Газ 31105 регулировка сцепления

Обновлено: 23.01.2025

Сцепление

Сцепление – это деталь, которая ломается крайне редко, но без ее работы управление автомобилем будет невозможным.

В таком случае может понадобиться замена сцепления в автомобиле ГАЗ 31105.

газ 31105

Причины замены

Обычно замена сцепления необходима, если:

сцепление работает неправильно. При этом водителю сложно нажимать на педаль сцепления, в результате чего автомобиль сложно заводится;
коробка передач также заедает. Вполне возможно, что во время ее работы могут появиться неприятные звуки, напоминающие скрип или шуршание;
педаль сцепления при нажатии провалилась вниз, но после так и не вернулась в первоначальное положение.

Диагностика работы

Для диагностики работы педали сцепления в машине ГАЗ 31105 может понадобиться линейка. Она позволит с легкостью измерить расстояние от педали до пола. Нормальное расстояние – 160 мм. В противном случае необходима регулировка.

При этом если машина работает нормально и с неотрегулированной педалью, то что-то менять необязательно. Делать это следует только в том случае, если машина работает неправильно при переключении передач или во время начала движения. Если после регулирования педали нет никаких изменений, то необходима ее замена.

Механизм сцепления

Признаки отклонения от нормы

Их всего несколько, и необязательно, чтобы они все присутствовали одновременно:

начало движения не является плавным, как это должно быть. Напротив, оно сопровождается рывками и ударами;
при переключении скоростей на коробке передач слышен шум;
педаль сцепления часто западает вниз и не возвращается в первичное положение.

Самостоятельная диагностика

Можно также провести диагностирующий тест самостоятельно. Для этого нужно:

завести двигатель машины ГАЗ 31105;
медленно отпускать педаль сцепления;
тронуться с места.

Если авто двинулось вперед сразу после того, как водитель начал отпускать педаль, то свободный ход отсутствует.

Но если машина не тронулась с места даже после отпускания педали, значит ее ход больше нормы.

Как заменить тросик

Замена тросика сцепления – процесс довольно сложный, а уж тем более в ГАЗ 31105. Но чтобы с легкостью проделать его прямо у себя дома, необходимо:

открутить крепление троса, используя ключ на 19;
вынуть наконечник троса из вилки сцепления. Однако этот процесс можно упустить, если трос был порван в доступном месте;
в салоне под педалью нужно найти гайку крепления троса. Она небольшая, поэтому чтобы ее снять понадобится ключ на 8;
отцепить скобу, с помощью которой крепится наконечник троса с педалью сцепления. Для этого надо поднять педаль сцепления на максимально высокий уровень, а после с помощью отвертки зацепить клипсу;
вытащить трос сцепления. Во время этого процесса нельзя сильно дергать за трос, поскольку это может привести к повреждению гнезда, в котором он находился;
снять скобу, расположенную на рычаге педали;
медленными движениями засунуть в отверстие новый трос через салон в капот;
закрепить все следует в обратном порядке;
но скобу крепления можно вернуть в первоначальное место по-другому. Из обычной скрепки сделать клипсу, с помощью которой можно будет легко закрепить скобу на место. Также здесь могут понадобиться и пассатижи;
желательно в конце смазать трос маслом или устойчивой к низким температурам смазкой, чтобы он стал более эластичным.

Если замена сцепления не помогла и после всех выполненных действий по-прежнему наблюдаются проблемы в работе ГАЗ 31105, то лучше воспользоваться услугами мастера.

1. Залить в бачок главного цилиндра сцепления свежую тормозную жидкость до уровня на 15–20 мм ниже верхней кромки бачка.
2. Снять защитный колпачок с клапана рабочего цилиндра.
3. Надеть на клапан шланг для прокачки. Опустить другой конец шланга в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости так, чтобы он находился в жидкости.
4. Несколько раз нажать на педаль сцепления и удерживать педаль сцепления в нажатом положении.
5. Открыть клапан прокачки для выпуска воздуха из системы. Наличие воздуха в системе определяют по появлению пузырьков в емкости.
6. Закрыть клапан прокачки.
7. Повторять действия, описанные в пунктах 4-6, до тех пор, пока не перестанут появляться пузырьки воздуха в емкости.
8. Снять шланг с клапана прокачки и надеть колпачок.
9. Долить тормозную жидкость в бачок главного цилиндра до уровня на 20 мм ниже верхней кромки бачка.

10. Отсутствие воздуха в системе можно определить по величине перемещения наружного конца вилки выключения сцепления: при полном нажатии на педаль сцепления она должна составлять не менее 14 мм.

Если нужно снять полностью педальный узел:

Отсоединяем два провода выключателя сигнала торможения.

Головкой на 13 с удлинителем отворачиваем две гайки, расположенные за кронштейном рулевой колонки (не перепутайте их с гайками крепления самого кронштейна).

Вынимаем шплинт оси толкателя педали тормоза и, удерживая ключом на 17 болт, ключом на 19 отворачиваем гайку. Вынимаем болт.

Таким же образом вынимаем ось толкателя педали сцепления (она не шплинтуется).

В отверстиях толкателей педалей сцепления и тормоза вставлены пластмассовые втулки. При сборке смажьте и установите их на место.

Ключом на 13 отворачиваем 4 гайки крепления кронштейна к панели…

…и вынимаем педальный узел.

Устанавливаем педальный узел в обратной последовательности.

Как отрегулировать сцепление на ГАЗели, чтобы стало удобнее управлять автомобилем? Это один из многих вопросов, которые задают их владельцы. Существует много проблем, с которыми сталкиваются владельцы этой машины, но одним из самых проблемных узлов является сцепление. Как узел отрегулировать, стоит ли его ремонтировать или лучше заменить на другой?

Сцепление для автомобиля Газель

Регулировка хода педали сцепления ГАЗ 31105

При эксплуатации иногда возникает необходимость регулировки хода изменением ее положения (подняв или опустив педаль). Для этой цели у главного цилиндра предусмотрен регулировочный узел.

Регулируют ход педали, изменяя длину толкателя главного цилиндра. Для этого отсоедините толкатель от педали, ослабьте гайку 1 регулировочного узла толкателя и, поворачивая проушину 2 в нужную сторону, добейтесь требуемого результата. После чего затяните гайку и подсоедините толкатель к педали.

Полный ход педали сцепления должен быть в пределах 145–160 мм. Свободный ход педали не регулируется.

регулировка сцепления волга 31105

Волга 31105 -Регулировка сцепления.

Купоны за комментарии!

давайте! нет, спасибо

Блог про Уаз

Нажимной и ведомый диски сцепления ЗМЗ-40524 на автомобилях Газель и Соболь в процессе эксплуатации не ремонтируются, а при их непригодности заменяются новыми. Перед проведением проверки деталей сцепления необходимо проверить работу и отрегулировать привод выключения сцепления. При необходимости прокачать гидропривод сцепления, а ослабленные крепления подтянуть.

Проверка и регулировка нажимного и ведомого дисков сцепления ЗМЗ-40524 на автомобилях Газель и Соболь, оценка технического состояния деталей сцепления.

Причиной неудовлетворительной работы сцепления ЗМЗ-40524 может послужить несоосность ступицы ведомого диска и первичного вала коробки передач, одной из причин которой может быть ослабление креплений коробки передач к блоку цилиндров двигателя.

Cоосность ступицы ведомого диска сцепления ЗМЗ-40524 и первичного вала коробки передач на автомобилях Газель и Соболь.

Предельный размер толщины маховика двигателя ЗМЗ-40524 на автомобилях Газель и Соболь.

Ведомый диск необходимо заменить, если на поверхности фрикционных накладок имеются следы перегрева, трещины или сильное замасливание, а также если расстояние от поверхности накладок до головок заклепок менее 0,2 мм.

При наличии мелких забоин, заусенцев и ржавчины на шлицах ступицы ведомого диска произвести зачистку данных поверхностей. Для контроля торцового биения поверхностей фрикционных накладок, диск установить на шлицевой вал на переходной посадке для исключения влияния зазоров в шлицах. Затем вал установить в центрах приспособления и замерить биение у края диска. Величина торцового биения не должна превышать 1,2 мм.

Проверка биения рабочей поверхности ведомого диска сцепления ЗМЗ-40524 на автомобилях Газель и Соболь.

Для контроля неплоскостности (тарельчатости) диск положить на новый маховик и щупом замерить зазор между накладками и маховиком. Контроль надо производить с обеих сторон диска. Наиболее полно оценить неплоскостность позволяет замер горячего диска, непосредственно после снятия с автомобиля. Если сумма отклонений торцового биения и неплоскостности превышает величину 1,25 мм, то диск подлежит замене. Величина статического дисбаланса дисков не должна превышать 30 гсм.

При отсутствии на нажимном диске видимых повреждений: надиров, кольцевых канавок, прижогов и выработки более 0,3 мм на рабочей поверхности нажимного диска, износов концов лепестков диафрагменной пружины более 0,3 мм, наличия деформации соединительных пластин, зазоров между ними и т. д. необходимо проверить расположение концов лепестков диафрагменной пружины, чистоту выключения диска и усилие выключения диска.

Для этого закрепить нажимной диск на рабочей поверхности нового маховика (поверхность должна быть ровной и неизношенной), поместив между ними три равномерно расположенные шайбы толщиной 8 мм. Диск закрепить к маховику шестью болтами. Затягивая болты равномерно в несколько этапов до момента затяжки 19,6-24,5 Нм (2,0-2,5 кгсм), что необходимо для исключения коробления кожуха и вследствие этого, повышенного биения лепестков диафрагменной пружины.

Регулировка концов лепестков и проверка нажимного диска сцепления ЗМЗ-40524 на автомобилях Газель и Соболь.

Размер Б от торца маховика до концов лепестков должен быть 43,5-47,5 мм. Биение концов лепестков (отклонение от положения в одной плоскости) на диаметре 60 мм не должно превышать 0,8 мм. При необходимости подогнуть лепестки диафрагменной пружины.

Нажимая на концы лепестков, переместить их на величину 8,4-8,6 мм. При этом отход нажимного диска должен быть не менее 1,4 мм. Максимальное усилие нажатия на концы рычагов должно быть не более 2200 Н. Величина статического дисбаланса нажимных дисков не должна превышать 50 гсм.

Перед началом регулировки

Регулировка сцепления проводится только если узел полностью исправен. Сцепление у ГАЗели очень хрупкое и часто ломается даже из-за небольшой перенагрузки, поэтому проблемы могут возникнуть еще до начала каких-то регулировочных работ. Не самая качественная технология производства стала основной причиной, по которой детали узла чуть ли не одна за другой выходят из строя. Стоит проверить, все ли элементы конструкции сцепления целы перед тем как начинать другие работы. Что нужно проверить тщательнее всего:

Поменяли мне сегодня сцепление. Причины замены было две: туго включаются скорости, особенно было заметно летом в жару; и тугая корзина. Стояло сцепление крафт, оказалось в нормальном состоянии. Поставили сакс. В итоге педалька стал мягкая, но передачи так же туго включаются. Проверили гидравлику — все вроде в норме, ход сравнили с другой машиной, одинаково. Люфт коленвала отсутствует. Маховик в норм состоянии, выработка примерно полмиллиметра.
Сейчас задрали педаль выше, включается лучше, но ездить так не удобно.

Почему сцепление еще может не до конца отводиться от маховика?

Комментарии 35

Поменяли главный — вроде получше стало.

Как теперь работает? Передачи мягко включаются? У меня тоже проблема первую и вторую с силой приходится включать, не знаю с чего начать.

Штоки регулируемые на волгах давно нельзя ставить, умники! Рабочие цилиндры саморегулирующиеся с давних пор. Они слегка поджимают вилку к выжимному, ИСКЛЮЧАЯ зазор. При установке рег. штока вы ещё сильнее прижимаете выжимной к лепесткам, чем сильно(а иногда очень сильно) укорачиваете его жизнь. Исключение только одно, если в РЦС при выжиме поршень упирается в стопорное кольцо. И то, лучше подложить шайбу под упор вилки. Дело в гидравлике, или во втулочках на пальце штока ГЦС. Самое "популярное".

Вилку нужно посмотреть, но у меня была аналогичная ситуация и все решилось после замены цилиндра сцепления. Я был очень удивлен, что и педаль стала еще мягче и возможность стала ее опустить ниже педали тормоза, и передачи включаться стали лучше! Видимых причин его замены не было.

проблема может быть в подшипнике к-вала. на моей волге с этим столкнулся. проявляло себя в пробках. передачи через четвертую включал

Прокачай сцепу, там частенько воздух бывает

Длиной штока или его регулировкой ничего не добьешся, смотри внимательнее на вилку, как писал s100no. Ещё есть вариант, как было у друга, вилка от 406, почти такая же, но разница есть.

Ну как вариант могли вилкой на выжимной не попасть, там пыльник отрываешь от вилки, ставишь сначала вилку, проверяешь, а потом пыльник на стяжку или еще что-то. Может сам маховик рассыпался внутри, т.к. он двухмассовый, но это совсем малореально… Ну и сами синхроны коробки как самый возможный вариант. А штоком регулируемым не поможешь, т.к. гидравлика, скажем так, саморегулируется

Тоже уже склоняюсь в сторону вилки. Чисто логически: гидравлика в порядке, сцепление (корзина, диск, подшипник) тоже, маховик норм. Мастер сказал, что вилка целая, но мне кажется, изгиб или небольшую выработку на глаз можно сходу и не заметить. Миллиметр тут, миллиметр там и сцепление не отводится до конца, рычаг же ж…

А маховик как проверял? Люфт осевой есть? Пружины рабочие, не закусывает? Если стояло газовское сцепление (оно самое жесткое) то там диаметр диска меньше, чем сакс — к слову о выработке. Про крафт не помню, помню что оно у меня чере 2т.км полетело.

Мастер смотрел маховик.
Сцепление стояло крафт. Выжималось тяжело. Хотя говрят, что крафт легкое.
Сейчас поменяли вилку и опору, ничего не поменялось…

Чего вы все такие злые? Тошно читать. Человек совета просит, а вы как собаки, блин!

Попробуйте под опорный солдатик вилки подложить шайбочку 1-2мм .

А ты чего умного посоветовал ?)))))

вот я то как раз дело сказал в отличии от тебя. Чё хернёй то заниматься… шайбочки)))))

Дельный совет с шайбочками, между прочим, проверено на практике многими.

Ребята, вот вы наверное любите велики изобретать? Этот шток стоит рублей 70, ну максимум 100, всю жизнь такие стояли что на классике, что на УАЗиках.

А ты знаешь, что родной этот солдатик опорный с подложенной шайбой прослужит много дольше, чем купленный новый в магазине? Потому что в магазине будет из сырого металла …

Речь шла не про солдатик а про шток.

вот я то как раз дело сказал в отличии от тебя. Чё хернёй то заниматься… шайбочки)))))

Ты как раз придумал способ при котором надо найти, купить этот регулируемый шток и париться с регулировкой, я же посоветовал 5ти минутный и реальный способ из простейшего . Какой смысл регулировать шток и давить усравшись на корзину ? Есть какая то тому причина ! Если шайбочка не поможет то нужно смотреть износ солдатика, лузу в вилке где она упирается в этот солдатик, или изгиб вилки . А ты походу даже не понял куда эта шайбочка ставится -вырастешь поймёшь, а пока мне грубить не надо -не дорос ещё !

Всё знаешь что ли? Представление то хоть имеешь как выглядет вила и содатик на крайслере? Умник. Сам на грубость нарываешься… ни чего тебе оскорбительного не написал.

Я разберусь с любой машиной, а вот у тебя круг узкий в познаниях разных моделей .Ты если комментишь чего то там то отстрелялся и иди дальше, ты сам цепанул меня .

Остынь! Букварь выпускай от своего имени тогда раз всё знаешь! Любтель поспорить я смотрю…

Ты я смотрю попутал собеседника ?)))))
(как выглядет вила и содатик на крайслере? ) вот кому букварь писан был !

Ты в личку пиши если те чёт не нравится…

Ты чего то хотел и что -не пойму просто .

И что там за "супер — пупер" конструкция на "крысе"? Ты ещё лом туда воткни. Если не хватает длины штока, то либо упор (солдатик) вилки износился, для этого компенсируют шайбой износ. Либо выемка на вилке провалилась (порвалась), либо вилка погнулась. Запас регулировки огромен при штатной системе, зачем колхоз городить? Надо устранять причину неисправности, а не её последствия.

Ещё один… Нету выемки там на вилке как на 3110! Там всё наоборот, выемка в солдатики. Вилка идет от Валдая

На крысе сложная ситуация со с ценой в том плане, что берешь корзины разных производителей (сакс, люк, Крафт и т.д)все они различаются по высоте расположения лепестков. Вот у них как раз тот случай где у корзины лепестки ниско осажены … там хоть гайку подложи не поможет. У самого 105-я и газель с крысами обе. Раз так попадал, пришлось во внутрь поршня под шток головку на 8 вставлять и какая там нахрен шайба. Только при помощи такого штока получилось поймать нормальный ход. Я если б не знал то и не говорил.

ГАЗ-31105 с двигателем Chrysler: русская «Волга» с американским «сердцем»

На протяжении почти трех лет (с 2006 по 2009 годы) Горьковский автозавод выпускал модификацию автомобиля ГАЗ-31105 «Волга» с американским 2,4-л. мотором Daimler Chrysler. Об этом двигателе, его характеристиках и особенностях, а также об отдельной детали — коленчатом вале — рассказано в данной статье.

Общий взгляд на автомобили «Волга» с двигателем Chrysler

В начале 90-х годов прошлого века ГАЗ проводил эксперименты по оснащению своих автомобилей моторами иностранного производства, однако они были не слишком удачные, и такие машины в серию не пошли. И только спустя полтора десятилетия завод выпустил первую полноценную модель с зарубежным силовым агрегатом — в 2006 году ею стала «Волга» ГАЗ-31105, на которую установили американский 2,4-литровый инжекторный двигатель от Daimler Chrysler.

Внешне оба автомобиля практически не имели отличий, так как американский двигатель по габаритам мало чем отличался от «родного» ЗМЗ-406 (именно эти моторы устанавливались на ГАЗ-31105 в то время). Поэтому новый мотор легко встал в моторный отсек (хотя для этого и пришлось убрать одно из ребер жесткости), и потребовал минимальных доработок автомобиля.

Из существенных изменений можно выделить установку нового сцепления (хотя коробка передач осталась той же 5-ступенчатой, что и на остальных «Волгах» и «ГАЗелях»), изменение передаточных отношений в главной передаче и дифференциале ведущего моста, модернизацию различных приводов, приспособленных под новый мотор, изменение подвески двигателя, установку топливного насоса погружного типа и нового топливопровода, монтаж под КПП шумоизоляционного экрана и т.д. Также модернизированная «Волга» получила новую приборную панель, однако на работу автомобиля это нисколько не повлияло.

ГАЗ-31105 с двигателем «Крайслер» выпускался до 2009 года, когда этот автомобиль был полностью снят с производства. Это была последняя модель легкового автомобиля, серийно выпускавшаяся ОАО «ГАЗ», с тех пор и новые «Волги» заводом не производятся, и планов по возобновлению их выпуска нет.

Интересно отметить, что «Волга» с двигателем «Крайслер» получила не слишком широкое распространение в нашей стране и за рубежом (автомобиль экспортировался в ряд ближневосточных стран, с которыми традиционно «дружит» Россия). Все дело в том, что ГАЗ-31105 с американским мотором был не намного лучше модификаций с моторами ЗМЗ. Из достоинств модификации с двигателем Chrysler можно выделить лучшие динамические характеристики и лучшую экономичность. Также американские моторы, особенно выпуска после середины 2007 года, обладали большей надежностью и ресурсом, но при этом их цена незначительно превышала цену силовых агрегатов ЗМЗ.

По остальным показателям, особенно по комфорту, удобству управления и безопасности, «Волга» с двигателем Chrysler оставалась все той же старой «Волгой». Поэтому покупатели не видели особого смысла переплачивать деньги за русскую машину с американским мотором и сомнительными выгодами.

Характеристики двигателя Chrysler, устанавливаемого на ГАЗ-31105

Для модернизации автомобиля ГАЗ выбрал проверенный временем и зарекомендовавший себя с лучшей стороны двигатель Chrysler 2.4L EDZ. Этот бензиновый мотор выпускается компанией Daimler Chrysler с 1995 года, и почти за два десятка лет он использовался в качестве силовой установки на автомобилях Chrysler моделей Cirrus, Sebring и PT Cruiser, Dodge моделей Stratus и Caravan, Jeep моделей Liberty и Wrangler, и Plymouth моделей Voyager и Breeze.

Chrysler 2.4L EDZ — 4-цилиндровый рядный двигатель с многоточечной системой впрыска (инжекторный), он комплектуется двумя распределительными валами, расположенными в головке блока цилиндров (DOHC), и 16 клапанами (по 4 клапана на цилиндр). Рабочий объем двигателя — 2429 куб. см, мощность — 150 л.с.

Двигатель имеет ряд конструктивных особенностей. В частности, он комплектуется тонкостенным блоком цилиндров, изготовленным из чугуна, и алюминиевой ГБЦ. Такое решение обеспечивает приемлемую массу двигателя при довольно большом объеме — 179 кг (мотор ЗМЗ-406 объемом 2280 куб. см почти на десять кг тяжелее).

Из других особенностей нужно выделить широкое применение пластиковых деталей (крышка клапанов, впускной коллектор и другие), наличие двух чугунных балансирных валов, расположенных в нижней части двигателя, и ряд иных решений, снижающих вибрации и уровень шума силового агрегата. Также в целях борьбы с резонансными явлениями в моторе применен двухмассовый маховик, оборудованный демпфером крутильных колебаний. Эту же задачу решает и картер, изготовленный из двухслойной стали.

Привод валов ГРМ осуществляется посредством зубчатого ремня. Привод балансирных валов — с помощью цепи. Также двигатель рассчитан на установку насоса ГУР и компрессора кондиционера.

Работа двигателя обеспечивается электронным блоком управления. При поставке мотора на ГАЗ его оригинальный ЭБУ перепрограммировался для достижения характеристик, оптимальных для эксплуатации в России. Также двигатель подвергся и ряду иных изменений под российские условия, в том числе в нем был установлен «ГАЗовский» топливный фильтр (хотя воздушный фильтр остался оригинальным) и иные компоненты отечественного производства.

Интересно отметить, что, несмотря на свое американское происхождение, двигатель по современным меркам уже нельзя назвать экологически безопасным — он изначально удовлетворял требованиям экологических норм «Евро-2», а позднее, с применением каталитического нейтрализатора и некоторых иных доработок, был «подогнан» под требования «Евро-3». Сегодня такие моторы устанавливаются разве только на некоторых тракторах да дорожной технике.

Рассмотрим одну из наиболее ответственных деталей двигателя Chrysler 2.4L EDZ — коленчатый вал, его особенности и связанные с ним проблемы.

Коленчатый вал 2,4-литрового двигателя Chrysler

Двигатель Chrysler 2.4L EDZ оснащается сложным коленчатым валом, конструкция которого обусловлена как особенностями системы впрыска топлива, так и теми мерами, которые приняты для снижения вибраций и резонансных явлений.

Конструкция коленвала традиционна: он состоит из четырех шатунных и пяти коренных шеек, которые соединены между собой щеками.

Коренные шейки расположены на одной (центральной) оси, также на одной оси находятся шатунные шейки 1-го и 4-го цилиндров и шатунные шейки 2-го и 3-го цилиндров, их оси расположены под углом 180° друг относительно друга. То есть конструктивно это стандартный коленвал обычного четырехцилиндрового двигателя.

Однако вал имеет и ряд особенностей. Во-первых, его щеки с противоположных от шеек сторон имеют расширения, играющие роль противовесов (всего восемь штук) — такое решение обеспечивает балансировку вала, компенсируя массу шатуна. Во-вторых, во всех шатунных шейках имеются масляные грязеуловители, закрытые пробками — они обеспечивают очистку масла от механических примесей под действием центробежных сил. В-третьих, все шейки упрочнены галтелями, что положительно влияет на прочность вала.

Со стороны фланца, на который монтируется маховик, вал имеет демпфер (диск с квадратными зубцами и выемками), необходимый для работы датчика положения коленчатого вала (ДПКВ). С обратной стороны (у хвостовика) монтируется звездочка привода агрегатов двигателя. Демпфер и звездочка — съемные, при необходимости они могут быть демонтированы и заменены.

Коленчатые валы для двигателя Chrysler 2.4L EDZ производятся американской компанией Mopar, которая является подразделением Chrysler Group LLC. Оригинальные коленвалы имеют каталожный номер 4781643AA.

Неисправности коленчатого вала двигателей Chrysler

Конструктивно коленвал двигателя «Крайслер» мало отличается от других валов, поэтому в нем возникают те же неисправности, что характерны для коленчатых валов в целом.

Наиболее часто приходится сталкиваться с износом шатунных и коренных шеек — в этом случае производится шлифовка шеек (в ходе которой устраняются глубокие борозды и восстанавливается геометрия шеек), а для компенсации уменьшения диаметра используются вкладыши того или иного ремонтного размера. Допустимое уменьшение диаметра шеек при шлифовке — 0,305 мм. При достижении максимально возможного ремонтного размера, а также при появлении трещин и иных поломок, коленвал необходимо полностью заменить.

Также зачастую возникают проблемы, вызванные износом деталей, контактирующих с коленчатым валом. В частности, интенсивному износу подвергаются упорные полукольца, в результате которого увеличивается осевое смещение вала (осевой люфт). Осевое смещение также возрастает вследствие износа упорных поверхностей на коленчатом валу (упорный подшипник располагается на третьей коренной шейке, в центре вала). При чрезмерном износе упорных поверхностей производится замена коленчатого вала.

Важно отметить, что наиболее остро проблема осевого смещения коленчатого вала стоит для двигателей Chrysler 2.4L EDZ, выпущенных примерно до середины 2007 года. Дело в том, что двигатель был рассчитан на совместную работу с АКПП, а при работе с МКПП вал испытывал постоянные осевые удары и смещения, которые приводят к его интенсивному износу. В результате, ресурс коленвала без регулярной проверки и корректировки осевого смещения составлял менее 100 тысяч км пробега, что для данной детали слишком мало.

В двигателях, ставившихся на «Волгу» с середины 2007 до 2009 года, такой проблемы нет — их коленчатые валы обладают значительным ресурсом и не доставляют проблем автовладельцу.

В целом, двигатели «Крайслер» и их коленчатые валы обладают высокой надежностью и приемлемой ремонтопригодностью, поэтому оборудованные ими автомобили ГАЗ-31105 «Волга» еще долго будут занимать свое место на российских дорогах.

Сцепление для автомобиля Газель

Вернуться к оглавлению

Регулировка хода педали сцепления ГАЗ 31105

Полный ход педали сцепления должен быть в пределах 145–160 мм. Свободный ход педали не регулируется.

Перед началом регулировки

Так выглядит рабочий цилиндр сцепления Газели

Вернуться к оглавлению

ГАЗ 31105

Сервисное обслуживание и эксплуатация

8.2. Регулировка педали сцепления

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Измерьте расстояние от передней поверхности педали до коврового покрытия. Рукой нажмите педаль сцепления до появления ощутимого сопротивления и измерьте величину свободного хода.

Свободный ход педали сцепления: 1–3 мм

– ослабьте контргайку и, вращая болт, отрегулируйте свободный ход педали сцепления, затем затяните контргайку;

После регулировки затяните болт, пока он не достигнет упора педали, затем затяните контргайку.

При регулировке высоты установки или свободного хода педали сцепления будьте осторожны, чтобы не переместить толкатель к главному цилиндру сцепления.

Свободный ход педали сцепления (А): 1–3 мм
Расстояние от педали сцепления до пола при нажатой педали (В): 90 мм

ПРОКАЧКА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ

Любая гидравлическая система работает нормально, если из нее удален воздух. Предупреждение

Во время удаления воздуха добавляйте только чистую жидкость, рекомендуемую изготовителем.
Жидкость, используемая в гидравлическом приводе, растворяет краску и пластмассу, поэтому при попадании жидкости на лакокрасочное покрытие автомобиля промойте его большим количеством воды.

Быстрое повторное нажатие педали сцепления в области B–C может привести к выходу толкателя из корпуса цилиндра сцепления во время прокачки. Нажимать педаль сцепления необходимо только после ее возврата в верхнее положение (А).

ВЕДОМЫЙ И НАЖИМНОЙ ДИСКИ СЦЕПЛЕНИЯ

Сцепление

1 – вилка выключения сцепления;
2 – подшипник выключения сцепления;
3 – болт, 15–22 Н•м;

4 – нажимной диск сцепления;
5 – ведомый диск сцепления.

Проверка кожуха сцепления с нажимным диском

Проверка диска сцепления

Выступание: 1,1 мм

Проверка подшипника выключения сцепления Предупреждение

Подшипник выключения сцепления герметичен, и его нельзя промывать.

Проверка вилки выключения сцепления

Если имеется неравномерный износ в точках контакта вилки выключения сцепления с подшипником, замените вилку выключения сцепления.

При установке сцепления нанесите смазку на все подвижные соединения деталей, но не используйте чрезмерное количество смазки, так как это может привести к пробуксовке сцепления.

Смазка: CASMOLY L9508

Момент затяжки: 15–22Нм

Процесс регулировки педали

Процесс регулировки педали сцепления Газели

Обычно у ГАЗели появляются следующие признаки, которые говорят о неправильном положении педали сцепления:

педаль западает, когда начинается движение машины;
во время смены передач слышен шум, стук, могут появляться рывки транспортного средства;
слышны громкие удары под машиной, во время смены передач со 2 по 4.

Дабы удостоверится, что требуется регулировка сцепления, линейкой или рулеткой нужно измерить расстояние между педальной накладкой и полом. Нормальный показатель составляет 15 см, если же по измерениям получилось меньше или значительно больше — нужно подтягивать трос. Как отрегулировать педаль?

Под капотом находится болт с контргайкой, который регулирует натяжение троса сцепления. Чтобы педаль имела больше пространства хода — затягиваем гайку, а чтобы сделать ход меньше — откручиваем ее. Регулируем до тех пор, пока педаль не встанет на свое место. Чтобы проверить результат, жмем на педаль 3 раза, а потом снова проводим замеры, когда она вернется в свое обычное положение. Эту процедуру можно доверить и специалистам в автосервисе, у них на это уйдет меньше времени и сил.

Вернуться к оглавлению

Усовершенствование узла

Для того, чтобы прокачать систему сцепления, придется полностью убрать все старые детали узла. Заводская конструкция сама по себе ненадежна, поэтому не стоит надеяться, что замена 1-2 элементов что-то изменит. Если не хотите долго возиться с ремонтом Газели, то замените все и сразу.

Применять элементы конструкции с одной модели ГАЗели на другую не рекомендуется. К примеру, корзина сцепления с 406 подходит и на 402 газель, но при этом во время эксплуатации возникают трудности с переходом на 5 передачу и задний ход.

Экспериментировать не рекомендуется. Провести замену лучше всего в проверенном автосервисе. О качестве услуг в сервисе стоит узнать заранее, поскольку если что-то смонтируют не так, придется переделывать. Самостоятельно можно установить компоненты и весь узел, но для этого понадобится эстакада или несколько домкратов, которые есть не у каждого водителя.

Схема привода подключения сцепления Газели

Для каждой модели ГАЗели потребуется подбирать определенный тип деталей, поиски которых могут занять время. Конструкции узла у разных моделей незначительно, но отличаются, поэтому универсального варианта здесь нет.

Вернуться к оглавлению

Схема разбора сцепления

Если решились менять весь узел, вот небольшая схема, как самостоятельно все снять и заменить. Поднимаем машину, находим сцепление.

Сначала потребуется отсоединить цилиндр от стартера.
Отсоединенный цилиндр поднимаем вверх вместе со шлангом. Если хотите менять именно цилиндр, отключаем от шланга старую деталь, ставим новую. Также есть доступ к вилке, которую можно открутить и заменить, открутив всего 1 крепежный болт.
Разбираем узел дальше. Снимаем нижнюю часть картера, видим кронштейн, снимаем и его.
Перед нами коробка. Откручиваем ее крепежи, снимаем вместе с муфтой. Вытаскиваем уплотнители.
Отворачиваем кожух с маховиком, потихоньку вращаем вручную коленвал, чтобы затем снять диски сцепления. Вытащить их можно через люк.
Только после всех этих операций можно снять главный цилиндр системы. Откручиваем шланг, сливаем жидкость, а затем отсоединяем толкатель и педаль сцепления. Готово, старый узел полностью извлечен, теперь можно установить новый.

Сборка проводится в обратном порядке с учетом следующего:

в шариковые подшипники нужно добавить смазку;
при монтаже кожуха необходимо совместить метки деталей (если меток нет, их нужно нанести).

Вернуться к оглавлению

Что делать, чтобы избежать поломки сцепления

Требуется очень аккуратно вести себя с ГАЗелями, чтобы у них ничего не ломалось. Если вам уже надоело регулировать педаль и перебирать все детали для ремонта сцепления, стоит избегать некоторых действий во время езды, которые негативно сказываются на целостности элементов конструкции:

Не удерживайте педаль сцепления длительное время при движении транспортного средства, это нагружает систему и быстро приводит в негодность большинство деталей узла.
Не начинайте движение с большой начальной скорости и перескакиванием через несколько передач. Это разрушительно сказываются на «корзине» и цилиндре.
Меньше пользуйтесь сцеплением. Как ни парадоксально, но частое использование сцепления ведет к скорому износу механизмов.

Вилка сцепления Газели Соболь

Лучше всего в настройке узла сцепления поможет инструкция к автомобилю.

Замена сцепления на автомобиле Газель

В ней можно найти детальное описание всех нюансов регулировки. Проводить эту процедуру понадобится примерно раз в 3-4 месяца при регулярном использовании транспортного средства, вплоть до замены узла. Замена деталей поможет лишь на время избавиться от проблем. Если покупать фирменные запчасти для ГАЗелей, то сразу стоит готовится к их возможной поломке. Необходимо уточнить в автомастерских самый подходящий вариант для замены.

1. Отсоединить в салоне толкатель от педали сцепления, отвернув гайку 1 и вынув ось 2 толкателя с двумя пластмассовыми втулками.

Отсоединить возвратную пружину 5 от педали.

Вынуть шплинт 3, отвернуть гайку 4 крепления педали на оси и снять педаль с двумя втулками в сборе.

2. При необходимости снять накладку площадки педали.

Осмотр и дефектовка деталей педали сцепления

1. Втулки не должны иметь механических повреждений. Односторонний износ втулок показывает, что в педальном узле имеется недопустимый люфт, который в свою очередь влияет на полный ход педали.

Дефектные детали заменить.

2. Если возвратная пружина потеряла упругость, т.е. педаль сцепления в свободном состоянии не доходит до ограничителя, пружину заменить.

3. В случае значительного износа рисунка накладки площадки педали сцепления ее рекомендуется заменить.

Установка

Устанавливают педаль сцепления в порядке, обратном снятию. При этом необходимо смазать тонким слоем графитовой смазки поверхности трения втулок и оси.

Регулировка педали сцепления

1. Регулируют ход педали, изменяя длину толкателя главного цилиндра.

Для этого необходимо отсоединить толкатель от педали, ослабить гайку 1 регулировочного узла толкателя и, поворачивая проушину 2 в нужную сторону, добиться требуемого результата.

После чего затянуть гайку и подсоединить толкатель к педали.
2. Полный ход педали сцепления должен быть в пределах 145–160 мм.
3. Свободный ход педали не регулируется.

Прокачка системы гидропривода сцепления

Если нужно снять полностью педальный узел:

Отсоединяем два провода выключателя сигнала торможения.

Таким же образом вынимаем ось толкателя педали сцепления (она не шплинтуется).

Ключом на 13 отворачиваем 4 гайки крепления кронштейна к панели…

…и вынимаем педальный узел.

Устанавливаем педальный узел в обратной последовательности.

Сцепление для автомобиля Газель

Перед началом регулировки

Часто ломается рабочий цилиндр. Его стоит проверить в первую очередь на протекание, пробои, повреждения шлангов. Если он не будет работать нормально, система переключения передач замедлится, а из-за этого могут возникнуть другие проблемы при движения (рывки, потеря скорости).

Так выглядит рабочий цилиндр сцепления Газели

Процесс регулировки педали

Процесс регулировки педали сцепления Газели

педаль западает, когда начинается движение машины;
во время смены передач слышен шум, стук, могут появляться рывки транспортного средства;
слышны громкие удары под машиной, во время смены передач со 2 по 4.

Усовершенствование узла

Применять элементы конструкции с одной модели ГАЗели на другую не рекомендуется. К примеру, корзина сцепления с 406 подходит и на 402 газель, но при этом во время эксплуатации возникают трудности с переходом на 5 передачу и задний ход.

Почему сцепление еще может не до конца отводиться от маховика?

Комментарии 33

Поменяли главный — вроде получше стало.

Прокачай сцепу, там частенько воздух бывает

Чего вы все такие злые? Тошно читать. Человек совета просит, а вы как собаки, блин!

Попробуйте под опорный солдатик вилки подложить шайбочку 1-2мм .

А ты чего умного посоветовал ?)))))

вот я то как раз дело сказал в отличии от тебя. Чё хернёй то заниматься… шайбочки)))))

Дельный совет с шайбочками, между прочим, проверено на практике многими.

Ребята, вот вы наверное любите велики изобретать? Этот шток стоит рублей 70,ну максимум 100,всю жизнь такие стояли что на классике, что на УАЗиках.

Речь шла не про солдатик а про шток.

вот я то как раз дело сказал в отличии от тебя. Чё хернёй то заниматься… шайбочки)))))

Остынь! Букварь выпускай от своего имени тогда раз всё знаешь! Любтель поспорить я смотрю…

Ты я смотрю попутал собеседника ?)))))
(как выглядет вила и содатик на крайслере? ) вот кому букварь писан был !

Ты в личку пиши если те чёт не нравится…

Ты чего то хотел и что -не пойму просто .

Ещё один… Нету выемки там на вилке как на 3110! Там всё наоборот, выемка в солдатики. Вилка идет от Валдая

Читайте также: