Как прокачать сцепление на москвиче 412

Обновлено: 07.01.2025

Сцепление двигателя автомобиля Москвич. Часть пятая

Регулировка привода выключения сцепления.
Для нормальной работы механизма сцепления и его привода необходимо поддерживать в требуемых пределах свободный ход наружного конца вилки выключения сцепления, полный ход штока поршня рабочего цилиндра при нажатой до отказа педали сцепления и полный ход педали. Свободный ход наружного конца вилки выключения сцепления, определяемый зазором И (см. рис. 1) между подшипником выключения сцепления и спорной пятой, составляет 4,5-5,5 мм. При недостаточной величине зазора или при его отсутствии торец подшипника будет контактировать с опорной пятой, что не позволит включиться сцеплению полностью. В результате неизбежно пробуксовывание сцепления, а следовательно, быстрый износ фрикционных накладок ведомого диска, а также повышенное изнашивание подшипника выключения сцепления. Если зазор велик, то произойдет неполное выключение сцепления (сцепление «ведет»), что затруднит переключение передач и может вызвать повышенное изнашивание блокирующих колец синхронизатора коробки передач и поломку зубьев.
По мере изнашивания фрикционных накладок толщина ведомого диска уменьшается. Нажимной диск при этом приближается к маховику, и зазор между пятой и подшипником, а следовательно свободный ход наружного конца вилки выключения сцепления и педали сцепления, уменьшаются. Величину свободного хода наружного конца вилки выключения сцепления устанавливают с помощью регулируемого толкателя вилки выключения сцепления. Перед регулировкой следует линейкой измерить величину перемещения вилки 6 (рис. 7) относительно наконечника 5. Для этого перемещают конец вилки в направлении стрелки А, пока не почувствуют упор подшипника в пяту. Для облегчения перемещения вилки рекомендуется снять пружину 2. При этом ход наружного конца вилки должен быть в пределах 4,5-5,5 мм. Если перемещение вилки выходит за допустимые пределы, то, ослабив контргайку 4 и перемещая сферический наконечник 5 по резьбе толкателя 3, следует установить необходимый свободный ход вилки. После регулировки надо застопорить наконечник 5, затянув контргайку 4, и установить пружину 2.
Полный ход В педали сцепления (до упора ее в резиновый коврик пола кузова), измеренный посередине площадки педали, должен составлять 150-155 мм. Его устанавливают при сборке, укорачивая или удлиняя толкатель за счет его резьбового соединения с наконечником. После регулировки положения педали следует надежно зафиксировать толкатель от проворачивания, затянув его контргайку.
Рекомендуется также проверить величину хода толкателя вилки выключения сцепления, соответствующую полному ходу педали (не менее 150 мм). Величина хода толкателя должна быть не менее 19 мм, так как меньшая величина не обеспечивает нормальной работы сцепления автомобиля и свидетельствует о наличии воздуха в системе. При этом необходимо осмотреть резьбовые соединения трубопровода, а также места выхода штоков обоих цилиндров. В случае обнаружения течи ее следует устранить. Если течи нет, нужно прокачать систему гидропривода, удалив из нее воздух.

В систему гидропривода выключения сцепления заливают специальную тормозную жидкость — «Нева».
В случае необходимости замены тормозной жидкости жидкостью другого сорта необходимо удалить прежнюю жидкость И тщательно промыть всю систему спиртом или новой тормозной жидкостью. Жидкость заливают в корпус наполнительного бачка 1 (см. рис. 5), не вынимая сетчатого фильтра 2 во избежание попадания в систему посторонних примесей. Уровень тормозной жидкости должен быть на 10-15 мм ниже верхней кромки бачка. Необходимо помнить, что тормозная жидкость оставляет пятна и разрушает окрашенную поверхность кузова автомобиля. При заливе тормозной жидкости следует соблюдать максимальную чистоту и аккуратность, так как попадание грязи и волокон обтирочных материалов в систему приводит к выходу ее из строя. Тормозные жидкости гигроскопичны, поэтому при дозаправке или заливке новой тормозной жидкости бачок главного цилиндра и объем, содержащий жидкость, следует открывать непосредственно перед заправкой и не оставлять открытыми.

Прокачка сцепления.

Чтобы заполнить систему гидропривода выключения сцепления тормозной жидкостью и удалить из нее воздух, необходимо выполнить следующее:
1. Заполнить бачок жидкостью через сетчатый фильтр до нормального уровня и завернуть крышку бачка, предварительно проверив, свободно ли проходит воздух через два вентиляционных отверстия в крышке.
2. Очистить от пыли и грязи клапан 1 (см. рис. 7)

Рис. 7

выпуска воздуха и, сняв с головки клапана резиновый защитный колпачок, надеть на него резиновый шланг. Свободный конец шланга погрузить в тормозную жидкость, налитую в чистый стеклянный сосуд.
3. Резко 3-4 раза нажать на педаль сцепления с интервалом 1-2 с, а затем, оставляя педаль нажатой, отвернуть на 1/2-1 оборот клапан 1 выпуска воздуха. Под действием давления, созданного в системе, часть жидкости и содержащийся в ней воздух выйдут через шланг в сосуд с жидкостью.
4. После прекращения истечения жидкости из шланга завернуть клапан 1 до отказа и отпустить педаль.
5. Повторять операции 3 и 4 до тех пор, пока полностью не прекратится выделение пузырьков воздуха из шланга. По мере необходимости добавляют тормозную жидкость в питательный бачок, не допуская снижения уровня в нем более чем на 2/3 нормального. По окончании прокачки необходимо завернуть до отказа клапан выпуска воздуха и только после этого снять с его головки шланг. Затем нужно надеть на головку клапана защитный колпачок, долить в бачок жидкость до нормального уровня, поставить на место крышку бачка и протереть поверхность деталей привода чистой тканью.
Для полного заполнения системы гидропривода сцепления требуется 150 г тормозной жидкости. Тормозная жидкость, выпущенная в сосуд при прокачивании системы, может быть вновь использована для заправки лишь после того, как она отстоится в закрытом сосуде не менее суток (до полного удаления содержащегося в ней воздуха). Затем эту жидкость необходимо профильтровать или аккуратно отделить (слить) от осадка. Качество проведенной прокачки системы следует оценить по величине полного хода штока поршня рабочего цилиндра сцепления при нажатии на педаль сцепления до упора ее в пол. При правильно прокачанной системе должно происходить безударное включение заднего хода. Если при нажатии до упора педали сцепления зубчатые колеса передачи заднего хода включаются с шумом, следует убедиться в правильности установки свободного хода наружного конца вилки выключения сцепления и исправности механизма сцепления.
После прокачки системы следует при нажатой до упора в пол педали сцепления проверить герметичность резьбовых соединений трубопровода.

Автоклуб "Москвичемания"

_________________
в электрике существует всего две неисправности - нет контакта там где он должен быть и есть контакт там где он не должен быть!

тот кто ищет тот что-то знает

Если всю мочу собрать,сделать всё умело -
Можно Солнце обоссать - чтоб оно шипело!

Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.

мой конь ИЖ-412 - БСЗ, Solex21083, тазобак, волгоГТЦ и немного по мелочи - уже труп
ИЖ 21251 - всё что было хорошего на 412-ом снято и установлено сюда ))
АЗЛК 2140 SL первый по настоящему мой

Всё может быть, этот диск ТРИАЛ уже год стоит не давно когда мотор делал его видел в хорошим состоянии единственое одна пружинка не много болталась.
И это появилось не так давно.

Вот сейчас заезжал в гараж, там не много сложно выворачивать, слегка совсем отпустил сцепление машина как подпрыгнить))) а аж залетел сосвистом в гараж и заглох, это же тоже не дело так ездить.

Ещё вспомнил что когда монжеты меняли мне воздух не спускали просто налили сверху жидкость и всё говорит пару раз нажми и можно ехать.
когда то мы на жигулях с другом прокачивали не раз сцепление. А здесь мастер говорит это же москвич здесь не надо прокачивать это тебе не жигули.
но в принцепе и перед этим началось это.

Ты знаеш я сегодня офигел он при мне налил в рядом стоящий москвич жидкость пару раз кочнул и всё есть сципление, там пузырьки вишли в бачок.

Я пробовал приоткрыть штуцер и чуть пустил жидкость, воздуха не было, но сцепление всё равно дёргает зараза пару раз было. но передачи пока не заедали.

Вчера залез под машину и заснял как ходит шток и вилка сцепления, могу сказать что всё отлично работает хо 30мм снизу получился потом сверху немного добавил ход педали приподнял её, теперь ход ещё больше стал, машина вроде не подпригивала но затреднение с выключением передачи было один раз, причём после длительной поездки видимо что нагревается или перегревается.
Обьясняю симптомы я нажимаю сцепеление а оно как будто не дожимаю хотя педаль в пол и так бывает переодический. ,
пружина правильно одета?
Что скажите?

Будь добр, вставляй нормально видео. Cyber Fox

Часовой пояс: UTC + 2 часа

Кто сейчас на конференции

7.2.8 Прокачка гидропривода сцепления

Для исправной работы сцепления необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в компенсационном бачке. При регулярном падении уровня жидкости следует проверить герметичность системы. Все места соединений шлангов и сами шланги от бачка до рабочего цилиндра должны быть герметичны. Влажные темные пятна свидетельствуют о протечках тормозной жидкости. Если сцепление не выключается или педаль при нажатии не имеет достаточного сопротивления, значит, в систему попал воздух. В этом случае необходимо произвести прокачку системы гидропривода сцепления. На СТО для этого применяется специальное устройство, которое присоединяется к воздушному штуцеру на рабочем цилиндре. После открытия штуцера в систему гидропривода сцепления закачивается тормозная жидкость до тех пор, пока все пузырьки воздуха не будут вытеснены наверх, в компенсационный бачок.

Однако прокачать гидропривод сцепления можно и самостоятельно, через тормозную систему. Наденьте шланг на штуцер для удаления воздуха, расположенный на переднем суппорте дискового колесного тормозного механизма. Шланг должен быть прозрачным и достаточно длинным для того, чтобы соединить штуцеры для удаления воздуха из тормозной системы и гидропривод сцепления.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ

1. Поднимите автомобиль спереди и установите его переднюю часть на подставки.

2. Снимите нижнюю защиту двигателя.

3. Залейте тормозную жидкость в бачок до отметки «МАХ».

4. Снимите пылезащитные колпачки со штуцеров для удаления воздуха на рабочем цилиндре и на переднем суппорте дискового колесного тормозного механизма. Осторожно ослабьте штуцеры для удаления воздуха. Наденьте шланг на штуцер, расположенный на суппорте переднего дискового тормозного механизма.

5. Заполните шланг тормозной жидкостью. Для этого штуцер на суппорте аккуратно приоткройте. Медленно выжмите педаль тормоза (выполняет помощник) и удерживайте ее в нажатом положении. Штуцер для удаления воздуха закройте, педаль тормоза отпустите. Операцию повторяйте до тех пор, пока шланг не будет полностью заполнен тормозной жидкостью.

6. Закрываемый пальцем другой конец шланга наденьте на штуцер для удаления воздуха из рабочего цилиндра гидропривода сцепления, откройте оба штуцера.

7. Попросите помощника снова выжать педаль тормоза, штуцер для удаления воздуха на суппорте закройте и отпустите педаль тормоза.

8. Операцию повторяйте до тех пор, пока вместе с тормозной жидкостью не перестанут выходить пузырьки воздуха. При необходимости пополняйте уровень тормозной жидкости в бачке.

9. Закройте штуцеры для удаления воздуха на рабочем цилиндре сцепления и на суппорте дискового колесного тормозного механизма. Снимите шланг и установите пылезащитные колпачки.

Как правильно прокачать сцепление

Сцепление разделяет маховик двигателя (ведущий вал) и ось от КПП (ведомый вал) для переключения передач в движении. Это важный узел, нуждающийся в полной замене каждые 120-200 тыс. км пробега (зависит от модели автомобиля). Но не всегда при сбоях в работе потребуется дорогостоящий ремонт. Иногда нужна лишь прокачка главного цилиндра сцепления, способная вернуть исправную работу авто.

Зачем прокачивать сцепление

Прокачка сцепления нужна для удаления воздушных пробок из системы и восстановления исправной работы узла. Чтобы понять важность процедуры, рассмотрим коротко устройство сцепления и способ его соединения с педалью в салоне.

Устройство главного гидропривода

Кроме выжимного подшипника, корзины и диска с фрикционными накладками, в нем задействован гидропривод. В моторном отсеке у большинства автомобилей есть единый бачок с жидкостью (она называется ТЖ, тосол, "тормозуха"), использующейся для контура тормозов и сцепления. Правильно такая жидкость обозначается как DOT с соответствующей цифрой. В некоторых старых версиях авто эти системы разделены (тормозная и сцепление) и у каждой есть свой резервуар. Нагнетание давления осуществляется главным цилиндром.

Он работает с гидравлической жидкостью по такой схеме:

Водитель нажимает на педаль сцепления.
Усилие передается посредством металлической тяги в гидравлический узел, откуда жидкость воздействует давлением.
Главный цилиндр сцепления толкает поршень рабочего цилиндра и вилку, связанную с выжимным подшипником.
Диски размыкаются и можно включить любую передачу, несмотря на вращение первичного вала.
Водитель отпускает педаль, и возвратная пружина сводит стороны сцепления вместе.
Лишняя жидкость уходит из рабочего и главного цилиндра обратно в бачок.

Общая схема передачи усилия от педали к сцеплению

Когда система исправна, все действия происходят бесшумно и переключение осуществляется мягко. Но если в гидравлический контур с жидкостью попал воздух, то начнутся сбои и потребуется прокачка сцепления.

Признаки неисправности системы

Воздух в контуре или цилиндрах может оказаться по трем причинам.

Во-первых, водитель не уследил за уровнем технической жидкости в бачке. На стенках емкости имеются отметки Min и Max. Тосол или другая жидкость, соответствующая модели авто по характеристикам, должна находиться между этими метками.

Выявить утечки жидкости можно по каплям под моторным отсеком после длительной стоянки автомобиля. Заметив подобные следы важно найти источник и устранить течь.

Расширительный бачок сцепления

Во-вторых, проникновение воздуха в систему возможно через плохо закрученные разъемы или нарушенные коммуникации. Течь в таком случае присутствует не всегда, но работа гидропривода ухудшается и понадобится прокачка сцепления.

В-третьих, сама техническая жидкость гигроскопична и впитывает влагу даже из воздуха в расширительной емкости. При частом нажатии на педаль (особенно тормозов) она нагревается и закипает. От этого в системе образуются дополнительные пузырьки воздуха, мешающие работе цилиндра.

Среди тревожных признаков, указывающих на наличие воздушных пробок в жидкости контура, следующие:

Хруст. Неприятный звук раздается при переходе на повышенную или пониженную передачу. Водитель выжимает педаль сцепления, толкает рычаг кулисы в нужное место, но слышит сильный хруст. Иногда ощущается удар в руку. "Скорость" не включается, хотя педаль выжата в пол. Тогда педаль отпускается и выжимается повторно и все работает нормально. Это означает, что первого усилия от рабочего цилиндра недостаточно.
Невозможно включить передачу. При выжатой педали сцепления "скорость" просто не включается даже в авто без движения. Здесь тем более необходима прокачка сцепления, поскольку магистраль сильно завоздушена.
Педаль проваливается. "Мягкой" педаль становится ввиду сжатия жидкости вместе с воздухом, который потом находит выход. В результате нога проваливается, хотя до этого было ощущение, что педаль нажата до упора.
Повышение уровня жидкости. Если ТЖ всегда была на одной отметке или постепенно понижалась в резервуаре — это нормально. Но увеличение уровня говорит о повышении объема. Если Вы не доливали жидкость в бак, значит изменения произошли из-за завоздушивания и нужна прокачка сцепления.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы прокачать сцепление, понадобится приобрести специальную жидкость. Это может быть: DOT3 (для автомобилей ранних версий), DOT4 (распространена на большинстве современных авто), DOT5 (почти не впитывает воду, но очень дорогая). На машинах с ABS использует продукт для ABS.

Пример хорошей тормозной жидкости

Запаситесь емкостью для слива и гибким шлангом. Последний надевается на штуцер для стравливания воздушных пузырьков. Желательно, чтобы он был прозрачным. Тогда легче контролировать процесс движения ТЖ. Подойдет трубка из медицинской капельницы, продающейся в аптеке.

Пошаговая инструкция

Прокачка цилиндра сцепления может быть выполнена с помощником или самостоятельно, от чего зависит последовательность действий. Важно все сделать правильно, иначе шланги и гидропривод будут завоздушены еще больше.

Прокачка с помощью второго человека

Рассмотрим пошагово, как прокачать сцепление самым простым способом с помощником:

Откройте капот автомобиля. Все действия выполняются на заглушенном двигателе.
Ближе к перегородке моторного отсека и салона расположен бачок с жидкостью. Снимите крышку и долейте недостающий объем так, чтобы до горлышка оставалось 2 см. Запас понадобится, поскольку часть ТЖ будет вылита при прокачке.

Долив жидкости в резервуар в моторном отсеке

Рядом со сцеплением найдите рабочий цилиндр, толкающий вилку с выжимным подшипником. На верхней части корпуса узла будет штуцер. Он закрыт резиновым колпачком для предотвращения засорения.
Снимите колпачок со штуцера и наденьте на него прозрачный шланг соответствующего диаметра.
Возьмите обрезанную пластиковую бутылку, наполните ее 150-200 мл ТЖ и окуните свободный конец шланга в нее.
Помощник прокачивает педаль сцепления 2 раза и на третий зажимает ее в максимально вдавленном положении. Это способствует нагнетанию давления в систему.
Рожковым ключом открутите штуцер на один оборот. Через прозрачный шланг Вы увидите, как из системы выходит жидкость и воздух. Последний проявится в виде пузырьков в приемной емкости.

Слив жидкости через трубку в бутылку

При таком действии вилка вернется в исходное положение и соединит ведомый и ведущий диски, поскольку давление стравится. После этого штуцер прокачки сцепления заворачивается и процесс повторяется еще два раза. Если по окончании со шланга будет продолжать выходить воздух, значит его много в системе и понадобится большее количество циклов. Заканчивается прокачка сцепления добавлением технические жидкости до отметки Max.

Как прокачать силами одного человека

Если эту работу выполнять самостоятельно, то придется регулярно перемещаться от капота в салон и обратно. Чтобы зажать педаль, потребуется кирпич или другой тяжелый предмет. Но без помощи второго человека можно прокачать сцепление и обратным способом.

Прокачка сцепления обратным методом при помощи шприца

Для этого необходимо:

Открыть капот и добраться до бака с техжидкостью.
Открутите крышку и отберите немного жидкости шприцем на 10 кубиков.
Снимите резиновую заглушку на штуцере и присоедините к нему прозрачный шланг от капельницы.
В свободный конец шланга вставьте шприц с технической жидкостью.
Сделайте рожковым ключом один оборот штуцера, чтобы открыть канал.
Выдавите не спеша содержимое шприца.
При таком методе прокачки движение воздуха будет в обратном направлении и он выйдет через бачок. Давление создает шприц, поэтому педаль не задействована.
Заверните штуцер и убедитесь в нужном уровне ТЖ. При необходимости долейте ее.

При помощи такой последовательности получится прокачать систему без помощи второго человека.

Где находится штуцер рабочего гидроцилиндра

На легковых автомобилях с поперечным или продольным расположением двигателя штуцер рабочего гидроцилиндра нужно искать рядом с коробкой. Поскольку сцепление находится между мотором и трансмиссией, то и гидропривод тоже будет здесь. Сам штуцер располагается сверху на корпусе для естественного сбора и удаления воздуха из системы.

Для более легкого поиска можно "пойти по следу" от педали и тяги, ведущей из салона к механизму разделения двух дисков. Точно найти точку выпуска воздуха удобно, находясь в яме под машиной. Но присоединение шланга и саму прокачку легче выполнить сверху.

Ошибки при прокачке сцепления

Те, кто выполняет такую работу впервые могут допустить ряд ошибок. Из-за этого выгнать воздух из системы не получится или работа узла ухудшится еще больше. Самыми распространенными проблемами бывают следующие.

Падение уровня жидкости

Владелец авто так увлекается выходящими через шланг пузырьками, что не замечает, как в расширительном бачке ТЖ уходит сильно низко и контур "захватывает" новую порцию воздуха. Тогда проделанная работа теряет смысл и все приходится повторять заново.

Прокачка только один раз

Еще одна распространенная ошибка — выполнение только одного цикла.

Неприятный хруст и другие симптомы могут остаться при нажатии на педаль.

Неправильный выбор жидкости

Нередко новички ошибаются при выборе DOT-жидкости. В результате происходит смешивание разных жидкостей, что приводит к изменению состава. За неопытность приходится расплачиваться протеканием соединения и шлангов, поскольку смешанный состав может быть еще более агрессивным, чем первоначальный. Эксплуатация системы приведет к ускоренной коррозии металлических элементов и сокращению общего ресурса гидропривода.

Проведение работы на не отрегулированном сцеплении

Если стравливать воздушные пробки на не отрегулированном приводе, то вся работа может оказаться бесполезной.

Но владелец машины подумает, что с системой все в порядке и начнет искать причину неисправности в другом месте.

Банальные ошибки

Среди простых нарушений при работе встречается разлитие лужи тормозной жидкости под авто. Это происходит из-за отсутствия приемной емкости и шланга, когда давление просто стравливается через открученный спускник. В гараже такое пятно затруднит отслеживание протекания других систем (масла двигателя, КПП, антифриза из радиатора и пр.).

Нередко новички теряют при прокачке резиновый колпачок, защищающий спускное отверстие от засорения. Поскольку оно остается мокрым и расположено в нижней части авто, после процедуры к нему легко прилипает дорожная пыль во время езды. Выполнить прокачку в следующий раз будет уже проблематично. Ввиду всего этого лучше обращаться за услугой к профессионалам.

Прокачка сцепления

Принцип работы и неисправности гидравлического сцепления

Почему, если попадет воздух, работа нарушится? Потому что воздух сжимается в несколько раз больше, чем жидкость.

Причина нарушенной герметичности бывает или из-за слабо затянутых резьбовых соединений или разрыве трубок, патрубков. На этом рисунке изображена схема работы сцепления.

Подготовительные работы по прокачке сцепления

Материалы, необходимые для прокачивания:

по диаметру сливного штуцера подбираем шланг;
набор ключей;
канистра для слива тормозной жидкости;
тормозная жидкость.

Для облегчения работы, нужен помощник, который будет сидеть в машине и выполнять ваши указания. Но, можно сделать всю работа своими силами. Если будете прокачивать один своими руками, то надо приготовить упор с таким расстоянием, чтобы можно было нажать на педаль до упора, подставить упор, например, доску, чтобы педаль оставалась нажатой. И времени потребуется больше, придется постоянно ходить в салон, нажимать педаль, снимать ее.

Перед прокачкой сцепления, надо отрегулировать длину хода штока, чтобы у поршня был свободный ход.

Последовательность прокачки

После того, как все подготовили, выполняем работы в такой последовательности:

Во время прокачивания системы сцепления, следим за уровнем жидкости в бачке и доливаем по мере снижения уровня.

Если после 4-5 циклов прокачки воздух все равно выходит, значит нарушена герметичность, воздух откуда-то всасывается в систему.

После удаления воздушной пробки, затягиваем штуцер. Снимает шлаг, надеваем защитный колпачок на штуцер-клапан, убираем емкость, вытираем испачканные детали.

Жидкость, которую слили во время прокачки, сразу заливать в бачок нельзя. Емкость нужно накрыть крышкой и убрать на несколько часов. Воздух из жидкости постепенно выйдет, после этого можно использовать повторно.

После прокачки, проверяем как нажимается педаль. Затем, надо нажать до упора педаль сцепления и измерить длину хода штока цилиндра сцепления. Длина хода должна быть 27-28 мм. Если получилось, что длина хода сильно отличается, надо ее отрегулировать.

Видео

В этом видео показывается пример, как правильно прокачать сцепление. Показывается на специальном стенде.
Владельцам классических автомобилей с задним приводом семейства ВАЗ 2107-2107 будет полезно это видео, которое собрало много лайков. Если пропало сцепление, что делать?

Сообщества › АЗЛК Club › Блог › Прокачка сцепления.

Просьба заранее, не указывать на мою криворукость, собственно, я уже это сам осознал) В общем, прокачивал сцепление, предварительно не читая нужную литературу (думал и так получится). В результате, я забыл отвернуть клапан прокачки (штуцер), да и про шланг с ёмкостью и жидкостью в ней я тоже забыл, и качал педалью с доливом жидкости (из бачка пузырьки выходили), пока не начала выходить жидкость из цилиндра сцепления. (раньше в бачке вообще жидкости не было, да и в системе тоже) . Вроде получилось, что я "перелил" жидкость, и она начала выплёскиваться из-под привода-толкателя (на фото видно, где течёт). Собственно вопрос, я всё сломал, или сцепление ещё можно прокачать, если я буду делать это правильно?

Комментарии 40

недавно свой менял 250р стоит

я бы не заморачивался новый 250р и всего делов, хотя новее не всегда лучше старого

По цилиндрам и манжетам тебе уже насоветовали, все верно. Тебе еще сцепление скоро смотреть придется, по фотке судя шток уже до конца выкручен. готовься к этому сражению. =)

и сколько думаешь оно ещё протянет?)

Смотря что там и как. Если только выжимной и диск, то не дорого, точно не скажем уже 3-и года на это не смотрим. Только выжимной шариковый бери, а не графитный.

а сколько оно протянет если на нём ещё кататься после замены цилиндров сцепления? (у меня трабла просто, нужно машину сделать — что б она ехала и тормозила стабильно). Т.к. мне её ещё переоформлять) Вот такие дела… Хочется за лето сделать, и до холодов осенне-зимних, чтобы машина уже числилась на мне. Тогда уже можно будет разбирать хоть до каждого болта:)

Сложно сказать, ты когда цилиндр поставишь, попробуй на сухом асфальте как можно резче тронуться. Если сцепление не пробуксует, то еще постоит, а коль в прокрутит, то скоренько менять придется.

щас прочитал про замену рабочего … говорят жесть… (то, что намертво прикипает к ушку колокола, что очень тяжело снимать и прочие нюансы снятия\замены) … чувствую, битва мне предстоит серьёзная:)

У нас при снятии ушко лопнуло. Новый в лопнувшее вставили, вроде нормально. =)

нет тормозухи — нет давления- педаль мягкая) меняй сразу и на главном манжеты, там тоже каша…(

а вообще тормозную надо менять в системах минимум раз в два года!

во! точно! на два манжета вообще сильно будет!

как сверху уже сказали, что "если долго стояла и не было жидкости — то стопудов резинки ссохлись" — это как раз мой случай. Т.е. ремкомплект покупать лучше?

мой простоял в гараже 14 лет, бачок пустой, нажал сцепление — тугое, поколдовал над движком, завел, первую "тык" и поехал, а на третью не хватило, шестерни зарычали…(( снял главный и рабочий, вскрыл поршень, а там как смола вытекли манжеты((((. промыл все и поставил манжеты новые… работает) не забудь промыть трубку медную тормозухой в холостую не ставя рабочий. удачи!

у меня наоборот — сцепление мягкое, хотя бачок тоже пустой

Меняй поршенёк с манжетом.
есть ремонтные на 2 манжета.

а самому ввертыш трудно вставить? или лучше на СТО проехать?

ну яма есть, инструменты есть, отец просто уехал, а я думал "что всё просто". Как приедет, думаю поможет!

проверь зеркало цилиндра, если гладенькое, не выдумывай с новым рабочим! купи манжету 22 и прокачивай. А выдавить манжет не могло, там перед шток стоит такой себе алюминиевый цилиндрической формы "хрень", через нее не пролез бы манжет. то ты наверное старую свою нашел)

а как по подробней проверить зеркало рабочего цилиндра?

идеально гладкая поверхность цилиндра. пальцем проведи, гладкая, без корозии, царапин значит все норм)

если ссыт с поршня — то он дохл, менять или рабочий цилиндр в сборе, или манжеты. если жижи не было и стояло долго — то резинки стопудово ссохлись

понял, т.е. лучше сразу рабочий цилиндр заменить?

а тогда ещё вопрос, купил новые свечи, все, кроме колодца 2 цилиндра вкручиваются, как оказалось, что диаметр у второго колодца не тот. причём "родная" "А20Д" которая там раньше была, во все остальные свечные колодцы вкручивается! Неужто кто-то резьбу заново делал?

ок, постараюсь посмотреть. Ещё хотел спросить, наверное самый важный вопрос. Я уже вкручивал свечи новые, и когда вынул проверить — ужаснулся! (дело было в том, что старые были в масле, особенно — в районе свечной гайки и верхушки, из-за этого у меня потом весь свечной ключ был в масле. Масло было и в резьбовой части, однако я списал это на "стекание" при выкручивании. Зато масла не было на электродах, был только матовый чёрный "топливный" нагар, как сажа короче.) Фото новых свечей, после того, как выкрутил прилагается. Хочется думать, что виновата прокладка клапанной крышки! (пропускала масло в свечные колодцы, а потом, я, когда выкручивал старые и вкручивал новые свечи не удосужился почистить эти самые свечные колодцы). Моя версия имеет право на жизнь, либо всё намного хуже? (маслосъёмные + кольца) cs607728.vk.me/v607728370/5329/5x2pcAc68Os.jpg

ну если электроды сухие — то скорее всего все нормально) а так — как заведется, то посмотри на дым — он все расскажет. и компрессию померяй, компрессометр на рынке — 300р, знание компрессии — бесценно)

даа, я знаю, если сизый дым — это очень плохо :(( (или первые 5 сек может выгореть "стёкшееся" масло, либо просто от долгой стоянки, а дальше нормально работать) всё бензин забываю набрать в канистру (в баке — ноль), на след. неделе надеюсь буду пробовать запускать … Компрессию также померию. . уж очень ответственный и важный момент предстоит … Кстати, из плюсов, что заметил — масло вообще чистейшее … (хоть что — то радует))

тока если стоял он сто лет, то лучше это масло слить, и залить нови сочни мжвячни

ну стоял то вроде лет 3-5 … А запускать то на старом можно?) Кто знает, там-то может после первого запуска станет понятно, что мотор на переборку …

уровень и давку тока учитывай. если меньще — долить, ну а давление уже на заведенном. к стати, если есть где взять лишний привод трамблера, то можно масло погонять по мотору, не заводя его, он тебе спасибо скажет, незадранным РВ и КВ)

к сожалению негде привод трамблера взять(

кто то прсто шланчик на хвост маслонасоса надевает) тока при сымании трамблера запомнить его положение, в лучше ризочки маркером поставить, чтобы его потом вставить так же как и был

кстати, а что если нету футорки на старых свечах? Как тогда быть? Можно ли запускать двигатель на 3 новых и одной старой свече?

ну я не думаю что пробный запуск трэба всего одинакового. да и мотор-то сам по себе способен работать на растворителе и 2х котелках)

похоже на то, что мертвые манжеты на рабочем цилиндре сцепления.

кстати, одну из них вроде "выбило", нашёл под машиной, вроде похоже на манжету.

Как прокачать сцепление на москвиче 412

Можно на 2140 как-нибудь извратиться и прокачать сцепление одному?
Hу там веревку как-то от педали вниз прокинуть. Или еще как.
Млин, когда мне могут помочь- то у нас идет дождь.

RM> Можно на 2140 как-нибудь извратиться и прокачать сцепление одному?
RM> Hу там веревку как-то от педали вниз прокинуть. Или еще как.
RM> Млин, когда мне могут помочь- то у нас идет дождь.

да без проблем.
закрутил штуцер, накачал педалью, подставил палку между рулем и педалью, нажав на педаль.
Полез под машину, открутил штуцер, закрутил штуцер
гоуту1

С уважением
Кочмин Александр

Hi Ruslan! Приколимся?

Была тёмная ночь. Старуха пряла свою пряжу. Разбойники пили вино.
Атаманша гадала на картах. Ruslan Mohniuc писал к All 12/05/2032:

RM> Можно на 2140 как-нибудь извратиться и прокачать сцепление одному? Hу
RM> там веревку как-то от педали вниз прокинуть. Или еще как. Млин, когда
RM> мне могут помочь- то у нас идет дождь.

Просто педалью построчи раз 150, и всё будет хорошо.

Совсем недавно 12 May 04 20:40, Peter Kopeliovich писал к Ruslan Mohniuc:

RM>> Можно на 2140 как-нибудь извратиться и прокачать сцепление
RM>> одному? Hу там веревку как-то от педали вниз прокинуть. Или еще
RM>> как. Млин, когда мне могут помочь- то у нас идет дождь.

PK> Просто педалью построчи раз 150, и всё будет хорошо.
А куда же воздух девается? неужто вверх выплывает? или просто равномерно
растворяется?

Я как бы заодно все старое из бачка хочу вылить, давно пора.
По совокупности пришедших советов вроде придумал такое:
1. Выливаю все старое до пустоты (в системе остается воздух).
2. Закручиваю штуцер.
3. Заливаю в бачок свеженькую жидкость.
4. откручиваю штуцер, жду пока жидкость не потечет (ну, педалькой помогу если
надо), слежу за уровнем в бачке.
5. Жду пока вытечет еще сколько-то жидкости, закручиваю штуцер.
6. Прокачиваю, подпирая педаль палкой, когда лезу под машину.

Попробую в пятницу на эстакаде, то-то набегаюсь вверх-вниз.

Как ездиться, Ruslan?

<12 May 04 at 22:41> Ruslan Mohniuc трепался с Peter Kopeliovich
на тему о Прокачка сцепления в одиночку?, а я решил вмешаться:

RM> Я как бы заодно все старое из бачка хочу вылить, давно пора.
RM> По совокупности пришедших советов вроде придумал такое:
RM> 1. Выливаю все старое до пустоты (в системе остается воздух).
RM> 2. Закручиваю штуцер.
RM> 3. Заливаю в бачок свеженькую жидкость.
RM> 4. откручиваю штуцер, жду пока жидкость не потечет (ну, педалькой
RM> помогу если надо), слежу за уровнем в бачке. 5. Жду пока вытечет еще
RM> сколько-то жидкости, закручиваю штуцер. 6. Прокачиваю, подпирая педаль
RM> палкой, когда лезу под машину.
Откручиваешь штуцер на РТЦ. И ждешь. Периодически подливаешь жидкость в бачек.
Когда из штуцера пойдет чистая (новая) жидкость - закучиваешь.

До встречи на дорогах, Ruslan.

. Я джин из джинов, я страшен в гневе!

Совсем недавно 13 May 04 20:47, Artem Eliseev писал к Ruslan Mohniuc:

AE> Откручиваешь штуцер на РТЦ. И ждешь. Периодически подливаешь жидкость
AE> в бачек. Когда из штуцера пойдет чистая (новая) жидкость -
AE> закучиваешь.

Все, я справился. Может, небыстро, зато в гордом одиночестве :)
Главная проблема была- не мог штуцер открутить. И ключом, и разводным- фиг вам,
проскакивает ключ. Поехал на базар, как услышали о моей проблеме- показали где
ключи под это дело продаются: это накидной ключ, который можно подтянуть
(уменьшить размер). У нас продают самодельные, на два размера (сдвоенный). Hу
вот с таким ключиком все открутилось как по маслу, и работать дальше было очень
удобно.

Сначала слил все старое, потом заливал свежее, пока не пошла чистая тормозуха.
Старая у меня уже просто совсем черная и непрозрачная была, я хотел немного
промыть от нее шланги.
Далее закрыл штуцер, долил тормозухи и понажимал сцепление раз много (ну не
менее 50). Жидкость в бачке прямо вскипела от поднявшегося воздуха. Подождал,
пока пузырьки на поверхности исчезнут, еще раз так прокачал.
Далее, оставив педаль нажатой,открутил штуцер и чуть слил жидкости (хотя это,
по-моему, уже зря было). Далее еще раз понажимал сцепление, подождал пока
пузырьки с поверхности жидкости в бачке пропадут. Еще понажимал, убедился что
новых пузырьков нету (ну, я не видел :).

Все.Установил свободный ход вилки сцепления 5 мм.
Замерил ход конца вилки сцепления (измерял относительно конца прилива картера,
где рабочий цилиндр держится, это получается от стопорного кольца крепления
цилиндра до вилки):
педаль отпущена: 87 мм
педаль нажата (до упора в пол)- 110 мм.
Итого ход конца вилки: 23 мм, что как я понимаю в пределах нормы.

Hу и результат был достигнут: сцепление перестало "вести". Легко без
дополнительных звуков "втыкается" задняя, да и все остальные.

Результат: проблема решена. :)
Правда у меня ушел весь флакон тормозной жидкости (0.45 л). Зато систему
промыл.

Еще хотел купить и поменять шланг сцепления, который идет на рабочий цилиндр
(резиновый такой, с металличискими наконечниками под резьбу). Hо не нашел.
Может, от жигулей подходит какой от тормозной системы?

Прокачка тормозов Москвич

Прокачку тормозов производим при попадании воздуха в систему, разгерметизации тормозных контуров, а также при замене жидкости.

Перед началом операции очищаем от грязи клапан выпуска воздуха и снимаем с него резиновый колпачок.

Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке (при необходимости доливаем). При прокачке не допускаем снижения ее уровня ниже отметки «min».
Надеваем на штуцер выпуска воздуха прозрачный шланг и погружаем его свободный конец в стеклянную банку, частично заполненную тормозной жидкостью. При прокачке тормозов потребуется помощник.
Нажимаем на педаль тормоза 4–5 раз (с интервалом между нажатиями 1 с) и при нажатой педали отворачиваем ключом «на 8» на 1/2–1/3 оборота клапан выпуска воздуха.
В жидкости, вытекающей из шланга, видны пузырьки воздуха. После того, как жидкость прекратит вытекать из шланга, заворачиваем штуцер и отпускаем педаль тормоза. Повторяем прокачку до тех пор, пока полностью не прекратится выход пузырьков воздуха из шланга.
Тормозная система автомобиля имеет два независимых контура. Один объединяет малые цилиндры скоб передних тормозов и тормозные цилиндры задних колес, а второй — большие цилиндры скоб передних тормозов. Порядок прокачки следующий.
Прокачиваем большие цилиндры скобы переднего тормоза: правый, а затем левый.

Прокачиваем малые цилиндры скобы переднего тормоза: правый, затем левый.

Прокачиваем колесные цилиндры задних тормозов.

При смене всей тормозной жидкости прокачку производим до тех пор, пока свежая тормозная жидкость (она светлее) не пойдет из штуцеров всех тормозных цилиндров.
В случае ремонта или замены какого-либо узла, прокачку следует начинать с него.

Прокачка системы сцепления — 3 способа

Сцепление в автомобиле работает посредством гидравлического привода, с помощью которого педаль связывается с механизмом, отвечающим за отключение скорости. Для того чтобы исключить попадание воздуха в систему, следует периодически заниматься её прокачивание. В противном случае внутри образуется воздушная пробка, которая полностью блокирует работу автомобиля. Прокачку следует делать после разборки рабочего цилиндра, избавления от течей и замены тормозной жидкости. Существует несколько способов, при помощи которых можно провести процедуру.

Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом

С помощником. Первым делом следует определить причину неполадки и найти точку утечки рабочей жидкости. После этого нужно провести замену всех сальников, манжет и проверить целостность трубки. Кроме того, не лишним будет промывка главного цилиндра сцепления. Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом.

Прокачивать систему сцепления нужно по определённому алгоритму:

Следует долить в расширительный бачок жидкость до максимального предела.
Один человек должен сесть на водительское кресло, а другой залезть под машину и предварительно надеть защитные перчатки.
Следует найти штуцер клапана на цилиндре сцепления, после чего обработать его любой смазкой.
Ослабить гайку и прикрутить её обратно, но не допускать полного слива жидкости.
Выкрутить штатный пыльник, надеть на вентиль трубку и опустить второй её конец в бутылку.
Человек за рулём должен несколько раз выжать педаль сцепления и зафиксировать её в таком положении. В это время человек под машиной должен откручивать вентиль на один оборот для того, чтобы слилась тормозная жидкость.
Когда струйка станет более слабой, а педаль полностью провалится вниз, следует закрутить гайку.

Данную процедуру необходимо повторять до тех пор, пока из трубки не начнёт вытекать тормозная жидкость без примесей. При выполнении процедуры необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке - при необходимости запас нужно пополнять до максимального уровня.

Для выполнения процедуры понадобится шприц объемом 20 мл, медицинская капельница, накидной ключ и тормозная жидкость

Для того чтобы предотвратить попадание воздуха в систему сцепления, необходимо выполнить следующие процедуры:

Набрать через трубку тормозную жидкость в шприц, закрыть зажим, немного открутить гайку и надеть свободный конец трубки для ввода жидкости при помощи шприца.
Следует контролировать пузыри воздуха, которые будут появляться на поверхности жидкости в расширительном бачке.

Процедура проводится до тех пор, пока из системы не уйдёт воздух. На завершающем этапе процедуры нужно при помощи шприца вытащить грязную тормозную жидкость из расширительного бачка. После этого состав меняется на новый.

С насосом. Прокачать систему сцепления можно самостоятельно еще одним способом. Для этого потребуется вакуумный насос. Работы по прокачке проводятся следующим образом:

Ослабить спускной клапан.
Закрепить на рабочем цилиндре шланг вакуумного насоса.
Открыть клапан, выкачать воздух из рабочего цилиндра.
Следует контролировать уровень жидкости в расширительном бачке - он должен быть максимальным на всех этапах проведения процедуры.

Когда поток тормозной жидкости стабилизируется, а пузыри воздуха исчезнут, можно закрыть сливной клапан. После проведения процедуры следует проверить работоспособность сцепления. Подобная процедура является простой, поэтому выполнить её сможет даже новичок.

Итог. Периодическая прокачка системы сцепления необходима для того, чтобы устранить воздух, накопленный внутри. Проводить процедуру можно самостоятельно или вдвоём - для этого предусматривается несколько способов.

Читайте также: