Как прокачать сцепление ниссан х трейл т31
Единая тема: Сцепление X-Trail T31 - диагностика, выбор, замена
На новом Х-е 2008 года при первом же буксовании сгорело сцепление, обуглилось и разлохматилось. Хочу поставить накладки от копейки. Кто скажет какая должна быть толщина диска с накладками? Сцепление не регулируемое как на Т30. Привод гидравлический, выжимной подшипник закреплен на рабочем цилиндре сцепления
Уважаемый Brodjaga2254, Это я тебя пригласил сюда на форум. Тут тебя никто не отматерит, не заругает, смелее выкладывай всё что накопал. Обсудим отдельной темой. А народ чем сможет, поможет :-)
Тем более что твой негативный опыт кому нибудь да поможет. Будешь миссией своего рода :-)))
Ещё раз поднимаю вверх для тебя тему :-) расскажи пожайлуста про свойства материала из которых сделаны фрикционные накладки. Как поменял и что опять произошло.
Размеры фрикционных накладок (наружний, внутренний диаметры и толщина
MR20DE 225Х160Х3,2 QR25DE 240Х160Х3,2
Был сейчас в гараже и показал диск специалистам по пластмассам. Они предполагают, что накладки изготовлены из плетеной углепластиковой нити, спресованной в диск, связующим элеменом была предположительно фенольная смола. Как сказали причиной сгорания накладок было неполное выключение сцепления. На малых перегонах была не заметна пробуксовка диска, а когда немного пробуксовал накладки задымились и рассыпались. Постараюсь в выходные сфотографировать диск и выставить на сайт.
Сгорела смола связующая стекловолоконный наполнитель. На корзине нет ни одного пятна от перегрева. Механические свойства накладок таковы, что при температуре свыше 130 градусов они начинают дымиться и расслаиваться. На Российских машинах в состав накладок входит астбест, который не даёт сгореть накладкам, немного попахнет сцеплением но машина продолжает ехать, а здесь накладки рассыпались.
Размеры накладок по диаметру почти такие же как на копейке. Посмотрю в гараже был комплект накладок, только придется отверстия пересверливать. Для машины весом более 1600кг и мощностью двигателя 140 л.с. сцепление такое же как на копейке весом 800кг и мощностью 64 л.с.?
Кстати, у некоторых знакомых на Х-ах тоже на первом году полетело сцепление.
Как известно фрикционные накладки у нас ещё в СССР делали из одного материала, пусть это будут жигули или Краз, ГАЗончик или ЗИЛок (по правде сказать когда я работал на Кразе-лаптёжнике то там стояло два диска сцепления). Менялись только размеры и сила прижимания корзиной ведомого диска сцепления. Ясно что в случае описываемым Brodjaga2254 это не решение проблемы. Так как у него какой то брак.
когда на СТО разобрали подшипник с цилиндром были нерабочие. Пришлось менять и цилиндр вместе с выжимным.
Об этом также говорит заклинивший выжимной подшипник. При полностью опущенной педали сцепление буксовало. Раз буксовало, грелось, в результате расплавилась связующая смола, фрикционные накладки просто рассыпались. Выжимной раз гоняло, то от этого его и заклинило. Точно заводской Брак. Добавлю что машина прошла всего навсего 1100 км
Волнует вот какой вопрос. Получается что поехав в отпуск куда нибудь на море, переоценив свои возможности, например кого нибудь выдернув из засады, можно хорошо встрять лишившись сцепления за один раз.
Вопрос такой. Есть ли для Икса какой нибудь тюнинговый керамический диск сцепления. Есть же тюнинговая подвеска, кто то находил.
Об этом также говорит заклинивший выжимной подшипник. При полностью опущенной педали сцепление буксовало. Раз буксовало, грелось, в результате расплавилась связующая смола, фрикционные накладки просто рассыпались. Выжимной раз гоняло, то от этого его и заклинило. Точно заводской Брак. Добавлю что машина прошла всего навсего 1100 км
Волнует вот какой вопрос. Получается что поехав в отпуск куда нибудь на море, переоценив свои возможности, например кого нибудь выдернув из засады, можно хорошо встрять лишившись сцепления за один раз.
Вопрос такой. Есть ли для Икса какой нибудь тюнинговый керамический диск сцепления. Есть же тюнинговая подвеска, кто то находил.
Валера, это брак. Или букс был мучительно долгим, что все сгорело. Ты на своем сколько раз полазил в разных местах? И пока не читал, чтоб проблемы были со сцеплением. Зачем придумывать керамику и т.д.
Ну можно переклепать диск на ферадо, заменить выжимной и забыть тысяч на 80-100 про сцепление.
Честно, я наверное до 3 000-5 000 км вообще не полез туда, где есть застрять. 1100 км - еще не обкатанная машина.
ИМХО конечно же.
Валера, это брак. Или букс был мучительно долгим, что все сгорело. Ты на своем сколько раз полазил в разных местах?
Полностью тобой согласен, БРАК. Тем более после замены за свой счёт так как гарантия на диск не распостраняется, ситуация у Бродяги повторилась. Даже на асфальте нажимая на газ при увеличении оборотов двигателя как я понял у него буксует сцепление. Беда в том что как я понял там нет регулировок свободного хода. Стоит CSC - концентрический рабочий цилиндр который подлежит замене якобы при каждом снятии коробки. Может имеется ввиду что коробка снимается редко а сняв лучше поменять.
Бродяга менял диск на СТО, как я понял скорее всего у субдилера. При разборке выявился заклинивший выжимной подшпник что говорит о том что его постоянно гоняло, на это внимание не обратили, просто тупо детали поменяли и всё. Может там рабочий цилиндр на место не садится до конца или само гнездо под него мало выбрано. Могут и другие причины иметь место.
После замены человек естественно не то что в грязь, просто пылинки с сцепления готов сдувать. Бродяга поехал за грибами, по сухой просёлочной дороге. Сцепление горит, выезжает на асфальт опять двадцать пять.
Я же ездил на карася и облазил в округе по песчанным дорогам всё что мог. О чем только раньше мечтал или с завистью смотрел вдаль уходящим НИВАм, УАЗикам и пр. джипам. Естественное желание забраться в места где безлюдней а не толкаться локтями с рыбаками где есть подъезд для всех (понятно что утрирую маленько но что то навроде подобного) :-) Да пришлось поездить по на мой взгляд самому тяжёлому грунту - сухому песку. Всё нормально. И когда слышал что кто то сжигал сцепление всегда удивлялся. Как выясняется зря. Прокосячить, подпалить это доли секунд. Оказывается оно не подгорает, плавится, потом разлетается :-(
Обкатка это понятно хотя кое кто тут утверждал то после того как придумали хонингование она практически не нужна. Это был либо ты Мишан или Здоровый :-) Я считаю что нужна, известны случаи когда машина по настоящему едет где то после 30-40 тысяч км но это для автопрома (перетягивают все детали а не пользуются динамометрическим ключем), для иномарок эти цифры намного меньше. Я вон вломил впервые машине и то по трассе к концу десятой тысячи, разогнал свыше двухсот :-) Уже 16-тая тысяча, подобного не повторялось :-)
В данном случае с Бродягой обкатка однозначно не при чём. БРАК но и считаю выявляется конструктивный недостаток.
Уловил еще некий звук при отпускании/выжимании/переключении передачи (не могу точно уловить зависимость). Звук напоминает чирканье вращающихся металических деталей. Я один такой?
Я чего-то не понял: в комплектации ЛЕ есть ручка. Или это особая комплектация для Украины? В России ЛЕ только с вариатором. Потому как, если бы была ЛЕ с ручкой купил бы не раздумывая, а так пришлось "дорабатывать кувалдой и напильником" авто. Ну а по сабжу - у меня 2.5 ручка. Звуков не слышал.
машиной очень доволен - первый день понятно . Цвет серый, очень неплохо смотрится. Завтра по трасе покатаюсь - туда-назад 550 км. Аж самому интересно, потом отпишусь о впечатлениях. Кстати никаких косяков, про которые писали на форуме, при получении не было. Принимал машину усердно ( отдельное спасибо форумчанам за инфу)
Вопрос к обладателям механики. Проехал всего 150 км. Появилась такая особенность - в пробках, когда поток движется очень медленно и приходится часто плавно нажимать и отпускать педаль сцепления появляется такой скрип педали, что родной автопром просто отдыхает. Может у кого было такое?? Особенно сильно начинает скрипеть при работающей печке. Если рядом находится пассажир, то это просто неприличо.
Если переключаться на большой скорости, то скрип скрадывается.
__________________
Написано, но не перечитано
Если вы проигрываете в споре, не отчаивайтесь: оппонента еще можно обозвать
1600 км, скрипа нет.
Банально не смазано. К ОД, если можно продемонстрировать то на гарантию, если не лень то самому посмотреть.
X-Trail T31
Сцепление в автомобиле Ниссан Х-Трейл Т31 работает благодаря ведомому диску, зажимаемому усилием пружинок между маховиком и корзиной сцепления. Когда возникает необходимость выключить сцепление, лепестки корзины начинают жать на вилку автосцепления, а далее – на выжимной подшипник.
При выходе из строя этого механизма, замена сцепления Ниссан Х-Трейл т31 может производиться водителем самостоятельно.
Признаки неисправного сцепления
Перед обновлением узла сцепления надо разобраться в его устройстве. Если описать все детали этого автомобильного узла по порядку, получится такая последовательность.
Направляющая выжимного подшипника соединена с первичным валом МКПП. Далее расположена задающая свободный ход регулировочная скоба, вилка и корзина автосцепления. Следующими элементами являются ведомый диск Ниссан Х-Трейл т31, маховик, соединяющие всю конструкцию с педалью. Ведомый автодиск так называется из-за его зависимости от усиления или ослабления пружин, которые находятся между маховиком и корзиной сцепления.
Автовладельцу понадобится производить замену сцепления Nissan X-Trail t31, если появится хотя бы один из следующих признаков:
-
педаль сцепления нажимается, но на запущенном двигателе не получается включить передачу (это свидетельствует о порыве троса сцепления или гидропривода либо о протирании вилки автосцепления);
Другие материалы подробно описывающие обслуживание и ремонт X-Trail T31 в соответствующей рубрике.
Поэтапное описание замены сцепления
Если назрела необходимость сделать замену сцепления, помните, что при покупке запчастей переплачивать за оригинал нет смысла.
В коробках Ниссан лежат запчасти фирмы EXEDY. При этом лучше обновить сразу все детали: корзину, ведущий и ведомый диск, выжимной подшипник, а также двухмассовый маховик. Замена сцепления на автомобиль Х-Траил т31 должна проходить поэтапно, начиная со снятия коробки и подрамника.
Снятие подрамника и коробки
Замена сцепления Х-Трейл Т31 начинается со снятия подрамника и коробки. Необходимо выполнить следующие действия:
- открыть капот;
- снять воздуховод и АКБ Ниссана;
- открутить 2 болта (на них крепится кронштейн блока), находящиеся сразу под аккумулятором;
Замена сцепления
После выемки КПП с Ниссан Х-Трейл т31 надо определить, будет ли устанавливаться новый нажимной диск. Если нет, необходимо отметить краской взаимное расположение кожуха автодиска и маховика. Эта процедура требуется для обратной правильной установки упомянутого элемента после окончания замены сцепления X-Trail t31.
Этапы процесса замены автосцепления:
-
Снять нажимной автодиск, для чего потребуется удерживать маховик монтажной лопаткой или отвёрткой, препятствуя его проворачиванию, далее – открутить 9 крепёжных деталей (каждый болтик следует выворачивать понемногу, по одному обороту ключа).
Регламент технического обслуживания X-Trail T31 с интервалами замены и артикулами расходников найдете в этом материале.
Заключение
Замена сцепления Ниссан Х-Трейл Т31 включает в себя несколько отдельных процессов, объединённых в один алгоритм. В первую очередь нужно демонтировать подрамник и снять МКПП. На втором этапе осматривают все снятые элементы, чтобы выяснить, какие проблемы имеются в конкретном автомобиле.
После демонтажа подрамника/коробки передач, нажимного и ведомого дисков Ниссан Х-Трейл все элементы узла устанавливаются на место в обратном порядке. Таким образом, смену сцепления можно осуществить своими руками.
Х-trail T31 mr20 Прежде чем начать писать непосредственно про процесс замены , хочу сказать, что на х-трейле установлен двухмассовый маховик. Если пробег большой, то ,вероятнее всего, придется менять вместе с ним.
Итак, сначала подразберем сверху: снимите воздуховод, аккумулятор, под акб будет два болта крепления кронштейна блока-открутите их, и отсоедините его разъемы.
Снимете блок, следом отсоединив корпус возд.фильтра, снимите и его.
Теперь у нас свободный доступ к коробке из-под капота.
Далее отсоединяем разъемы датчиков на коробке и снимаем троса переключения передач. Для этого необходимо отвести в сторону стопор и вытащить трос вверх с крепления.
Откручиваем два болта на стыке коробки и двигателя сверху, снимаем трубку подачи жидкости на выжимной подшипник, и можно переходить под нижнюю часть авто.
Сливаем масло и начинаем снимать подрамник. Для этого откручиваем стабилизатор(можно втулки, можно стойки-кому как удобнее), два болта рул. рейки, шесть болтов в задней части подрамника и два в передней, снимаем нижнюю опору двс и откручиваем болты шаровых опор.
Время прочтения: 9 минут
Нет времени читать? Запишитесь на диагностику и ТО вашего Ниссан.
Замена жидкости привода сцепления Nissan X-trail (ниссан хтраил) в Санкт-Петербурге
В гидроприводе сцепления работает тормозная жидкость, та же самая, что и в тормозной системе и обладать она должна точно такими же качествами.
Необходимые качества, тормозная жидкость получает за счёт добавления в неё определенных химических добавок, которые со временем выпадают в осадок и жидкость теряет свои свойства.
В связи с этим, тормозную жидкость положено периодически заменять.
Если же жидкость сцепления и в гидроприводе не менять очень долго, то в ней могут начаться необратимые изменения, к примеру, повышение вязкости. Все этой может стать причиной заклинивания тормозных цилиндров, отказа тормозов и поломки сцепления. Кроме того, в связи с потерей таких свойств как способность выдерживать высокие или низкие температуры, такая жидкость может закипеть или замерзнуть.
Кроме температурных требований, тормозная жидкость должна строго соответствовать и другим требованиям, таким как:
- Не оказывать негативного влияния на резиновые детали, находящиеся в механизме гидропривода. Герметичность соединений деталей гидропривода обусловлена тем, что резина увеличивается в объеме под воздействием тормозной жидкости не более чем на 10%. То есть, такие детали, при контакте с тормозной жидкостью не должны терять прочности, пластичности, деформироваться.
- Обладать смазочными свойствами. От смазывающих свойств тормозной жидкости зависит уровень износа поршней, поверхностей тормозных цилиндров и манжетных уплотнений.
Замена жидкости в сцеплении должна проводиться в среднем раз в 2-4 года, в зависимости от тяжести условий эксплуатации.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Читайте также: