Где заменить сцепление на тойоте

Обновлено: 07.01.2025

Всем привет решил поделится своими переживаниями после ремонта своей короллки. После приобретения автомобиля с ней все было хорошо, но русский человек не может без проблем пользоваться автомобилем, и решил я (после прочтения некоторых форумов и статей) сделать инициализацию роботизированной коробки (якобы для более плавного переключения и короче будет все отлично) после проведенных манипуляций машина у меня стала ехать вернее почти не ехать как будь-то за ее зацепили прицеп без колес и еще и гружёный. Мучился я так около 2 месяцев пока в один прекрасный день вернее утро час пик в крутой подъем она (КПП) выкинула меня в нетраль, я сразу вспомнил всех тех которые в глобальной сети интернет пишут, что требуется проводить инициализации КПП каждые 40 тыс. км пробега (НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО) ну конечно не забыл себя какой я не хороший человек который повелся на все эти сказки. После проведенных раздумий и сделанных выводов я решил сделать инициализацию сцепления что бы не продолжать движение на эвакуаторе
(Поставьте автомобиль на стояночный тормоз.
Перемкните в диагностическом разъёме контакты 4 и 13, после чего подождите 15 секунд.
Включив зажигание, быстро нажмите на педаль тормоза 7 раз (после этого должно прозвучать 2 сигнала).
Нажав и удерживая педаль тормоза, переводите селектор переключения передач в следующие положения N E M + M — M + M — E N.
Отпустите, а затем снова нажмите педаль тормоза (должно прозвучать 3 сигнала).
В течение 2 секунд нажимайте на педаль тормоза 3 раза. Если процедура выполнена успешно, должны прозвучать звуковые сигналы 2 коротких сигнала.
Выключите зажигание и отсоедините вставленную перемычку от диагностического разъёма.
Если зуммер не издает звуковые сигналы или промежуток между ними составляет больше 0,5 секунды, следует выключить зажигание, подождать не менее 15 с и начать все заново).
Принял решение заменить сцепление вернее только диск (Valeo TY-17) и выжимной подшипник (SACHS 3151 899 001) работы проводил по статье описанной ТУТ, но все это пошло не по плану, так как предыдущий владелец установил комплект сцепления от механической КПП и начались танцы с бубном в поисках комплекта сцепления который стоил адекватно и был в наличии. Варианты были такие: комплект сцепления оригинал Б\У с разбора цена 7500 руб.(для Б/У не оправданно дорого), новый комплект сцепления ASIN KT316R почти оригинал (поставляется на конвейер тойота с их шильдиком) цена 9500 руб., ну и конечно оригинал TOYOTA 31250-19095 (тоже самое что и ASIN но дороже))) маркетинговый ход) цена 14500 руб. Приобрел я ASIN.

Ну конечно собрал все в обратном порядке. Сделал инициализацию ЭБУ так как это требуется для обнуления в памяти ЭБУ числа подводок сцепления (всего подводок 17). инициализация электронного блока управления проходит по алгоритму описанному ТУТ
Далее было сделана инициализация сцепления как описано в самом начале. Все вроде бы ничего, нормально поехало, но все же вызывало дискомфорт переключение передач, подумал притрется все и будет норм.
Ни тут то было проездил буквально 2 дня и снова та же беда с вылетом в нетраль. Грешить остальсь только на актуатор выжима сцепления. Машину на галстук и в гараж. Снимал не долго для это потребовалось снять АКБ и площадку под ней, далее две фишки от датчика и электродвигателя и 3 болта крепления актуатора. Вскрытие и модернизация актуатора показана ЗДЕСЬ , в моем случае вскрытие показало, что электродвигатель был забит пылью от щёток и подшипники его уже требовали замены в следствии этого мотор потерял необходимую мощность для вращения механизма актуатора и соответственно выжима вилки сцепления. Работы по описаны ЗДЕСЬ, и ВОТ ЗДЕСЬ в сам актуатор глубоко не лазил просто дополнительно нанес смазку и собрал обратно. Выполнил инициализацию сцепления. Машина поехала как буд-то стоит коробка автомат.
Всем кто столкнулся с такими же проблемами сделать как я описал и не сталкиваться больше))). Всем добра!

Вот ЗДЕСЬ указана не менее интересная информация по запчастям на наши роботы я уверен она очень полезна.

Всем привет, извиняюсь, что давно ничего не писал, буду исправляться!))
В общем на 110 тыс. полетело сцепление. Выражалось это в том, что машину как будто сзади что-то держит. Вроде едет, но очень тупо, обороты высокие, динамика слабая — одним словом буксует!
Решено было менять. Сначала, думал отделаюсь малой кровью, купил диск и корзину.

Ценник на оригинал сразу скажу КОНЬ, поэтому решил брать аналог AISIN, как говорят та же тойота и на завод тойотовский они поставляют детали.

Машина уже стояла неделю во дворе дома и как пришли детали, сложив всё в коробочку, отправился в местный сервис.
Парни быстро подняли моё авто. начали подбираться к сцеплению.
Результат вскрытия:

Диск умотанный, а корзина еще бы походила. Помониторю рынок цен, да выложу на дром.базу, если кому нужно пишите!) Что порадовало, что все родное стояло, тойотовское. Напомню, что сцепление пережило 3 хозяина, и 110 тыс км, по Красноярскому краю. Достойно считаю!))
Но самое интересное впереди…

Звонят мне как-то в один прекрасный день и говорят: "Всё ништяк, но надо заменить еще выжимной, он весь болтается, осталось ему недолго, максимум 1000 км". Ну что делать, надо покупать выжимной. Шло неделю, всё это время моя машинка стояла в сервисе на подъёмнике, вся разобранная.
Тут я заказал оригинал, разница с аналогами была 2-3 тысячи рублей. И вот пришла самая дорогая деталь))

Вдобавок, посоветовали взять сальники привода. Взял китай.

Сервисмены немного увлеклись происходящим и стали мне предлагать поменять еще и маховик. Предлагали за 6000 рублей, с такой же короллы, прошедший 10 тыс. км. Приехал, посмотрел свой маховик и почувствовав наеб неладное, был вынужден отказаться от данной услуги)))
Фото маховика выложу на суд зрителей)

Подведем итоги) ДОРОГО, очень ДОРОГО!
Диск 4000
Корзина 4000
Подшипник 12000
Сальники 800
Работа 8000
Собрали всё по быстрому и уже к концу рабочего дня я сел в свою машинку))
Ощущения были интересные, как будто сел в другую машину, к сцеплению пришлось привыкать заново.
Был такой момент, когда включив заднюю передачу и ехав назад, подпаливал сцепление. Не сильно, но запах был. Особенно это проявлялось когда задом ехал в гору, чтобы развернуться например возле дома. Теперь стараюсь почти не газовать на задней, в основном педаль сцепления. Может я косячу, не привык к сцеплению или сделали косячно? Ответьте кто знает. Пол года ездил, никогда такого не было. Всего 2 раза поджигал старое сцепление и то по глупости.
Вот такой большой рассказ про сцепление. Узнал для себя, что на 6 механику нужно покупать всё по отдельности, комплекты на нее не идут. Комплект ставится на роботов.
Надеюсь, мой опыт кому-нибудь пригодиться и рассказ было интересно читать)))
Удачи не дорогах! Берегите сцепление!)))

Сцепление – один из важнейших элементов трансмиссии всех автомобилей, в том числе и Toyota. Именно он включает крутящий момент и при экстренном торможении защищает КПП от механических перегрузок, которые приводят к быстрому износу узла. Неисправная работа этого механизма сразу же сказывается на комфорте и безопасности вождения. Несмотря на надежность и высокое качество, замена сцепления Тойота в Москве – востребованная услуга.

Конструктивные элементы этого узла выходят из строя в основном из-за нарушений правил эксплуатации, к которым относятся рывки с места на высоких оборотах и постоянное нажатие педали при движении. В условиях мегаполиса все механизмы авто подвергаются серьезным испытаниям, что способствует ускорению износа, но больше всего достается именно сцеплению. При штатном использовании данный элемент выдерживает более 100 тыс. км пробега, но современные реалии таковы, что он редко проходит и 50 тыс. км.

О том, что замена сцепления Тойота требуется срочно, можно понять по следующим признакам:

• затрудненное переключение передач;
• частичное включение и/или выключение;
• ощутимые рывки и удары сопровождают попытки тронуться с места;
• наблюдаются явные пробуксовки;
• при вжатой педали слышны посторонние звуки и чувствуется вибрация;
• удлинение хода педали сцепления.

Своевременно обновив изношенный механизм, можно предотвратить куда более серьезные затраты, например – на ремонт трансмиссии. Поэтому игнорировать симптомы проблем однозначно не стоит!

Как и где проводится замена сцепления Тойота?

Перед тем как снять старый и установить новый механизм, необходимо провести тщательную диагностику. Проверка поможет выявить проблемные элементы и принять верное решение о ходе дальнейших действий. Возможно, понадобится только частичная замена деталей, что обойдется значительно дешевле. В любом случае вернуть машине прежнее плавное управление без применения профессиональных инструментов и специфических навыков невозможно.

На складе сертифицированного центра «Токио Сервис» уже есть все необходимые запасные части для выполнения операций по ремонту или замене узлов японского автомобиля. Здесь работы проводят опытные специалисты, в распоряжении которых самое современное оборудование.

Мы недорого проведем:

• замену сцепления Тойота;
• ремонт трансмиссии Тойота;
• диагностику трансмиссии Тойота и другие процессы.

Услуги автосервиса сопровождаются гарантией, а отзывы о работе его мастеров носят неизменно положительный характер. Мы не задержим ваш автомобиль надолго, но профессионально и качественно устраним проблему. Обращайтесь!

Замена сцепления автомобиля Toyota (Тойота) цена:

★ БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА Toyota по 43 параметрам .
✔ Предложение актуально при первом обращении или ремонте в нашем автосервисе «Токио Сервис». Подробнее
💡 Неисправности и поломки Toyota

Сцепление играет в автомобиле важную роль. Зачастую этот механизм из-за износа и прочих негативных факторов выходит из строя. Как же самостоятельно осуществить такой процесс, как замена сцепления Тойота Королла робот и механика?

Признаки неисправности сцепления

Относительно сцепления Тойоты Королла, то такая реставрация понадобится ориентировочно раз на 90 000-100 000 км. Вот факторы, которые должны Вас насторожить:

• нехарактерный, ранее отсутствующий скрип;
• хрустящие звуки;
• повышенная шумность;
• хорошо ощущаемая пробуксовка;
• появление скрежета при переключении скорости;
• сильная вибрация во время переключения передач;
• дергание при активном приводе;
• западание и проваливание педали.

Стоит подчеркнуть, что таких проявлений можно избежать, принимая профилактические меры, тогда проблема не застанет Вас врасплох, но полностью ремонта сцепления Toyota избежать не получится, поскольку вечного ничего не изобретено.

Наличие нескольких из перечисленных признаков есть точное указанием на то, что нужна замена сцепления в автомобиле. Замена сцепления может быть проведена мастерами автосервиса, но не так сложно это сделать и самому.

Причины неисправности сцепления Тойота Королла

Ведет сцепление — неполное выключение сцепления может быть по многим причинам. Среди них может быть уменьшенный ход педали сцепления, утечка жидкости ГТЦ, перекос нажимного диска и некоторые другие.

Буксует сцепление — неполное включение сцепления также не имеет однозначной причины. Здесь может быть замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска, повышенный износ или перегрев фрикционных накладок ведомого диска, отсутствие свободного хода педали сцепления или заедание привода сцепления.

Рывки при работе сцепления — могут вызваны повышенным износом, замасливанием или ослаблением фрикционных накладок ведомого диска, а также повреждением поверхности нажимного диска.

Повышенный шум при выключении сцепления — говорит о износе, повреждении или утечки смазки из подшипника, поломке или снижении упругости демпфера ведомого диска выключения сцепления или фиксирующей пружины вилки выключения сцепления, поломке пластин, соединяющих нажимной диск с кожухом.

Основные подготовительные мероприятия

При замене сцепления необходимо приобрести следующие оригинальные запчасти:

• диск сцепления;
• корзину сцепления;
• выжимной подшипник сцепления.

Иногда требуется замена маховика если его выработка составляет более 0,5 мм. Однако до измерения, которое возможно провести только после демонтажа коробки высокоточным измерительным инструментом, приобретать эту деталь не следует

Для того чтобы поменять сцепление в Тойота Королла робот, установите авто на смотровую яму или подъемник (последний предпочтительнее). А также запаситесь траверсой для подвешивания коробки. Затем произведите следующие операции.

1. Снимите АКБ и площадку.
2. Слейте трансмиссионное масло.
3. Снимите пластиковую защиту двигателя, подкрылков со стороны водителя.
4. Отпустите два троса переключения передач и трос спидометра.
   
   
   
5. Открутите рабочий цилиндр сцепления и трубопроводы.
   
   
6. Снимите стартер, отключив от него электропроводку.
7. Снимите передние колеса.
8. Отсоедините правую и левую полуоси, сняв шаровые опоры.

Полуось со стороны водителя желательно демонтировать полностью. Это обеспечит достаточно места для извлечения КПП.

Что наиболее подвержено поломкам

В системе сцепления Короллы Вы можете столкнуться с неисправностью:

• подшипника;
• цилиндра;
• вилки;
• корзины;

Щадящий режим вождения может значительно пролонгировать срок эксплуатации этих деталей.

Демонтаж сцепления

Чтобы было удобнее, зафиксируйте маховик в неподвижном положении. Для этого вставьте между зубьями монтировку. Обоприте ее о шпильку, вкрученную в отверстие и соединяющую коробку с двигателем.

1. По диагонали отверните болты, удерживающие кожух сцепления.
2. Демонтируйте диск сцепления.
3. Демонтируйте подшипник выключения сцепления, отведя в стороны удерживающие лапки.
4. При необходимости демонтируйте вилку выключения сцепления.
   Рекомендуется произвести замену заднего сальника коленвала даже, если следы подтекания масла не были обнаружены.

Замена на механике

Процесс замены сцепления МКПП на Тойота Королла с объемом двигателя 1.6 будет существенно отличаться от замены аналогичного механизма на роботе. Однако и на механике все можно заменить своими руками, не обращаясь в сервисный центр. Важно отметить, что основной причиной замены является то, что буксует сцепление. То есть при повышении оборотов автомобиль не будет разгоняться должным образом.

Процесс замены сцепного механизма на механике Тойота Королла 2008 года начинается со снятия КПП. Снимается она абсолютно так же, как и при замене сцепления на роботе. Важно отметить, что снимать ее нужно осторожно, стараться не повредить остальные узлы и механизмы автомобиля. Сняв КПП, можно непосредственно приступать к разборке системы сцепления автомобиля.

Надо снять маховик и внимательно осмотреть его. Если это не сделать, то велика вероятность того, что изношенные части маховика станут причиной более серьезной поломки. Например, если сцепление не отжимается, замерзает, и задний ход постоянно отключается, то проблема именно в изношенном маховике. Помимо маховика необходимо проверить нажимной и выжимной диски. Ну а при замене стоит учесть, что менять следует не только диски и маховик, но и вилку, и корзину. После установки необходимо сделать взвод корзины. Взведенная корзина будет работать достаточно долго и надежно.

Стоит помнить, что хорошо поставленный сцепной механизм на Тойота Королла в 120 кузове и прочих моделей гарантирует долгую и надежную работу автомобиля.

Монтаж сцепления

1. Сориентируйте диск сцепления таким образом, чтобы выступающая часть была обращена в сторону нажимного диска.
2. Установите центрирующую оправку соответствующего размера в отверстие ступицы ведомого диска.
3. Поочередно наживите все болты, удерживающие кожух сцепления. Затягивание производите по диагонали с соответствующим моментом.
4. Извлеките центрирующую насадку.
5. Произведите установку коробки, а также сборку остиальных узлов и деталей в обратной последовательности.

Процесс инициализации

Замена сцепления автомобиля Тойота Королла робот 2008, 2007 и последующих годов выпуска на физической замене комплектующих системы не заканчивается. Для того чтобы процесс был завершенным, необходимо провести инициализацию.

Сцепление на Toyota Corolla инициализируется следующим образом. Необходимо остановить авто. Рычаг КПП переводится в положение N (нейтральная позиция), выключается двигатель. Используя SST (либо обычный провод), соединяется разъем DLC3 и контакты TC и CG. Через 10 секунд после подключения нужно завести двигатель. На протяжении трех секунд семь раз надо надавить на тормозную педаль. Зуммер будет сигнализировать о том, что операция выполняется успешно: подаст два сигнала с интервалом 0.25 секунд. Далее нажимается тормоз. Не отпуская педаль, следует перемещать рычаг КПП в следующие позиции:

• ЭБУ: NEMMMMEN
• Сцепление: NEMMMMEN
• Трансмиссия: NEMMMMEM

После выполнения этого действия надо отпустить тормозную педаль и нажать ее снова. Зуммер вновь оповестит о том, что все делается верно возникновением звукового сигнала. Интервал между сигналами составляет 0.5 секунд. При этом они будут издаваться в течение следующих циклов: два сигнала во время инициализации ЭБУ, три при инициализации сцепления и четыре во время «настройки» трансмиссии автомобиля.

Две секунды нужно надавливать на тормозную педаль три раза, зуммер опять издаст звуки, интервал между ними составит 0.25 секунд. После этого можно на 10 секунд выключить систему зажигания автомобиля.

Процесс инициализации завершен, остается лишь отсоединить подключенные устройства.

Важно! Если зуммер не сопроводит звуком процессы, описанные выше, либо оповестит, но в другой последовательности, то стоит отключить систему зажигания, подождать 15 секунд и повторить все действия с самого начала.

Таким образом можно заменить робот автомобилей 2007 и последующих годов выпуска. Однако при этом никак не обойтись без точности и внимательности. Каждое неверное действие может привести к дорогостоящему ремонту в автосервисе. Но в целом ремонт сцепления робот своими руками – вполне посильный процесс для каждого автолюбителя.

Последствия ненадлежащего ухода за механизмом

Необходимо помнить и о том, сколько «ходит» автомобиль на оригинальном сцеплении. Если не учитывать срок максимально возможной эксплуатации механизма без ТО, то автомобиль начинает проскальзывать и буксовать буквально на «ровном месте». Также может не выключаться задний ход или же, наоборот, он будет выключаться без какой-либо на то причины.

Поэтому, сняв все комплектующие системы сцепления, необходимо все внимательно проверить и при сильном износе заменить те или иные детали. Это касается как автоматической, так и механической КПП. Хорошо сделанная замена отвергает наличие люфтов и скрипов коробки переключения передач. Поэтому процесс сборки необходимо выполнять внимательно и аккуратно.

Теперь следует определиться с вопросом, какое лучше поставить сцепление? Стоит знать, что сцепление на двигатель 1.6 литра и мотор 1.5 литра будет одинаковым.

Итак, лучше всего ставить оригинальные части сцепного механизма. Однако если они чересчур дороги или их нет в наличии, то необходимо «затариться» высококачественными аналогами.

Заключение

Сцепление автомобиля – это один из самых важных узлов. От него зависят не только комфортность и безопасность движения, но и работоспособность автомобиля. При износе сразу же нужно поменять выбывшие из строя детали на новые. В противном случае халатность грозит возникновением более серьезных поломок, а также риском для жизни и здоровья.

Прежде, чем начинать разборку «коробки», необходимо убедиться, что сбои в ее работе не были вызваны износом или поломкой сцепления. Часто проблемы при переключении скоростей «лечатся» сменой корзины и диска, ремонтом привода выключения или прокачкой гидросистемы.

Симптомы неисправности

Обслуживание Тойоты с механической и роботизированной КПП предусматривает периодическую регулировку или замену сцепления. Критериями исправности служат:

• отсутствие рывков при трогании, «ведения» и пробуксовок,
• величины полного, свободного и рабочего хода педали,
• изменение уровня шума при включении и выключении.

Что будет если не отремонтировать

Своевременное обслуживание «сцепы», цена которого не так велика, может уберечь от повреждений двигатель и КПП. Поручив его мастерам нашей сети автосервисов, Вы можете быть уверены в долговечности новых узлов и приемлемой стоимости даже самых трудоемких работ.

Преимущества ремонта в наших автосервисах

Конкурентную цену и высокое качество работ ценят абсолютно все наши постоянные клиенты.

Остановившись на данной марке авто, мы изучили ее как никто другой, от нас не скроется ни одна мелочь.

Вашего автомобиля, какой бы ремонт не требовался.

Дилеры предлагают дорогостоящую замену узла? Мы выполняем ремонт любых узлов Хонда. Не тратьте деньги понапрасну там, где этого можно избежать.

Наличие в сервисах основных расходных материалов, либо доставка со склада в течение 1 часа.

Казалось бы просто меняешь диск и всё. Поначалу так думал и я. Но оказалось всё немного сложнее.

Рассмотрим некоторые нюансы:

1. После съёма коробки, и всего узла сцепления, необходимо провести дефектовку.

Обратите внимание на диск сцепления. Если у него неравномерный износ, например на краях он тоньше чем к середине, значит корзина и маховик также имеют неровную рабочую поверхность.

2. Я вообще замечал, что многие при замене сцепления игнорируют корзину и маховик.

Это грубая ошибка, если заменить только диск и ничего не делать с корзиной и маховиком, то площадь прижима будет неполноценной. Диск отъездит недолго и вы снова будете снимать коробку.

Так маховик выглядит после проточки. Иногда приходится изготавливать новые направляющие корзины, если не удаётся вытащить старые.

Также если не удаётся подобрать комплект сцепления, то корзину можно тоже проточить без каких либо проблем.

В этом случае при соблюдении всех плоскостей сцепление вам прослужит очень долго.

Обязательно осмотрите корзину на равномерность выхода лепестков. Если в невыжатом положении лепестки стоят криво, то корзина непригодна для использования, демпфер не обеспечит нужный прижим. Также корзину нужно менять при износе лепестков от выжимного подшипника.

Если с лепестками всё хорошо, то перед установкой обязательно продуйте корзину внутри, чтобы отработавшие части диска не мешали её работе. Можно сделать это под прессом либо изготовив самодельное приспособление для выжима.

3. Всегда меняйте оба сальника (или как меня тут поправил гражданин инженер уплотнительные манжеты).

Один коренной и один на первичном валу коробки. Как правило, сальник первичного вала стоит в съёмной крышке, но иногда приходится раскидать половину коробки, чтобы его заменить. Такое у меня было с коробкой от полноприводного Rav-4 97-го года. Сальник запрессовывался с внутренней стороны корпуса. На жигулёвской коробке надо снять колокол для замены сальника.

Также обязательно переклеивайте заднюю крышку мотора и все заглушки, которые скрывает колокол коробки, а также крышки на коробке если есть. Поменять сцепление, и потом получить течь масла будет не очень. На некоторых моторах задняя крышка продаётся сразу с сальником. А например на субаровских моторах крышки нет из-за конструкции двигателя, зато есть несколько заглушек которые полюбому надо переклеить.

Спринтер

Меня интерисует процедура замены сцепления.
В инете нашел много информации о том, что замена сцепления на официальных сервисах занимает 8,5 часов и требует снятие двигателя с коробкой передач в сборе. Соответственно это требует снятия всех агрегатов с двигателя (генератора, компрессора кондиционера, насоса ГУРа) и как следствие риск, что на сервисе при обратной сборке не всё до конца прикрутят или не так прикрутят, не дозаправят кондиционер.

Поэтому я заинтерисовался увидев в инете информацию, о том что на некоторых полноприводных японских машинах при замене сцепления коробку передач снимают не снимая полностью двигатель с машины. Согласно описываемой процедуры отсоединяют передние валы (ШРУСы) и кардан идущий на задний мост, затем двигатель снимают с трёх подушек и оставляют на одной подушке (со стороны ГРМ). Двигатель накреняется в сторону коробки передач и коробку откручивают и снимают.

Вопросы к форумчанам:
1. Можно ли таким же способом сменить сцепление на RAV4 (I)?
И сколько времени это займет? Требуется ли откручивать подрамник с кузова?
2. Сколько стоит работа по замене сцепления?
3. Какой марки комплект сцепления лучше (желательно) ставить? (LUK, SACHS, VALEO и другие)
4. Какие ещё тонкости могут встретится при замене сцепления?

Ещё конечно за одним хотелось бы заменить выжимной подшипник и задний сальник коленчатого вала на двигателе.

Прочитав форум я так понял, что Lost Viking и Dimidrol меняли у себя сцепление.

Для выполнения процедуры замены сцепления хочу обратится не в официальный сервис. Что потребуется ещё докупить для выполнения процедуры замены сцепления?

Форумчане сообщите при каком пробеге поменяли сцепление?
У меня пробег 121 тыс.

Lost Viking Просмотр профиля

Экс-Модератор

1) Менял сцепление на 170 тыс. км. (хотя по ощущениям, машина прошла больше).

2) Отдавал в сервис утром, где меня сразу предупредили, что вечером только смогу забрать (и действительно, меняли мне весь день, забрал машину в 9 вечера). Попутно при демонтаже коробки стартер не хотел сниматься - "прирос" (с 1995 года он исправно работал), пришлось применить усилие, и его корпус треснул, мне поставили контрактный. Старый забрал с собой, на память и в качестве запчастей ;-)
Сам процедуру замены не видел, уехал по делам, но ребята специализировались на тойотах, и до этого видел, как они меняли мне ГРМ, сомнений не было.
3) СТОИМОСТЬ. Сказали, что если был бы переднеприводной РАВ, то стоимость замены была бы в 2 раза ниже (так отдал около 5 тыс. ра заботу и около 7 тыс. за сцепление в сборе, точно марку сцепления не скажу, уже не помню). но поменял в сборе. ибо лепестки корзины, как мне после показали, тоже были уже подызношены.

3) Сам бы ни за что не полез менять, уж больно много всего делать.

4) Сальник ОБЯЗАТЕЛЬНО купить, стоит копейки, а головной боли от него - много, тем более, что эта операция бесплатная ;-)) Я вот не уверен, поменяли ли мне го тогда, не спросил, уставши был, уехал. а зря. теперь всё сомневаюсь ;-))

5) Методика, описанная тобой, действительно похожа на правду(возможны нюансы), мы с братом подобным образом снимали и после ставили АКПП с его переднеприводного Тойоты-старлета.. После чего я зарёкся сам заниматься такими вещами без спец-оборудования - я выступал в качестве крана-балки с буксировочным тросом, привязанным к АКПП, когда демонтировали и ставили АКПП ;-))

6) Почему полез менять - сцепление схватывала внизу, и чуть позже, на 5й передаче при резком нажатии акселлератора обороты двигателя росли, а машина не ускорялась (то есть была "пробуксовка" сцепления)

Большинство считает невозможной замену только диска сцепления на роботизированных КПП Toyota. На автофорумах живо муссируется тема о том, что при износе сцепления необходимо менять диск сцепления только вместе с корзиной и только оригиналы. Вторят им сервисмены. На самом деле это не так и вполне можно заменить только диск сцепления, причём приобрести неоригинальный. Проверено самостоятельно, многомесячный тест показал, что всё получилось отлично!

Итак, на своей королле 2008 года с роботом и модернизированным в 2011 году блоком управления робота осенью 2013 года случилось то, чего нужно было ждать. При пробеге в районе 120 тысяч стало проскальзывать сцепление. Выражалось это в том, что при езде на 4-й и 5-й передачах при нажатии на педаль газа "в пол" стрелка тахометра улетала в красную зону, а машина почти не разгонялась. Если после этого сразу остановиться, то можно было уловить непередаваемый аромат жжёного сцепления.

Ошалев от цен на оригинальные комплекты сцепления и цен на его замену решил поэкспериментировать. Хуже-то уже не будет :)

Подобрал неродной диск сцепления. Искал по нескольким параметрам: внутренний диаметр металлической обоймы и количество зубцов на ней, внутренний диаметр диска и внешний диаметр диска. Также смотрел, чтобы диск был совместим с какими ни будь другими тойотами с механикой. Подобрался корейский Valeo TY-17 за 1100 рублей.

Вот он- герой торжества. Корейский Valeo TY-17 за 1100 рублей. На втором фото видно, как он лежит в старой корзине сцепления. Важно не перепутать какой стороной его класть, а то обратной стороной сцепление не соберётся.

После приобретения диска настал самый жёсткий момент: его замена. Вообще в замене три сложных вещи: снятие коробки, взвод корзины сцепления и установка коробки обратно. Первый и последний- сложные физически, взвод корзины нужно "постигнуть" самому, т.к. сфотографировать там нереально. После этих трёх процедур останется только настроить робота методом "скрепки". На всё это у меня ушло несколько дней адского труда в одиночку в гараже в яме.

Итак, по порядочку.

1. Снятие коробки.

Необходимо отсоединить от коробки всё, что можно и снять её. Процесс не хитрый, аналогичен любым другим авто, единственное что- коробку можно не вынимать. Я её снял, повернул вокруг оси и отодвинул в сторону колеса. Полностью вынимать её из моторного отсека не нужно, просто оставить достаточно места, чтобы вынуть корзину. Необязательно даже вынимать ШРУС левого колеса: я просто открутил стойку. Центрировать корзину штоком тоже не нужно будет (как центрировать сбоку- см ниже). Описывать процесс снятия подробно не буду, приложу фото результата:

2. Взведение (взвод) корзины сцепления.

Корзина сцепления внешне очень напоминает обычные корзины от ручных коробок передач. Но в ней есть один существенный секрет: она само проводящая. Если посмотреть на корзину сбоку, то можно увидеть, что там помимо непосредственно нажимного диска есть ещё и регулировочное кольцо из толстого металла. Кольцо и нажимной диск упираются друг в друга, а от их взаимного положения зависит их совместная толщина. Чтобы они не вращались сами по себе в момент выжима сцепления предусмотрена небольшая "гребёнка" с зубцами, фиксирующая оба диска в заданном положении. Другими словами- функция гребёнки аналогична гребёнке в раскладушке или шезлонге, которая позволяет регулировать наклон спинки.

При износе диска сцепления робот "пережимает" корзину сцепления, и гребёнка отходит в сторону, освобождая диски. Диски проворачиваются, на один зубец, увеличивая свою суммарную толщину, выбирая, тем самым, свободный ход от износа.

Наша задача привести корзину в изначальное положение, т.е. так, как она была бы новой. Можно, конечно, по извращаться при помощи отвёрток (монтажек), и какой-то матери, но я придумал прощу и удобнее. Но сперва нужно найти саму гребёнку и приготовить длинную и тонкую отвёртку для отвода гребёнки от зубцов.

Находим ровную досточку или кусок фанеры толщиной от 15 миллиметров и размером чуть больше корзины. Крепим к ней корзину болтиками (хотя это не обязательно, сделано просто для удобства). В центре доски сверлим дырку и вставляем в него длинный толстый болт (я брал М22), закручиваем гайкой с гровером к доске. Сверху одеваем широкую усиленную шайбу. Внешний диаметр шайбы должен быть больше внутреннего диаметра лепестков сцепления, т.к. именно этой шайбой мы будем нажимать на лепестки, имитируя, тем самым, выжим сцепления. Сверху- ещё одну гайку. Вот фото:

Способ имитации выжима сцепления. Закручиваем гайку- сцепления выжимается. Красным выделены болтики, которым корзина прикручена к фанере, хотя они не обязательны. Диска сцепления внутри нет

После того, как мы приготовили такую конструкцию- нужно зафиксировать нажимной диск на том уровне, на котором он находится при отпущенном сцеплении. Фактически- нужно исключить его движение вверх под действием пружин. Я просто вставил в боковые прорези болты нужной длины (если чуть длиннее- нужно укоротить). Вот так:

Способ фиксации нажимного диска сцепления обрезками болтов (выделено красным).

Далее- закручиваем центральную гайку. По мере закручивания видим, как освобождается регулировочное кольцо. Когда оно уже свободно болтается- подцепляем отвёрткой гребёнку (чтобы освободить) и по чуть-чуть проворачиваем регулировочный диск (кольцо) в изначальное положение. Напомню- изначальное положение, это такое положение, при котором суммарная толщина нажимного диска и регулировочного кольца минимальны. Но контролируйте, чтобы зубцы на гребёнке не кончились. На самом деле это просто, объяснить словами сложнее.

После перевода кольца в начальное положение отпускаем центральную гайку. Корзина взведена, можно её откручивать и ставить на место.

3. Сборка

Устанавливаем корзину с диском. Центрировать диск в корзине очень просто: одеваем и наживляем болты так, чтобы корзина держала диск на маховике. А потом смотрим: в нажимном диске есть пологие выточки, за края которых не должен выступать диск сцепления. То есть они должны быть заподлицо. Вот эти выточки:

Фактически мы лёгким постукиванием двигаем диск сцепления под корзиной, проворачиваем маховик и делаем то же, самое с другой стороны. Таким образом он легко центрируется.

Далее- затягиваем корзину, собираем всё обратно, подключаем все разъёмы.

Маленькая подсказка: чтобы проще подключить актуатор сцепления (моторчик, который дёргает за шток сцепления) нужно полностью вывинтить этот шток из актуатора. Для этого проще всего снять сам моторчик (он крепится тремя болтиками под шестигранник) и покрутить внутреннюю ответную часть толстой шлицевой отвёрткой. Затем собрать обратно (для этого нужно ещё совместить шлицы на моторчике и ответной части, которую вы крутили). Вообще-то для этой цели в мозгах робота зашита функция приведения актуатора в положение зажима, которую можно активировать методом "скрепки". Но можно и отвёрткой- без разницы.

На корпусе актуатора сцепления дырки под крепёжные болты длинные, чтобы можно было регулировать натяжение штока. Ими нужно выбрать свободный ход так, чтобы люфта почти не было.

Я заодно поменял масло. Старое полностью слил и залил новое. В робот идёт только одно масло: LV API GL-4 75W MT 08885-81001 и никакое другое. Хотя можно залить и аналоги, но при очень низких температурах в начале поездки при переключении можно слышать неприятные звуки из коробки. С этим маслом, судя по тойотовским форумам, таких звуков нет.

4. Настройка.

После сборки нужно провести настройку робота. В роботизированной коробке есть пять нужных функций. Ниже идут описания всех пяти, а далее описано что из этого нужно делать.

Первые четыре алгоритма в народе называются настройкой "методом скрепки" или "методом тапка".

• 1. Ищем диагностический разъём (он под крышечкой слева и ниже от руля). Зажигание выключено, рычаг КПП в нейтрали. Соединяем скрепкой контакты №№4 и 13 диагностического разъёма (они 4-й слева в верхнем ряду и 5-й слева в нижнем ряду).
• 2. Ждём 10 секунд.
• 3. Включаем зажигание.
• 4. Семь раз в течении трёх секунд нажать тормоз (чтобы лампочки в стопах моргали). Панель дважды пискнет.
• 5. Нажать и держать педаль тормоза.
• 6. Двигаем ручку выбора передач. Последовательности движения разные для разных функций, за один раз можно выполнить только одну из следующих четырёх функций:
• 6.1. Перевод актуатора сцепления в положение зажима: N → E → M → + → M → + → M → + → M → + → E → N (то есть + + + +)
• 6.2. Инициализация ЭБУ (электронного блока управления): N → E → M → - → M → - → M → - → M → - → E → N (то есть - - - -)
• 6.3. Инициализация и настройка сцепления: N → E → M → + → M → - → M → + → M → - → E → N (+ - + -).
• 6.4. Инициализация трансмиссии: N → E → M → - → M → - → M → + → M → + → E → N (- - + +)
• 7. Отпустить и снова нажать на педаль тормоза. Зуммер издаст столько сигналов какую функцию вы выполняли (для 6.1.- один раз, для 6.2.- 2 раза и т.д.)
• 8. Три раза за две секунды нажать на педаль тормоза. Мозги выдадут несколько сигналов.
• 9. Выключить зажигание и подождать 10 секунд.
• 10. Отсоединить скрепку от разъёма. Всё.

Есть ещё пятый алгоритм до настройки, без использования скрепки. Но он делает только настройку, без инициализации.

• Зажигание выключено, рычаг КПП в нейтрали.
• Включаем зажигание. Ждём не менее 40 секунд.
• Выключаем зажигание. Ждём не менее 15 секунд.
• Включаем зажигание и заводим двигатель. Педаль тормоза не отпускаем, рычаг из положения N не выводим. При этом индикатор N будет моргать, что означает, что процесс настройки идёт. Как только загорелся постоянно- значит сцепление настроено.

По-хорошему нам из этих алгоритмов нужны только инициализация ЭБУ плюс инициализация и настройка сцепления. Однако я проделывал по очереди все пять (включая до настройки), хуже от этого не становилось.

Если после каких-то настроек или инициализаций индикатор коробки вообще пропал, это значит, что вы забыли подключить какой-то разъём.

Если инициализация ЭБУ и настройка сцепления не проходят, то на панели будет мигать индикатор N (именно мигать, как при ошибке коробки). Скорее всего нужно немного подвинуть актуатор сцепления (чтобы шток натянулся). Мне помогло смещение на 4 миллиметра. Скорее всего это связано с износом деталей (корзина, выжимной, вилка и прочее). Если смещать актуатор неудобно (это реально так), то можно поступить как я- подложить под упор штока сцепления (чем он давит на вилку) шайб нужного диаметра требуемой толщины. Саму вилку, при этом, удобно отжимать монтажкой.

Ну и последнее:

Бюджетная замена диска сцепления в роботе хоть и довольно трудоёмкая процедура- но вполне возможная даже собственными силами, не говоря уж о разного рода сервисах. С момента замены диска сцепления до написания этой статьи (с октября по май) я проехал около 10 тысяч километров. За это время пришлось ещё заменить щётки актуатора сцепления. Погодные условия- от минус тридцати, до плюс тридцати. Работа коробки никаких нареканий не вызывает, посторонних шумов нет, работает плавно, гораздо лучше, чем до замены. Рекомендую!

Многие обращают внимание, что я заменил только диск сцепления и ничего более. Хотя, например, обычно меняют ещё выжимной подшипник и сальник коленвала. Ибо не дорого, и чтобы потом не лазить. Но я решил раз уж экспериментировать- так экспериментировать до конца. Если не продам машину- посмотрим, как долго живёт корзина, выжимной, сальник, вилка. Но судя по их состоянию- они готовы отходить не одну сотню тысяч.

P.S: про версии блоков управления, номера запчастей и технические премудрости устройства робота лучше всего описано здесь (но без поллитры сразу не разберёшься).

(c) Иван Забурдаев, 2012г.

Добавка от 2016 года.

Неродной диск прошёл почти 80 тысяч км. Прикинув, что ресурс родного диска 80-100 тыс км, подумалось что неплохо было бы поменять мой неродной, пока он не с точился до клёпок. Поэтому перед новым, 2016 годом, при пробеге почти 200 тыс км купил ещё один диск сцепления Valeo TY-17 за 1500 и на всякий случай выжимной подшипник SACHS 3151 899 001 за 600 рублей.

Делать решил не сам, а обратился на сервис. Благо- уже многие умеют это делать, включая даже установку неродных дисков, а роботы. Впрочем- не только на Тойоту. Говорят- БМВ гораздо сложнее. Могу и сам, но зима, холодно и вообще- я на такой подвиг Челюскинца пойти не могу :)

Поменяли всего за день. Взяли за работу 6000 рублей. Сами настроили, причём нормально- даже помощь при старте была. Сам я ещё на всякий случай повторил настройку через 200 километров. Был один ньюанс: когда взводили корзину перепутали в какую сторону её нужно взводить. Дело в том, что обычно при замене сцепления гребёнка находится в конце и сразу понятно куда её двигать. А у меня она оказалась посередине. Поэтому прикладываю фото взведенной корзины.

Фото положения гребёнки во взведенном состоянии (для нового диска). За фото спасиба Дмитрию с corolla-club.ru

Диск оказался ещё живой, сточился процентов на 70. А вот выжимной (родной ещё)- не очень: при прокручивании чувствовались какие-то шероховатости. Так что хорошо, что заменил на всякий случай.

Актуатор не трогали и не смотрели. Пока работает.

Заметил одну особенность: на разряженном аккумуляторе (даже при заведенном моторе) сцепление ведёт себя не так, как на заряженном. Моему аккуму на момент замены было уже 4 года, поэтому купил новый (как раз настройку на 200 км делал уже на новом аккуме). Более того- мастера на сервисе заряжали мой старый перед настройкой, т.к. на севшем настройка вообще не проходила. Сел сильно- двигатель не заводил. Вот такая особенность нарисовалась :)

Определить что именно менять: диск, корзину или выжимной подшипник, лучше всего после того, как коробка будет снята. По времени, работа занимает от 3 до 8 часов. Замена сцепления Тойота Королла делается только со снятием / установкой коробки передач. На некоторых моделях, для снятия коробки нужно снимать подрамник.

Решение о замене нужно принимать после диагностики в автосервисе. Некоторые симптомы, могут быть похожи на неисправности коробки передач или механизм переключения передач. На роботизированных коробках (робот, изитроник и т.п.), после окончания работы, понадобиться делать адаптацию точки схватывания. Это можно сделать на наших станциях.

Стоимость замены сцепления:

Модификация	Стоимость
Тойота Королла 1.4	5000 руб.
Тойота Королла 1.6	5000 руб.
Тойота Королла 1.8	5500 руб.

Выбрать автосервис в Санкт-Петербурге:

Если вы заметили что сцепление начинает вести себя не так как раньше, мы рекомендуем сразу же обратится в автосервис для диагностики. Если запустить этот момент, то впоследствии, придется производить и замену маховика. А стоимость маховика в несколько раз превышает стоимость комплекта сцепления.

Одновременно, мы рекомендуем также поменять задний сальник коленвала и сальники полуосей. Стоит обратит внимание и на состояние сальника штока выбора передач. Стоимость уплотнений минимальная и лучше сделать все сразу, не переплачивая за туже работу в будущем.

Окончательная цена работы зависит от необходимости снятия подрамника и снятия коробки. Бывает, что люди самостоятельно пытаются выполнить рабобты, у них ничего не выходят и они привозят полуразобранный автомобиль к нам.

Если трансмиссионное масло давно не меняли, надо будет поменять.

Основные признаки неисправности:
- повышенный шум при включении и выключении сцепления;
- неполное включение ("буксует");
- неполное выключение("ведет");
- рывки.

Гарантия на работу - 180 дней.

Самые хорошие комплекты сцепления выпускают: LUK, SACHS, AISIN, VALEO.

Читайте также:

  
• Замена троса сцепления пежо 605
  
• Дэу нексия сцепление не выжимается сцепление
  
• Замена масла в вариаторе инфинити jx35
  
• Частичная или полная замена масла в акпп что лучше киа
  
• Ваз 2115 дребезжит рычаг кпп