Как прокачать сцепление на фольксваген пассат б4

Обновлено: 07.01.2025

Прокачка гидросистемы сцепления VW Passat B3

Прокачка гидросистемы сцепления Фольксваген Passat B3 осуществляется в несколько этапов. Прокачку гидросистемы вы сможете сделать своими руками если следовать инструкциям.

Прокачка гидросистемы сцепления VW Passat B3

При необходимости поднимите автомобиль и установите его на осевых подпорках, чтобы получить доступ к жиклерам прокачки рабочего цилиндра.

Прокачка главного цилиндра

Для начала нужно прокачать главный цилиндр сцепления. Он установлен со стороны переборки двигателя, рядом с сервоприводом тормоза. Снимите резиновую головку жиклерам, навинченного сверху цилиндра.
Нацепите трубку прокачки на жиклерам, а ее другой конец опустите во флягу с небольшим количеством тормозной жидкости.
Проверьте, чтоб уровень тормозной жидкости в заливном бачке был достаточным и приготовьте небольшое количество жидкости для дозаправки.
Отверните жиклер прокачки на полоборота. Пригласите помощника, выжать полностью педаль сцепления несколько раз, пока жидкость выходящая в ёмкость,не станет свободной от воздушных пузырей. Убедитесь что уровень жидкости в бачке не понижается до уровня выхода цилиндра, иначе воздух снова попадет в систему.
Заверните жиклер прокачки при выжатой педали сцепления, отпустите педаль и после этого долейте тормозную жидкость до уровня.
Отсоедините трубку прокачки и заверните резиновую головку.

Прокачка рабочего цилиндра

Снимите резиновую головку с жиклера прокачки рабочего цилиндра.
Подсоедините трубку для прокачки рабочего цилиндра.
Повторите операцию описанную выше, как для главного цилиндра.
В завершение, отсоедините трубку, заверните резиновую головку и опустите автомобиль.

Заключение

Вот так проводится прокачка гидросистемы сцепления VW Passat B3. При выполнении этих работ необходимо соблюдать требования безопасности, т.к. тормозная жидкость является веществом очень ядовитым.

FANCLUB-VW-BUS.RU

менял рабочий и прокачивал как обычно , со штуцера.
Ps у тебя родственника в Гомеле по имени Дима нету?

Улучшаем тормоза на Т3. И др. железки для VANAGON

Dr_G писал(а): менял рабочий и прокачивал как обычно , со штуцера.
Ps у тебя родственника в Гомеле по имени Дима нету?

Да есть, мой родной брат,

Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:

Улучшаем тормоза на Т3. И др. железки для VANAGON

сего дня прокачивал сцепление
по собственному опыту (по другой технике) и советам товарищей выше по ветке, прокачивал через зад, а именно через рабочий шприцом.

но вот что меня смутило - после того как загнал в систем кубиков 100-150 тормозухи, она как будто кудато уперлась и дальше не шла, все что давил через шприц сопливило через соединения шприц-трубка и трубка-штуцер прокачки на рабочем цилиндре.

при этом сцепление как бы давало намеки на работоспособность, но было явно завоздушено

сцепление стало работать через 5 минут после применения обычной прокачки

вопрос в следующем - во что могла "упереться" тормозуха?
(система стояла без рабочего цилиндра 2 недели, крышку на бачке тормозной жидкости открутил)

Прокачка системы сцепления — 3 способа

Сцепление в автомобиле работает посредством гидравлического привода, с помощью которого педаль связывается с механизмом, отвечающим за отключение скорости. Для того чтобы исключить попадание воздуха в систему, следует периодически заниматься её прокачивание. В противном случае внутри образуется воздушная пробка, которая полностью блокирует работу автомобиля. Прокачку следует делать после разборки рабочего цилиндра, избавления от течей и замены тормозной жидкости. Существует несколько способов, при помощи которых можно провести процедуру.

Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом

С помощником. Первым делом следует определить причину неполадки и найти точку утечки рабочей жидкости. После этого нужно провести замену всех сальников, манжет и проверить целостность трубки. Кроме того, не лишним будет промывка главного цилиндра сцепления. Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом.

Прокачивать систему сцепления нужно по определённому алгоритму:

Следует долить в расширительный бачок жидкость до максимального предела.
Один человек должен сесть на водительское кресло, а другой залезть под машину и предварительно надеть защитные перчатки.
Следует найти штуцер клапана на цилиндре сцепления, после чего обработать его любой смазкой.
Ослабить гайку и прикрутить её обратно, но не допускать полного слива жидкости.
Выкрутить штатный пыльник, надеть на вентиль трубку и опустить второй её конец в бутылку.
Человек за рулём должен несколько раз выжать педаль сцепления и зафиксировать её в таком положении. В это время человек под машиной должен откручивать вентиль на один оборот для того, чтобы слилась тормозная жидкость.
Когда струйка станет более слабой, а педаль полностью провалится вниз, следует закрутить гайку.

Данную процедуру необходимо повторять до тех пор, пока из трубки не начнёт вытекать тормозная жидкость без примесей. При выполнении процедуры необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке - при необходимости запас нужно пополнять до максимального уровня.

Для выполнения процедуры понадобится шприц объемом 20 мл, медицинская капельница, накидной ключ и тормозная жидкость

Для того чтобы предотвратить попадание воздуха в систему сцепления, необходимо выполнить следующие процедуры:

Набрать через трубку тормозную жидкость в шприц, закрыть зажим, немного открутить гайку и надеть свободный конец трубки для ввода жидкости при помощи шприца.
Следует контролировать пузыри воздуха, которые будут появляться на поверхности жидкости в расширительном бачке.

Процедура проводится до тех пор, пока из системы не уйдёт воздух. На завершающем этапе процедуры нужно при помощи шприца вытащить грязную тормозную жидкость из расширительного бачка. После этого состав меняется на новый.

С насосом. Прокачать систему сцепления можно самостоятельно еще одним способом. Для этого потребуется вакуумный насос. Работы по прокачке проводятся следующим образом:

Ослабить спускной клапан.
Закрепить на рабочем цилиндре шланг вакуумного насоса.
Открыть клапан, выкачать воздух из рабочего цилиндра.
Следует контролировать уровень жидкости в расширительном бачке - он должен быть максимальным на всех этапах проведения процедуры.

Когда поток тормозной жидкости стабилизируется, а пузыри воздуха исчезнут, можно закрыть сливной клапан. После проведения процедуры следует проверить работоспособность сцепления. Подобная процедура является простой, поэтому выполнить её сможет даже новичок.

Итог. Периодическая прокачка системы сцепления необходима для того, чтобы устранить воздух, накопленный внутри. Проводить процедуру можно самостоятельно или вдвоём - для этого предусматривается несколько способов.

Как отрегулировать сцепление на автомобилях Volkswagen

Вождение автомобиля Volkswagen с механической коробкой передач может быть увлекательным, и это дает вам больше контроля над автомобилем. Вы можете использовать сцепление для замедления, понижения крутящего момента на колесах, ускорения при более высоких оборотах и даже для остановки двигателя. Вся система опирается на сцепление, которое вы используете для переключения передач в коробке передач и предотвращения их притирки друг к другу во время ускорения и замедления процесса вождения. Если сцепление начинает ощущаться менее отзывчивым или имеет слишком много провисания, вам, возможно, придется отрегулировать его.

1 Под капотом:
2 Volkswagen Golf
3 Предметы, которые вам понадобятся
4 Как отрегулировать сцепление в VW Passat
5 Как отрегулировать сцепление в VW Jetta
6 Предметы, которые вам понадобятся
7 Как отрегулировать сцепление в VW Beetle
8 Как отрегулировать сцепление на VW Jetta 1996 года
9 Предметы, которые вам понадобятся

Volkswagen Golf
VW Passat
VW Jetta
VW Beetle
VW Jetta 1996 года

Найдите регулятор троса сцепления в моторном отсеке. Регулятор троса, который состоит из белого пластикового регулятора и стальной контргайки, находится сверху коробки передач слева или со стороны водителя моторного отсека. Посмотрите на белую пластиковую контргайку сверху коробки передач слева от аккумулятора, если смотреть с передней части автомобиля. Трос сцепления ведет от регулятора троса сцепления через брандмауэр к тросу сцепления.

Заглушите двигатель и включите стояночный тормоз.

Нажмите на педаль сцепления и отпустите ее несколько раз перед регулировкой.

Ослабьте контргайку троса сцепления гаечным ключом. Затягивайте регулятор троса пальцами до тех пор, пока не будет определенное количество свободного хода сцепления. В 1985 и более поздних моделях вставьте проставку 15/32 дюйма между пластиковым фланцем регулятора и картером коробки передач под ним. Поверните регулятор против часовой стрелки до плотного прилегания фланца к проставке, а затем затяните контргайку. Убрать проставку.

Снова проверьте свободную игру, чтобы убедиться в ее правильности, и внесите необходимые изменения.

Предметы, которые вам понадобятся

Набор гаечных ключей

Проставка 15/32 или 12 мм

Как отрегулировать сцепление в VW Passat

Проверьте уровень жидкости сцепления в бачке VW Passat, если сцепление не реагирует должным образом. Заполните резервуар, который находится сзади слева от моторного отсека, и несколько раз прокачайте педаль сцепления, чтобы восстановить давление в магистралях. Если уровень не остается прежним, это может быть признаком утечки в системе, либо в самом резервуаре, либо в трубопроводах, либо в главном или подчиненном цилиндрах. Замените или отремонтируйте любые протекающие детали.

Замените «стопорный зажим» в верхней части педали сцепления в VW Passat, если вы заметили, что педаль сцепления сидит выше, чем педаль тормоза. Некоторые водители сообщают, что стоп-клип может отсоединиться довольно легко. К счастью, вы можете легко заменить клип или купить другой, не тратя много денег. Не забудьте отрегулировать «саморегулирующееся» сцепление, подняв педаль сцепления ногой после замены зажима.

Как отрегулировать сцепление в VW Jetta

Проверьте под капотом бачок для жидкости сцепления в VW Jetta.Это простая и недорогая настройка, но она может сэкономить большие деньги в долгосрочной перспективе. Если резервуар треснут, это может привести к утечке, а также к попаданию воздуха в гидравлическую систему. Замените его, и ваше сцепление должно вернуться в нормальное состояние.

Отрегулируйте трос сцепления, если у вас есть такая емкость в VW Jetta. Сделайте это, подняв руку, нажав и удерживая саморегулятор кабеля. После того, как вы несколько раз прокачаете сцепление, сцепление отрегулируется.

Замените трос сцепления VW Jetta на тот, который вы настраиваете вручную, а не полагаетесь на стандартный саморегулирующийся трос. Таким образом, вы можете отрегулировать сцепление, как вы хотите.

Удалить воздух из гидравлической системы, чтобы избавиться от пузырьков воздуха, которые могут повлиять на высоту сцепления. Чтобы прокачать систему, посмотрите под машиной на наличие рабочего цилиндра. Рабочий цилиндр имеет выпускной винт с шестигранной головкой 8 мм или шестигранной головкой 11 мм. Попросите кого-нибудь прокачать педаль сцепления по вашей просьбе прокачать систему после удаления винта прокачки.

Предметы, которые вам понадобятся

Гаечный ключ для 8 мм шестигранной головки или 11 мм болт с шестигранной головкой

Как отрегулировать сцепление в VW Beetle

Поднимите заднюю часть VW Beetle, снимите левое заднее колесо и найдите корпус коробки передач. К корпусу прикреплен трос сцепления и гайка для троса. Поверните эту гайку, чтобы отрегулировать сцепление, и проверьте результаты.

Как отрегулировать сцепление на VW Jetta 1996 года

Найдите механизм регулировки сцепления в моторном отсеке автомобиля.

Сдвиньте фиксирующий ремень вниз к верхней части защитного покрытия механизма.

Сожмите регулировочный механизм и зацепите ремни за выступы, выступающие сбоку.

Нажмите педаль сцепления, пока кто-то другой тянет трос сцепления, стараясь сохранить сжатый механизм регулировки.

Отцепите ремни механизма блокировки и несколько раз нажмите педаль сцепления, пока натяжение не станет хорошим.

Прокачка гидравлической системы

Внимание: Тормозная жидкость ядовита. При контакте с кожей немедленно тшательно смойте тормозную жидкость водой. В случае попадания её в глаза немедленно обратитесь к врачу. Некоторые марки тормозных жидкостей горючи и могут воспламеняться при контакта с нагретыми элементами. Поэтому при работе не всякий случай лучше полагать, что Вы имеете депо именно с такой жидкостью, и принимать такие же меры предосторожности, как если бы это был бензин. Также тормозная жидкость смывает краску и агрессивна по отношению к пластику. В спучве попадания жидкости на краску или пластик, смойте её водой. Тормозная жидкость гигроскопична [может поглошать влагу из воздуха), поэтому жидкость, имевшая длительный контакт с воздухом, может быть непригодна для использования. При доливка используйте жидкость только рекомендованного типа.

1 Нормальная работа любой гидравлической системы возможна лишь при условии отсутствия в гидравлической магистрали воздуха. Прокачка магистрали проводится с целью удалить воздух.

2 При прокачке допивайте только свежую тормозную жидкость и только предписанного типа. Никогда не доливайте жидкость, бывшую в употреблении. Перед началом прокачки убедитесь в том, что имеете достаточно свежей жидкости рекомендованного типа.

3 При случайном добавлении жидкости иного типа, нежели залита в систему, нужно прокачкой вытеснить всю старую жидкость, заменив её новой, рекомендованного типа.

4 При утечке жидкости или при попадании в магистраль системы воздуха перед проведением прокачки нужно устранить причину, по которой это произошло.

5 Винт(клапан)дпяпрокачкирасположен в верхней левой части коробки передач. Доступ к винту ограничен, поэтому придётся поддомкратить передок автомобиля, установить его на подставки и добираться до винта снизу, из-под автомобиля.

6 Убедитесь в том, что соединения всех шлангов и трубок надёжны, не подтекают и винт для прокачки затянут. Очистите поверхность, прилегающую к винту для прокачки.

7 Отверните крышку бачка главного тормозного цилиндра и долейте в него тормозной жидкости до максимального уровня. Заверните пробку на место и не забывайте посматривать и допивать в бачок жидкость, убывающую по мере прокачки.

8 В магазинах, торгующих автозапчастями можно найти наборы, позволяющие прокачивать гидравлические магистрали в одиночку. Применение этих наборов очень желательно, так как они существенно упрощают прокачку и уменьшают риск того, что жидкость после прокачки вновь попадёт через трубку в рабочий цилиндр. Если у Вас такого набора нет, то прокачайте магистраль вдвоём с помощником.

9 Если Вы используете набор для прокачки в одиночку, то следуйте инструкции изготовителя.

Рис. 2.10. Наденьте не винт для прокачки (указан стрелкой] шланг

Прокачка

Основной способ прокачки (прокачку осуществляют два человека]

10 Приготовьте прозрачный сосуд подходящей ёмкости, прозрачный шлангподходя-щей длины, гаечный ключ для отпускания клапана прокачки и отрезок шланга, который бы надевался на клапан прокачки втугую (рис. 2.10). Вам понадобится помощник.

11 Снимите колпачок с клапана (винта) прокачки. Наденьте ключ и отрезок шланга на клапан и опустите прозрачный шланг в сосуд так. чтобы конец шланга был погружён в тормозную жидкость, залитую в сосуд.

12 Удостоверьтесь в том. что уровень тормозной жидкости в бачке не ниже минимально допустимого.

13 Пусть помощник несколько раз нажмёт напедаль сцепления, создавдаким образом, давление в магистрали системы, и нажав на педаль в последний раз, не отпускает её. удерживая в нажатом состоянии.

15 Повторяйте действия, описанные 8 пл. 13 и 14 до тех пор, пока в вытекающей из шланга жидкости не будет пузырьков воздуха. Если в какой-то момент в бачке не оказалось жидкости, и воздух попал в систему через клапан прокачки, то после заливки жидкости в бачок, делайте перерыв между итерациями около 5 секунд, чтобы дать возможность жидкости протечь по трубкам магистрали тормозной системы.

16 Если вытекающая из шланга жидкость не содержит пузырьков воздуха, то снимите с клапана шланг и надёжно затяните винт клапана.

Прокачка сцепления с использованием наборе для прокачки в одиночку, работающего по принципу одностороннего клапана

18 Работают эти наборы примерно так. Трубка с клапаном надевается на клапан прокачки, затем винт прокачки отворачивается, а водитель садится на своё место. Педаль нужно плавно нажимать и отпускать до тех пор, пока из системы не перестанет выходить воздух.

19 Прокачка с использованием этих наборов становится настолько простой, что очень легко забыть обуровне тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Не забывайте периодически проверять уровень и доливать жидкость.

Прокачка сцепления с применением набора, использующего давление от внешнего источника

20 Эти наборы для прокачки используют давление сжатого воздухе, источником которого чаще всего является шина запасного колеса. Однако в некоторых случаях давление в шине необходимо существенно снизить, поэтому перед прокачкой обязательно прочтите инструкцию по применению набора.

21 Прокачка системы осуществляется следующим образом. Сосуд с тормозной жидкостью присоединяется к бачку главного тормозного цилиндра. После чего открывается клапан прокачки на время, пока вместе с жидкостью не перестанут идти пузырьки воздуха.

22 Преимущество этого метода состоит в том. что, имея сосудстормознойжидкостъю достаточно больших размеров, уже не надо беспокоиться об уровне жидкости в бачке главного тормозного цилиндра окончение прокачки (вне зависимости от метода прокачки)

24 Проверьтеуровеньтормознойжидкости в бачке главного цилиндра и при необходимости долейте жидкость, как описано вЕженедельных проверках

25 Сделайте так, чтобы по ошибке никто не смог использовать тормозную жидкость, вышедшую из системы при прокачке.

Как правильно прокачать сцепление

Сцепление разделяет маховик двигателя (ведущий вал) и ось от КПП (ведомый вал) для переключения передач в движении. Это важный узел, нуждающийся в полной замене каждые 120-200 тыс. км пробега (зависит от модели автомобиля). Но не всегда при сбоях в работе потребуется дорогостоящий ремонт. Иногда нужна лишь прокачка главного цилиндра сцепления, способная вернуть исправную работу авто.

Зачем прокачивать сцепление

Прокачка сцепления нужна для удаления воздушных пробок из системы и восстановления исправной работы узла. Чтобы понять важность процедуры, рассмотрим коротко устройство сцепления и способ его соединения с педалью в салоне.

Устройство главного гидропривода

Кроме выжимного подшипника, корзины и диска с фрикционными накладками, в нем задействован гидропривод. В моторном отсеке у большинства автомобилей есть единый бачок с жидкостью (она называется ТЖ, тосол, "тормозуха"), использующейся для контура тормозов и сцепления. Правильно такая жидкость обозначается как DOT с соответствующей цифрой. В некоторых старых версиях авто эти системы разделены (тормозная и сцепление) и у каждой есть свой резервуар. Нагнетание давления осуществляется главным цилиндром.

Он работает с гидравлической жидкостью по такой схеме:

Водитель нажимает на педаль сцепления.
Усилие передается посредством металлической тяги в гидравлический узел, откуда жидкость воздействует давлением.
Главный цилиндр сцепления толкает поршень рабочего цилиндра и вилку, связанную с выжимным подшипником.
Диски размыкаются и можно включить любую передачу, несмотря на вращение первичного вала.
Водитель отпускает педаль, и возвратная пружина сводит стороны сцепления вместе.
Лишняя жидкость уходит из рабочего и главного цилиндра обратно в бачок.

Общая схема передачи усилия от педали к сцеплению

Когда система исправна, все действия происходят бесшумно и переключение осуществляется мягко. Но если в гидравлический контур с жидкостью попал воздух, то начнутся сбои и потребуется прокачка сцепления.

Признаки неисправности системы

Воздух в контуре или цилиндрах может оказаться по трем причинам.

Во-первых, водитель не уследил за уровнем технической жидкости в бачке. На стенках емкости имеются отметки Min и Max. Тосол или другая жидкость, соответствующая модели авто по характеристикам, должна находиться между этими метками.

Выявить утечки жидкости можно по каплям под моторным отсеком после длительной стоянки автомобиля. Заметив подобные следы важно найти источник и устранить течь.

Расширительный бачок сцепления

Во-вторых, проникновение воздуха в систему возможно через плохо закрученные разъемы или нарушенные коммуникации. Течь в таком случае присутствует не всегда, но работа гидропривода ухудшается и понадобится прокачка сцепления.

В-третьих, сама техническая жидкость гигроскопична и впитывает влагу даже из воздуха в расширительной емкости. При частом нажатии на педаль (особенно тормозов) она нагревается и закипает. От этого в системе образуются дополнительные пузырьки воздуха, мешающие работе цилиндра.

Среди тревожных признаков, указывающих на наличие воздушных пробок в жидкости контура, следующие:

Хруст. Неприятный звук раздается при переходе на повышенную или пониженную передачу. Водитель выжимает педаль сцепления, толкает рычаг кулисы в нужное место, но слышит сильный хруст. Иногда ощущается удар в руку. "Скорость" не включается, хотя педаль выжата в пол. Тогда педаль отпускается и выжимается повторно и все работает нормально. Это означает, что первого усилия от рабочего цилиндра недостаточно.
Невозможно включить передачу. При выжатой педали сцепления "скорость" просто не включается даже в авто без движения. Здесь тем более необходима прокачка сцепления, поскольку магистраль сильно завоздушена.
Педаль проваливается. "Мягкой" педаль становится ввиду сжатия жидкости вместе с воздухом, который потом находит выход. В результате нога проваливается, хотя до этого было ощущение, что педаль нажата до упора.
Повышение уровня жидкости. Если ТЖ всегда была на одной отметке или постепенно понижалась в резервуаре — это нормально. Но увеличение уровня говорит о повышении объема. Если Вы не доливали жидкость в бак, значит изменения произошли из-за завоздушивания и нужна прокачка сцепления.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы прокачать сцепление, понадобится приобрести специальную жидкость. Это может быть: DOT3 (для автомобилей ранних версий), DOT4 (распространена на большинстве современных авто), DOT5 (почти не впитывает воду, но очень дорогая). На машинах с ABS использует продукт для ABS.

Пример хорошей тормозной жидкости

Запаситесь емкостью для слива и гибким шлангом. Последний надевается на штуцер для стравливания воздушных пузырьков. Желательно, чтобы он был прозрачным. Тогда легче контролировать процесс движения ТЖ. Подойдет трубка из медицинской капельницы, продающейся в аптеке.

Пошаговая инструкция

Прокачка цилиндра сцепления может быть выполнена с помощником или самостоятельно, от чего зависит последовательность действий. Важно все сделать правильно, иначе шланги и гидропривод будут завоздушены еще больше.

Прокачка с помощью второго человека

Рассмотрим пошагово, как прокачать сцепление самым простым способом с помощником:

Откройте капот автомобиля. Все действия выполняются на заглушенном двигателе.
Ближе к перегородке моторного отсека и салона расположен бачок с жидкостью. Снимите крышку и долейте недостающий объем так, чтобы до горлышка оставалось 2 см. Запас понадобится, поскольку часть ТЖ будет вылита при прокачке.

Долив жидкости в резервуар в моторном отсеке

Рядом со сцеплением найдите рабочий цилиндр, толкающий вилку с выжимным подшипником. На верхней части корпуса узла будет штуцер. Он закрыт резиновым колпачком для предотвращения засорения.
Снимите колпачок со штуцера и наденьте на него прозрачный шланг соответствующего диаметра.
Возьмите обрезанную пластиковую бутылку, наполните ее 150-200 мл ТЖ и окуните свободный конец шланга в нее.
Помощник прокачивает педаль сцепления 2 раза и на третий зажимает ее в максимально вдавленном положении. Это способствует нагнетанию давления в систему.
Рожковым ключом открутите штуцер на один оборот. Через прозрачный шланг Вы увидите, как из системы выходит жидкость и воздух. Последний проявится в виде пузырьков в приемной емкости.

Слив жидкости через трубку в бутылку

При таком действии вилка вернется в исходное положение и соединит ведомый и ведущий диски, поскольку давление стравится. После этого штуцер прокачки сцепления заворачивается и процесс повторяется еще два раза. Если по окончании со шланга будет продолжать выходить воздух, значит его много в системе и понадобится большее количество циклов. Заканчивается прокачка сцепления добавлением технические жидкости до отметки Max.

Как прокачать силами одного человека

Если эту работу выполнять самостоятельно, то придется регулярно перемещаться от капота в салон и обратно. Чтобы зажать педаль, потребуется кирпич или другой тяжелый предмет. Но без помощи второго человека можно прокачать сцепление и обратным способом.

Прокачка сцепления обратным методом при помощи шприца

Для этого необходимо:

Открыть капот и добраться до бака с техжидкостью.
Открутите крышку и отберите немного жидкости шприцем на 10 кубиков.
Снимите резиновую заглушку на штуцере и присоедините к нему прозрачный шланг от капельницы.
В свободный конец шланга вставьте шприц с технической жидкостью.
Сделайте рожковым ключом один оборот штуцера, чтобы открыть канал.
Выдавите не спеша содержимое шприца.
При таком методе прокачки движение воздуха будет в обратном направлении и он выйдет через бачок. Давление создает шприц, поэтому педаль не задействована.
Заверните штуцер и убедитесь в нужном уровне ТЖ. При необходимости долейте ее.

При помощи такой последовательности получится прокачать систему без помощи второго человека.

Где находится штуцер рабочего гидроцилиндра

На легковых автомобилях с поперечным или продольным расположением двигателя штуцер рабочего гидроцилиндра нужно искать рядом с коробкой. Поскольку сцепление находится между мотором и трансмиссией, то и гидропривод тоже будет здесь. Сам штуцер располагается сверху на корпусе для естественного сбора и удаления воздуха из системы.

Для более легкого поиска можно "пойти по следу" от педали и тяги, ведущей из салона к механизму разделения двух дисков. Точно найти точку выпуска воздуха удобно, находясь в яме под машиной. Но присоединение шланга и саму прокачку легче выполнить сверху.

Ошибки при прокачке сцепления

Те, кто выполняет такую работу впервые могут допустить ряд ошибок. Из-за этого выгнать воздух из системы не получится или работа узла ухудшится еще больше. Самыми распространенными проблемами бывают следующие.

Падение уровня жидкости

Владелец авто так увлекается выходящими через шланг пузырьками, что не замечает, как в расширительном бачке ТЖ уходит сильно низко и контур "захватывает" новую порцию воздуха. Тогда проделанная работа теряет смысл и все приходится повторять заново.

Прокачка только один раз

Еще одна распространенная ошибка — выполнение только одного цикла.

Неприятный хруст и другие симптомы могут остаться при нажатии на педаль.

Неправильный выбор жидкости

Нередко новички ошибаются при выборе DOT-жидкости. В результате происходит смешивание разных жидкостей, что приводит к изменению состава. За неопытность приходится расплачиваться протеканием соединения и шлангов, поскольку смешанный состав может быть еще более агрессивным, чем первоначальный. Эксплуатация системы приведет к ускоренной коррозии металлических элементов и сокращению общего ресурса гидропривода.

Проведение работы на не отрегулированном сцеплении

Если стравливать воздушные пробки на не отрегулированном приводе, то вся работа может оказаться бесполезной.

Но владелец машины подумает, что с системой все в порядке и начнет искать причину неисправности в другом месте.

Банальные ошибки

Среди простых нарушений при работе встречается разлитие лужи тормозной жидкости под авто. Это происходит из-за отсутствия приемной емкости и шланга, когда давление просто стравливается через открученный спускник. В гараже такое пятно затруднит отслеживание протекания других систем (масла двигателя, КПП, антифриза из радиатора и пр.).

Нередко новички теряют при прокачке резиновый колпачок, защищающий спускное отверстие от засорения. Поскольку оно остается мокрым и расположено в нижней части авто, после процедуры к нему легко прилипает дорожная пыль во время езды. Выполнить прокачку в следующий раз будет уже проблематично. Ввиду всего этого лучше обращаться за услугой к профессионалам.

Как Прокачать Сцепление Пассат Б3

Доброе время, дорогие автомобилисты! Перекачка сцепления. редкая вещь. На самом деле, как прокачать тормозную систему. Ну а по способу прокачки сцепления он мало чем отличается от прокачки тормозов своими руками.

Да, именно своими руками, потому что прокачка сцепления не займет у вас много времени и не потребует высочайшей квалификации автомеханика. Поэтому, не помещая его в «длинное» окно, давайте разберемся с теорией о том, как качать сцепление твоя машина.

Bleed Clutch: Особенности

Во-первых, когда вам нужен насос сцепления? Если быть точным, эта операция называется: удаление воздуха из гидравлической системы механизма управления сцеплением автомобиля. Это если для науки.

Те. Понятно, что вам понадобится насос сцепления, когда воздух поступит в гидравлическую систему. Обычно это происходит из-за неисправности трубопроводов или небольшого затягивания резьбовых соединений системы сцепления.

Что нужно для прокачки сцепления:

стандартный набор инструментов;
тормозная жидкость;
пустой сливной бачок для тормозной воды;
шланг, который соответствует размеру сливной арматуры;
«Газовый» акцент или все, что можно починить (при условии, что сцепление выкачено самостоятельно).

Перед регулировкой сцепления. Дело в том, что это не будет возможно без свободного хода поршневого толкателя главный цилиндр. Фактически, поршень и толкатель являются запорным клапаном, и если нет свободного хода, он будет закрыт.

Замените сцепление главного и сцепления на VW Passat b3

Заменить главный и рабочий цилиндры сцепление на машине VW Passat B3.

Кровотечение сцепления

После нажатия и опускания катушки я поднял педаль в салоне, пару раз нажал ее и поднял до конца.

Аналогичная ситуация возникает, когда выходная пружина неисправна и, соответственно, педаль захватывается при перемещении в самое верхнее положение.

в качестве прокачать сцепление: машины

Удаление воздуха из муфты производится как в системе, так и без нее. Итак, начнем.

Добавьте рабочую жидкость в цилиндр главного цилиндра минимум на 1,5-2 см. от верхнего края водоема. Резервуар заполняется через сетчатый фильтр для предотвращения попадания посторонних веществ в систему.
в верхней части корпуса ПГУ снимите резиновый колпачок с перепускного клапана и присоедините к нему шланг. Опустите другой конец шланга в подготовленный контейнер объемом 0,5 л. 1/3 заполнена тормозной жидкостью.
Прежде чем нажать педаль сцепления, мы отключаем перепускной клапан на один оборот. Помощник постоянно нажимает на педаль сцепления, пока не прекратится всасывание пузырьков воздуха из шланга в емкость.
убедитесь, что уровень жидкости в баке не опускается ниже 3,5 см от края. При необходимости добавьте жидкости в бак.
следовательно, педаль сцепления остается нажатой до конца, выпуск пузырьков воздуха прекратился, и перепускной клапан должен быть затянут.
народный опыт подсказывает, что прокачка сцепления ускоряется, если перепускной клапан Заворачивайте при каждом нажатии на педаль. Затем отпустите педаль и повторите операцию. Как правило, трех педалей достаточно, и воздух покидает систему.
Снимите шланг с фитинга, наденьте защитный колпачок и добавьте жидкость в бак: 1,5. 2 см от края.

После откачки муфты мы проверяем качество работы. Для этого сожмите педаль сцепления остановитесь и проверьте ход поршневого толкателя. Его ход должен быть 27-28 мм. Если этот параметр не совпадает, мы настраиваем сцепление.

Важно! Удаление воздуха из муфты производится только рабочей жидкостью, рекомендованной производителем. В противном случае изделия из резиновой муфты могут разбухать, со всеми последствиями выхода из строя муфты, вызванными жидкостью.

как прокачать сцепление vw passat b5

При замене рабочего цилиндра перед установкой рекомендуется заполнить его жидкостью. (возникает правда проблема накрутить его на шланг не расплескав все вокруг). Подводящая трубка и штуцер прокачки находятся рядом, при завоздушивании пространства до поршня воздушную пробку при горизонтальном положении цилиндра выгнать проблематично.

Я снимал опять цилиндр, не откручивая подводящую трубку разумеется, поворачивал его прокачкой вверх, и удерживая шток рукой нежно с напарником прокачивал систему (напарника лучше мужского пола, да простят меня милые дамы, во избежания полного выдавливания поршня из цилиндра. ) Достаточно буквально нескольких качков.

Качать придется руками. Пока цилиндр завоздушен, педаль на место возвращаться не будет тчк
там прокачка на рабочем цилиндре металическая или пластмассовая? ты о штуцере?

Замена цилиндра сцепления Passat

Он металлический, такой же, как на тормозах. На Б3 Пассате прокачивалсам,процедура там хитрая. я делал по простому. Поскольку заливаю я всегда тормозуху русскую, а стоит она недорого, то заодно и промываю систему.

Беру кусок прозрачного шлагна и в поллитровую банку. Одеваю шланг на задний штуцер - качаю, по ка светлая тормозуха не пойдет и пузырьки воздуха не перестанут, потом накрест - переднее, потом опять заднее другое и переднее.

Прокачка сцепления

Потом прокачиваю сцепление. Во время прокачки постоянно доливаю (держу уровень) тормозуху в бачок. Тормозуху слитую выкидываю, обратно не заливаю. Обычно уходит 2-3 литра томозухи.

Как прокачать сцепление на фольксваген пассат б4

Подскажите пожалуйста - Passat B6 2007г. 1.9 TDI BXE
Вечером припарковался. Через час сел завел, и вдруг ход педали сцепления стал в 2 раза меньше. Удевился, проехал 500 метров и педаль вообще запала в низ.

Сцепление не отжимает. В свободном плавании, что нажал, что рукой обратно поднял.

Смотрите гидропривод сцепления ,возможно тормозуха ушла.Тормоза в порядке?

Тормоза в порядке. Бачок тормозухи на тормоза и на сцепление один? Правильно?

Подумал, если жидкость бы ушла, загорелся бы датчик. Уровень не проверял, холодно было.
Сегодня проверю.

Думал может кто сталкивался с такой проблемой именно на этой модели.

Боялся что пропадут тормоза, долил Dot-4, и немного разлил.
На первой скорости доехал до тёплого гаража, снял воздухан и действительно тормоза не могут пропасть,
Потому что шланг сцепления находится повыше уровня тормозного шланга.
Прокачал сцепление, утечки на цилиндре под педалью не обнаружил ( Всё сухо ), на коробке было немного разлито, всё протёл никакой течи не обнаружил, все трубки и шланги сухие.

Проехал уже 1000км. Всё работает исправно.
Датчик уровня жидкости не сработал, жидкость ушла неизвестно куда.

Volkswagen ты меня удевляеш.

Volkswagen ты меня удевляеш.
"Толи ышшо будет. "(с). ). ВАГ- саморемонтирующийся афтамабиль.

жидкость ушла неизвестно куда.
Не факт. возможно вышел воздух, который где то в гидросистеме сцепления болтался.

. может там мокрит в мороз, немного.

у нас тут -3, это не мороз, связи с температурой нету, связь только со скоростью и продолжительностью езды. по городу ездить все нормально, по трассе потихоньку проваливается, после 150-200 км практически вся педаль - холостой ход.

У вас же тоже дизель конструкция сцеплений идентичная. Меняйте выжимной и сцепление (при разборе замена не лишней будет наверняка уже износ приличный раз выжимной износился) .
у меня бензин, 2,0 FSI. пробег на спидометре 150000, скока на самом деле не знаю, я второй хозяин.

пассат б6/2,0 fsi/мкпп/2007 при длительных перегонах (более 50 км) на большой скорости сцепление проваливается в пол, 70-80% хода педали холостой ход остальное рабочее, после езды по городу на небольших скоростях все становится на свои места. уровень тормозухи норм, сцепление прокачивали, что проверить еще или сразу менять главный(или рабочий) цилиндр и еще бы узнать стоимость данных девайсов.

забыл отписаться, все проблеммы прошли после замены тормозной жидкости, поменял всю тормозуху (сцепление и тормоза). хотя часть всеравно старой осталось, после замены педаль также проваливалась но с каждым разом все меньше и меньшеи уже через неделю все болячки прошли.

она не утекла и не испарилась, она как жидкая сметана была, не знаю почему.

А сколько ей лет то .

Sabon, Химия ушла вот она и стала так . страшного нету ---токо замена .. Теперь смотрите а то и антифриз такой станет . раз до Вас был такой хозяин .. Удачи !

Она и не испаряется и не уменьшается . а улетает как спирт на воздухе . ведь пишут что 2 года и замена .

Читайте также: