Как прокачать сцепление на москвиче

Обновлено: 23.01.2025

7.2.8 Прокачка гидропривода сцепления

Для исправной работы сцепления необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в компенсационном бачке. При регулярном падении уровня жидкости следует проверить герметичность системы. Все места соединений шлангов и сами шланги от бачка до рабочего цилиндра должны быть герметичны. Влажные темные пятна свидетельствуют о протечках тормозной жидкости. Если сцепление не выключается или педаль при нажатии не имеет достаточного сопротивления, значит, в систему попал воздух. В этом случае необходимо произвести прокачку системы гидропривода сцепления. На СТО для этого применяется специальное устройство, которое присоединяется к воздушному штуцеру на рабочем цилиндре. После открытия штуцера в систему гидропривода сцепления закачивается тормозная жидкость до тех пор, пока все пузырьки воздуха не будут вытеснены наверх, в компенсационный бачок.

Однако прокачать гидропривод сцепления можно и самостоятельно, через тормозную систему. Наденьте шланг на штуцер для удаления воздуха, расположенный на переднем суппорте дискового колесного тормозного механизма. Шланг должен быть прозрачным и достаточно длинным для того, чтобы соединить штуцеры для удаления воздуха из тормозной системы и гидропривод сцепления.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ

1. Поднимите автомобиль спереди и установите его переднюю часть на подставки.

2. Снимите нижнюю защиту двигателя.

3. Залейте тормозную жидкость в бачок до отметки «МАХ».

4. Снимите пылезащитные колпачки со штуцеров для удаления воздуха на рабочем цилиндре и на переднем суппорте дискового колесного тормозного механизма. Осторожно ослабьте штуцеры для удаления воздуха. Наденьте шланг на штуцер, расположенный на суппорте переднего дискового тормозного механизма.

5. Заполните шланг тормозной жидкостью. Для этого штуцер на суппорте аккуратно приоткройте. Медленно выжмите педаль тормоза (выполняет помощник) и удерживайте ее в нажатом положении. Штуцер для удаления воздуха закройте, педаль тормоза отпустите. Операцию повторяйте до тех пор, пока шланг не будет полностью заполнен тормозной жидкостью.

6. Закрываемый пальцем другой конец шланга наденьте на штуцер для удаления воздуха из рабочего цилиндра гидропривода сцепления, откройте оба штуцера.

7. Попросите помощника снова выжать педаль тормоза, штуцер для удаления воздуха на суппорте закройте и отпустите педаль тормоза.

8. Операцию повторяйте до тех пор, пока вместе с тормозной жидкостью не перестанут выходить пузырьки воздуха. При необходимости пополняйте уровень тормозной жидкости в бачке.

9. Закройте штуцеры для удаления воздуха на рабочем цилиндре сцепления и на суппорте дискового колесного тормозного механизма. Снимите шланг и установите пылезащитные колпачки.

Прокачка системы сцепления — 3 способа

Сцепление в автомобиле работает посредством гидравлического привода, с помощью которого педаль связывается с механизмом, отвечающим за отключение скорости. Для того чтобы исключить попадание воздуха в систему, следует периодически заниматься её прокачивание. В противном случае внутри образуется воздушная пробка, которая полностью блокирует работу автомобиля. Прокачку следует делать после разборки рабочего цилиндра, избавления от течей и замены тормозной жидкости. Существует несколько способов, при помощи которых можно провести процедуру.

Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом

С помощником. Первым делом следует определить причину неполадки и найти точку утечки рабочей жидкости. После этого нужно провести замену всех сальников, манжет и проверить целостность трубки. Кроме того, не лишним будет промывка главного цилиндра сцепления. Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом.

Прокачивать систему сцепления нужно по определённому алгоритму:

Следует долить в расширительный бачок жидкость до максимального предела.
Один человек должен сесть на водительское кресло, а другой залезть под машину и предварительно надеть защитные перчатки.
Следует найти штуцер клапана на цилиндре сцепления, после чего обработать его любой смазкой.
Ослабить гайку и прикрутить её обратно, но не допускать полного слива жидкости.
Выкрутить штатный пыльник, надеть на вентиль трубку и опустить второй её конец в бутылку.
Человек за рулём должен несколько раз выжать педаль сцепления и зафиксировать её в таком положении. В это время человек под машиной должен откручивать вентиль на один оборот для того, чтобы слилась тормозная жидкость.
Когда струйка станет более слабой, а педаль полностью провалится вниз, следует закрутить гайку.

Данную процедуру необходимо повторять до тех пор, пока из трубки не начнёт вытекать тормозная жидкость без примесей. При выполнении процедуры необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке - при необходимости запас нужно пополнять до максимального уровня.

Для выполнения процедуры понадобится шприц объемом 20 мл, медицинская капельница, накидной ключ и тормозная жидкость

Для того чтобы предотвратить попадание воздуха в систему сцепления, необходимо выполнить следующие процедуры:

Набрать через трубку тормозную жидкость в шприц, закрыть зажим, немного открутить гайку и надеть свободный конец трубки для ввода жидкости при помощи шприца.
Следует контролировать пузыри воздуха, которые будут появляться на поверхности жидкости в расширительном бачке.

Процедура проводится до тех пор, пока из системы не уйдёт воздух. На завершающем этапе процедуры нужно при помощи шприца вытащить грязную тормозную жидкость из расширительного бачка. После этого состав меняется на новый.

С насосом. Прокачать систему сцепления можно самостоятельно еще одним способом. Для этого потребуется вакуумный насос. Работы по прокачке проводятся следующим образом:

Ослабить спускной клапан.
Закрепить на рабочем цилиндре шланг вакуумного насоса.
Открыть клапан, выкачать воздух из рабочего цилиндра.
Следует контролировать уровень жидкости в расширительном бачке - он должен быть максимальным на всех этапах проведения процедуры.

Когда поток тормозной жидкости стабилизируется, а пузыри воздуха исчезнут, можно закрыть сливной клапан. После проведения процедуры следует проверить работоспособность сцепления. Подобная процедура является простой, поэтому выполнить её сможет даже новичок.

Итог. Периодическая прокачка системы сцепления необходима для того, чтобы устранить воздух, накопленный внутри. Проводить процедуру можно самостоятельно или вдвоём - для этого предусматривается несколько способов.

Москвич 2140 › Бортжурнал › Гидропривод сцепления и куча проблем с ним.

1) Первое, что произошло-жидкость из гидропривода сбежала через РЦС. Подумал, чтоб меньше париться-не буду ничего перебирать, куплю новый РЦС, поставлю, и буду радоваться (ага, как же).
Купил новодельный РЦС с пластиковым поршнем, снял родной РЦС. Кстати, он на удивление легко вытащился из уха на колоколе-читал, что у многих с этим проблемы бывают.

Начинаем с другом прокачивать сцепление, иии… Из нового РЦС успешно выдавливает пластиковый поршень вместе со стопорным кольцом. Поршень в хлам, стопорным кольцом на нем оставляет глубокие борозды, пыльник в хлам, его порвало кольцом.

2) Покупаю ремкомплект РЦС, с новым металлическим поршнем. Вкидываю внутренности в новодельный РЦС, снова ставлю его на место. Заодно решил поменять шланг сцепления-старый, в принципе, был еще целый, но изрядно потертый об лонжерон. А новый шланг был среди запчастей, доставшихся с машиной, даже покупать не нужно было. Снова прокачиваем сцепление.

3) Нового шланга хватило на два дня. После чего он сделал так…

…и вся тормозуха снова на полу. Хорошо хоть он прямо в гараже это сделал, а не внезапно посреди дороги.

Иду за еще одним шлангом, одеваю на него гофру, чтоб не терся об лонжерон, ставлю на место.

Снова прокачиваем сцепление.

4) Покатался еще пару дней-к концу второго дня сцепление стало пропадать. На стоящей заведенной машине первая и задняя не включаются, на ходу передачи переключаются нормально. Смотрю на ГЦС-а он начал по-тихой течь в салон.
Покупаю ремкомплект для ГЦС. Разбираю три ГЦС, которые у меня были, выбираю тот, у которого поверхность цилиндра выглядит нормально, собираю с использованием ремкомплекта. Неудивительно, что ГЦС потек: резинка на поршне была абсолютно дубовая и сломалась пополам, когда я ее снимал.

Собираю все. Снова прокачиваем сцепление.

5) Покатался еще пару дней-чувствую, снова сцепление пропадает периодически. Полез посмотреть, не течет ли откуда-точно, чуть-чуть подтекает на стыке шланга и РЦС, точнее, на стыке переходника и РЦС. Хотя, я все с медными шайбами собирал, как обычно… Подтягиваю это соединение, и… Уже догадались да?
Срываю нафиг резьбу и на переходнике и в новодельном РЦС. Ору. Матерюсь. Ищу по гаражу старый цилиндр (хорошо, что не выкинул), зачищаю внутреннюю поверхность от ржавчины наждаком Р800, промываю несколько раз тормозухой, вкидываю в него новые внутренности из новодельного.
Еду на рынок за новым переходником, ибо резьба убита в ноль. Продавец в москвичевском магазине говорит: "Лучше забей искать эти переходники, во-первых, долго искать будешь, во-вторых лучше сделай трубку вместо шланга, как на 412-м." Хм, ну логично, в принципе, соединение цилиндр-трубка-цилиндр выглядит надежнее, чем цилиндр-переходник-трубка-шланг-переходник-цилиндр. По крайней мере, меньше соединений. Покупаю готовую завальцованную трубку за целых 90 рублей.

Приезжаю в гараж, загибаю трубку в нужную форму, собираю все на свои места.

Снова прокачиваем сцепление.

6) Выезжаю на следующий день-вроде все ок, сцепление работает… Но к концу дня снова пропадает. Заглядываю под капот-не дотянул штуцер трубки на ГЦС. После сорванной резьбы побоялся сильно тянуть-в результате не дотянул )) Подтягиваю, еду в гараж.

Снова прокачиваем сцепление.
Много раз.
Проливам три полных бачка.
Эффекта ноль, передачи упорно не желают включаться на заведенном двигателе. При этом воздуха в прокачиваемой жидкости не видно. Все сухо, ниоткуда не течет.
Проверил все регулировки, попробовал максимально увеличить ход педали и максимально уменьшить свободный ход вилки-эффекта ноль. Проверил ход вилки при выжиме сцепления: больше 20мм (22-24 примерно). По книжке, минимальный ход должен быть 19мм. Вроде бы, все должно работать, но не работает.

При этом, заметил странный эффект: если завести с выжатым сцеплением, и не отпускать его после запуска-то тогда все передачи нормально втыкаются. Хоть несколько минут сиди с выжатой педалью и перебирай передачи-все норм. Стоит отпустить педаль и выжать заново-все, передачи не включаются.

Начал уже думать о том, что, возможно с корзиной сцепления что-то не то, или еще с чем… В общем, собрался уже скидывать коробку и делать дефектовку самому сцеплению. Но в тот же вечер снимать коробку уже сил не было, загнал Москвич в гараж и не трогал пару дней.
Через пару дней завожу-все передачи нормально включаются. Вот что ему надо, а?
Правда, полноценно не поездил, надо было лишь перегнать его буквально на несколько метров. Еще проверю как ведет себя сцепление на дороге-не исключено же, что опять пропадет через один-два дня поездок. ) Почему сцепление не заработало после крайне прокачки (из пункта 6), когда после прокачки ход вилки точно был нормальным-мне до сих пор не ясно…

Как правильно прокачать сцепление

Сцепление разделяет маховик двигателя (ведущий вал) и ось от КПП (ведомый вал) для переключения передач в движении. Это важный узел, нуждающийся в полной замене каждые 120-200 тыс. км пробега (зависит от модели автомобиля). Но не всегда при сбоях в работе потребуется дорогостоящий ремонт. Иногда нужна лишь прокачка главного цилиндра сцепления, способная вернуть исправную работу авто.

Зачем прокачивать сцепление

Прокачка сцепления нужна для удаления воздушных пробок из системы и восстановления исправной работы узла. Чтобы понять важность процедуры, рассмотрим коротко устройство сцепления и способ его соединения с педалью в салоне.

Устройство главного гидропривода

Кроме выжимного подшипника, корзины и диска с фрикционными накладками, в нем задействован гидропривод. В моторном отсеке у большинства автомобилей есть единый бачок с жидкостью (она называется ТЖ, тосол, "тормозуха"), использующейся для контура тормозов и сцепления. Правильно такая жидкость обозначается как DOT с соответствующей цифрой. В некоторых старых версиях авто эти системы разделены (тормозная и сцепление) и у каждой есть свой резервуар. Нагнетание давления осуществляется главным цилиндром.

Он работает с гидравлической жидкостью по такой схеме:

Водитель нажимает на педаль сцепления.
Усилие передается посредством металлической тяги в гидравлический узел, откуда жидкость воздействует давлением.
Главный цилиндр сцепления толкает поршень рабочего цилиндра и вилку, связанную с выжимным подшипником.
Диски размыкаются и можно включить любую передачу, несмотря на вращение первичного вала.
Водитель отпускает педаль, и возвратная пружина сводит стороны сцепления вместе.
Лишняя жидкость уходит из рабочего и главного цилиндра обратно в бачок.

Общая схема передачи усилия от педали к сцеплению

Когда система исправна, все действия происходят бесшумно и переключение осуществляется мягко. Но если в гидравлический контур с жидкостью попал воздух, то начнутся сбои и потребуется прокачка сцепления.

Признаки неисправности системы

Воздух в контуре или цилиндрах может оказаться по трем причинам.

Во-первых, водитель не уследил за уровнем технической жидкости в бачке. На стенках емкости имеются отметки Min и Max. Тосол или другая жидкость, соответствующая модели авто по характеристикам, должна находиться между этими метками.

Выявить утечки жидкости можно по каплям под моторным отсеком после длительной стоянки автомобиля. Заметив подобные следы важно найти источник и устранить течь.

Расширительный бачок сцепления

Во-вторых, проникновение воздуха в систему возможно через плохо закрученные разъемы или нарушенные коммуникации. Течь в таком случае присутствует не всегда, но работа гидропривода ухудшается и понадобится прокачка сцепления.

В-третьих, сама техническая жидкость гигроскопична и впитывает влагу даже из воздуха в расширительной емкости. При частом нажатии на педаль (особенно тормозов) она нагревается и закипает. От этого в системе образуются дополнительные пузырьки воздуха, мешающие работе цилиндра.

Среди тревожных признаков, указывающих на наличие воздушных пробок в жидкости контура, следующие:

Хруст. Неприятный звук раздается при переходе на повышенную или пониженную передачу. Водитель выжимает педаль сцепления, толкает рычаг кулисы в нужное место, но слышит сильный хруст. Иногда ощущается удар в руку. "Скорость" не включается, хотя педаль выжата в пол. Тогда педаль отпускается и выжимается повторно и все работает нормально. Это означает, что первого усилия от рабочего цилиндра недостаточно.
Невозможно включить передачу. При выжатой педали сцепления "скорость" просто не включается даже в авто без движения. Здесь тем более необходима прокачка сцепления, поскольку магистраль сильно завоздушена.
Педаль проваливается. "Мягкой" педаль становится ввиду сжатия жидкости вместе с воздухом, который потом находит выход. В результате нога проваливается, хотя до этого было ощущение, что педаль нажата до упора.
Повышение уровня жидкости. Если ТЖ всегда была на одной отметке или постепенно понижалась в резервуаре — это нормально. Но увеличение уровня говорит о повышении объема. Если Вы не доливали жидкость в бак, значит изменения произошли из-за завоздушивания и нужна прокачка сцепления.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы прокачать сцепление, понадобится приобрести специальную жидкость. Это может быть: DOT3 (для автомобилей ранних версий), DOT4 (распространена на большинстве современных авто), DOT5 (почти не впитывает воду, но очень дорогая). На машинах с ABS использует продукт для ABS.

Пример хорошей тормозной жидкости

Запаситесь емкостью для слива и гибким шлангом. Последний надевается на штуцер для стравливания воздушных пузырьков. Желательно, чтобы он был прозрачным. Тогда легче контролировать процесс движения ТЖ. Подойдет трубка из медицинской капельницы, продающейся в аптеке.

Пошаговая инструкция

Прокачка цилиндра сцепления может быть выполнена с помощником или самостоятельно, от чего зависит последовательность действий. Важно все сделать правильно, иначе шланги и гидропривод будут завоздушены еще больше.

Прокачка с помощью второго человека

Рассмотрим пошагово, как прокачать сцепление самым простым способом с помощником:

Откройте капот автомобиля. Все действия выполняются на заглушенном двигателе.
Ближе к перегородке моторного отсека и салона расположен бачок с жидкостью. Снимите крышку и долейте недостающий объем так, чтобы до горлышка оставалось 2 см. Запас понадобится, поскольку часть ТЖ будет вылита при прокачке.

Долив жидкости в резервуар в моторном отсеке

Рядом со сцеплением найдите рабочий цилиндр, толкающий вилку с выжимным подшипником. На верхней части корпуса узла будет штуцер. Он закрыт резиновым колпачком для предотвращения засорения.
Снимите колпачок со штуцера и наденьте на него прозрачный шланг соответствующего диаметра.
Возьмите обрезанную пластиковую бутылку, наполните ее 150-200 мл ТЖ и окуните свободный конец шланга в нее.
Помощник прокачивает педаль сцепления 2 раза и на третий зажимает ее в максимально вдавленном положении. Это способствует нагнетанию давления в систему.
Рожковым ключом открутите штуцер на один оборот. Через прозрачный шланг Вы увидите, как из системы выходит жидкость и воздух. Последний проявится в виде пузырьков в приемной емкости.

Слив жидкости через трубку в бутылку

При таком действии вилка вернется в исходное положение и соединит ведомый и ведущий диски, поскольку давление стравится. После этого штуцер прокачки сцепления заворачивается и процесс повторяется еще два раза. Если по окончании со шланга будет продолжать выходить воздух, значит его много в системе и понадобится большее количество циклов. Заканчивается прокачка сцепления добавлением технические жидкости до отметки Max.

Как прокачать силами одного человека

Если эту работу выполнять самостоятельно, то придется регулярно перемещаться от капота в салон и обратно. Чтобы зажать педаль, потребуется кирпич или другой тяжелый предмет. Но без помощи второго человека можно прокачать сцепление и обратным способом.

Прокачка сцепления обратным методом при помощи шприца

Для этого необходимо:

Открыть капот и добраться до бака с техжидкостью.
Открутите крышку и отберите немного жидкости шприцем на 10 кубиков.
Снимите резиновую заглушку на штуцере и присоедините к нему прозрачный шланг от капельницы.
В свободный конец шланга вставьте шприц с технической жидкостью.
Сделайте рожковым ключом один оборот штуцера, чтобы открыть канал.
Выдавите не спеша содержимое шприца.
При таком методе прокачки движение воздуха будет в обратном направлении и он выйдет через бачок. Давление создает шприц, поэтому педаль не задействована.
Заверните штуцер и убедитесь в нужном уровне ТЖ. При необходимости долейте ее.

При помощи такой последовательности получится прокачать систему без помощи второго человека.

Где находится штуцер рабочего гидроцилиндра

На легковых автомобилях с поперечным или продольным расположением двигателя штуцер рабочего гидроцилиндра нужно искать рядом с коробкой. Поскольку сцепление находится между мотором и трансмиссией, то и гидропривод тоже будет здесь. Сам штуцер располагается сверху на корпусе для естественного сбора и удаления воздуха из системы.

Для более легкого поиска можно "пойти по следу" от педали и тяги, ведущей из салона к механизму разделения двух дисков. Точно найти точку выпуска воздуха удобно, находясь в яме под машиной. Но присоединение шланга и саму прокачку легче выполнить сверху.

Ошибки при прокачке сцепления

Те, кто выполняет такую работу впервые могут допустить ряд ошибок. Из-за этого выгнать воздух из системы не получится или работа узла ухудшится еще больше. Самыми распространенными проблемами бывают следующие.

Падение уровня жидкости

Владелец авто так увлекается выходящими через шланг пузырьками, что не замечает, как в расширительном бачке ТЖ уходит сильно низко и контур "захватывает" новую порцию воздуха. Тогда проделанная работа теряет смысл и все приходится повторять заново.

Прокачка только один раз

Еще одна распространенная ошибка — выполнение только одного цикла.

Неприятный хруст и другие симптомы могут остаться при нажатии на педаль.

Неправильный выбор жидкости

Нередко новички ошибаются при выборе DOT-жидкости. В результате происходит смешивание разных жидкостей, что приводит к изменению состава. За неопытность приходится расплачиваться протеканием соединения и шлангов, поскольку смешанный состав может быть еще более агрессивным, чем первоначальный. Эксплуатация системы приведет к ускоренной коррозии металлических элементов и сокращению общего ресурса гидропривода.

Проведение работы на не отрегулированном сцеплении

Если стравливать воздушные пробки на не отрегулированном приводе, то вся работа может оказаться бесполезной.

Но владелец машины подумает, что с системой все в порядке и начнет искать причину неисправности в другом месте.

Банальные ошибки

Среди простых нарушений при работе встречается разлитие лужи тормозной жидкости под авто. Это происходит из-за отсутствия приемной емкости и шланга, когда давление просто стравливается через открученный спускник. В гараже такое пятно затруднит отслеживание протекания других систем (масла двигателя, КПП, антифриза из радиатора и пр.).

Нередко новички теряют при прокачке резиновый колпачок, защищающий спускное отверстие от засорения. Поскольку оно остается мокрым и расположено в нижней части авто, после процедуры к нему легко прилипает дорожная пыль во время езды. Выполнить прокачку в следующий раз будет уже проблематично. Ввиду всего этого лучше обращаться за услугой к профессионалам.

Автоклуб "Москвичемания"

_________________
в электрике существует всего две неисправности - нет контакта там где он должен быть и есть контакт там где он не должен быть!

тот кто ищет тот что-то знает

Если всю мочу собрать,сделать всё умело -
Можно Солнце обоссать - чтоб оно шипело!

Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.

мой конь ИЖ-412 - БСЗ, Solex21083, тазобак, волгоГТЦ и немного по мелочи - уже труп
ИЖ 21251 - всё что было хорошего на 412-ом снято и установлено сюда ))
АЗЛК 2140 SL первый по настоящему мой

Всё может быть, этот диск ТРИАЛ уже год стоит не давно когда мотор делал его видел в хорошим состоянии единственое одна пружинка не много болталась.
И это появилось не так давно.

Вот сейчас заезжал в гараж, там не много сложно выворачивать, слегка совсем отпустил сцепление машина как подпрыгнить))) а аж залетел сосвистом в гараж и заглох, это же тоже не дело так ездить.

Ещё вспомнил что когда монжеты меняли мне воздух не спускали просто налили сверху жидкость и всё говорит пару раз нажми и можно ехать.
когда то мы на жигулях с другом прокачивали не раз сцепление. А здесь мастер говорит это же москвич здесь не надо прокачивать это тебе не жигули.
но в принцепе и перед этим началось это.

Ты знаеш я сегодня офигел он при мне налил в рядом стоящий москвич жидкость пару раз кочнул и всё есть сципление, там пузырьки вишли в бачок.

Я пробовал приоткрыть штуцер и чуть пустил жидкость, воздуха не было, но сцепление всё равно дёргает зараза пару раз было. но передачи пока не заедали.

Вчера залез под машину и заснял как ходит шток и вилка сцепления, могу сказать что всё отлично работает хо 30мм снизу получился потом сверху немного добавил ход педали приподнял её, теперь ход ещё больше стал, машина вроде не подпригивала но затреднение с выключением передачи было один раз, причём после длительной поездки видимо что нагревается или перегревается.
Обьясняю симптомы я нажимаю сцепеление а оно как будто не дожимаю хотя педаль в пол и так бывает переодический. ,
пружина правильно одета?
Что скажите?

Будь добр, вставляй нормально видео. Cyber Fox

Часовой пояс: UTC + 2 часа

Кто сейчас на конференции

Как правильно прокачать сцепление: прокачка сцепления своими руками без посторонней помощи

Сцепление является важным механизмом в устройстве любого автомобиля. Данный узел предназначен для «соединения» КПП и двигателя, при этом именно сцепление позволяет разрывать поток мощности от мотора на коробку в момент переключения передач. Как известно, от качества работы сцепления напрямую зависит эффективность работы всей коробки, четкость и плавность включения передач и т.д.

Любые неисправности сцепления или износ его составных элементов приводят к тому, что автомобиль может дергаться или дрожать во время старта и разгона на первой передаче, скорости могут не включаться при езде или включении сильно затруднено (нужно прилагать большие усилия) и т.п. Также часто возникают проблемы с педалью сцепления (педаль сцепления стала мягкой, проваливается педаль сцепления).

В любом случае, нормально эксплуатировать машину в случае с неполадками с данным узлом не получится. При этом достаточно часто источником проблем является то, что сцепление завоздушивается. Для устранения неполадок необходима прокачка сцепления. Далее мы рассмотрим, для чего и когда прокачивать сцепление, как прокачать сцепление своими руками, а также на что обратить внимание во время выполнения данной процедуры.

Когда нужно прокачивать сцепление

Итак, прокачка сцепления (удаление воздуха из гидравлической системы механизма управления сцеплением) необходима в том случае, если произошло попадание воздуха в гидросистему. Воздух может попадать в систему по разным причинам (дефекты трубопроводов, нарушение герметичности в результате недостаточно плотной затяжки соединений и т.п.).

Так или иначе, гидравлическая система сцепления перестает работать нормально, что влечет за собой неудовлетворительную работу всего сцепления в целом (в одних случаях педаль сцепления жесткая, нажимается с трудом, в других педаль сцепления стала мягкой, проваливается, не возвращается обратно после нажатия и т.д.). Естественно, скорости переключаются туго.

Еще опытные автолюбители замечают, что при завоздушивании сцепления ход вилки заметно увеличивается в большую сторону. Для начала, чтобы это проверить, нужно замерить ход вилки. Один человек в салоне выжимает педаль сцепления до упора, а другой выполняет замер хода вилки. Если замечены отклонения от нормы (указано в технической литературе к автомобилю), тогда сцепление следует прокачать.

Воздух в сцеплении: как прокачать

Начнем с того, что прокачка сцепления напоминает прокачку тормозов при попадании воздуха в гидравлическую систему в результате неисправностей или в рамках плановой замены тормозной жидкости. Кстати, справка для новичков — в гидроприводе сцепления также используется тормозная жидкость.

Для прокачки сцепления с помощником потребуется подготовить:

тормозную жидкость
набор инструментов;
емкость для слива тормозной жидкости
шланг, который подойдет к сливному штуцеру по диаметру;

Обратите внимание, если сцепление прокачивается самостоятельно (без посторонней помощи), также нужен упор для дополнительной фиксации педали сцепления. Еще желательно использовать шланг, который является прозрачным. Это позволит эффективнее контролировать выход воздуха из системы. Также следует помнить, что тормозная жидкость является токсичной. Избегайте попадания на кожу, в глаза и т.д. Оптимально использовать защитные очки и перчатки.

Итак, перед тем, как прокачивать, нужно сначала выполнить регулировку сцепления. Если сцепление предварительно не отрегулировать, прокачать его не получится, так как может не быть свободного хода толкателя поршня главного цилиндра. Чтобы было понятно, поршень и толкатель по факту являются запорным клапаном.

Если не будет свободного хода, клапан окажется перекрытым. Похожая ситуация возникает в случае, когда неисправна оттяжная пружина. Это приводит к тому, что педаль сцепления при переходе в конечное верхнее положение заедает.

Выполнив все рекомендации и регулировки, можно переходить к прокачке:

На начальном этапе следует в бачок главного цилиндра необходимо налить тормозную жидкость (уровень выдерживать не ниже 2 сантиметров от верхнего края). Наливать жидкость в бачок лучше через фильтр-сетку, чтобы избежать попадания в систему мусора, посторонних частиц и т.д.
Следующим шагом становится снятие резинового колпачка, расположенного в верхней части корпуса ПГУ, с перепускного клапана. Далее на клапан надевается резиновый шланг.
Свободный конец шланга опускается в емкость (достаточно емкости с объемом 0.5 литра), куда предварительно следует залить 200-250 мл тормозной жидкости.
Теперь нужно отвернуть перепускной клапан на 1 оборот, после чего потребуется до упора нажать на педаль сцепления (на педаль жмет помощник или ставится упор). Далее следует выждать, пока пузырьки воздуха не перестанут выходить из шланга в емкость.
Параллельно следует наблюдать за тем, чтобы уровень тормозной жидкости в бачке не опускался ниже 3 сантиметров. Если заметно понижение, жидкость следует долить.
После того, как пузырьки воздуха прекратили выходить в емкость, нужно завернуть перепускной клапан с рекомендуемым усилием. В случае если прокачка осуществляется без помощника, упор с педали сцепления можно убрать.
Завершающим этапом становится снятие шланга со штуцера, после чего обратно надевается колпачок. Также следует проверить уровень жидкости в бачке, доливая жидкость и доводя ее уровень до отметки не более 2 см от верхнего края.

Добавим, что часто за один подход качественно прокачать сцепление не получается. Как показывает практика, процедуру оптимально повторить несколько раз (2-3). После каждого нажатия на педаль сцепления перепускной клапан нужно заворачивать, затем отпускать педаль и повторять указанные действия. Такой подход позволяет быстро и эффективно удалить воздух выходит из системы.

По окончании остается проверить работоспособность сцепления после прокачки. Чтобы это сделать, следует выжать до упора педаль сцепления, после чего проверяется ход толкателя поршня (в соответствии с нормой для конкретного автомобиля). Если заметны отклонения, требуется дополнительно провести регулировку сцепления.

Советы рекомендации

Для прокачки сцепления необходимо использовать только рекомендуемую тормозную жидкость (информация содержится в мануале или в технической литературе). Использование неподходящей жидкости может привести к тому, что резиновые элементы могут разбухать, растрескиваться и т.д. В результате герметичность системы будет нарушена, появляются течи рабочей жидкости, сцепление перестает работать.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как ездить без сцепления. Из этой статьи вы узнаете, как переключать передачи без сцепления в случае его неисправности. Если прокачка системы позволила только временно восстановить работоспособность сцепления или не прокачивается сцепление, тогда необходима диагностика и проверка на герметичность всей системы.

Высока вероятность того, что шланги или резьбовые соединения могут быть повреждены или недостаточно хорошо затянуты, происходит малозаметная утечка рабочей жидкости, воздух в сцеплении оказывается по причине наличия трещин, дефектов и т.д. Как правило, такие неполадки часто напрямую связаны с износом сальников, манжет и уплотнений рабочего и главного цилиндра сцепления.

Как правильно прокачать сцепление: прокачка сцепления своими руками без посторонней помощи

Когда нужно прокачивать сцепление

Воздух в сцеплении: как прокачать

Для прокачки сцепления с помощником потребуется подготовить:

тормозную жидкость
набор инструментов;
емкость для слива тормозной жидкости
шланг, который подойдет к сливному штуцеру по диаметру;

Выполнив все рекомендации и регулировки, можно переходить к прокачке:

На начальном этапе следует в бачок главного цилиндра необходимо налить тормозную жидкость (уровень выдерживать не ниже 2 сантиметров от верхнего края). Наливать жидкость в бачок лучше через фильтр-сетку, чтобы избежать попадания в систему мусора, посторонних частиц и т.д.
Следующим шагом становится снятие резинового колпачка, расположенного в верхней части корпуса ПГУ, с перепускного клапана. Далее на клапан надевается резиновый шланг.
Свободный конец шланга опускается в емкость (достаточно емкости с объемом 0.5 литра), куда предварительно следует залить 200-250 мл тормозной жидкости.
Теперь нужно отвернуть перепускной клапан на 1 оборот, после чего потребуется до упора нажать на педаль сцепления (на педаль жмет помощник или ставится упор). Далее следует выждать, пока пузырьки воздуха не перестанут выходить из шланга в емкость.
Параллельно следует наблюдать за тем, чтобы уровень тормозной жидкости в бачке не опускался ниже 3 сантиметров. Если заметно понижение, жидкость следует долить.
После того, как пузырьки воздуха прекратили выходить в емкость, нужно завернуть перепускной клапан с рекомендуемым усилием. В случае если прокачка осуществляется без помощника, упор с педали сцепления можно убрать.
Завершающим этапом становится снятие шланга со штуцера, после чего обратно надевается колпачок. Также следует проверить уровень жидкости в бачке, доливая жидкость и доводя ее уровень до отметки не более 2 см от верхнего края.

Советы рекомендации

Рекомендуем также прочитать статью о том, как ездить без сцепления. Из этой статьи вы узнаете, как переключать передачи без сцепления в случае его неисправности.

Подведем итоги

Как видно, прокачка сцепления своими руками не является сложной процедурой и вполне может быть выполнена без сторонней помощи в условиях обычного гаража. Главное, иметь необходимые инструменты, полностью выжимать педаль сцепления при прокачке, исключить вероятные повреждения цилиндров сцепления и других элементов системы, а также использовать только подходящую тормозную жидкость.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему педаль сцепления стала мягкой. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым падает педаль сцепления, а также как устранить данную неисправность.

Прокачка сцепления

Принцип работы и неисправности гидравлического сцепления

Почему, если попадет воздух, работа нарушится? Потому что воздух сжимается в несколько раз больше, чем жидкость.

Причина нарушенной герметичности бывает или из-за слабо затянутых резьбовых соединений или разрыве трубок, патрубков. На этом рисунке изображена схема работы сцепления.

Подготовительные работы по прокачке сцепления

Материалы, необходимые для прокачивания:

по диаметру сливного штуцера подбираем шланг;
набор ключей;
канистра для слива тормозной жидкости;
тормозная жидкость.

Для облегчения работы, нужен помощник, который будет сидеть в машине и выполнять ваши указания. Но, можно сделать всю работа своими силами. Если будете прокачивать один своими руками, то надо приготовить упор с таким расстоянием, чтобы можно было нажать на педаль до упора, подставить упор, например, доску, чтобы педаль оставалась нажатой. И времени потребуется больше, придется постоянно ходить в салон, нажимать педаль, снимать ее.

Перед прокачкой сцепления, надо отрегулировать длину хода штока, чтобы у поршня был свободный ход.

Последовательность прокачки

После того, как все подготовили, выполняем работы в такой последовательности:

Во время прокачивания системы сцепления, следим за уровнем жидкости в бачке и доливаем по мере снижения уровня.

Если после 4-5 циклов прокачки воздух все равно выходит, значит нарушена герметичность, воздух откуда-то всасывается в систему.

После удаления воздушной пробки, затягиваем штуцер. Снимает шлаг, надеваем защитный колпачок на штуцер-клапан, убираем емкость, вытираем испачканные детали.

Жидкость, которую слили во время прокачки, сразу заливать в бачок нельзя. Емкость нужно накрыть крышкой и убрать на несколько часов. Воздух из жидкости постепенно выйдет, после этого можно использовать повторно.

После прокачки, проверяем как нажимается педаль. Затем, надо нажать до упора педаль сцепления и измерить длину хода штока цилиндра сцепления. Длина хода должна быть 27-28 мм. Если получилось, что длина хода сильно отличается, надо ее отрегулировать.

Видео

В этом видео показывается пример, как правильно прокачать сцепление. Показывается на специальном стенде.
Владельцам классических автомобилей с задним приводом семейства ВАЗ 2107-2107 будет полезно это видео, которое собрало много лайков. Если пропало сцепление, что делать?

Сообщества › АЗЛК Club › Блог › Прокачка сцепления.

Просьба заранее, не указывать на мою криворукость, собственно, я уже это сам осознал) В общем, прокачивал сцепление, предварительно не читая нужную литературу (думал и так получится). В результате, я забыл отвернуть клапан прокачки (штуцер), да и про шланг с ёмкостью и жидкостью в ней я тоже забыл, и качал педалью с доливом жидкости (из бачка пузырьки выходили), пока не начала выходить жидкость из цилиндра сцепления. (раньше в бачке вообще жидкости не было, да и в системе тоже) . Вроде получилось, что я "перелил" жидкость, и она начала выплёскиваться из-под привода-толкателя (на фото видно, где течёт). Собственно вопрос, я всё сломал, или сцепление ещё можно прокачать, если я буду делать это правильно?

Комментарии 40

недавно свой менял 250р стоит

я бы не заморачивался новый 250р и всего делов, хотя новее не всегда лучше старого

По цилиндрам и манжетам тебе уже насоветовали, все верно. Тебе еще сцепление скоро смотреть придется, по фотке судя шток уже до конца выкручен. готовься к этому сражению. =)

и сколько думаешь оно ещё протянет?)

Смотря что там и как. Если только выжимной и диск, то не дорого, точно не скажем уже 3-и года на это не смотрим. Только выжимной шариковый бери, а не графитный.

а сколько оно протянет если на нём ещё кататься после замены цилиндров сцепления? (у меня трабла просто, нужно машину сделать — что б она ехала и тормозила стабильно). Т.к. мне её ещё переоформлять) Вот такие дела… Хочется за лето сделать, и до холодов осенне-зимних, чтобы машина уже числилась на мне. Тогда уже можно будет разбирать хоть до каждого болта:)

Сложно сказать, ты когда цилиндр поставишь, попробуй на сухом асфальте как можно резче тронуться. Если сцепление не пробуксует, то еще постоит, а коль в прокрутит, то скоренько менять придется.

щас прочитал про замену рабочего … говорят жесть… (то, что намертво прикипает к ушку колокола, что очень тяжело снимать и прочие нюансы снятия\замены) … чувствую, битва мне предстоит серьёзная:)

У нас при снятии ушко лопнуло. Новый в лопнувшее вставили, вроде нормально. =)

нет тормозухи — нет давления- педаль мягкая) меняй сразу и на главном манжеты, там тоже каша…(

а вообще тормозную надо менять в системах минимум раз в два года!

во! точно! на два манжета вообще сильно будет!

как сверху уже сказали, что "если долго стояла и не было жидкости — то стопудов резинки ссохлись" — это как раз мой случай. Т.е. ремкомплект покупать лучше?

мой простоял в гараже 14 лет, бачок пустой, нажал сцепление — тугое, поколдовал над движком, завел, первую "тык" и поехал, а на третью не хватило, шестерни зарычали…(( снял главный и рабочий, вскрыл поршень, а там как смола вытекли манжеты((((. промыл все и поставил манжеты новые… работает) не забудь промыть трубку медную тормозухой в холостую не ставя рабочий. удачи!

у меня наоборот — сцепление мягкое, хотя бачок тоже пустой

Меняй поршенёк с манжетом.
есть ремонтные на 2 манжета.

а самому ввертыш трудно вставить? или лучше на СТО проехать?

ну яма есть, инструменты есть, отец просто уехал, а я думал "что всё просто". Как приедет, думаю поможет!

проверь зеркало цилиндра, если гладенькое, не выдумывай с новым рабочим! купи манжету 22 и прокачивай. А выдавить манжет не могло, там перед шток стоит такой себе алюминиевый цилиндрической формы "хрень", через нее не пролез бы манжет. то ты наверное старую свою нашел)

а как по подробней проверить зеркало рабочего цилиндра?

идеально гладкая поверхность цилиндра. пальцем проведи, гладкая, без корозии, царапин значит все норм)

если ссыт с поршня — то он дохл, менять или рабочий цилиндр в сборе, или манжеты. если жижи не было и стояло долго — то резинки стопудово ссохлись

понял, т.е. лучше сразу рабочий цилиндр заменить?

а тогда ещё вопрос, купил новые свечи, все, кроме колодца 2 цилиндра вкручиваются, как оказалось, что диаметр у второго колодца не тот. причём "родная" "А20Д" которая там раньше была, во все остальные свечные колодцы вкручивается! Неужто кто-то резьбу заново делал?

ок, постараюсь посмотреть. Ещё хотел спросить, наверное самый важный вопрос. Я уже вкручивал свечи новые, и когда вынул проверить — ужаснулся! (дело было в том, что старые были в масле, особенно — в районе свечной гайки и верхушки, из-за этого у меня потом весь свечной ключ был в масле. Масло было и в резьбовой части, однако я списал это на "стекание" при выкручивании. Зато масла не было на электродах, был только матовый чёрный "топливный" нагар, как сажа короче.) Фото новых свечей, после того, как выкрутил прилагается. Хочется думать, что виновата прокладка клапанной крышки! (пропускала масло в свечные колодцы, а потом, я, когда выкручивал старые и вкручивал новые свечи не удосужился почистить эти самые свечные колодцы). Моя версия имеет право на жизнь, либо всё намного хуже? (маслосъёмные + кольца) cs607728.vk.me/v607728370/5329/5x2pcAc68Os.jpg

ну если электроды сухие — то скорее всего все нормально) а так — как заведется, то посмотри на дым — он все расскажет. и компрессию померяй, компрессометр на рынке — 300р, знание компрессии — бесценно)

даа, я знаю, если сизый дым — это очень плохо :(( (или первые 5 сек может выгореть "стёкшееся" масло, либо просто от долгой стоянки, а дальше нормально работать) всё бензин забываю набрать в канистру (в баке — ноль), на след. неделе надеюсь буду пробовать запускать … Компрессию также померию. . уж очень ответственный и важный момент предстоит … Кстати, из плюсов, что заметил — масло вообще чистейшее … (хоть что — то радует))

тока если стоял он сто лет, то лучше это масло слить, и залить нови сочни мжвячни

ну стоял то вроде лет 3-5 … А запускать то на старом можно?) Кто знает, там-то может после первого запуска станет понятно, что мотор на переборку …

уровень и давку тока учитывай. если меньще — долить, ну а давление уже на заведенном. к стати, если есть где взять лишний привод трамблера, то можно масло погонять по мотору, не заводя его, он тебе спасибо скажет, незадранным РВ и КВ)

к сожалению негде привод трамблера взять(

кто то прсто шланчик на хвост маслонасоса надевает) тока при сымании трамблера запомнить его положение, в лучше ризочки маркером поставить, чтобы его потом вставить так же как и был

кстати, а что если нету футорки на старых свечах? Как тогда быть? Можно ли запускать двигатель на 3 новых и одной старой свече?

ну я не думаю что пробный запуск трэба всего одинакового. да и мотор-то сам по себе способен работать на растворителе и 2х котелках)

похоже на то, что мертвые манжеты на рабочем цилиндре сцепления.

кстати, одну из них вроде "выбило", нашёл под машиной, вроде похоже на манжету.

Читайте также: