Как поменять главный цилиндр сцепления на фольксваген шаран
Замена главного цилиндра сцепления (фотоотчет)
Замена главного и рабочего цилиндра сцепления (фотоотчет)
Итак. Причина замены главного цилиндра была следующая:
при возвращении педали сцепления в исходное положение, она залипала где-то на 2/3 хода, при поддевании ногой - доходила в исходнюю, а поискав по форумам про аналогичные проблемы с залипанием педали, было решено начать с главного цилиндра. Проблема была не постоянная, поэтому сильно не мешала, но главный цилиндр был куплен и ждал подходящего времени. Стоимость – около 40 USD (оригинал с запиленным значком - SACHS). Код:1K0721388G.
Обращу внимание, я долго не решался на замену, т.к. в мануале слишком сложно был описан процесс замены, но, как оказалось, разбирать пришлось гораздо меньше, особенно в салоне.
1. Снимаем корпус воздушного фильтра и аккумулятор вместе с его подставкой. На рисунке 1
видно, где запрятан этот цилиндр. В мануале сказано, теперь необходимо поснимать трубки и разъем с этого цилиндра, но я не представляю, как это сделать, учитывая, что туда еле пальцы подлазят. Поэтому переходим к пункту 2 моих действий.
2. Берем рожковый ключ на 19 и подходящий стержень для рычага (см. рис. 2). Надеваем ключ на цилиндр (см. рис. 2, показано на примере нового цилиндра), и при помощи стержня поворачиваем его против часовой стрелки примерно на 45 градусов. С таким рычагом я его еле сдвинул с места, даже промяв корпус цилиндра, но т.к. есть новый – не жалко.
3. Теперь лезем в салон. Там ничего разбирать не нужно. Берем с собой фонарик и залазим в педали. Мы можем увидеть, вышел ли наш цилиндр из зацепления, когда мы его повернули (см. рис.3).
Если вышел, нужно подложить под педаль сцепления брусок (у меня был где-то 6 х 6 см). Теперь аккуратно нажимаем на сцепление рукой и цилиндр должен выскочить наружу в подкапотное пространство. А педаль падает на подложенный брусок.
4. Теперь нам нужно сдавить защелку в самой педали сцепления. На рисунке 4 видна ее конструкция. На рисунке 5 представлены инструменты для этой операции: согнутый металлический пруток с асимметрично загнутыми концами, т.к. слева от педали ушко сидит глубже и также нужны раздвижные плоскогубцы.
Вставляем согнутый пруток в белые защелки в педали и, подобрав ширину, сверху сдавливаем плоскогубцами. Давление нужно приличное приложить. С правой стороны от педали можно увидеть, что белая защелка вышла из зацепления, в это время помощник или своей второй рукой тянем педаль сцепления вверх. Если вы хорошо сдавили с двух сторон, то защелка выскочит из педали.
5. Теперь в подкапотном пространстве, изгибая шланги и провода, достаем наш цилиндр (рис.6). Ну а теперь осталось снять два шланга и разъем и перекинуть их на новый цилиндр. Причем, в таком положении, когда снимаем шланги выше уровня бачка, то тормозная жидкость не вытекает.
6. Новый цилиндр вставляем обратно в посадочное отверстие и фиксируем, вращая по часовой стрелке, аналогично пункту 2. В салоне надеваем белую защелку на штырек от цилиндра, и опускаем педаль сцепления на брусок, направляя в нее защелку, и защелкиваем, чем - нибудь поддев.
7. В конце нужно прокачать новый цилиндр. Штуцер прокачки находится на рабочем цилиндре, аккуратно - он пластмассовый (рис.8).
В заключении: моя проблема не исчезла. Поэтому переходим ко второй части - замена рабочего цилиндра сцепления.
Часть 2. Замена рабочего цилиндра сцепления.
Стоимость: 35USD. Код: 1K0721261A. Оригинал с запиленным значком - SACHS.
1. Снимаем корпус воздушного фильтра и аккумулятор вместе с его подставкой.
2. Отсоединяем скобы крепления тросов кпп (рис. 7). Откручиваем кронштейн с этими тросами - 3 болта с шайбами.
3. Откручиваем кронштейн, мешающий нам подлезть к одному из болтов рабочего цилиндра (рис. 8)
4. Откручиваем два болта крепления рабочего цилиндра, достаем его и видим в каком он состоянии (рис. 9).
5. Подкладываем ветош и, подготовив новый цилиндр, перетыкаем в него шланг с тормозной жидкостью.
6. Смазываем пластмассовый наконечник нового цилиндра какой либо густой смазкой нейтральной к пластику и резине, и в обратной последовательности все собираем и закручиваем.
7. Перед установкой корпуса воздушного фильтра прокачиваем рабочий цилиндр.
Фотоотчет Замена главного цилиндра сцепления на Фольксваген Туран
Приветствую всех. Порядком поднадоела проблема с педалью сцепления - на обратном ходу она зависала а затем отстреливала в ногу.
Приобрел новый главный цилиндр сцепления - именно он и являлся виновником этого дефекта. Несколько часов потратил на поиски отчётов в форуме о замене оного и к моему большому сожалению ничего похожего не нашёл. Пишут о том, что заменили цилиндр и какой от этого эффект, но как меняли и если меняли в мастерской, то сколько это стоит. Изучив инструкции по эксплуатации и ремонту принялся за работу. Ничего особенного в руководстве не было описывалось - лишь то, как извлекать цилиндр уже со снятой педалью сцепления. Поэтому пришлось идти наугад, ведь я предпологал где он находиться. До места добрался довольно легко, а вот потом пришлось помучиться, чтобы отсоеденить штекер - со временем он, как прирос к месту, но раскачав я его стронул с места. Затем приступил к разборке передней панели со стороны водителя, чтобы добраться до третьей гайки - она находиться вверху педали и основательно прикрыта проводами. После долгих мучений я все же выдернул педаль вместе с цилиндром. Было сказано, что для извлечения цилиндра из педали, её необходимо зажать в тиски и при помощи спец щипцов зажать "прищепку" удерживающую шаровую штока. За неимением тисков воспользовался помощью жены и опять же после некоторых мучений извлёк дефектный цилиндр из педали. Разумеется установил новый цилиндр и попытался установить педаль в сборе на место, но нагромаждения проводов не позволили мне этого сделать. Тогда я извлёк цилиндр из педали, установил её на место и принялся устанавливать цилиндр со стороны двигателя - здесь без помошника не обойтись, он будет придерживать цилиндр в горизонтальном положении, а вы в этот момент зафиксируете педаль при помощи головки ключа на 13 - 19 на выбор, и аккуратно закрепите шток при помощи "прищепки". При установке цилиндр должен быть слегка повёрнут против часовой стрелки примерно на 45° и лишь после закрепления штока вдавливая попытайтесь довернуть по часовой стрелке - если не получиться от руки это можно сделать плоскогубцами желательно длинными и с ручками без изоляции (так легче пролезть между проводкой). Затем навешиваете провода и трубки, прокачиваете и устанавливаете всё на места. Помучившись с изъятием педали, я решил, что вполне можно обойтись и без её извлечения, через несколько дней, а именно сегодня я решил вновь пройти этот путь и подробно описать его подкрепив описание фотографиями. К сожалению, мне так и не удалось извлечь цилиндр из педали, но я уверен, что при наличии подходящего инструмента, а именно специальных щипцов это возможно. Я же пытался проделать это с помощью отвёрток. Все же я опишу то, что у меня вышло, а если вас случится столкнуться с заменой этой детали, то попытайтесь вначале не снимать педаль.
Предупреждения:
рабочая часть цилиндра может быть различна - новая модоль немного короче оригинала но всё работает нормально
прежде чем начать замену - запаситесь тормозной жидкостью при разборке и прокачке потери неизбежны
!и берегитесь боя педали, по пальцам бъёт - оболдеешь!
Приступим. Снимаем пластиковые крышки двигателя АКБ и блока реле
отсоединяем АКБ, и провода затрудняющии последующее снятие воздушного фильтра(в сборе) и посадочного места под АКБ
а вот и он - больной зуд
открываем расширительный бачёк с тормозной жидкостью, надеваем прозрачную трубку подходящего диаметра ну штуцер прокачки рабочего цилиндра сцепления, приоткрываем штуцер и прокачивая рукой педаль сцепления выгоняем тормозуху из системы так мы сократим возможные потери при разьединениях
снимаем шланг (сухо), мелкой отвёрткой отводим фиксатор в сторону до конца, но не снимая полностью
фиксатор может быть с одной из двух сторон, у меня на старом образце он фронтальный а на новом (на фото) справа и вынимаем медную трубку с пластмассовым и резиновым колпачками (несколько капель потеряно) следите за тем чтобы резиновый колпачёк не затерялся(у меня при первой разборке он соскочил и при сборке я не до конца насадил его на трубку (конец медной трубки должен немного выпирать, а не вровень)
медную трубку лучше вынуть из зажима
просунуть маленькую отвёртку под фиксатор( он находиться сверху) и оттянуть его, плоскогубцами поворачиваем цилиндр против часовой стрелки
а затем пытаемся высвободить "прищепку" из педали
в последнюю очередь отсоединить датчик положения цилиндра хотя при желании это можно сделать несколько раньше.
после замены не забываем подсоединить все коммуникации, доливаем тормозухи доверху и прокачиваем - лучше это делать рукой и обязательно с помощником - достаточно трёх нажатий на педаль и фиксируем её, открываем штуцер и выпускаем жидкость (некоторое время она будит выходить с пузырьками) операцию повторить несколько раз и следите за уровнем жидкости.
VW Sharan (F.Galacsi) дизел 1, 9л. для опыта. Замена выжымной он же рабочий цилиндр сцепления, замена грм.
Машина Форд Галакси дизель но тод жэ Фолксваген шаран, жалоба пропала сцепление и грм зажигание посмотреть, хозяин думает метки может не правильные так как он не один обслуживается в этом сервисе до моего прихода и почти у всех метки не правильные. Не знаю может здесь, может в другом сто выставляли но говорит здесь менял ГРМ. В моих темах есть синий ФГалакси где я печку меняю так вот у него метки стояли не правильно, увидель всю эту хрень когда прокладку ГБЦ менял тоже дизель. После него есть ихний же Галакси только бензин хочет тоже покозать .
И так начну со снятие коробки.
Прикрепленные изображения
Пока разбираю под капотный отсек, это провода, болты, штекера, датчики, троссы сцепления.
Прикрепленные изображения
Думаю, если бы на дизеле метки неправильно стояли, то клапана бы уже загнуло.
С верху закончил приступил в нижнию чвсть.
Прикрепленные изображения
Пара снимать карабаса.
Прикрепленные изображения
Прикрепленные изображения
Вот он рабочий цилиндр сцепления он же выжымной, ставим новую.
Прикрепленные изображения
Походу дело осматриваю диск сцепления, карзину и махавик.
Прикрепленные изображения
Задний сальник коленвала не потеет, теперь можно сабират.
Прикрепленные изображения
Думаю, если бы на дизеле метки неправильно стояли, то клапана бы уже загнуло.
Ну вот и перешол к ГРМ, всю ночь коробку делал. Так выставлю метки совподут ли посмотрим.
Прикрепленные изображения
Открываю программку для уверенности и смотрим
Прикрепленные изображения
Прикрепленные изображения
Смотрим коленвал, есть погрешность на 1 зуб
Прикрепленные изображения
Все собрал по заводским меткам, завожу упсс не заводится, крутит нормул.
Спать пощел завтро найду.
Ну вот и настал новый день.
Короче что сейчас происходит как уже писал зуб не доходит. Я этот зуб перекинул вперед и собрал, машина не завелась и опять открыл крышки смотрю метки. На коленвале на 2 зуба вперед стало, получается натяжитель натянул еще на 1 зуб и вышло 2зуба вперед стало.
Опять открыл зуб назад кинул собрал завел, завелась НО самое интересное появилась шум посторонний как будто воздух выстрелиает с поршней и в течении 10 мин машина нагрелась до 90 градусов что есть это не поладка. До замены работалв нормально, после замены диска сцепления работала нормально проверял, все метки совподают.
Работа двигателя то чего не должно быть: греется быстро до 90 но дальше стоит, газ подержал тоже выше 90 не идет, термостат не открывается, на 90 вентилятор включал а сейчас нет, шум прорываюшегося воздуха.
Замена сцепления на VW Sharan 2000г. двиг. AFN, отчет с фото
Замена сцепления на VW Sharan 2000г. двиг. AFN, отчет с фото
Может кому-то пригодится.
VW Sharan, 2000 г.в., двигатель AFN
отключаем аккумулятор и снимаем его.
отсоединяем и снимаем патрубки идущее с турбины на интеркулер и с него на впуск
отворачиваем и снимаем стартер.
далее нам надо снять подрамник.
отворачиваем шаровые.
отворачиваем гайки подвески приемной трубы.
отсоединяем ниж. опору двигателя.
отсоединяем рулевую рейку,болты часто сильно закисшие,заливаем wd-ой,отворачивать без усердия ,прогоняя несколько раз на отворачивание-заворачивание.
отворачиваем болты крепления балки к подрамникуи и снимаем её.
далее сливаем масло с коробки,вынимаем шрусы.левый шрус имеет на внутренней гранате стопорное кольцо,вынимаем с помощью монтажки.
на правом стопорного кольца нет,но есть промежуточный подшипник,отворачиваем его и вынимаем шрус.
отворачиваем и снимаем кронштейн промежуточного подшипника.
снимаем площадку под аккумулятор.
отворачиваем и снимаем пластик с расширительного бачка,отводим его в сторону,так удобней добраться к тросам переключения передач и ихнему кронштейну.
отворачиваем подушку от кронштейна.
Как поменять главный цилиндр сцепления на фольксваген шаран
Первым делом снимаем аккумулятор вместе с площадкой, иначе к тыльной части главного цилиндра сцепления не подобраться, он находится в глубине моторного отсека, в районе педального узла.
Отсоединяем от него трубки, верхняя трубка которая идет от бачка просто сдергивается, чтобы отсоединить трубку магистрали нужно маленькой плоской отверткой отвести стопорную скобу, после чего трубка без труда извлекается из цилиндра.
В комплекте с цилиндром были две заглушки, которые следует надеть на трубки на время проводимых работ, для того чтобы в систему не попала пыль и грязь.
Будьте очень внимательны с маленькой уплотнительной резинкой на трубке магистрали, при извлечении трубки из цилиндра я не заметил как она упала в глубь моторного отсека, я даже не подозревал о ее существовании пока не подсоединил магистраль без нее к новому главному цилиндру, и не увидел образовавшуюся течь тормозной жидкости.
Далее переходим в салон автомобиля, главный цилиндр сцепления имплантирован в блок педали сцепления, чтобы до него добраться потребуется её снять, педаль крепиться на 3-х гайках, две внизу (к ним доступ открыт) и одна вверху (до которой еще потребуется добраться).
Для того чтобы открутить верхнюю гайку крепления педали потребуется:
Снять нижнюю облицовку торпедо слева от руля, открутив 3 торкса под маленьким бардачком (предварительно сняв его), 1 торкс за переключателем света и 1 торкс под планкой панели приборов.
Сняв воздуховод открутив 1 торкс крепления.
И сняв ограничитель педали сцепления открутив 1 болт на котором он держится.
Теперь для того чтобы открутить верхнюю гайка крепления педали сцепления нам потребуется головка на 13 мм. с довольно большим удлинителем (более 400 мм), у меня такого большого удлинителя под рукой не было, максимум что я с умел составить, вот это чудо.
Изрядно помучавшись из-за короткого удлинителя я все же снял блок педали сцепления.
Для того чтобы извлечь из него главный цилиндр, для начала надо освободить его шток, нажав с двух сторон плоскими отвертками на беленькие крепления, а затем повернув цилиндр против часовой стрелки извлечь его из педали сцепления.
Вот в принципе и все, собираем и подсоединяем все в обратной последовательности, но уже с новым главным цилиндром.
После чего обязательно потребуется прокачка гидравлической системы сцепления, для этого я даже делал специальную приспособу, но благополучно забыл ее дома, и воспользовался старым дедовским методом с палкой упертой в педаль сцепления.
Снятие и установка рабочего цилиндра сцепления
Снятие и установка рабочего цилиндра сцепления Volkswagen Sharan
Снятие рабочего цилиндра сцепления проводите в следующем порядке:
- снимите коробку передач (см. п. 10.1.1);
Рис. 232. Части гидропривода сцепления: 1 - бачок; 2 - питающий шланг; 3 - блок педали; 4 - педаль сцепления; 5 - предохранительный держатель; 6 - шток толкателя; 7 - болт, 20 Н·м; 8 - главный цилиндр; 9 - стопорный хомут; 10 - прокладка, всегда на замену; 11 - O-образное уплотнительное кольцо; 12 - шланг /трубопровод; 13 - кронштейн; 14 - болт, 25 Н·м; 15 - кронштейн на коробке передач; 16 - гайка, 20 Н·м; 17 - болт, 20 Н·м; 18 - стопорный хомут; 19 - пылезащитный колпак; 20 - коробка передач; 21 - сальник; 22 - O-образное уплотнительное кольцо, всегда на замену; 23 - рабочий цилиндр с выжимным подшипником; 24 - болт с буртиком, 11 Н·м; 25 - гофрированный чехол; 26 - пылезащитный колпак; 27 - болт для удаления воздуха; 28 - накидная гайка, 20 Н·м; 29 - трубопровод
- снимите гофрированный пылезащитный чехол 25 (см.
Рис. 233. Извлечение уплотнительного кольца из задней стороны рабочего цилиндра
- уплотнительное кольцо 21 заменяйте в том случае, если на нем есть следы протекшей жидкости. Оно расположено на обратной стороне рабочего цилиндра сцепления, и снять его можно при помощи приспособления 618 (рис. 233). При установке нового уплотнительного кольца 21 сжимайте его приспособлением 618 до тех пор, пока оно не войдет плотно под внешнюю поверхность корпуса рабочего цилиндра сцепления.
Установка рабочего цилиндра сцепления проводится в обратной последовательности, с учетом следующего:
- перед установкой протрите выжимной подшипник тряпкой, но не промывайте его в бензине;
- заверните три болта крепления рабочего цилиндра сцепления и затяните их моментом 11 Н·м;
- после установки коробки передач проверьте работу сцепления. При этом обратите внимание прежде всего на появление царапающего звука при включении передач. Лучше всего он слышен при включении передачи заднего хода. Его причиной может быть неотрегулированный привод выключения сцепления;
- при необходимости отрегулируйте привод выключения сцепления и совершите пробную поездку на автомобиле со всеми вариантами переключений коробки передач.
Видео про "Снятие и установка рабочего цилиндра сцепления" для Volkswagen Sharan
Замена сцепления Seat Alhambra Меняем главный и рабочий цилиндры сцепления на авто VW Passat b3 Замена цилиндра сцепления PassatКак поменять главный цилиндр сцепления Volkswagen Sharan
Замена главного цилиндра сцепления на SKODA YETI 2014 г.в.
Меняем главный и рабочий цилиндры сцепления на авто VW Passat b3
Замена главного цилиндра сцепления Volkswagen Passat B3. 18+ 💣💥
Дополнительные материалы
Замена главного целиндра сцепления на Фольксваген Кадди дизель 1,6
КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ БЫСТРО И БЕЗ ПОМОЩНИКА.
Как поменять главный цилиндр сцепления
Провалилась педаль сцепления, определяем поломку главный или рабочий цилиндр сцепления
Замена главного цилиндра сцепления ПАССАТ Б6
Замена цилиндра сцепления Passat
Проблема с сцеплением
КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ БЕЗ ПОМОЩНИКА. КАК ВОССТАНОВИТЬ РАБОЧИЙ ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ.
Замена главного цилиндра Volkswagen T5
Замена сцепления Seat Alhambra
Упала или провалилась педаль сцепления - простое решение. Замена главного цилиндра сцепления.
Как Прокачать Сцепление На Фольксваген Шаран Видео
Воздух из сцепления должен всегда удаляться при отсоединении гидравлических линий, другими словами, когда воздух каким-либо образом попал в гидравлическую систему. Признаком наличия воздуха в гидравлической системе является медленный возврат педали сцепления, так как это называется невозврат.
↓ Комментарии ↓
1. Введение 1.0 Введение 1.1 Новый VW Sharan 1.3.2 Идентификация автомобиля 1.3 Общие рекомендации по ремонту автомобиля 1.4 Условия эксплуатации и используемые инструменты 1.5 Правильный подъем автомобиля 1.6. Ремонтно-технические работы 1.7 Смазки, герметики, колена 1.8 Правила обращения с резьбовыми соединениями, болтами, гайками
3.2. Двигатель VR6 2.4.0 Двигатель VR6 3.2.1. Удаление и установка 4.2.4. Разборка и сборка 3.5.3. Головка блока цилиндров и клапанов 3.5.4. Поршни и шатуны 4.5.5. Блок цилиндров 5.6. Коленчатый вал и радиальные подшипники 3.5.7. Привод механизма синхронизации 5.8. Промежуточный вал 4.9. Проверка компрессии в цилиндрах двигателя 5.10. Вытяжная система
3. Двухлитровый двигатель (ADY) 3.0 Двухлитровый двигатель (ADY) 3.1 Снятие и установка 3.2. Разборка и сборка 3.3. Головка блока цилиндров и клапанов 3.4. Поршни и шатуны 3.5 Блок цилиндров 3.6. Коленчатый вал и главные подшипники 3.7. Привод механизма синхронизации 3.8. Регулировка натяжения приводного ремня 3.9 Промежуточный вал
4. Система смазки двигателя 4.0. Система смазки двигателя 4.1. Снятие и установка масляного бака 4.3.5. Масляный насос 4.3 Масляный фильтр 4.4 Проверка давления масла 4.5 Масляный радиатор 4.6 Замена моторного масла
5. Система охлаждения 5.0. Система охлаждения 5.1. Охлаждающая жидкость 5.4. Радиатор и вентилятор 5.3. Водяной насос для охлаждения 5,0-литрового двигателя 5.4. Насос водяного охлаждения VR6 5.5 Термостат двигателя 2,4,0 литра 5.6 Термостат двигателя VR6 5.7 Поликлиновой ремень 5.8 Циркуляционный насос антифриза
6. Система впрыска топлива двигателя VR6 6.0 Система впрыска топлива двигателя VR6 6.1 Меры предосторожности для системы учета впрыска 6.3.5 Принцип ECM в различных условиях 6.3. Система впрыска 6.4. Неисправности в комплексе программ учета для инъекций 6.5. Функционирование для ремонта и технического обслуживания с учетом учета (программного обеспечения) впрыска 6.6 Трос газа 6.7. Электрический топливный насос 6.8 Топливный фильтр 6.9 Датчик уровня топлива в баке
7. Система впрыска топлива Simos 5,0-литровый двигатель 7,0 Система впрыска топлива Simos 3,5,0-литровый двигатель 7.1 Общее описание и работа по учету (программное обеспечение) Simos 7.3.5 Режим ожидания.
8. Система зажигания 8.0 Система зажигания 8.1 Общее описание и функционирование набора учетных программ зажигания 8.5. Основные компоненты и детали, которые допускают зажигание (программное обеспечение) учета 8.3 Меры предосторожности при ремонте, чтобы разрешить зажигание (программное обеспечение) учета 8.4. Его ремонтные работы и сопровождение комплекса бухгалтерских программ зажигания 8.5. Распределитель зажигания 2,4,0-литрового двигателя 8.6. Регулировка момента зажигания 5,0-литрового двигателя 8.7. Свеча зажигания
9. Сцепление 9.0 Сцепление 9.1 Снятие сцепления 9.5 Проверка состояния и контроль сцепления 9.3 Установка сцепления 9.4. Привод выключения сцепления 9.5 Неисправности сцепления
10. Механическая 5-ступенчатая коробка передач 10.0. Механическая 5-ступенчатая коробка передач 10.1. Удаление и установка 10.4.5. Коробка передач 10.3 Проверка уровня масла в коробке передач
11. Приводные валы 11.0 Приводные валы 11.1. Снятие и установка приводного вала 11.3.5 Ремонт приводного вала
12. Усилитель руля 12.0 Усилитель руля 12.1. Рулевой привод 12.2.7. Замена тяги поперечных рулевых механизмов 12.3. Гидравлическая система 12.4 Шланги, трубопроводы
13. Передняя подвеска 13.0 Передняя подвеска 13.1 Снятие и установка 13.4. Ремонт передней подвески 13.3 Стабилизатор поперечного сечения 13.4. Выравнивание переднего колеса
14. Задняя подвеска 14.0 Задняя подвеска 14.1 Снятие и установка 14.3.5 Задняя рессорная скоба / подвеска. снятие и установка 14.3 Снятие и установка амортизаторов 14.4 Подшипники задних колес
15. Тормозная система 15.0 Тормозная система 15.1. Настройка тормозной системы 15.4. Дисковые тормоза передних колес 15.3. Задние колесные тормоза 15.4. Обработка тормозных дисков 15.5. Главный тормозной цилиндр 15.6 Проверка вакуумного усилителя тормозов 15.7. Прокачка тормозов 15.8. Стояночный тормоз 15.9. ABS (антиблокировочная система тормозов)
16. Электрооборудование 16.0 Электрооборудование 16.1. Аккумулятор 16.2.7. Генератор 16.3. Стартер 16.4. Стеклоочистители 16.5. Фары 16.6 Задние фонари 16.7 Замена передних контрольных ламп
17. Дизель 17.0 Дизель 17.1 Снятие и установка 17.3.5. Разборка и сборка 17.3. Головка цилиндров 17.4. Приводные ремни. поликлиновые и синхронизированные 17.5. Шатун и поршневая группа 17.6. Промежуточный вал 17.7 Маховик 17.8. Распределительный вал и сальник распределительного вала 17.9. Коленчатый вал и радиальные подшипники 17.10. Цилиндрический блок
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ МОЙКУ БЫСТРО И БЕЗ ПОМОЩНИКА .
Как сделать это самостоятельно, быстро и без помощника прокачать сцепление на любой машине . Подпишитесь на канал.
18. Система дизельного масла 18.0 Система дизельного масла 18.1 Снятие и установка масляного картера 18.4.5. Масляный насос 18.3 Масляный фильтр 18.4 Проверка давления масла 18.5 Масляный радиатор 18.6 Замена масла в двигателе
19. Система охлаждения дизельного двигателя 19.0 Система охлаждения дизельного двигателя 19.1. Хладагент 19.2.4. Радиатор и вентилятор 19.3. Антифриз 19.4 термостат
20. Дизельная система питания и турбокомпрессор 20.0 Дизельная система питания и турбокомпрессор 20.1 Меры предосторожности при ремонте системы впрыска 20.4.5 Дизель 20.3 Топливный фильтр 20.4. Топливный насос высокого давления 20.5. Регулировка входного крутящего момента 20.6. Насадки 20.7. Турбокомпрессор 20.8. Свечи зажигания 20.9. Заряженный воздушный радиатор
21. Карта обслуживания. 21.0 Карта обслуживания. 21.1 Регулярные операции 21.4.5 Каждые 12 месяцев или каждые 15000 км 21.3 Технический осмотр каждые 12 месяцев 21.4 Технический осмотр каждые 2 года, иными словами каждые 30 000 км 21.5 Технический осмотр каждые 60 000 км 21.6 Технический осмотр каждые 120 000 км
22. Приложения 22.0. Приложения 22.1. Приложение 1. Технические данные и спецификации 22.2.7. Приложение 2.4. Основные данные для настройки и контроля 22.3. Приложение 3. Моменты затяжки резьбовых соединений
23. Электрические цепи 23.0 Электрические цепи 23.1 Расположение электрических цепей 23.2 Символы для электрических цепей 23.3. Схемы
Фольксваген Шаран | Сцепление для кровотока
Если сцепление слегка расцепляется, когда педаль полностью нажата ("приводит"), сопровождаемый характерным шлифованием передач при включении задней передачи, для вас в гидравлической муфте находится воздух. Удалите это с кровоточащим двигателем.
Откачка уже происходит, когда гидропривод заполнен жидкостью после его замены, другими словами, после ремонта компонентов пакета учета, связанных с его сбросом давления.
Вам понадобится: ключ "в 10", шланг насоса, бачок с тормозной жидкостью, тормозная жидкость.
Работа с помощником на канаве.
1. Заполните главный цилиндр сцепления свежей тормозной жидкостью на 15-20 мм ниже верхней части бака.
4. Снимите защитный колпачок 1 с клапана 2 рабочего цилиндра.
3. Поместите всасывающий шланг на клапан. Вставьте другой конец шланга в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости, чтобы он оказался в жидкости.
Помощник должен резко нажимать на педаль с интервалом в 2-3 секунды.
4. Нажмите педаль сцепления 4-5 раз и удерживайте педаль сцепления нажатой.
5. Откройте вентиляционный клапан, чтобы выпустить воздух из системы дозирования. Жидкость с пузырьками воздуха выйдет из шланга в бак.
6. Когда поток жидкости из шланга прекратится, оберните фитинг, отпустите педаль сцепления.
7. Повторите шаги 4, 5 и 6 несколько раз, пока жидкость не выйдет из шланга без пузырьков воздуха.
Не опускайте уровень бака ниже 10 мм от дна бака. Своевременно добавляйте жидкость, в противном случае при осушении дна резервуара воздух поступит в систему, и откачку придется повторить снова.
8. Снимите шланг с выпускного клапана и установите крышку на место.
9. Добавьте тормозную жидкость в бачок главного цилиндра до уровня 15-20 мм ниже верхнего края бачка.
10. Недостаток воздуха в системе определяется величиной перемещения внешнего конца вилки сцепления сцепления: при полном нажатии педаль сцепления должна составлять два или более 14 мм.
в качестве накачать сцепление Volkswagen карп 2006
Здравствуйте. Какая жидкость используется в системе сцепления? А где бочка с этой жидкостью?
27.04.2016. 05:05 Вадим Кузьмич
так что не все машины прокачиваются
25.04.2016. 04:42 Вадим Кузьмич
Обычно я прокачиваю большой медицинский шприц через рабочий цилиндр
06.06.2016. 11:59 Сергей Гудлайф
Какой диаметр нужна для нейлоновой трубки?
23.03.2016. 13:03 Александр Селиверстов
Че не совсем понял, где гайка крутится ??
02.02.2016 01:09 Дима Биалт
муфта раздувается в противоположном направлении. и это фигня Я старался не качаться. по крайней мере, немного.
13.02.2016. 09:25 Сергей Гачковский
Всем привет. Подскажите пожалуйста где можно найти такую трубу сцепления. Я не могу найти гнилую трубку нигде. Модель Ford Transit 2.0 Transition 2003-2004 Спасибо за ваш совет.
11.02.2016. 21:29 Азетон
Кажется, давно они придумали трубку с клапаном в одном направлении для перекачки. И вы можете качать его, и вам не нужно поворачивать ключ назад и вперед
26.01.2016. 00:59 Идрис такой же
Привет всем кто подскажет как накачать Клатч Nissan Almer classic Здесь нет насоса, спасибо за ранний
2016-01-19 4:56 Намсболат Хамза
помоги мне идти сцепление bmw e34 525 пидалу пресс пустой гаснет и не возвращает помощь
20.12.2015 16:06 Эркин Текебаев
прокачал раба. цилиндр, как на видео. возиться долго не помогло. и затем, как сказал Дима Биалт, с помощью шприца и системы. медленно, но это помогло. сцепление заработало
29.11.2015 20:02 Аслан Мукенов
игольчатый компрессор и все
Фольксваген Шаран | Замена главного цилиндра сцепления
Вам понадобятся: гаечные ключи «10», цоколь «13», специальный ключ «10» для трубных гаек, удлинитель, гаечный ключ, плоскогубцы.
1. Отвинтите крышку бачка и прокачайте (например, большой медицинский шприц) тормозную жидкость из секции бачка главного тормозного цилиндра, которая снабжает привод гидравлического выключения сцепления.
Бачок, общий для главного тормозного цилиндра и сцепления, имеет три отдельные секции: две для отдельных гидравлических тормозных контуров и одна для гидравлического привода сцепления.
2. Снимите расширительный бачок системы охлаждения двигателя (см. «Снятие и установка расширительного бачка»).
Как накачать сцепление на Volkswagen Sharan Видео |
Расширительный бачок системы охлаждения двигателя необходимо снять, чтобы получить доступ к главному цилиндру сцепления. Невозможно полностью снять бак, просто открутите две гайки бака и снимите бак в сторону, не отсоединяя шланги и не сливая охлаждающую жидкость.
3. С помощью плоскогубцев сожмите изогнутые ушки зажима, сдвиньте зажим вдоль питающего шланга.
4. и отсоедините шланг от главного цилиндра.
5. Открутите гайку, которая крепит выпускную трубу сцепления к главному цилиндру.
6. и отведите приемник в одну сторону.
7. В кабине под приборной панелью отсоедините поршень главного цилиндра от педали сцепления (см. «Снятие и установка педали сцепления»).
8. Снимите две гайки крепления главного цилиндра привода. расцепление сцепления к телу.
9. и снимите главный цилиндр.
10. Поменяйте местами съемные детали и удалите воздух из гидравлического привода (см. «Обдув привода гидравлического сцепления»).
Замена главного цилиндра сцепления
Приветствую всех.
Порядком поднадоела проблема с педалью сцепления - на обратном ходу она зависала а затем отстреливала в ногу. (к слову, проблема была решена после замены рабочего цилиндра, который находиться непосредственно в корпусе коробки передач. на нём полностью истлел резиновый пыльник , поршень был загрязнён и при возврате шёл немного наперекосяк - пришлось и его заменить , но это уже совсем другая история)
Приобрел новый главный цилиндр сцепления - именно он и являлся виновником этого дефекта. Несколько часов потратил на поиски отчётов в форуме о замене оного и к моему большому сожалению ничего похожего не нашёл. Пишут о том, что заменили цилиндр и какой от этого эффект, но как меняли и если меняли в мастерской, то сколько это стоит. Изучив инструкции по эксплуатации и ремонту принялся за работу. Ничего особенного в руководстве не было описывалось - лишь то, как извлекать цилиндр уже со снятой педалью сцепления. Поэтому пришлось идти наугад, ведь я предпологал где он находиться. До места добрался довольно легко, а вот потом пришлось помучиться, чтобы отсоеденить штекер - со временем он, как прирос к месту, но раскачав я его стронул с места. Затем приступил к разборке передней панели со стороны водителя, чтобы добраться до третьей гайки - она находиться вверху педали и основательно прикрыта проводами. После долгих мучений я все же выдернул педаль вместе с цилиндром. Было сказано, что для извлечения цилиндра из педали, её необходимо зажать в тиски и при помощи спец щипцов зажать "прищепку" удерживающую шаровую штока. За неимением тисков воспользовался помощью жены и опять же после некоторых мучений извлёк дефектный цилиндр из педали. Разумеется установил новый цилиндр и попытался установить педаль в сборе на место, но нагромаждения проводов не позволили мне этого сделать. Тогда я извлёк цилиндр из педали, установил её на место и принялся устанавливать цилиндр со стороны двигателя - здесь без помошника не обойтись, он будет придерживать цилиндр в горизонтальном положении, а вы в этот момент зафиксируете педаль при помощи головки ключа на 13 - 19 на выбор , и аккуратно закрепите шток при помощи "прищепки". При установке цилиндр должен быть слегка повёрнут против часовой стрелки примерно на 45° и лишь после закрепления штока вдавливая попытайтесь довернуть по часовой стрелке - если не получиться от руки это можно сделать плоскогубцами желательно длинными и с ручками без изоляции (так легче пролезть между проводкой). Затем навешиваете провода и трубки , прокачиваете и устанавливаете всё на места. Помучившись с изъятием педали, я решил, что вполне можно обойтись и без её извлечения, через несколько дней , а именно сегодня я решил вновь пройти этот путь и подробно описать его подкрепив описание фотографиями . К сожалению , мне так и не удалось извлечь цилиндр из педали, но я уверен, что при наличии подходящего инструмента, а именно специальных щипцов это возможно. Я же пытался проделать это с помощью отвёрток. Все же я опишу то, что у меня вышло, а если вас случится столкнуться с заменой этой детали, то попытайтесь вначале не снимать педаль.
Предупреждения:
рабочая часть цилиндра может быть различна - новая модоль немного короче оригинала но всё работает нормально
прежде чем начать замену - запаситесь тормозной жидкостью при разборке и прокачке потери неизбежны
!и берегитесь боя педали, по пальцам бъёт - оболдеешь!
Приступим . Снимаем пластиковые крышки двигателя АКБ и блока реле
отсоединяем АКБ , и провода затрудняющии последующее снятие воздушного фильтра(в сборе) и посадочного места под АКБ
а вот и он - больной зуд
открываем расширительный бачёк с тормозной жидкостью, надеваем прозрачную трубку подходящего диаметра ну штуцер прокачки рабочего цилиндра сцепления, приоткрываем штуцер и прокачивая рукой педаль сцепления выгоняем тормозуху из системы так мы сократим возможные потери при разьединениях
снимаем шланг (сухо), мелкой отвёрткой отводим фиксатор в сторону до конца, но не снимая полностью
фиксатор может быть с одной из двух сторон, у меня на старом образце он фронтальный а на новом (на фото) справа и вынимаем медную трубку с пластмассовым и резиновым колпачками (несколько капель потеряно) следите за тем чтобы резиновый колпачёк не затерялся(у меня при первой разборке он соскочил и при сборке я не до конца насадил его на трубку (конец медной трубки должен немного выпирать , а не вровень)
медную трубку лучше вынуть из зажима
просунуть маленькую отвёртку под фиксатор( он находиться сверху) и оттянуть его, плоскогубцами поворачиваем цилиндр против часовой стрелки
а затем пытаемся высвободить "прищепку" из педали
в последнюю очередь отсоединить датчик положения цилиндра хотя при желании это можно сделать несколько раньше.
после замены не забываем подсоединить все коммуникации, доливаем тормозухи доверху и прокачиваем - лучше это делать рукой и обязательно с помощником - достаточно трёх нажатий на педаль и фиксируем её , открываем штуцер и выпускаем жидкость (некоторое время она будит выходить с пузырьками) операцию повторить несколько раз и следите за уровнем жидкости.
Читайте также: