Как прокачать сцепление на мерседес а160
Mercedes-Benz 190 (W201) › Бортжурнал › Пожалуй расскажу, как прокачать сцепление!
Приветствую всех! Уж не подумайте, что я колесо изобретаю или еще чего, в цари заделался, НО проклятий я на этих немцем столько наслал, что и не знаю, сколько раз мне в церковь сходить прийдется… дабы слова назад свои вернуть. Ведь сам дурак, верно?! Кто-то может это и в книге прочтет, если найдет. Писал инструкцию полную, чтобы школьнику понятно было. Былому и сути достаточно будет.
Итак, суть такова: прокачиваем снизу вверх в одного. А для себя я вынес такую инструкцию:
+) нужна яма, нужен шприц и шланг, желательно прозрачный (чтобы герметичность контролировать), который мы натянем на тавотницу в коробке, еще ключик вроде на 9 и DOT (
!) бачек один на сцепу и тормоза. А шланг на главный цилиндр сцепы идет от бачка сбоку и за гидровакуумник в педальный узел(где и есть главный цилиндр сцепления);
!) Забор жидкости на переднюю и заднюю гидролинии несколько выше, чем для сцепы, я так понял. Но вы посмотрите! Это нужно для того понять, что если вы нажмете на тормоза с пустым бачком, то не удивляйтесь возможной мягкости педали тормоза. Поэтому не нажимайте на тормоз и не пускайте никого за руль посидеть :D
1) высосите жидкость с бачка;
2) машина на яме, крышка бачка тормозухи на всякий случай откручена (хотя есть и клапан)… а мы уже под машиной.
Дальше нам надо вдавливать жидкость из шприца снизу вверх в бачек, пока тот не заполнится. Но чтобы не вдавить воздух, шланг должен быть заполнен торомозухой:
!3) заполняем шприц жидкостью, надеваем шланг и продавливаем, чтобы шланг заполнился!
!3) можно попробовать натянуть только шланг на тавотницу, приоткрыть ее, чтобы стекла немного жидкость, потом в шланг надеть шприц. Но варик так себе. Зато почувствуете, когда гидролиния откроется и вы не будете перенапрягаться) только открутить надо совсем чуть-чуть, чтобы резьба не травила воздух.
4) давим шприц пока бачек на гидровакуумном усилителе тормозов не заполнится свежей жидкостью. Давится не легко, но давится. Педаль не трогаем…
5) закручиваем тавотницу на коробке у рабочего цилиндра, а потом вытаскиваем шланг. Убеждаемся в рекомендованном уровне жидкости в бачке.
Я, не сумев прокачать сцепу по стандартной схеме(Когда надо педалью работать), снял и разобрал главный цилиндр сцепления. Думал он мертв.
Для этого я открутил педальный узел, отсоединил некоторые разъемы и выкрутил его из педального узла. Он работал как-то странно: давил жидкости меньше, чем возвращал. Я подумал, клапан сдох. Разобрал его и ничего не понял, кроме того, что он какой-то закисший был. Тачка ведь стояла года 4.
Купил новый, смотрю, а он работает так же. Я задумался. И только потом, когда допер, как прокачать, понял. Такая работа цилиндра нужна, чтобы гарантированно оттянуть жидкость обратно из рабочего цилиндра, ВЕДЬ НИКАКИХ ПРУЖИН НЕТ! Однако я видел более старого образца педальные узлы, где пружина была… Главные цилиндры сцепления отличаются по номеру. В каталогах обнаружил 3-4 различных номера. Большинство точно совместимы. В подробности не вникал. Может рабочий цилиндр, что на коробке, другой?!
прокачка сцепления
Лучше всего под давлением!
На сервисах есть приборчики для замены тормозной жидкости!
Вот самое удобное с помощью этого приборчика!
НЕ ЛЕЗЬ В АГРЕГАТ, НЕ МЕШАЙ ЕМУ РАБОТАТЬ.
123200Т 102.920 Стромберг (продан)
201.122 2.2 дизель 601
Лучше всего под давлением!
На сервисах есть приборчики для замены тормозной жидкости!
Вот самое удобное с помощью этого приборчика!
1982 W123 240D (616.912) МКПП (кузов от карбюратора)
Нарьян-Мар
Можно но довольно таки сложно!
Всё бело в том что в отличие от тормозной системы при нажатии на педаль сцепления и открывания прокачного штуцера воздух то выходит за счёт давления создаваемого корзиной сцепления через шток рабочего цилиндра! А вот педаль сцепления после закрытия штуцера не возвращается на зад! Приходится возвращать руками!
Немци сами рекомендуют проводить прокачку сцепления путём соединения штуцеров правого супорта и сцепления и создавая давление в тормозной системе направлять это давление через шланг одетый на штуцера в систему сцепления!!
Но это очень сложно!!
Лучше найти станцию с таким прибором!
Они есть даже на жигулёвских станциях!
НЕ ЛЕЗЬ В АГРЕГАТ, НЕ МЕШАЙ ЕМУ РАБОТАТЬ.
123200Т 102.920 Стромберг (продан)
201.122 2.2 дизель 601
Подскажите как на 123 прокачать сцепление?
kombi S123/240TD 1983
Делается это так: берётся ножной насос .
Я делал то-же самое тока один, меняем насос на электрический все остальное так-же.
Бачек/трубки/шланги давление выдерживают до 2 атм лихко
Делается это так: берётся ножной насос .
Я делал то-же самое тока один, меняем насос на электрический все остальное так-же.
Бачек/трубки/шланги давление выдерживают до 2 атм лихко
совершенству нет предела , можно взять такую же крышку сделать в ней штуцер для соединения компрессора , подсоединить ,выставить 1,5-2,0 атм и т.д.
kombi S123/240TD 1983
Когда на прошлом агрегате менял цилиндр сцепления ,при его замене самотёком пролил,а потом вдовил шток до конца в цилиндр,вот и всё,на уди брал шприц на десять кубов и проганял через штуцер.
Когда на прошлом агрегате менял цилиндр сцепления ,при его замене самотёком пролил,а потом вдовил шток до конца в цилиндр,вот и всё,на уди брал шприц на десять кубов и проганял через штуцер.
kombi S123/240TD 1983
Подскажите как на 123 прокачать сцепление?
а я вот по книжке прокачивал, соединяя левый тормозной суппорт и сцепления.. там подробно описано все
1990-95 200D W123.120 OM615
1995-2009 200 W123.020 M115.938
2006-2007 200D W124.120 OM601.912
2007-2009 E220D W210.004 OM604.912
2010-2013 S350 Turbodiesel W140.134 OM603.971
2009-2016 E200 W210.035 M111.942
2016-. ML320CDI W164 OM642, 2019-. GLK300 X204 M276
Подскажите как на 123 прокачать сцепление?
а я вот по книжке прокачивал, соединяя левый тормозной суппорт и сцепления.. там подробно описано все
в том то всё и дело что мой способ для одного и без беготни, от суппорта к педалям . Наверное, вас двое было ?
kombi S123/240TD 1983
У меня вот вчера такая беда приключилась - завелся, хотел включать передачу , а педалька сцепления тюк в полик там и осталась. Пробовал прокачать - результат ноль. Утром пришел смотрю в бачке тормозухи почти ноль ! Долил по мах . ГЦС осмотрел - все сухо течи нет, глянул под машину - капает снизу, где коробка с движком соединяется .
Я так понимаю что под замену рабочий цилиндр , а ГЦС то же поменять или нет ?
ex.. w123 , 230, 115 дв. бесконтактное заж. от 102 дв, карб. stromberg 175CDTU, 4ст. МКП, 1978г.
Chevrolet Lacetti, sedan 1.4 мкп
нет, только рабочий под замену.
Была такая ситуация с провалившейся педалькой сцепления. Тоже рабочий цилиндр умер. Но поменял сразу и главный. На всякий случай.
А прокачать легко одному. Как рекомендовано заводом (один из способов). Уже писал здесь в одной из веток, повторюсь.
Из инструментов и приспособ :
1.Накидной ключик на штуцер прокачки рабочего цилиндра.
2.Кусок (сантиметров 30) трубки для подвода жидкости к омывателю лобового.
3.Железный шприц с железной трубочкой на конце для шприцевания и загонки консистентной смазки в труднодоступные места.
4.Тормозуха.
Собственно, процедура :
Педаль сцепления не трогать ! Снимаем крышку с бачка с тормозухой.
Приоткручиваем штуцер прокачки на рабочем тормозном цилиндре(убеждаемся, что не закис) и закручиваем назад.
Заполняем шприц тормозухой, одеваем на конец трубочку для омывателя, выдавливаем воздух.
Одеваем на штуцер ключик, вставляем в штуцер трубочку , которую одели на шприц (воздух выкачан, тормозуха почти капает с трубочки).
Приоткручиваем штуцер прокачки, берем шприц и загоняем (медленно) тормозуху. Желательно, чтобы кто-нибудь смотрел в бачок с тормозухой : жидкость должна прибывать. Можно и одному, закрутив штуцер слазить к бачку и посмотреть. Далее закручиваем штуцер, снимаем трубочку.
Готово.
Удачи !
W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.
Хочу уточнить : педаль должна быть у полика или ее рукой в нормальное положение привести ?
ex.. w123 , 230, 115 дв. бесконтактное заж. от 102 дв, карб. stromberg 175CDTU, 4ст. МКП, 1978г.
Chevrolet Lacetti, sedan 1.4 мкп
Как прокачать сцепление на мерседес а160
1 Правильное функционирование гидросистемы возможно только после удаления из нее воздуха, что достигается прокачкой.
2 В течение процедуры прокачки доливайте только чистую, свежую жидкость рекомендуемого типа. Никогда не используйте слитую из системы жидкость повторно.
3 Если есть какие-либо сомнения относительно типа жидкости, залитой в систему, промойте гидропровод обоих систем (тормозной и сцепления) чистой жидкостью нужного качества и установите новые уплотнения.
4 Если жидкость уходила из системы в результате утечки, устраните ее.
5 Затяните стояночный тормоз, затем поддомкратьте переднюю часть автомобиля и установите ее на осевые подпорки.
6 Где имеется, снимите щиток днища, чтобы получить доступ к картеру сцепления.
7 Снимите со штуцера прокачки исполнительного цилиндра колпачок и очистите штуцер.
8 Обратите внимание, что пополнительный бачок тормозной гидросистемы питает обе гидросистемы автомобиля.
9 Техники Mercedes-Benz рекомендуют использовать приспособление для прокачки под давлением. Некоторые комплекты для прокачки под давлением рассчитаны на подсоединение к контейнеру со свежей жидкостью запасного колеса, чтобы можно было использовать давление воздуха, закачанного туда. Однако, обратите внимание, что необходимо сначала немного сбросить давление. См. прилагаемые к комплекту инструкции. Если комплект для прокачки под давлением не доступен, примените обычный метод прокачки.
10 Прокачка под давлением имеет преимущество, т.к. большой объем жидкости в контейнере защищает систему от втягивания в нее воздуха через пополнительный бачок.
11 Подготовьте чистую стеклянную емкость, кусок пластмассовой или резиновой трубки, плотно садящейся на штуцер прокачки, и накидной гаечный ключ но размеру штуцера.
12 Установите гаечный ключ и трубку на штуцер прокачки исполнительного цилиндра, погрузите другой конец трубки в жидкость, налитую в подготовленную стеклянную емкость (см. иллюстрацию).
6.12 Установите трубку (1) на штуцер прокачки исполнительного цилиндра (2)
13 Соедините приспособление для прокачки под давлением с питающим бачком систем в соответствии с инструкциями его изготовителя.
14 Ослабьте штуцер прокачки на полоборота и сливайте жидкость, пока она не освободится от воздушных пузырей.
15 По окончании прокачки, зажмите штуцер, снимите с нею шланг и отсоедините приспособление для прокачки.
16 Смойте пролитую жидкость, убедитесь еще раз, что штуцер прокачки зажат надежно и установите на него колпачок.
17 Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и доведите его до нормы, если необходимо.
18 Вылейте жидкость, слитую из системы, поскольку она не пригодна для повторного использования.
19 Проверьте упругость педали сцеп-ления. Если при ее движении чувствуются провалы, воздух все еще присутствует в системе и требуется дальнейшая прокачка. Если повторная прокачка не принесла удовлетворительного результата, возможно изношены уплотнения главного или исполнительного цилиндров.
20 В заключение, опустите автомобиль на землю.
Прокачка системы сцепления — 3 способа
Сцепление в автомобиле работает посредством гидравлического привода, с помощью которого педаль связывается с механизмом, отвечающим за отключение скорости. Для того чтобы исключить попадание воздуха в систему, следует периодически заниматься её прокачивание. В противном случае внутри образуется воздушная пробка, которая полностью блокирует работу автомобиля. Прокачку следует делать после разборки рабочего цилиндра, избавления от течей и замены тормозной жидкости. Существует несколько способов, при помощи которых можно провести процедуру.
Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом
С помощником. Первым делом следует определить причину неполадки и найти точку утечки рабочей жидкости. После этого нужно провести замену всех сальников, манжет и проверить целостность трубки. Кроме того, не лишним будет промывка главного цилиндра сцепления. Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом.
Прокачивать систему сцепления нужно по определённому алгоритму:
- Следует долить в расширительный бачок жидкость до максимального предела.
- Один человек должен сесть на водительское кресло, а другой залезть под машину и предварительно надеть защитные перчатки.
- Следует найти штуцер клапана на цилиндре сцепления, после чего обработать его любой смазкой.
- Ослабить гайку и прикрутить её обратно, но не допускать полного слива жидкости.
- Выкрутить штатный пыльник, надеть на вентиль трубку и опустить второй её конец в бутылку.
- Человек за рулём должен несколько раз выжать педаль сцепления и зафиксировать её в таком положении. В это время человек под машиной должен откручивать вентиль на один оборот для того, чтобы слилась тормозная жидкость.
- Когда струйка станет более слабой, а педаль полностью провалится вниз, следует закрутить гайку.
Данную процедуру необходимо повторять до тех пор, пока из трубки не начнёт вытекать тормозная жидкость без примесей. При выполнении процедуры необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке - при необходимости запас нужно пополнять до максимального уровня.
Для выполнения процедуры понадобится шприц объемом 20 мл, медицинская капельница, накидной ключ и тормозная жидкость
Для того чтобы предотвратить попадание воздуха в систему сцепления, необходимо выполнить следующие процедуры:
- Набрать через трубку тормозную жидкость в шприц, закрыть зажим, немного открутить гайку и надеть свободный конец трубки для ввода жидкости при помощи шприца.
- Следует контролировать пузыри воздуха, которые будут появляться на поверхности жидкости в расширительном бачке.
Процедура проводится до тех пор, пока из системы не уйдёт воздух. На завершающем этапе процедуры нужно при помощи шприца вытащить грязную тормозную жидкость из расширительного бачка. После этого состав меняется на новый.
Когда поток тормозной жидкости стабилизируется, а пузыри воздуха исчезнут, можно закрыть сливной клапан. После проведения процедуры следует проверить работоспособность сцепления
С насосом. Прокачать систему сцепления можно самостоятельно еще одним способом. Для этого потребуется вакуумный насос. Работы по прокачке проводятся следующим образом:
- Ослабить спускной клапан.
- Закрепить на рабочем цилиндре шланг вакуумного насоса.
- Открыть клапан, выкачать воздух из рабочего цилиндра.
- Следует контролировать уровень жидкости в расширительном бачке - он должен быть максимальным на всех этапах проведения процедуры.
Когда поток тормозной жидкости стабилизируется, а пузыри воздуха исчезнут, можно закрыть сливной клапан. После проведения процедуры следует проверить работоспособность сцепления. Подобная процедура является простой, поэтому выполнить её сможет даже новичок.
Итог. Периодическая прокачка системы сцепления необходима для того, чтобы устранить воздух, накопленный внутри. Проводить процедуру можно самостоятельно или вдвоём - для этого предусматривается несколько способов.
Как прокачать сцепление: подготовка и этапы
“Болезни” сцепления могут привести к проблемам на старте и при торможении. Увы, по внешним признакам диагностировать неполадки системы нельзя. Контролируйте её работу, обращайте внимание на собственные ощущения при нажатии педали, а если заметили рывки при запуске двигателя и переключении коробки, отправляйтесь на диагностику.
Система сцепления автомобиля
Когда требуется прокачка сцепления
Работа системы сцепления основана на законах физики — свойствах гидравлической/тормозной жидкости сжиматься/разжиматься под воздействием нагрузки. Если в систему попал воздух, её свойства меняются. Как результат: гидравлика перестает реагировать на давление или реагирует с запозданием, что приводит к рывкам и толчкам при нажатии на педаль.
Признаки “завоздушивания” системы
Если появились следующие симптомы, пора менять гидравлическую жидкость:
- педаль выжимается слишком легко, при этом передача не переключается;
- педаль “ходит” нормально, но передача включается с вибрацией или запозданием;
- педаль сцепления «залипает» в пол, медленно возвращаясь в верхнее положение.
Даже одного из этих признаков достаточно, чтобы проверить систему.
«Проваливание» может быть вызвано и поломкой возвратной пружины.
Перед прокачкой сцепления выясните, что не пружинный механизм - причина неисправности.
В каких случаях прокачивается гидропривод сцепления
Прокачка систем сцепления и торможения обязательно проводится, если:
- используемая жидкость уже отработала своё . Изменение физико-механических свойств со временем — это норма. Рекомендованный срок применения для гидравлики — 1-2 года (как правило, срок указывается на ёмкости).Жидкость теряет свои свойства, даже если хранилась в герметичной таре.
- система сцепления или тормоза ремонтируется . Когда меняются манжеты, уплотнители, сальники, устраняется течь, происходит разгерметизация. Итог: вытекание рабочей жидкости и ее завоздушивание. Требуется замена.
Ускорить новую прокачку легко, если слабо затянуть крепления агрегатов механизмов сцепления. Через микроотверстия свободно просачивается воздух. - элементы систем сцепления/торможения сильно изношены .В случае износа деталей только прокачки недостаточно, ведь причина завоздушивания не исчезает. Чтобы устранить проблему, нужно сначала ремонтировать или менять функциональные элементы, а затем менять рабочую жидкость.
Что требуется для прокачки?
- инструменты: ключи, отвертки, пассатижи;
- эластичный прозрачный шланг для слива старой жидкости. Убедитесь, что диаметр присоединения трубки совпадает с разъемом сливного штуцера;
- резервуар, в который будет сливаться жидкость;
- новая рабочая жидкость;
- средства индивидуальной защиты: перчатки, нарукавники, очки. Технические жидкости химически агрессивны, при попадании на кожу и слизистую они могут вызвать ожог.
В идеале прокачку системы сцепления нужно проводить вдвоем. Один человек зажимает педаль, второй — сливает жидкость и проводит диагностику неисправностей. При необходимости можно обойтись и без помощника. В таком случае понадобится надежное средство для фиксации педали. Например, подходящий по размеру камень или кирпич.
Вы уверены, что сами быстро и качественно выполните прокачку сцепления? Даже если есть малейшие сомнения, обращайтесь в сервисный центр к профессионалам.
Без знания нюансов вы можете просто не заметить дефект, так что ремонт окажется бессмысленным.
Подготовка к прокачке
Подготовка к прокачке сцепления
Жидкость из гидравлической системы не «выливается», а выталкивается благодаря толкателю поршня цилиндра.
Подготовка проводится поэтапно:
- проверка объёма жидкости в расширительном бачке — уровень должен находиться в пределах нормы. Если до нужной отметки жидкость «не дотягивает», нужно долить;
- очистка клапанного колпачка на цилиндре от скопившихся загрязнений;
- снятие колпачка с воздушного впускного клапана на рабочем цилиндре;
- присоединение сливного шланга на штуцер клапана.
Второй конец шланга опускается в емкость, в которую налита свежая рабочая жидкость. Конец трубки должен быть погружен в неё на 5-10 см.
Вытаскивать шланг из резервуара до окончания работ нельзя.
После подготовительных работ проводится регулировка сцепления. Это позволяет убедиться, что ход свободный и, помимо завоздушивания системы, прочих неисправностей нет.
Этапы прокачки системы
После регулировки прокачка сцепления выполняется в несколько этапов:
- в систему накачивается давление. Для этого педаль выжимается 3 - 4 раза резко и до упора, с интервалом в 2 секунды. Таким образом достигается её максимальный ход.
- педаль фиксируется в зажатом положении.
- жидкость сливается за счёт поворота штуцера цилиндра (с надетой трубкой) на полоборота. Вместе с техжидкостью “выдавливается” воздух.
О количестве воздуха судят по числу пузырьков, которые образуются в емкости. По мере освобождения системы от воздуха педаль опускается.
4. Когда педаль проваливается в пол, штуцер быстро закрывается. До закрытия клапана отпускать педаль нельзя.
Процедуру прокачки лучше повторить 3-4 раза. Когда система очищена от воздуха, пузырьков в сливном резервуаре не остаётся.
Чтобы работа не оказалась безрезультатной, при прокачке важно следить за уровнем рабочей жидкости в расширительном бачке. Он не должен опускаться ниже 3,5 см.
прокачка сцепления
Лучше всего под давлением!
На сервисах есть приборчики для замены тормозной жидкости!
Вот самое удобное с помощью этого приборчика!
НЕ ЛЕЗЬ В АГРЕГАТ, НЕ МЕШАЙ ЕМУ РАБОТАТЬ.
123200Т 102.920 Стромберг (продан)
201.122 2.2 дизель 601
Лучше всего под давлением!
На сервисах есть приборчики для замены тормозной жидкости!
Вот самое удобное с помощью этого приборчика!
1982 W123 240D (616.912) МКПП (кузов от карбюратора)
Нарьян-Мар
Можно но довольно таки сложно!
Всё бело в том что в отличие от тормозной системы при нажатии на педаль сцепления и открывания прокачного штуцера воздух то выходит за счёт давления создаваемого корзиной сцепления через шток рабочего цилиндра! А вот педаль сцепления после закрытия штуцера не возвращается на зад! Приходится возвращать руками!
Немци сами рекомендуют проводить прокачку сцепления путём соединения штуцеров правого супорта и сцепления и создавая давление в тормозной системе направлять это давление через шланг одетый на штуцера в систему сцепления!!
Но это очень сложно!!
Лучше найти станцию с таким прибором!
Они есть даже на жигулёвских станциях!
НЕ ЛЕЗЬ В АГРЕГАТ, НЕ МЕШАЙ ЕМУ РАБОТАТЬ.
123200Т 102.920 Стромберг (продан)
201.122 2.2 дизель 601
Подскажите как на 123 прокачать сцепление?
kombi S123/240TD 1983
Делается это так: берётся ножной насос .
Я делал то-же самое тока один, меняем насос на электрический все остальное так-же.
Бачек/трубки/шланги давление выдерживают до 2 атм лихко
Делается это так: берётся ножной насос .
Я делал то-же самое тока один, меняем насос на электрический все остальное так-же.
Бачек/трубки/шланги давление выдерживают до 2 атм лихко
совершенству нет предела , можно взять такую же крышку сделать в ней штуцер для соединения компрессора , подсоединить ,выставить 1,5-2,0 атм и т.д.
kombi S123/240TD 1983
Когда на прошлом агрегате менял цилиндр сцепления ,при его замене самотёком пролил,а потом вдовил шток до конца в цилиндр,вот и всё,на уди брал шприц на десять кубов и проганял через штуцер.
Когда на прошлом агрегате менял цилиндр сцепления ,при его замене самотёком пролил,а потом вдовил шток до конца в цилиндр,вот и всё,на уди брал шприц на десять кубов и проганял через штуцер.
kombi S123/240TD 1983
Подскажите как на 123 прокачать сцепление?
а я вот по книжке прокачивал, соединяя левый тормозной суппорт и сцепления.. там подробно описано все
1990-95 200D W123.120 OM615
1995-2009 200 W123.020 M115.938
2006-2007 200D W124.120 OM601.912
2007-2009 E220D W210.004 OM604.912
2010-2013 S350 Turbodiesel W140.134 OM603.971
2009-2016 E200 W210.035 M111.942
2016-. ML320CDI W164 OM642, 2019-. GLK300 X204 M276
Подскажите как на 123 прокачать сцепление?
а я вот по книжке прокачивал, соединяя левый тормозной суппорт и сцепления.. там подробно описано все
в том то всё и дело что мой способ для одного и без беготни, от суппорта к педалям . Наверное, вас двое было ?
kombi S123/240TD 1983
У меня вот вчера такая беда приключилась - завелся, хотел включать передачу , а педалька сцепления тюк в полик там и осталась. Пробовал прокачать - результат ноль. Утром пришел смотрю в бачке тормозухи почти ноль ! Долил по мах . ГЦС осмотрел - все сухо течи нет, глянул под машину - капает снизу, где коробка с движком соединяется .
Я так понимаю что под замену рабочий цилиндр , а ГЦС то же поменять или нет ?
ex.. w123 , 230, 115 дв. бесконтактное заж. от 102 дв, карб. stromberg 175CDTU, 4ст. МКП, 1978г.
Chevrolet Lacetti, sedan 1.4 мкп
нет, только рабочий под замену.
Была такая ситуация с провалившейся педалькой сцепления. Тоже рабочий цилиндр умер. Но поменял сразу и главный. На всякий случай.
А прокачать легко одному. Как рекомендовано заводом (один из способов). Уже писал здесь в одной из веток, повторюсь.
Из инструментов и приспособ :
1.Накидной ключик на штуцер прокачки рабочего цилиндра.
2.Кусок (сантиметров 30) трубки для подвода жидкости к омывателю лобового.
3.Железный шприц с железной трубочкой на конце для шприцевания и загонки консистентной смазки в труднодоступные места.
4.Тормозуха.
Собственно, процедура :
Педаль сцепления не трогать ! Снимаем крышку с бачка с тормозухой.
Приоткручиваем штуцер прокачки на рабочем тормозном цилиндре(убеждаемся, что не закис) и закручиваем назад.
Заполняем шприц тормозухой, одеваем на конец трубочку для омывателя, выдавливаем воздух.
Одеваем на штуцер ключик, вставляем в штуцер трубочку , которую одели на шприц (воздух выкачан, тормозуха почти капает с трубочки).
Приоткручиваем штуцер прокачки, берем шприц и загоняем (медленно) тормозуху. Желательно, чтобы кто-нибудь смотрел в бачок с тормозухой : жидкость должна прибывать. Можно и одному, закрутив штуцер слазить к бачку и посмотреть. Далее закручиваем штуцер, снимаем трубочку.
Готово.
Удачи !
W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.
Хочу уточнить : педаль должна быть у полика или ее рукой в нормальное положение привести ?
ex.. w123 , 230, 115 дв. бесконтактное заж. от 102 дв, карб. stromberg 175CDTU, 4ст. МКП, 1978г.
Chevrolet Lacetti, sedan 1.4 мкп
Хочу уточнить : педаль должна быть у полика или ее рукой в нормальное положение привести ?
в верхней точке.
W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.
Спасибо за инфу
А то у меня ГЦ потёк, пришлось менять. Заменил, туда ессно воздух попал, педалька упала. Оставил до утра, самотёком натекло немножко, педаль покачал, но создалась воздушная пробка и диск при нажатии до конца не отходит (цепляет). Как прокачивать не знал, теперь, спасибо добрым людям, надеюсь, справлюсь
W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.
значит воздух в системе всеравно остается? а я уже 3 раза менял главный цилинд и 2 раза рабочий. все разы. просто наполнял бачок. открывал внизу и пускал самотеком. пролив грамм 200 закрывал внизу. один человечек прокачивает педалькой. отжимает. второй спускает с рабочего. раза 3-4 и все. проблем нет
w201 190e 1.8 1991 4МКПП 102
W124 200E 2.0 1992 5МКПП 102
w 124 E 220 2/2 1993 4АКПП 111
Как проверить и прокачать сцепление Mercedes W210
Одним из признаков изношенного сцепления может являться то, что при ускорении на последней передаче обороты автомобиля растут, а скорость не увеличивается.
Ниже описана пошаговая инструкция по тому, как можно проверить работоспособность сцепления.
При этом требуется, чтобы был полностью исправен стояночный (ручной тормоз).
- Запускаем автомобиль и ставим его на ручной тормоз.
- Выжимаете сцепление, включаете 3-ю передачу и медленно отпускаете сцепление.
- Если сцепление полностью исправно, автомобиль должен заглохнуть.
- Если автомобиль не заглох, значит регулирующая автоматика достигла своего предела регулирования зазора. В этом случае наступил срок замены сцепления.
Проскальзывающее сцепление
Проскальзывающее сцепление заметно только при езде на максимальной передаче — причем требуемая от двигателя мощность максимальная, — если при нагрузке двигатель проворачивается, то есть вращается сверхбыстро, чем требует того скорость движения.
При включении двигателя ослабление нескользкости сцепления бросается в глаза меньше. Но могут появиться и последующие дефекты, ибо помимо ведомого диска трущиеся поверхности нажимного диска и маховика тоже сильно изнашиваются. В большинстве случаев из-за этого при замене ведомого диска монтируется еще новый нажимной диск. Поэтому для профилактики проверяйте свое сцепление.
Проверка износа сцепления
В зависимости от того, насколько далеко перемещается штанга вследствие износа накладки, можно перемещать далее и сам шаблон. Такой шаблон можно легко изготовить самостоятельно, для этого посмотрите на следующий рисунок.
Проверка гидравлики сцепления
Если сцепление расцепляется правильно, то и гидравлика сцепления также в порядке. Напротив, если расцепляется плохо или педаль спадает без ответного сопротивления, может быть, что в местах протечек воздух проникает в гидравлическую систему сцепления. В этом случае необходимо выявить негерметичные места и отремонтировать их.
Прокачка привода сцепления
Для надлежащей работы сцепления бачок с тормозной жидкостью должен быть достаточно наполнен. Если уровень этой жидкости постоянно снижается до отметки, откуда отходит шланг к приводу управления сцеплением, необходимо проверить систему на герметичность. Все шлангопроводы от компенсационного бачка к ведомому цилиндру сцепления на коробке передач должны быть герметичны. Влажные темные места указывает на наличие потерь.
Если педаль сцепления выжимается очень легко, без сопротивления и при этом не происходит его выключение, то это означает появление воздуха в системе. В этом случае необходимо удалить весь воздух из системы, а делается это как с помощью специализированных приборов вытяжки воздуха, так и самостоятельно, смотрите алгоритм ниже.
Однако и самостоятельно можно провести такую операцию, а именно, с помощью тормозной системы. Для этого следует вставить шланг на тормозной выпускной клапан на переднем мосту. Прозрачный шланг должен быть такой длины, чтобы он мог соединить клапан тормозов с клапаном на ведомом цилиндре сцепления.
Как правильно прокачать сцепление
Сцепление разделяет маховик двигателя (ведущий вал) и ось от КПП (ведомый вал) для переключения передач в движении. Это важный узел, нуждающийся в полной замене каждые 120-200 тыс. км пробега (зависит от модели автомобиля). Но не всегда при сбоях в работе потребуется дорогостоящий ремонт. Иногда нужна лишь прокачка главного цилиндра сцепления, способная вернуть исправную работу авто.
Зачем прокачивать сцепление
Прокачка сцепления нужна для удаления воздушных пробок из системы и восстановления исправной работы узла. Чтобы понять важность процедуры, рассмотрим коротко устройство сцепления и способ его соединения с педалью в салоне.
Устройство главного гидропривода
Кроме выжимного подшипника, корзины и диска с фрикционными накладками, в нем задействован гидропривод. В моторном отсеке у большинства автомобилей есть единый бачок с жидкостью (она называется ТЖ, тосол, "тормозуха"), использующейся для контура тормозов и сцепления. Правильно такая жидкость обозначается как DOT с соответствующей цифрой. В некоторых старых версиях авто эти системы разделены (тормозная и сцепление) и у каждой есть свой резервуар. Нагнетание давления осуществляется главным цилиндром.
Он работает с гидравлической жидкостью по такой схеме:
- Водитель нажимает на педаль сцепления.
- Усилие передается посредством металлической тяги в гидравлический узел, откуда жидкость воздействует давлением.
- Главный цилиндр сцепления толкает поршень рабочего цилиндра и вилку, связанную с выжимным подшипником.
- Диски размыкаются и можно включить любую передачу, несмотря на вращение первичного вала.
- Водитель отпускает педаль, и возвратная пружина сводит стороны сцепления вместе.
- Лишняя жидкость уходит из рабочего и главного цилиндра обратно в бачок.
Общая схема передачи усилия от педали к сцеплению
Когда система исправна, все действия происходят бесшумно и переключение осуществляется мягко. Но если в гидравлический контур с жидкостью попал воздух, то начнутся сбои и потребуется прокачка сцепления.
Признаки неисправности системы
Воздух в контуре или цилиндрах может оказаться по трем причинам.
Во-первых, водитель не уследил за уровнем технической жидкости в бачке. На стенках емкости имеются отметки Min и Max. Тосол или другая жидкость, соответствующая модели авто по характеристикам, должна находиться между этими метками.
Выявить утечки жидкости можно по каплям под моторным отсеком после длительной стоянки автомобиля. Заметив подобные следы важно найти источник и устранить течь.
Расширительный бачок сцепления
Во-вторых, проникновение воздуха в систему возможно через плохо закрученные разъемы или нарушенные коммуникации. Течь в таком случае присутствует не всегда, но работа гидропривода ухудшается и понадобится прокачка сцепления.
В-третьих, сама техническая жидкость гигроскопична и впитывает влагу даже из воздуха в расширительной емкости. При частом нажатии на педаль (особенно тормозов) она нагревается и закипает. От этого в системе образуются дополнительные пузырьки воздуха, мешающие работе цилиндра.
Среди тревожных признаков, указывающих на наличие воздушных пробок в жидкости контура, следующие:
- Хруст. Неприятный звук раздается при переходе на повышенную или пониженную передачу. Водитель выжимает педаль сцепления, толкает рычаг кулисы в нужное место, но слышит сильный хруст. Иногда ощущается удар в руку. "Скорость" не включается, хотя педаль выжата в пол. Тогда педаль отпускается и выжимается повторно и все работает нормально. Это означает, что первого усилия от рабочего цилиндра недостаточно.
- Невозможно включить передачу. При выжатой педали сцепления "скорость" просто не включается даже в авто без движения. Здесь тем более необходима прокачка сцепления, поскольку магистраль сильно завоздушена.
- Педаль проваливается. "Мягкой" педаль становится ввиду сжатия жидкости вместе с воздухом, который потом находит выход. В результате нога проваливается, хотя до этого было ощущение, что педаль нажата до упора.
- Повышение уровня жидкости. Если ТЖ всегда была на одной отметке или постепенно понижалась в резервуаре — это нормально. Но увеличение уровня говорит о повышении объема. Если Вы не доливали жидкость в бак, значит изменения произошли из-за завоздушивания и нужна прокачка сцепления.
Необходимые инструменты и материалы
Чтобы прокачать сцепление, понадобится приобрести специальную жидкость. Это может быть: DOT3 (для автомобилей ранних версий), DOT4 (распространена на большинстве современных авто), DOT5 (почти не впитывает воду, но очень дорогая). На машинах с ABS использует продукт для ABS.
Пример хорошей тормозной жидкости
Запаситесь емкостью для слива и гибким шлангом. Последний надевается на штуцер для стравливания воздушных пузырьков. Желательно, чтобы он был прозрачным. Тогда легче контролировать процесс движения ТЖ. Подойдет трубка из медицинской капельницы, продающейся в аптеке.
Пошаговая инструкция
Прокачка цилиндра сцепления может быть выполнена с помощником или самостоятельно, от чего зависит последовательность действий. Важно все сделать правильно, иначе шланги и гидропривод будут завоздушены еще больше.
Прокачка с помощью второго человека
Рассмотрим пошагово, как прокачать сцепление самым простым способом с помощником:
- Откройте капот автомобиля. Все действия выполняются на заглушенном двигателе.
- Ближе к перегородке моторного отсека и салона расположен бачок с жидкостью. Снимите крышку и долейте недостающий объем так, чтобы до горлышка оставалось 2 см. Запас понадобится, поскольку часть ТЖ будет вылита при прокачке.
Долив жидкости в резервуар в моторном отсеке
- Рядом со сцеплением найдите рабочий цилиндр, толкающий вилку с выжимным подшипником. На верхней части корпуса узла будет штуцер. Он закрыт резиновым колпачком для предотвращения засорения.
- Снимите колпачок со штуцера и наденьте на него прозрачный шланг соответствующего диаметра.
- Возьмите обрезанную пластиковую бутылку, наполните ее 150-200 мл ТЖ и окуните свободный конец шланга в нее.
- Помощник прокачивает педаль сцепления 2 раза и на третий зажимает ее в максимально вдавленном положении. Это способствует нагнетанию давления в систему.
- Рожковым ключом открутите штуцер на один оборот. Через прозрачный шланг Вы увидите, как из системы выходит жидкость и воздух. Последний проявится в виде пузырьков в приемной емкости.
Слив жидкости через трубку в бутылку
При таком действии вилка вернется в исходное положение и соединит ведомый и ведущий диски, поскольку давление стравится. После этого штуцер прокачки сцепления заворачивается и процесс повторяется еще два раза. Если по окончании со шланга будет продолжать выходить воздух, значит его много в системе и понадобится большее количество циклов. Заканчивается прокачка сцепления добавлением технические жидкости до отметки Max.
Как прокачать силами одного человека
Если эту работу выполнять самостоятельно, то придется регулярно перемещаться от капота в салон и обратно. Чтобы зажать педаль, потребуется кирпич или другой тяжелый предмет. Но без помощи второго человека можно прокачать сцепление и обратным способом.
Прокачка сцепления обратным методом при помощи шприца
Для этого необходимо:
- Открыть капот и добраться до бака с техжидкостью.
- Открутите крышку и отберите немного жидкости шприцем на 10 кубиков.
- Снимите резиновую заглушку на штуцере и присоедините к нему прозрачный шланг от капельницы.
- В свободный конец шланга вставьте шприц с технической жидкостью.
- Сделайте рожковым ключом один оборот штуцера, чтобы открыть канал.
- Выдавите не спеша содержимое шприца.
- При таком методе прокачки движение воздуха будет в обратном направлении и он выйдет через бачок. Давление создает шприц, поэтому педаль не задействована.
- Заверните штуцер и убедитесь в нужном уровне ТЖ. При необходимости долейте ее.
При помощи такой последовательности получится прокачать систему без помощи второго человека.
Где находится штуцер рабочего гидроцилиндра
На легковых автомобилях с поперечным или продольным расположением двигателя штуцер рабочего гидроцилиндра нужно искать рядом с коробкой. Поскольку сцепление находится между мотором и трансмиссией, то и гидропривод тоже будет здесь. Сам штуцер располагается сверху на корпусе для естественного сбора и удаления воздуха из системы.
Для более легкого поиска можно "пойти по следу" от педали и тяги, ведущей из салона к механизму разделения двух дисков. Точно найти точку выпуска воздуха удобно, находясь в яме под машиной. Но присоединение шланга и саму прокачку легче выполнить сверху.
Ошибки при прокачке сцепления
Те, кто выполняет такую работу впервые могут допустить ряд ошибок. Из-за этого выгнать воздух из системы не получится или работа узла ухудшится еще больше. Самыми распространенными проблемами бывают следующие.
Падение уровня жидкости
Владелец авто так увлекается выходящими через шланг пузырьками, что не замечает, как в расширительном бачке ТЖ уходит сильно низко и контур "захватывает" новую порцию воздуха. Тогда проделанная работа теряет смысл и все приходится повторять заново.
Прокачка только один раз
Еще одна распространенная ошибка — выполнение только одного цикла.
Неприятный хруст и другие симптомы могут остаться при нажатии на педаль.
Неправильный выбор жидкости
Нередко новички ошибаются при выборе DOT-жидкости. В результате происходит смешивание разных жидкостей, что приводит к изменению состава. За неопытность приходится расплачиваться протеканием соединения и шлангов, поскольку смешанный состав может быть еще более агрессивным, чем первоначальный. Эксплуатация системы приведет к ускоренной коррозии металлических элементов и сокращению общего ресурса гидропривода.
Проведение работы на не отрегулированном сцеплении
Если стравливать воздушные пробки на не отрегулированном приводе, то вся работа может оказаться бесполезной.
Но владелец машины подумает, что с системой все в порядке и начнет искать причину неисправности в другом месте.
Банальные ошибки
Среди простых нарушений при работе встречается разлитие лужи тормозной жидкости под авто. Это происходит из-за отсутствия приемной емкости и шланга, когда давление просто стравливается через открученный спускник. В гараже такое пятно затруднит отслеживание протекания других систем (масла двигателя, КПП, антифриза из радиатора и пр.).
Нередко новички теряют при прокачке резиновый колпачок, защищающий спускное отверстие от засорения. Поскольку оно остается мокрым и расположено в нижней части авто, после процедуры к нему легко прилипает дорожная пыль во время езды. Выполнить прокачку в следующий раз будет уже проблематично. Ввиду всего этого лучше обращаться за услугой к профессионалам.
Как правильно прокачать сцепление автомобиля
На многих автомобилях используется сцепление с гидравлическим приводом, когда усилие от педали передается на механизм сцепления при помощи жидкости, находящейся в гидравлических цилиндрах привода.
В данном случае принцип работы гидравлического сцепления основан на свойствах несжимаемости жидкости. Сама жидкость, используемая в гидравлическом приводе сцепления, такая же, как и в тормозной системе («тормозная жидкость»), так как система сцепления и тормозная система одинаковы. Кстати, и принцип прокачки у них один и тот же.
По сути, прокачка сцепления – это замена старой рабочей жидкости на новую, без воздуха, который в отличие от жидкости сжимается и не позволяет создавать давление на поршень в цилиндре сцепления.
Когда требуется прокачка сцепления
Прокачка гидропривода сцепления может потребоваться в следующих случаях:
-
Плановая замена старой жидкости на новую. Любая жидкость со временем теряет свои свойства и требует замены. Для тормозной жидкости, которая также используется и в гидросистеме сцепления, срок годности (с момента изготовления) даже в закрытом виде может составлять 1 год в пластиковой таре и 2 года – в металлической.
То есть, рабочая жидкость все равно может потерять свои свойства независимо от того, пользовались ею или нет. По срокам замены рабочей жидкости в сцеплении следует руководствоваться рекомендациями производителя в «Руководстве по эксплуатации автомобиля».
Особого внимания заслуживает пункт 3: «Попадание воздуха в рабочую жидкость». В данном пункте речь идет о неисправностях, при которых прокачка сцепления может и не помочь, или помочь, но временно, так как неисправность останется.
Как быстро воздух опять попадет в жидкость, будет зависеть от серьезности неисправности. На начальном этапе, пока микроотверстия очень малы, проникновение воздуха в жидкость происходит очень медленно. Но со временем износ увеличивается, а вместе с ним увеличиваются и отверстия, через которые проникает воздух. В итоге, наступает момент, когда после прокачки и удаления воздуха из системы сцепление опять «пропадает» уже на следующий день или раньше.
Поэтому если возникла необходимость прокачки сцепления не после плановой замены жидкости и не после ремонта сцепления, то следует озаботиться поиском неисправности, которая приводит к проникновению воздуха в систему.
Также поиском неисправности следует заняться в том случае, если после полного цикла прокачки с полной заменой старой жидкости в уже новой, выходящей из сливного штуцера, все равно видны пузырьки воздуха.
Признаки попадания воздуха в жидкость сцепления
Понять, что в тормозную жидкость сцепления попал воздух, можно по трем признакам:
-
Педаль сцепления стала выжиматься очень легко. При этом на начальной стадии переключение передач может происходить нормально или с некоторым усилием, с вибрацией.
Порядок действий при прокачивании сцепления
Для прокачивания гидропривода сцепления потребуется:
-
Резиновый или пластиковый шланг (трубка) с диаметром, подходящим для плотного надевания шланга на сливной штуцер.
Важно! Старую завоздушенную жидкость, слитую из гидросистемы сцепления, заливать обратно в систему нельзя.
Важно! Марки жидкостей DOT 3, 4 и 5.1 с гликолевой основой нельзя смешивать с марками DOT 5 и DOT 5.1/ABS.
В традиционном варианте прокачивание сцепления проводится с помощником, от которого требуется только нажимать педаль. В экстренном случае сцепление можно прокачать и в одиночку, используя в качестве «помощника» кирпич или любой другой подходящий предмет для фиксации педали сцепления в нажатом до упора положении.
Разумеется, одиночный вариант займет больше времени и будет более трудоемким, так как нажимать педаль в салоне и откручивать/закручивать штуцер в капоте или снизу в смотровой яме придется одному человеку.
Важно! Если прокачивание гидропривода сцепления проводится после ремонта сцепления, то предварительно необходимо убедиться в правильной регулировке толкателя поршня главного цилиндра. Если у толкателя не будет достаточного свободного хода, то прокачать систему не получится.
Процедура прокачивания выглядит следующим образом:
-
Первым делом следует провести проверку уровня жидкости в расширительном бачке сцепления. Бачок должен быть заполнен полностью, до горловины. При осмотре бачка и доливке жидкости (по необходимости) следует соблюдать чистоту и не допускать попадания в бачок мусора.
Важно! В процессе прокачки вынимать второй конец шланга из жидкости нельзя.
Важно! В процессе прокачивания необходимо внимательно следить за уровнем жидкости в расширительном бачке и не допускать его падения более чем на 35 мм от края горловины. В процессе прокачки старая жидкость будет сливаться в емкость и уходить из гидросистемы. Соответственно, уровень в бачке будет понижаться, и если в процессе прокачки жидкость совсем уйдет из бачка, то в гидросистему опять попадет воздух. Тогда придется не только начинать все сначала, но и дополнительно тратить новую жидкость, так как уже залитая новая жидкость сольется в емкость и смешается там со старой, и заливать ее обратно будет уже нельзя.
В процессе прокачивания гидропривода сцепления может произойти изменение запаса хода у толкателя поршня главного цилиндра. Поэтому после прокачивания сцепления рекомендуется проверка запаса хода толкателя, который должен соответствовать расстоянию, указанному производителем в «Руководстве по эксплуатации и ремонту». Если запас хода будет отличаться от указанного в «Руководстве», его будет необходимо отрегулировать до нужного значения.
Заключение
Как видно, прокачать гидропривод сцепления несложно, и это будет под силу многим, без обслуживания в СТО, что позволит сэкономить деньги и время. При этом не следует забывать, что прокачивать сцепление нужно обязательно не только после ремонта сцепления, но и после любых регламентных работ, затрагивающих компоненты гидропривода сцепления.
Видео о нескольких способах прокачки сцепления:
Читайте также: