Как поменять чехол на коробке передач шкода октавия тур

Обновлено: 23.01.2025

Как поменять чехол на рычаге коробки передач

Заглянув в салон автомобиля, его возраст и пробег сразу же выдает состояние обшивки руля и чехла рычага коробки передач. На механической коробке передач чехол изнашивается из-за физического контакта с рукой значительно быстрее, чем на АКПП. Чтобы поменять чехол на рычаге коробки передач – рекомендую изучить данную статью, ведь из таких мелочей складывается общая картина состояния салона.

Почему нужно менять чехол КПП?

Причина кроется не только в эстетической составляющей. Дело в том, что через рваный чехол попадает пыль и грязь на детали кулисы рычага КПП, что со временем приводит к расшатыванию привода переключения передач. Мы получаем скрипы, люфты и поломку пластиковых деталей кулисы из-за одной проблемы с изношенным пыльником ручки КПП.

Как поменять чехол на ручке коробки передач

Отметим тот факт, что в качестве чехла КПП используется заменитель кожи даже на автомобилях среднего класса. А это значит, что к 40 000 километрам чехол уже потеряет эстетический вид, а еще через 20 000 начнет рваться.

Сама ручка, зачастую, выполнена из прорезиненного пластика, что дает в свою очередь не потерять товарный вид первые 50 000 км.

Кстати, в некоторых случаях, при снятии ручки КПП требуется нагреть руку в воде, после этого рукоятка открутится без особых усилий.

Имейте в виду то, что после снятия и замены ручки коробки передач, она не будет уже сидеть так плотно, поэтому нужно заранее позаботиться о надежной фиксации таковой. По этой причине используется прочный клей или другие приспособления.

Чаще всего чехлы рычага коробки передач продаются уже готовыми, остается лишь заменить их и все. Материалы, которые применяются в производстве чехлов, это заменитель кожи, замша, натуральная кожа и т.п. Помните, что от качества зависит износостойкость, а также эстетический вид.

Итак, чтобы поменять чехол на рычаге коробки передач, возьмем в качестве примера автомобиль Opel Astra Classic.

1. Перед тем как установить новый чехол, нужно зафиксировать положение стяжки. Сразу кажется, что стяжка располагается неверно. Нельзя допускать перекручивание стяжки, стараться поставить ее в правильное положение. Когда чехол вывернется наизнанку для фиксации стяжки, то она будет в правильном положении.
2. Для демонтажа старого чехла нужно пользоваться специальной пластиковой лопаткой для снятия пластиковых элементов салона. Надавив на любую сторону пластиковой рамки, поддеваем лопаткой рамку со всех сторон, и она освобождается от фиксаторов.
3. Основание чехла тянем вперед и приподнимаем его вверх. Для поиска замка в виде пластиковой стяжки проворачиваем чехол вокруг оси кулисы КПП. Замок нужно разъединить кусачками, после чего чехол снимается.
4. При помощи отвертки разгибаем скобы крепления чехла КПП к рамке.
5. Новый чехол нужно примерять к пластиковой рамке. Как правило, передняя и задняя часть отличаются по размеру прорези для скобы.
6. При помощи подпорки прижимаем чехол КПП к рамке, степлером закрепляем чехол. Желательно, чтобы скобы устанавливались на прежние места, так как они могут загибаться.
7. Выворачиваем чехол наизнанку так, что бы стяжка оставалось вывернутой. Придерживайте стяжку пальцами, чтобы она осталась на месте.
8. Чехол надеваем на ручку, спуская до канавки. Стяжка должна быть совмещена с канавкой. Стяжка затягивается, параллельно разравнивается верхняя часть под самой ручкой КПП.
9. После установки стяжки, лишнее нужно откусить. Чехол проворачивается для проверки совмещения фиксаторов.
10. Чехол опускается вниз, после чего фиксируется сначала передняя, а после задняя часть. При защелкивании рамки расправьте чехол.

Как видите, поменять чехол на рычаге коробки передач – не проблема. На это понадобится 30 минут времени и минимум инструментов. Благодаря установке нового чехла салон вашего автомобиля несколько преобразится, а детали кулисы коробки передач теперь не повредятся от пыли и грязи.

Инструкция по самостоятельной замене масла в МКПП Skoda Octavia

Хотя Skoda Octavia от чешского автопроизводителя, входящего в состав автогиганта VAG, за последнее время несколько поднялась в цене, перестав быть маркой бюджетных машин, спрос от этого на бренд падать не начал.

Напротив, популярность Шкоды продолжает уверенно расти. Во многом это обусловлено сочетанием хорошего качества машин, неплохим внешним видом и надёжностью. Это автомобили, способные прослужить не один десяток лет при грамотном уходе и своевременном техническом обслуживании.

Сейчас невероятно востребованы на вторичном рынке модели А5 и А7, которые в плане сервиса не сильно отличаются. Это позволяет рассмотреть замену масла в МКПП на Шкоде Октавия А7 и А5 одновременно. Хотя машины несколько отличаются в плане оснащения, дизайна и прочих мелочей, принцип замены расходника остался неизменным.

Периодичность замены

Автомобили Skoda Octavia, оснащённые механическими коробками переключения передач, бывают пятиступенчатыми и шестиступенчатыми.

Чешская компания провела неплохую работу по адаптации своих авто под российские условия эксплуатации. Это позволило заметно продлить срок службы машин по не самым качественным дорогам и в условиях суровой зимы.

Но официальный регламент несколько переоценивает возможности своих автомобилей. Как ещё объяснить тот факт, что производитель заявляет об отсутствии необходимости менять трансмиссионное масло в МКПП. Аналогичную рекомендацию Шкода даёт и относительно автоматических коробок.

По факту же процедуры смены масла в МКПП нужны, если вы хотите, чтобы ваша Шкода Октавия служила долго, надёжно и безотказно. Чем дольше вы будете затягивать с заменой, тем выше вероятность появления всевозможных проблем и поломок. Для периодической замены масла потребуется не так много времени, сил и финансовых средств. А вот при полном выходе из строя коробки передач придётся существенно вложиться в ремонт автомобиля.

Мастера, эксперты и просто опытные автовладельцы пришли к выводу, что периодичность замены трансмиссионного масла в МКПП должна составлять хотя бы 80 – 90 тысяч километров. Если условия эксплуатации суровые, зимой температура опускается ниже -20 градусов Цельсия, а качество дорог оставляет желать лучшего, тогда сократите интервал между заменами до 50 – 60 тысяч километров.

На необходимость смены рабочей жидкости в масляном картере МКПП могут указывать несколько характерных признаков:

• с первого раза не удаётся переключить передачу;
• в процессе переключения появляются шумы, стуки и хрусты;
• передача включается не до конца;
• повышается расход масла в МКПП;
• падает скорость и мощность;
• машина начинает медленнее набирать скорость;
• приходится прикладывать больше физических усилий для работы ручкой МКПП.

Всё это потенциально указывает на то, что старое масло утратило свои физико-химические свойства, оно не выполняет полноценно свои функции. Если вы продолжите ездить на машине с неисправной трансмиссией, это обернётся износом элементов МКПП с их последующим выходом из строя.

Поскольку коробка считается вторым по значимости узлом в машине после двигателя, её ремонт или замена потребует внушительных финансовых затрат. Куда проще и дешевле иногда менять масло и поддерживать работоспособность механической коробки переключения передач.

Выбор масла

Вот тут множество автовладельцев допускают самую распространённую ошибку. Неправильно считать, что все масла одинаковые, потому можно использовать первые попавшиеся жидкости для МКПП.

Да, в случае с Skoda Octavia их механические трансмиссии не самые привередливые в плане выбора смазки. Но только в том случае, если состав соответствует требованиям автопроизводителя.

Здесь наиболее важными являются показатели вязкости и API. Для Шкоды Октавии А5 и А7 следует заливать масло в коробку с показателем GL4/GL5 (GL4+) и вязкостью 75W90. Это оптимальные характеристики, которых требует механика.

Теперь остаётся решить, какое масло заливать в МКПП. Оптимальным выбором будет оригинальный состав. Но его не покупают часто из-за высокой стоимости. Многие уверены, что это просто коммерческий ход. По факту оригинальные составы ничем не отличаются от аналогов других производителей.

Это утверждение нельзя назвать справедливым. На этапе проектирования и создания коробок передач в компании Шкода тщательно подбирают все характеристики и свойства масла, которое сможет оптимально соответствовать МКПП. Так делают многие крупные автопроизводители. В результате получается масло, наделённое конкретными возможностями и физико-химическими параметрами. К ним стараются приблизиться другие производители масел, чтобы клиенты имели возможность выбирать иные составы, помимо оригинальных.

В случае с моделями Октавии А5 и А7 оригинальные масла от VAG имеют следующие индексы:

• G 052512A2;
• G 052171A2.

Эти два состава идеально подойдут для механических коробок передач. Только ни в коем случае не заливайте в МКПП оригинальные масла, предназначенные для автоматических трансмиссий. Там состав совершенно иной.

Если говорить про альтернативные решения, то Шкода Октавия будет неплохо себя чувствовать с маслами от ведущих компаний:

• Shell;
• Motul;
• Castrol;
• Elf;
• Liqui Moly и пр.

Ориентируйтесь на вязкость и параметры API. Чем качественнее масло вы купите, тем меньше проблем по ходу эксплуатации автомобиля у вас возникнет. Оригинальные составы выбирать необязательно, но при наличии такой возможности обязательно ею воспользуйтесь.

Требуемый объём

Владельцам Шкоды Октавии А5 и А7 с механическими коробками переключения передач повезло несколько больше, чем тем, у кого автоматическая трансмиссия, если говорить про процедуру замены.

Это связано с количеством смазки, которое требуется для наполнения масляного картера. У АКПП объём масла составляет 6 литров, что достаточно много и затратно с финансовой точки зрения. Но выбора у автовладельцев нет, нужно обязательно покупать и менять. Ремонт или замена АКПП обойдутся значительно дороже.

А вот если ваша Шкода Октавия А5 и А7 оснащается МКПП, тогда сюда потребуется в несколько раз меньше смазки. Заправочный объём механической трансмиссии составляет 2,0 литра. Но при замене не удаётся слить самостоятельно все 2 литра. Часть смазки остаётся внутри системы, потому в реальных условиях помещается обычно до 1,8 литра.

Здесь нет точных цифр, и никто не гарантирует, сколько точно масла войдёт в картер при самостоятельной замене. Вам нужно ориентироваться по уровню и отталкиваться от индивидуальной ситуации.

Пошаговая инструкция

Если вы решили самостоятельно заняться заменой масла в механической коробке передач на Октавии А5 или А7, тогда вам потребуется подготовить минимальный набор инструментов, освободить несколько часов времени и расположиться в гараже.

В общей сложности замена масла занимает до 2 часов. Всё зависит от уровня ваших навыков. Некоторые справляются заметно быстрее, у других уходит немного больше времени, поскольку параллельно они проводят дополнительные манипуляции по обслуживанию или ремонту автомобиля.

Процесс замены масла в КПП механического типа, которой оснащается Шкода Октавия, подразумевает поэтапное выполнение всех процедур. Старайтесь не отходить от инструкции и чётко соблюдать правила безопасности.

Для работы вам потребуются:

• свежее трансмиссионное масло (2 литров достаточно);
• заправочный шприц;
• ветошь;
• спецодежда;
• шестигранные ключи;
• гаечные ключи;
• пустая тара для отработанного масла;
• яма, эстакада или подъёмник.

Дальше уже ориентируйтесь по ситуации. Если планируете выполнить параллельно другие работы, тогда список инструментов и материалов несколько расширится. Для замены масла в трансмиссии механического типа указанного списка будет достаточно.

Теперь пошагово рассмотрим процесс замены масла в механической коробке передач автомобилей Шкода Октавия А5 и А7.

1. Прогрейте машину. Нужно довести температуру масла в коробке до рабочих параметров. Для этого достаточно проехать 10 – 15 километров или запустить двигатель на холостом ходу. Лучше проехать, поскольку это позволит перевести селектор МКПП в разные положения.
2. Заезжайте в гараж на яму, эстакаду или поднимайте автомобиль подъёмником. К сливу жидкости из масляного картера коробки можно приступать только через 20 – 30 минут после остановки двигателя. За это время масла стечёт обратно в картер, что позволит ему в полном объёме стечь через соответствующее отверстие.
3. Для дополнительного удобства можете снять передние колёса. Они несколько мешают в процессе смены рабочей жидкости, но при определённой сноровке можно обойтись и без этой процедуры.
4. Хотя заводом не предусмотрена замена масла в МКПП, чешский автопроизводитель всё равно предусмотрел наличие сливного отверстия на коробке передач. Потому открутите нижнюю пробку шестигранником, предварительно разместив под ней пустую тару на 3 – 4 литра. Это не позволит излишкам масла вытекать через края. Используя тару на 2 литра, вы рискуете пролить жидкость.
5. Подождите, пока масло полностью стечёт через сливное отверстие. Если вы предварительно прогревали автомобиль, тогда на эту процедуру уйдёт около 20 минут. Не торопитесь. Чем больше жидкости удастся слить, тем эффективнее вы очистите картер от отработанного масла. Вместе с ним выйдут разные отложения, мусор, металлическая стружка и пр.
6. Если вы видите в слитом масле большое количество загрязнений и следов металлической стружки, есть смысл промыть систему. Но для этого потребуется обратиться в автосервис, где предлагается услуга с применением специального оборудования. Можно и в гаражных условиях воспользоваться промывочными составами. Их заливают как масло, прогоняют по системе и сливают. Но практика показывает, что на механических коробках Октавии это не особо актуально.
7. Когда масло слилось, закрутите пробку. Убедитесь, что крышка сливного отверстия целая, не имеет повреждений и дефектов. В противном случае её лучше заменить.
8. Чуть выше сливного отверстия располагается контрольно-заливная пробка. Она служит одновременно для заливки свежего масла и проверки его уровня в картере коробки передач.
9. Чтобы залить новую жидкость в МКПП, потребуется воспользоваться специальным заправочным шприцем. Некоторые умельцы обходятся и подручными средствами, хотя пока ничего удобнее, чем шприц, для заправки маслом коробки передач придумано не было для гаражной замены.
10. Посмотрите, сколько примерно смазки вам удалось слить. Аналогичное количество потребуется залить обратно, используя уже свежее трансмиссионное масло. Заливайте постепенно и не спешите. Добавлять смазку через шприц следует до тех пор, пока оно не потечёт обратно.

1. Убедитесь, что машина стоит ровно на горизонтальной поверхности. При значительных отклонениях масло может вытекать раньше, чем картер полностью заполнится смазкой.
2. Закрутите пробку на место. Запустите двигатель, прогрейте коробку и переключите МКПП в разные положения. После этого рекомендуется повторно открутить пробку контрольно-заливного отверстия и проверить уровень. Если масло не доходит до горловины, добавьте ещё немного смазки. Больше необходимого влить сложно. Только если вы поднимите машину домкратом так, чтобы наклонить масляный картер. При работе на ровной поверхности заливное отверстие само подскажет, когда вы добавите достаточное количество жидкости.

На этом процедуру по замене трансмиссионного масла в механической коробке передач чешского автомобиля Шкода Октавия можно считать завершённой.

Здесь нет ничего сложного. Работа не подразумевает использования специальных инструментов или профессионального оборудования. Старайтесь только покупать качественное масло, а лучше оригинальное, рекомендованное заводом. Это оптимальный выбор для Шкоды.

Не стоит полагаться на официальный регламент. Многолетний опыт владельцев разных моделей Шкоды, включая Октавию, наглядно показал, что масло в механической трансмиссии постепенно теряет своё качество и физико-химические свойства, в связи с чем периодически требуется обязательная замена расходника.

Сделать это можно своими руками, не привлекая специалистов с автосервисов и не переплачивая за работу. Единственной статьёй ваших расходов будет покупка нового трансмиссионного масла.

Замена корпуса рычага КПП (1J0711061A) (Ауди А3, Шкода Октавия, Гольф 4/Бора)

Предыстория: Вертикальный люфт рычага переключения передач и, как следствие, затрудненное их включение. В один "прекрасный" момент при излишнем надавливании рычага при вкл. задней передача он, с характерным для выскакивания шарика звуком, ушел вниз, заблокировав вкл. передач-дёрнув рычаг вверх вкл. передач восстановилось.
Было принято решение о замене корпуса рычага, забегая вперед скажу, что на 99,9 % вина за сию поломку лежит на установщиках блокиратора рычага, ибо следов естественного износа фактически не обнаружено, в отличие от варварского вживления сего девайса
Собственно корпус 1J0711061A

Снимаем рычаг КПП, разжав предварительно стопорный хомут и потянув рычаг вверх.

Откручиваем шумопоглощающую втулку и снимаем направляющую с рычага

Откручиваем винты -4шт. с обеих сторон

крепление под пепельницей

аккуратно снимаем стопорное кольцо, оно же является и часть корпуса для шарика рычага. Помечаем маркером взаимное положение корпуса и алюминиевой рамки и болтов её крепления!

после этого можно приотпустить болты, т.к. потом в руках это может быть затруднительно

Дальнейшие работы будут происходить снизу автомобиля.
Раскручиваем хомут, соединяющий катализатор и резонатор, откручиваем поперечину крепления резонатора, снимаем теплозащиту кузова.
Данные детали лучше заменить, предварительно оценив их состояние

привет от крыс - сухари и кости между кузовом и тепловым экраном

Откручиваем болт крепления рычага к кулисе, 2 болта крепления снизу и 2 гайки из салона и вынимаем корпус из тоннеля.

Проводим сравнительный анализ

Далее пришлось немножко повозиться с отв. под блокиратор рычага
для сравнения образцы исполнения

алюминиевая рамка с метками

вставляем рычаг, предварительно смазав шток в месте соединения с пыльником

и стопорное кольцо

Метки на рамке, установленной на корпус. Это сделано для того, чтобы исключить дополнительную регулировку рычага с использованием спец.шаблонов.

ну и сборка в обратной последовательности

Эффект от замены потрясающий , передачи просто перещелкиваются
Обнаружил еще 1 эффект, уже уезжая с дачи. куда то пропали фонари заднего хода.

Готовьте вашу карту: ремонт и обслуживание Škoda Octavia Tour

Среди Октавий первого поколения на вторичном рынке особенно много рестайлинговых с приставкой Tour. Отдают машины недорого, к тому же говорят, что это почти Фольксваген, только дешевле! Тот ли Фольксваген, и насколько дешевле, мы выяснили на примере Octavia Tour с пробегом 201 500 километров.

Чуть-чуть истории

М ы совсем недавно подробно рассказывали об истории возникновения Октавии. Но на всякой случай вкратце напомним, как этот автомобиль на чешской земле пустил немецкие корни.

После бархатной революции в Чехословакии в 1989 году будущие Чехия и Словакия внезапно оказались в ситуации, когда плановой экономики уже нет, а рыночной построить ещё не получилось. Что такое конкуренция, тоже ещё было известно плохо, но автопроизводителям из Млада Болеслава было ясно, что их продукцию теперь придётся реализовывать не в странах соцлагеря (который тоже доживал последние дни), а в Европе.

А вот как раз Европе их продукция была вообще не нужна, там автомобили были гораздо интереснее нового на тот момент Favorit. Чтобы не погрязнуть в дорогих и малоперспективных собственных разработках, надо было найти надёжного партнёра с хорошей репутацией и, конечно, возможностями инвестировать в предприятие собственные средства. Остановились на концерне Volkswagen AG, совместная работа с которым началась уже в конце 1990 года.

В конце 1995 года немцы владели уже 70% Шкоды, а в 1996 году показали миру первый чешско-немецкий автомобиль, которым и стала Octavia I . Машина была построена на современной платформе PQ34. Было бы большой ошибкой думать, что платформа к тому времени была затаскана, как старая шинель Акакия Башмачкина. Скорее, наоборот: первенцами PQ34 стали как раз Октавия и одновременно с ней – Audi A3 Mk1. И только через год-два стали появляться Volkswagen Golf 4 Mk4, Bora, Jetta 4, SEAT Leon Mk1 и Toledo Mk2.

В те славные времена Октавия не пыжилась, как лягушка, стремившаяся перещеголять быка (в нашем случае — Фольксваген), была вполне доступной и по-хорошему скромной. Отсюда и широкое распространение бензинового атмосферного двигателя 1,4 л, мощностью 75 л.с. До рестайлинга такую мощность выдавал агрегат 1,6 литра, но тот был восьмиклапанным, а наш мотор — 16-клапанный. Прогресс налицо, так сказать. Помимо моторов, рестайлинг смог похвастаться, например, возможностью установки электростеклоподъёмников, которых не было в машинах 1996 года. А вот в остальном Тур почти никак не отличается от первой Октавии, лишь оптика стала пластиковой (была стеклянной), да бамперы изменились.

На фото: Škoda Octavia Sedan (1U) '1996–2000

Не буду спорить: 11 лет – возраст серьёзный. И ждать от машины состояния «сел-поехал» тяжело. Но нашей Октавии повезло: владелец следит за ней хорошо, денег не жалеет. Даже когда через несколько дней после покупки он обнаружил под машиной лужу антифриза, то не расстроился, а принялся постепенно приводить её в первозданное состояние. Получилось? Вполне!

Двигатель

Машина была куплена как раз на таком пробеге, когда требовалось комплексное обслуживание мотора, начиная с масла и заканчивая приводом ГРМ.

О том, как менять масло, я уже как-то рассказывал и ничего нового добавить к сказанному не смогу. Отмечу только, что фильтр стоит так, чтобы снять его было как можно тяжелее. Поэтому лучше сразу подготовить съёмник (только не цепной – с ним не подлезешь), а новый фильтр вполне можно найти с головкой под ключ на корпусе, что значительно облегчит его последующую замену. Масло обычно заливают 5 W 40, причём несмотря на то, что объём картера чуть больше четырёх литров, именно четырёхлитровой канистры как раз и хватит: всё масло слить всё равно обычно невозможно.

Масло каждый выбирает по себе, а фильтр (например, MANN с той самой шестигранной головкой на корпусе) стоит около 300 рублей. На работе можно сэкономить рублей 700.

Более простой работой будет замена воздушного фильтра. Правда, придётся поработать отвёрткой, потому как защёлок тут нет. Фильтр стоит от 250 рублей, и найти его несложно, так как он используется в целом ряде автомобилей (Seat Ibiza II-IV, Leon I, VW Golf IV, Polo III, Lupo I). В сервисе за его замену могут просить от 100 до 500 рублей – всё зависит от сервиса.

С заменой ремней самому лучше не связываться, по крайней мере, если нет должного опыта. Сервисный ремень один, вместе с роликом он будет стоить около 1 100 рублей (Contitech). И менять его будет лучше сразу с ремнями ГРМ – так будет дешевле. А ремней в приводе ГРМ действительно два, один со 130 зубцами, второй – на 58. В комплект ещё входят 4 ролика и помпа системы охлаждения, стоит всё это около 7 000. И приблизительно в эту же сумму обойдётся замена.

Как я уже говорил, сразу после покупки пришлось заменить радиатор. Стоит он совсем недорого – 1 300 рублей. Не более полутора тысяч обойдётся его замена. Разумеется, цены на запчасти и работу я привожу не официального дилера или сервиса: там всё будет значительно дороже, а переплачивать за ремонт пожилой уже машины не хочется (и это логично).

Вообще, система охлаждения подержанной Октавии потребовала особого внимания: помпу меняли вместе с приводом ГРМ, радиатор при пробеге чуть за 140 тысяч, не остался в живых и термостат. К счастью, стоит он тоже копейки – 320 – 350 рублей. Зато за замену придётся отдать не менее 1 000 рублей. В принципе, можно поменять и самому, особенно, если в планах есть замена антифриза.

На этом с двигателем закончим. Да, он не отличается ураганной мощностью или крутящим моментом, но при своевременном обслуживании служит долго. Даже сейчас, когда пробег перевалил за 200 тысяч, на «масложор» нет никакого намёка, да и доливать масло от замены до замены не приходится.

Трансмиссия и тормоза

К коробке передач претензий никаких – тут стоит механическая "пятиступка". Более того: ещё ни разу за 200 000 км не потребовалось менять сцепление. На всякий случай поинтересовался: комплект сцепления Luk можно купить за 8 900 рублей.

Не донимают и приводы со ШРУСами, пока стоят родные. В общем, с трансмиссией все хорошо. Конечно, все зависит от стиля езды, и особо одаренные личности смогут прикончить все намного раньше, но даже им над Октавией придется потрудиться.

Тормозные колодки и диски смело относим к расходным запчастям. И по цене – что не может не радовать владельца 11-летней Шкоды – тоже. Передние колодки стоят около 800 рублей (аналог), задние стартуют с отметки 850 рублей, хотя оригинальные будут разорять шкодовода уже на 3 800 рублей. Диски тоже начинают свою цену от 900 рублей.

Цены за замену тоже абсолютно стандартные: передних колодок – от 600 рублей, дисков – от 900, замена задних колодок чуть дороже, хотя и сами барабаны стоят дороже передних дисков – от 1 400 за « kakoy - to baraban» до 6 000 за оригинал.

От трансмиссии и тормозов перейдём к гораздо более интересной части – ходовой.

Ходовая часть

Скажу сразу: в задней подвеске с балкой ломаться традиционно практически нечему, менять можно только сайлентблоки и амортизаторы, но их тут ни разу не меняли, не было необходимости. Зато переднюю подвеску пришлось перетряхнуть основательно.

Вряд ли кто-то захочет без подъёмника и съёмников заниматься ковырянием в закисшем и иногда (чего греха таить) ржавом металле. Поэтому сразу спрашивайте в сервисе, не собираются ли вам менять, например, задний сайлентблок переднего рычага сразу вместе с рычагом. Всё это можно менять раздельно, тем более, что производители тогда ещё не были окончательно порабощены демоном жадности и не запрессовывали шаровую опору, а крепили её болтами. Что сколько тут стоит?

Тот же сайлентблок стоит 450 рублей, шаровая опора – 880 рублей, подшипник с опорой стойки – 500 рублей. Пружина обойдётся в 1 660, но тут сделаем «нота бене»: те пружины, которые стоят на Октавиях с мотором 1,4 литра, слишком мягкие, и с ними перед автомобиля склонен к поклонам перед каждой ямкой. Поэтому на нашей машине стоят пружины от машины с мотором 1,8 л. И это не единичный случай — такая практика применяется многими владельцами Октавий. Передние амортизаторы стоят около 1 600 за штуку. За замену передних амортизаторов придётся заплатить по 2 – 2,5 тысячи, сайлентбоков рычагов – 1 200 за штуку. Замена шаровой – ещё 600 рублей, пружины – 1 800 рублей.

Замена коробки передач Skoda Octavia

Основные неисправности, для устранения которых необходимо снимать или заменить коробку передач Шкода Октавия:
- повышенный (по сравнению с привычным) шум;
- затрудненное переключение передач;
- самопроизвольное выключение или нечеткое включение передач;
- утечка масла через уплотнения и прокладки.
Автоматическую коробку передач снимают практически по тем же причинам, что и механическую, за исключением необходимости замены сцепления и маховика, которые в этом случае отсутствуют. Приемы снятия и установки механической и автоматической коробок передач практически одинаковы. Различие заключается в конструкции привода управления коробкой передач.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Работа по замене коробки Шкода весьма трудоемка, поэтому предварительно обязательно убедитесь, что ее неисправности не вызваны иными причинами (недостаточный уровень масла, дефекты привода сцепления, ослабление крепления коробки и пр.).
Коробка передач Шкода Октавия довольно тяжелая, а ее форма не удобна для удерживания, поэтому рекомендуем снимать коробку с помощником.
Для снятия механической коробки передач выполните следующие операции.
1. Снимите аккумуляторную батарею.
2. Слейте масло из коробки передач.

3. Отсоедините приводные валы от фланцев А.
4. Снимите рабочий цилиндр привода выключения сцепления, не отсоединяя от него трубопровод.
5. Отведите трубопровод с рабочим цилиндром привода выключения сцепления в сторону и закрепите его.

6. Отсоедините колодку В жгута проводов от выключателя фонаря света заднего хода и отсоедините разъемы А и Б от стартера
7. Снимите стартер.

8. Выверните верхние болты 1 и 2 крепления коробки передач к двигателю.
9. Закрепите и приподнимите коробку передач подъемным механизмом, чтобы разгрузить нижние болты крепления коробки передач к двигателю.
10. Выверните нижние болты 3 и 4 крепления коробки передач к двигателю.

11. Выверните болты Б и В крепления опоры подвески, болт А сайлентблока опоры силового агрегата и снимите их.

12. Подставьте специальное устройство или опору под коробку передач.
13. Для замены коробки передач Шкода, отжав коробку из центрирующих шпилек, отведите ее от двигателя, опустите вниз и выведите из-под автомобиля.
14. Установите механическую коробку передач и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Ремонт своими руками. Меняем масло в МКПП Skoda Octavia Tour/Volkswagen Golf IV

Далее купил оригинальное масло. Каталожный номер — G 060 726 A2. Это две бутылки по 1 литру. Всего в коробке примерно 1.8 литров масла, так что можно не бояться где-то эти 200 грамм случайно разлить =). И ещё желательно заменить сразу и обе пробки, так как масло менять нужно не так часто, а пробки алюминиевые и очень любят «уставать» и «слизываться». Они полностью одинаковые, поэтому заказываем по этому номеру WHT001937 — тоже оригинал.

Приступаем к замене. Вот с одной стороны, к заливной пробке можно добраться со стороны водительского колеса, если вывернуть его влево, а вот чтобы подлезть к сливной, это только снимать защиту. А тот, кто снимал на Туре или 4-м Гольфе, понимают меня, что значит снять на них защиту. Когда защита снята, открывается превосходный доступ к коробке. И кстати, дам вам такой совет. Если вы работаете на яме или на эстакаде, прижмитесь левой стороной ближе к краю, чтобы снизу было ещё удобнее работать. Сначала ключом на 17 откручиваете заливную пробку, чтобы в коробку попал воздух, и масло лучше стекало.

А затем уже откручивайте сливную.

Так как на стенках картера и шестернях масло остаётся, подставляете ёмкость и идёте пить чай, а пока пусть всё стекает. Честно говоря, не ожидал я, что масло в коробке может быть таким чёрным. Последний раз такое я видел, когда на Камазе его менял.

Закручиваем на место старую сливную пробку и при помощи шланги с лейкой, заливаем нужные 1.8 литра в коробку.

Если вы тщательно слили старое масло и машина стоит на ровной поверхности, то уровень наравне с нижней частью заливного отверстия — то есть если начало вытекать, значит масла достаточно. Если же масло уже с заливного вытекает, а грамм 200-300 лишние, то приподнимите левую сторону и долейте остаток.

На этом процесс замены закончен. Не забывайте менять каждые 60 тыс. км пробега и лейте лучше оригинальное масло, либо фирмы Ravenol, с соответствующим допуском.

Замена МКПП Skoda Octavia

В данном фото отчёте подробно показано как произвести замену ручной коробки передач (МКПП) на автомобиле Skoda Octavia первого поколения. Стоит отметить что процедура замены коробки передач достаточно трудоёмкая, поэтому предварительно обязательно убедитесь, что ее неисправности не вызваны иными причинами (недостаточный уровень масла, дефекты привода сцепления, ослабление крепления коробки и пр.). Вес МКПП составляет где то 50 кг, не так уж и много, но держать его над головой достаточно проблематично, так что рекомендуем производить снятие с помощником.

Для снятия коробки передач вам потребуется:

• Гараж с ямой;
• Набор гаечных и рожковых ключей;
• Набор ключей шестигранников (ТОРКС);
• Молоток, кувалда;
• Болгарка;
• Плоскогубцы;

Слейте масло из коробки передач.

Отпустите левое переднее колесо автомобиля.

Отпустите и открутите ступичную гайку (гайка крепления внешнего ШРУСа в ступичном подшипнике), понадобится головка типа «е» на 30 мм.

Поддомкратьте автомобиль, поставьте подпорку под порог, максимально близко к области опоры домкрата. И только потом снимите колесо.

Открутите шток наконечника от ступицы, выньте наконечник из ступицы.

Открутите тягу стабилизатора в одном из мест: либо от рычага, либо от стабилизатора. Это поможет освободить рычаг и облегчит снятие амортизатора и внешнего ШРУСа в дальнейшем.

Снимите разъемы провода датчика АБС и износа тормозных колодок (если есть).

Открутите фиксирующий болт амортизатора в ступице и достаньте его из посадочного отверстия (обозначено стрелкой на фото ниже), снимите ступицу с амортизатора.

Выньте ШРУС из ступицы.

Отпустите болты крепления левого внутреннего ШРУСа к его основанию, закрепленного в основании коробки (места крепления показаны на первом фото ниже).

Отпустите болты крепления правого внутреннего ШРУСа к его основанию, закрепленного в основании коробки (места крепления показаны на втором фото ниже).

Выкрутите центральный болт крепления основания правого (!) внутреннего ШРУСа, достаньте основание из коробки (последнее фото ниже).

Снимите аккумулятор, его площадку, короб воздушного фильтра и патрубок впуска, снимите тяги включения передач, открутите и уберите в сторону цилиндр выжима сцепления, отсоедините все электрические разъемы, мешающие снятию коробки, то есть освободите полностью доступ к коробке сверху.

Подставьте домкраты под двигатель, открутите нижнюю опору, верхнюю со стороны коробки (при необходимости опускайте и поднимайте домкратом мотор для удобства откручивания болтов на верхней левой опоре коробки).

Открутите болты крепления колокола коробки от двигателя по периметру, в том числе и стартер. Болты крепления коробки к поддону показаны на фото.

Используйте картонку или иное приспособление для размещения болтов крепления колокола коробки в порядке их размещения. Делается это для того, чтобы впоследствии при установке коробки навесить ее на мотор сразу нужными болтами, а не подбирать из кучи.

Уберите домкрат из-под коробки, под своим весом она немного должна пойти вниз и повиснуть на валу; о том, что коробка упадет, беспокоиться не следует. Снимите коробку, потянув ее в сторону левого переднего колеса, если потребуется – используйте ломик или иное приспособление.

Для откручивания корзины можно воспользоваться обычным рожковым накидным многогранным ключом на 9 мм, маховика (в данном случае двухмассового) – понадобится торкс на 10 мм. Контрируйте маховик, как показано на фото, то есть вкручивается 1 болт, сверху в маховик вставляется отвертка и опирается на вкрученный болт.

Как самому снять механическую коробку передач на Octavia Tour и поменять сцепление

Для некоторых водителей сцепление на автомобиле является расходным материалом и его замену они производят раз в 10 т. км (как масло к примеру), но в среднем оно рассчитано на 120-150 тыс. километров и очень часто при нормальной эксплуатации даже превышает эти сроки. На автомобиле Шкода Октавия Тур эти цифры ничем не отличаются и поэтому рано или поздно, но сцепление Вам придется менять. Это можно сделать на тех. станциях, а можно и самому и наша инструкция Вам в этом поможет.

Схема сцепления Шкода Октавия Тур с двигателем AKL

Список заменяемых частей сцепления и их номера

Для облегчения поиска номеров приводим список тех запчастей сцепления и их оригинальные номера опять таки для Шкода Октавия Тур с мотором AKL, но если у Вас стоит такая же трансмиссия, то он подойдет и Вам:

Будьте внимательны при заказе, так как для разных моторов этот список может отличаться.

Снятие коробки передач на Шкода Октавия Тур

Что бы добраться до сцепления и произвести его замену или ремонт, на Октавии Тур как в принципе и на любом другом автомобиле, нужно снять коробку передач. По сути это самая главная и трудоемкая процедура. В одиночку это сделать достаточно проблематично, но возможно.

Первым делом автомобиль нужно поддомкратить и поставить на опоры, или если у Вас есть возможность работать на подъемнике, то это будет еще лучше. Под капотом снимаем аккумулятор, его площадку, воздушный фильтр. Снимаем рычаги выбора и переключения передач.

Важно! При снятии лапки переключения пометьте штрихом её положение, что бы при сборке обратно она стала на свое место!

Далее нужно открутить стартер. Проводим демонтаж защиты двигателя и, забравшись снизу под Октавию, откручиваем и вынимаем стартер. Отсоединяем трубку гура, открутив её только от КПП (на некоторых модификациях Октавии Тур она к ней крепится). После этого откручиваем и снимаем нижнюю опору двигателя и КПП.

Пришла очередь приводов. Справа и слева, используя ТОРХ нужного размера, откручиваем оба привода. Откручиваем минусовый провод от коробки. Одним словом задача сводиться к тому, что бы отсоединить все механизмы и датчики от коробки передач!

Подставив опоры под мотор и коробку, откручиваем все болты по её периметру, которыми она прикреплена. Если Вы делаете все в одиночку, то будьте готовы к тому, что она может упасть. На некоторых модификациях Октавии Тур (к примеру с мотором 1.8) нужно еще открутить болты верхней левой (та, которая со стороны КПП) опоры, что бы немного опустился мотор и тогда КПП свободно отсоединиться.

Снятие и замена сцепления

Вот мы и получили доступ к нашему сцеплению. Теперь нужно его разобрать, что бы заменить сносившиеся элементы. Как видно по фото, для Октавии Тур 1.6 маховик с корзиной прикручен девятью болтами по периметру. Откручиваем их и снимаем его.

Для сравнения приведены фото старого и нового дисков, а так же разобранная корзина и что в ней может находиться. После того, как Вы поменяли все и поставили новые элементы сцепления на свое место, можно проводить обратную сборку.

Важно! Перед окончательной затяжкой болтов корзины её нужно в обязательном порядке отцентрировать! Затяжку маховика к пластине проводить, соблюдая моменты – 20 Нм!

Данная инструкция не является догмой, но может быть стартовой точкой для Вас при замене сцепления на Октавии Тур.

Как Снять Ручку Кпп Шкода Октавия Тур

Я не говорю о сложности переключения передач (DUU, DUW и т. Д.) Octavia I (Tour) с безнаддувными двигателями. То, что еще осталось сделать для нашего клиента в Шкоде, прекрасно, за исключением механизма переключателя бара!

На протяжении всей истории владения Skoda я лично предпринимал следующие действия:

1. Сразу после покупки автомобиля смажьте тяги под капотом, под теплозащитным экраном под автомобилем. Это облегчало скрип и улучшало переключение. Моторный отсек смазывается коробкой передач каждое лето;
2. Замена масла в коробке передач на Motul 300 75w90. прочитайте много заманчивых отзывов о KLASH. Не помогло Замена масла в коробке передач необходима, однако в моем случае это не влияет на переключение.
3. Сменить комплект сцепление Valeo: выпуск, корзина, инвентарь, т.к. последний часто сообщается как сниженный во время работы. Масло было заполнено оригинальной VAG, в то время как это было типичной рекомендацией для проблем переключения. Не помогло
4. Поменять опору коробки передач на Corteco. После изменения изменение стало более интересным, но эффект плацебо длился недолго. Не помогло

И пятый момент, я хочу рассказать вам этот факт сейчас. это смена палочек и втулок по так называемой схеме переключения вертолетов.

Что полезно:

1. VAG стержни 1J0 711 803 C, 2 штуки Приобретен аналог SWAG. По схеме №24.
2. Строка выбора VAG 1J0 711 596 E, 1 шт. По схеме №30.
3. Шток переключения передач VAG 1J0 711 183 D, 1 шт. Аналог JPGroup куплен. По схеме №27.
4. VAG уплотнительное кольцо 171 711 965 На схеме №31.
5. Срезная вилка штанга 1шт., VAG 1J0 711 183 F. По схеме №23. На самом деле это выглядит по-другому!
6. Прикрепленные втулки, в которые вставлены 23, 4 шт., VAG 171 711 181 (замена. 1131500300 JP GROUP).
7. Утешить себя 1J0 711 729 F, 1 шт. На схеме №26. Консоль. самый дорогой узел.

Процесс:

Вам понадобится помощник для завершения работы. никто не может этого сделать. не хватает рук. Полный спектр работ был сделан из моторного отсека без отверстия. Работа занимает около 4 часов. Я повторяю, вы не можете себе представить работу там,

Двигатель BCA имеет более чем достаточно места под капотом и легче откручивает консоль, а у AKL абсолютно нет места за выпускным коллектором.

BCA Уже результат.

BCA Наш клиент остался с новым, приятно видеть.

Что мне нужно сделать, так это продолжать говорить о процессе 1.6 AKL. Мы в основном снимаем воздушный фильтр и получаем доступ к стержням.

Видеодневник о Шкоде Октавия А5. Поменяйте ручку переключения.

Ручка шестерни Aliexpress Предзаказ Вот немного другой вид ручки По другому.

Видеодневник о Шкоде Октавия А5. Совершенно новая ручка механизма.

Это интересно . Потерянный веб-музей электроники Wonderful TORX Kit Новый ручка с.

Грязюк придерживается смазки. Частично истреблен.

Стрелки указывают гайки, которые крепят связь. На задней части головки болта. Отвинчивание этой конструкции в герметичном моторном отсеке. самое сложное. BCA немного проще, потому что вы можете получить его с помощью двигателя вдоль моторного отсека.

Тяги и тяги селектора можно удобно нажимать гаечным ключом. Носить новые удилища вручную нереально. используются плоскогубцы с регулировкой рычага (цанга). Вы понимаете, что осталось нашему клиенту, вы снимаете стопорные кольца. Задача. добраться до болта № 16 на схеме.

Болт, удерживающий планку напротив рычага переключения передач. Фотографии с будущего механизма уже были заменены.

Мы удаляем и видим следующее:

Что еще остается сделать нашему клиенту в грязи, застрявшей на протяжении всего периода смазки и эксплуатации. Втулки имеют свободный зазор, хотя если вы вынете втулку, под ней будет сухо, водянистая смазка фактически не попадет туда. У железного сердечника есть тренировка, войлок плечевой.

На фото выше узел рядом с зажимом № 17 на схеме. Внутри него вращается капролон, как мне кажется, шар на оси. Производство на металле, а не на шаре. Мяч был покрыт липкой грязью. Судя по схеме, данное устройство отдельно не доступно.

Место, где вращается капролоновый шар. Вверх ногами.

Это запас переключения передач 1J0 711 183 F. По схеме №23. Производство было на BCA с 27 тысяч пробега на АКЛ с 145 тысяч пробега. Меняем точно! Ластик на фотографии треснут или полностью порван.

Фотографии окрашенных узлов. это еще не все, потому что некоторые из них уже очищены, и большинство из них нужно выбросить.

Коллекция:

Сборку агрегата лучше всего выполнять на земле, а не под капотом. До недавнего времени эта мысль казалась фантастической, потому что у нашего клиента было очень мало места для отражения. Но что остается для нашего клиента, так это опыт! Мы уже собираем второй этап!

Белый рукав на фотографии на удаленной части отлично играл. Кстати, мастера их уже делают. Они требуют за это 500 рублей. К сожалению, смены одного рукава недостаточно.

Узел перед установкой обратно. Наш клиент остается очень вымытым и смазанным.

Далее была куча нецензурных слов, и, к сожалению, узел был введен обратно во время процесса удаления. Чтобы установить зажим на шток, помощник должен держать рычаг переключения передач руками внутри автомобиля. После этого зажим неоднократно ослабевал и устанавливался рычаг переключения передач. Тем временем на улице пошел снег))

Сборка завершена. Из форсунок и блока Abs видно, что то, что остается для нашего клиента, вытирается халатом, места очень мало.

Каков конечный результат ?!

Переключение стало жестким. Я думаю, что первая передача уменьшается на 30 км / ч. это результат! Рычаг не по привычке: раньше он висел как прорубь, но теперь тихо и плотно превращается в нейтральный. Приятное ощущение новизны! Следующая причина. идеальная, одна из целей смены состоит в том, что вторая скорость снижается полностью без напряжения, ранее ее часто уменьшали, кажется, в два этапа.

На самом деле ремонт коробки передач завершен, но если вы тщательно дотошны, отрегулируйте рычаг переключения передач в соответствии с сервисной аннотацией.

Читайте также:

  
• Как промыть фильтр акпп мазда мпв
  
• Падают обороты при нажатии на сцепление рено логан
  
• Как проверить уровень масла в коробке передач лада калина
  
• При переключении передач повышаются обороты солярис
  
• Какие коробки ставят на skoda