Газ 3110 главный цилиндр сцепления аналог

Обновлено: 07.01.2025

Парни прошу без флуда, а конкретные примеры, парт. номера, стоимость и где брать. Дабы легче читалось. Начали
Ролик-натяжитель приводного ремня — INA 531075910 — 230 рублей, exist
Перенесем информацию из комментов в стартовый топик.

Гидротолкатели на 406
Febi 15995
Ford Europa 6560152
Ford Europa 1018144
Ford Europa 96XM6500AA
Ford Europa 91XM6500CA
Ruville 265272
SWAG (Febi) 50180004
INA 420003510

РЦС ГАЗель бизнес «Сакс» Каталожный номер 6283000131 +\- 600 рублей. Это РЦС от пежо 308 штатный.
Трубка пластиковая тоже сакс 6270000248 +\- 500 рублей. СВОЯ
ГЦС ГАЗель бизнес «Сакс» 6284000175 +\- 7000 рублей СВОЙ.
И Проставка для РЦС сакс под 421 двс 3302-160262200 +\- 600 рублей
Вилка сцепления штатная.
…
49-6284000-175 Цилиндр сцепления главный Газель (бизнес) 6370 руб
48-00-6283000-131 Цилиндр сцепления рабочий Газель (бизнес) 605 руб
204-00-703525-00 Усилитель вакуумный Газель (бизнес) в сб. 3800 руб

выхлоп Walker
Приёмная труба---06827
Резонатор передний---21389
Глушитель---21417
Труба через мост---06829
Резонатор дополнительный---21388

81-17121 Kolbenschmidt Втулка клапана направляющая
171201 Kolbenschmidt Клапан впускной
17092 Kolbenschmidt Клапан выпускной
63022RS Koyo Подшипник генератора передний(на мой 94,3701 подошел, задний 6303)
90311-35023 Toyota Сальник механической коробки передач передний (сальник первичного вала коробки)
01026326B Corteco Сальник хвостовика редуктора заднего моста
90311-38073 Toyota Сальник привода(сальник хвостовика мкпп 38х56х10мм)
HW6 4414 Herzog Шаровая опора верхняя
HW0 3080 Herzog Рычаг маятниковый
HW2 1210 Herzog Сальник вторичного вала
HW3 2512 Herzog Цилиндр сцепления газ 31029
HW6 1130 Herzog Диск сцепления волга дв 406
HW6 1180 Herzog Подшипник выжимной
HW6 8080 Herzog Ролик ремня ГРМ
HW6 6100 Herzog Гидронатяжитель цепи
hw6 4314 Herzog Шаровая опора верхняя
6779.82 Vernet Термостат на 82градуса.(6779.87-на 87 градусов соответственно)
12010977 Corteco Сальник полуоси/ступицы
546.941 Elring Сальник коленвала задний(подходит с ВАЗ2108)
440.302 Elring Сальник коленвала передний
103118008 Jp Group Крышка горловины маслозаливной
HW1 4056 Herzog Наконечник рулевой наружный газ
HW6 1307 Herzog Насос водяной
61-36670-00 Reinz Прокладка головки блока
4123-001 Febest Тяга стабилизатора передняя
HW6 7245/1 Herzog Прокладка клапанной крышки
02269 Febi Крышка бачка системы охлаждения
BE5-2771 Bilstein Амортизатор газовый задний
Можно вместо задних гидро-аммортизаторов установить от Исудзу Труппер — KYB — 553 204. Сразу решается три задачи: 1) аммортизатор начинает выполнять функцию «поперечного» стабиллизатора, т.к. усилие выталкивающее шток — 24 кгс 2) ход задней подвески увеличивается на 50 мм, 3) нет необходимости увеличивать жесткость рессор. Минус — цена(
ADC1810V Allied Nippon диск тормозной
Allied Nippon ABS1801 колодки задние
Allied Nippon ADB 0795 колодки передние
BOSCH 0 280 122 001 — Датчик положения дроссельной заслонки
BOSCH 0 232 103 006 — Датчик положения распределительного вала
BOSCH 0 261 210 113 — Датчик синхронизации
INA F-46592.4 — гидрокомпенсаторы
FACET-7.5019 — датчик включения вентилятора.

Хочешь придраться к экспертизе - задай вопрос: а почему, мол, не провели ресурсные испытания? Наверняка попадешь в точку, потому что это удается далеко не всегда: очень долго, весьма дорого, ну и все такое. Однако бывают исключения - некоторые изделия отдуваются по полной программе. В частности, такая участь недавно постигла главные цилиндры сцепления "Волги" - им пришлось "отжаться" в лаборатории НАМИ аж четверть миллиона раз!

Десять Главных - по две штуки каждого типа - были приобретены в различных магазинах Москвы по цене от 110 до 240 руб. Симпатии определились мгновенно: только нижегородское изделие продавалось в "человеческом" виде - упаковка и все такое. Много раз зарекались не покупать "бомжей" - но ведь интересно же. Да и не всякий "волговод" клюнет на красивую коробку. Ладно, начнем. Образцы позируют на фото 1-5. Итак - сколько продержится Главный?

ИСПЫТАНИЯ ЗАКОНЧЕНЫ - МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

Первое, что хочется отметить, - полный беспредел в обозначениях. Только нижегородское изделие не вызывает вопросов, остальные же на первый взгляд не отличить друг от друга, да и на второй - тоже. Впрочем, если извлечь газовский цилиндр из коробки, то и он как бы сольется с массой себе подобных. Ну кому придет в голову рассматривать замаскированный значок на фланце изделия из Кинешмы? Это - наш камень в огород изготовителей: сегодня безликий товар выпускать на рынок нельзя.

Изделия подобного рода ведут свою родословную от 408-го "Москвича" - такие цилиндры по сей день лежат на прилавках. Более того, они внешне очень похожи на "волговские". Тех, кого интересуют детали, отсылаем к рис. 2, на котором приведены фрагменты четырeх разновидностей внешне похожих, но совершенно разных изделий. Заодно взгляните на последнее фото: гайку с таким выступом устанавливали на цилиндры для древних "двадцатьчетверок" - на более молодых "волгах" ничего подобного нет. Покупать такую деталь не стоит, хотя при желании гайку можно и переставить.

Что касается итогов. В целом - все прекрасно: замечаний по ресурсным испытаниям нет, что как бы подтверждает легенды о неубиваемости "Волги". Хотя можно и придраться - у изделий № 3-5 наблюдалась течь "тормозухи". "Волгаря" протечками не испугаешь, но по современным меркам это уже неприлично. Хотя последующий двухминутный тест на герметичность цилиндры и выдержали, подтекать во время работы все равно нехорошо. А еще не понравились обратные клапаны, причем у всех цилиндров сразу! Ну не держат они избыточное давление - и все. Особых проблем это не создает, но опять-таки нехорошо: можно насосать воздуха.

Давать советы "волговодам" не будем - они и сами все знают. Напомним лишь, что для нормальной работы цилиндров необходимо скрупулезно придерживаться газовских рекомендаций по части регулировки хода педали. Сказано: от 145 до 160 мм, включая свободный ход - так и делайте! При уменьшенном ходе уплотнительную манжету будет "зажимать" в компенсационном отверстии, что приведет к ее ускоренному износу, а при увеличенном - износ вырастет просто за счет возросшего перемещения. Кроме того, на ресурс может повлиять несоосность деталей: грубо говоря, если педальный узел кривой, то цилиндр долго не протянет.

НАШИ ПРИОРИТЕТЫ

Что ж, за "волговодов" можно порадоваться - даже безымянные изделия, попавшие в наш тест, в принципе не возбраняется ставить под капот. Тем не менее победили нижегородские цилиндры: упаковка есть, а утечек нет. Это радует - именно на эту победу мы и надеялись. Ну как давать советы покупать то, что и описать-то трудно? А ведь второе место заняло как раз такое изделие, закончившее проверку "всухую". Остальная троица хоть и подмочила собственный статус, но ведь не провалилась же. В общем, места с 3-го по 5-е будем считать равноценными.

НАША СПРАВКА - НЮАНСЫ ИСПЫТАНИЙ

Работы проводили на стенде СГПП-1ц, аттестованном по ГОСТ Р 8.568-97. Для ресурсных испытаний изготовили установку, позволявшую испытывать пять изделий одновременно. Давление в цилиндрах поддерживалось на уровне 60±5 кгс/см2. Ход толкателей каждого цилиндра составлял 18 мм, что соответствует ходу педали сцепления 145 мм. Частота работы - 0,5 Гц (одно срабатывание за две секунды). Общее количество циклов - 250 000. После ресурсных испытаний проверили герметичность всех цилиндров. Для этого в их рабочих полостях создали давление 60±5 кгс/см2 и поддерживали его в течение двух минут. Утечки жидкости фиксировали контрольным манометром по падению давления.

Заявленный производитель ОАО "ГАЗ", Нижний Новгород, Россия. Ориентировочная цена - 240 руб. Единственное изделие, продаваемое в фирменной упаковке - указаны номер детали, адрес изготовителя, применяемость и т. п. Испытания выдержало без замечаний. В целом - лучшее, что есть на рынке. Оценка: (отлично).
Заявленный производитель неизвестен. Ориентировочная цена - 150 руб. Типичное отечественное изделие. Без упаковки, с непонятными опознавательными знаками, неказистое, но отработало без сучка и задоринки, а потому по технике придраться не к чему. Оценка: (хорошо).
Заявленный производитель "Фенокс", Республика Беларусь. Ориентировочная цена - 110 руб. Продавалось без бачка - его приобрели отдельно. В ходе ресурсных испытаний обнаружилась течь через резиновый чехол толкателя. Тем не менее цилиндр честно доработал до конца. Оценка: (хорошо).
Заявленный производитель ОАО "Автоагрегат", Кинешма, Россия. Ориентировочная цена - 150 руб. Без упаковки, с непонятными опознавательными знаками на фланце корпуса, через чехол уплотнителя потекла жидкость. Однако все это не помешало выдержать испытания в полном объеме. Оценка: (хорошо).
Заявленный производитель неизвестен. Ориентировочная цена - 130 руб. Еще одно изделие без родословной. В то же время не сильно отличается по виду от коллег, да и параметры те же - хоть и подтекает, но доработало до конца. Оценка: (хорошо).

НАША СПРАВКА - КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Поршень (рис. 1) постоянно отжимается пружиной 9 до упора в шайбу. Между головкой толкателя рабочего цилиндра и сферической впадиной на поршне предусмотрен зазор 0,3-0,9 мм, обеспечивающий свободный ход педали. При нажатии на нее поршень перемещается и перекрывает компенсационное отверстие а - рабочая жидкость вытесняется из главного цилиндра и через рабочий цилиндр передает усилие на вилку выключения сцепления. Если плавно отпускать педаль, давление в системе падает и вытесненная ранее жидкость возвращается в главный цилиндр. Если же педаль отпускать резко, жидкость не успевает заполнить освобожденное поршнем пространство и в главном цилиндре перед головкой поршня создается разрежение. Жидкость из питательного бачка через перепускное отверстие б и отверстие в головке поршня поступает в полость перед головкой поршня, отодвигает пружинную пластину и сжимает края уплотнительной манжеты 7. В дальнейшем избыточная жидкость через компенсационное отверстие возвращается в бачок. Обратный клапан поддерживает в системе избыточное давление, оно препятствует попаданию воздуха и выбору зазора в соединениях.

Рис. 1. Главный цилиндр привода выключения сцепления "Волги": 1 - наполнительный бачок; 2 - штуцер; 3 - чехол; 4 - толкатель рабочего цилиндра; 5, 7 - манжеты; 6 - поршень; 8 - корпус; 9 - пружина; а - компенсационное отверстие; б - перепускное отверстие.

Рис. 2. Похожие, но разные: а - главный цилиндр привода сцепления, дет. 408-1609010 ("Москвич-408"); б - главный цилиндр привода сцепления, дет. 4301-1602290 (ГАЗ моделей 24-10, 31029, 3110, 3102, 53 и т. п.); в - главный цилиндр привода сцепления, дет. 24-1602300 (ГАЗ-24); г - главный тормозной цилиндр, дет. 408-3505010 ("Москвич-408").

У бачка, купленного для "Фенокса", внутри сеточка (а), у остальных (б) - пластик с дырочками.

Выступ на гайке - признак цилиндра для ГАЗ-24! На более поздние "волги" он не годится.

Главный цилиндр подлежит ремонту или замене когда не удерживается давление в приводе выключения сцепления (при плавном нажатии педаль доходит до упора, а сцепление не выключается)

Когда видны явные следы подтекания жидкости из главного цилиндра.

Рассмотрим, как это делается:

Снятие

Снять крышку бачка главного цилиндра сцепления и вынуть сетку.

Снять колпачок 1,открыть клапан 2 на рабочем цилиндре сцепления и слить жидкость из системы в емкость.

Отвернуть гайку крепления и отсоединить трубку от главного цилиндра.

Отсоединить в салоне толкатель от педали сцепления, отвернув гайку 1 и вынув ось 2 толкателя с двумя пластмассовыми втулками.

Отвернуть две гайки 3 крепления цилиндра к щиту передка и снять главный цилиндр.

Разборка

Поддеть отверткой защитный колпак, сдвинуть его с корпуса цилиндра и вывернуть наизнанку

Зажать цилиндр в тиски.

Снять стопорное кольцо 1, придерживая толкатель 2, и осторожно вывести толкатель из цилиндра

Вынуть поршень 1 с манжетой 2

Вынуть клапан поршня

Вынуть внутреннюю манжету.

При ремонте главного цилиндра штуцер отворачивать не рекомендуется, если нет следов подтекания жидкости.

Если необходимо снять бачок, отворачивают штуцер бачка вместе с прокладкой и снимают бачок вместе с прокладкой

Осмотр и дефектация деталей главного цилиндра сцепления

Промыть детали главного цилиндра чистой тормозной жидкостью и просушить.

Зеркало главного цилиндра не должно иметь рисок, раковин и очагов коррозии.

При наличии данных дефектов цилиндр заменить.

На резьбовых частях цилиндра не должно быть механических повреждений.

Манжеты главного цилиндра должны быть упругими и эластичными.

Рваные, разбухшие и затвердевшие манжеты, а также имеющие на рабочих поверхностях риски, необходимо заменить.

Конец толкателя и сопрягаемая поверхность поршня не должны иметь явно выраженных следов одностороннего износа.

Поверхности поршня, контактирующие с зеркалом цилиндра, также не должны иметь следов одностороннего износа. В противном случае толкатель и поршень рекомендуется заменить.

Клапан поршня не должен иметь видимых следов деформации и должен плотно прилегать к торцу поршня.

Защитный колпак главного цилиндра не должен иметь трещин и сквозных отверстий. Он должен устанавливаться на толкатель и корпус главного цилиндра с небольшим натягом. В противном случае колпак заменить.

Сломанную или потерявшую упругие свойства пружину необходимо заменить.

Резьба наконечников трубки и шланга не должна иметь механических повреждений, штуцер наконечников — трещин и следов видимой деформации.

Сборка

Сборку главного цилиндра проводят в порядке, обратном разборке.

Перед сборкой необходимо смазать свежей тормозной жидкостью детали главного цилиндра. Манжету устанавливают на поршень рабочей кромкой внутрь цилиндра.

Установка

Устанавливают главный цилиндр в порядке, обратном снятию. После установки необходимо прокачать систему привода выключения сцепления.

Оказалось манжета ГЦС на поршень бывает двух видов: широкая, с внутренним диаметром где-то 12-13мм и узкая, с внутренним диаметром 15мм.

У себя из ГЦС вместе с обратным клапаном, который там исправно работал ХЗ сколько, кстати, извлек узкую манжету. Поскольку рабочая поверхность в цилиндре была почти идеальной, решил перебрать его и поставил на поршень широкую манжету (она нормально села в паз) из "ремкомплекта привода сцепления для Волги" . Поршень еле затолкал внутрь, а когда все собрал, прикрутил цилиндр на место, залил тормозуху и нажал на педаль, педаль провалилась в пол и подниматься никак не хотела. Околонаучные методы поднимания педали не помогли, так что сильно злясь на себя, снял ГЦС опять и не сливая тормозуху попытался прокачать его в руках. Все закончилось тем, что поршень вроде стал возвращаться до половины, но при этом гнать тормозуху под пыльник. Разобрал ГЦС - кромка манжеты надорвана. Списав неудачу на неаккуратную сборку поставил еще одну такую же манжету и опять начал в руках прокачивать - опять потекла тормозуха под пыльник и разборка опять показала порванную манжету. Тогда решил купить манжету по образцу своей. В магазине сказали она "Газелевская". Неожиданно оказавшись позавчера в гараже добил начатое. Поставил на поршень узкую манжету, собрал ГЦС, не забыв про обратный клапан, поставил на машину, начал прокачивать. Вроде все шло нормально, но тут под давлением закапало из под медного уплотнительного кольца под большой гайкой в торце цилиндра - ее я тоже откручивал. Опять снял ГЦС и со злости потянул эту гайку пока тянулось. Вот тогда течь перестало. Дальше - все по процедуре. Единственное, что не понравилось посде прокачки - скрип под днищем при выжимании педали. Такое впечатление, что вилка трет по шарику опоры на сухую.

Позавчера же обратил внимание на шейку под манжету в поршеньке. У меня она со ступенькой, в более глубокую часть нормально укладывается узкая манжета, поршенек без проблем заталкивается в цилиндр со стороны стопорного кольца. В мануале шейка на поршеньке никаких ступенек не имеет. Решил изучить вопрос глобально и пересмотрел все свои мануалы (в т.ч. Газель и Соболь) и каталоги деталей. Оказалось, что про поршень со ступенькой в пазу под манжету книги ничего не знают - интересно, от чего он? Зато обнаружил другую интересную вещь: мануалы на Волгу после 98г, Газель и Соболь единодушно утверждают, что в ГЦС стоит обратный клапан!. На самом деле там кроме клапана еще стоит манжета с перепускной прорезью, так что все будет работать. Размышляя, зачем это сделали (даже на 31029 этого клапана штатно небыло) решил, что скорее всего такая конструкция должна способствовать более плавному включению сцепления. Еще понравилось, что при отсоединении трубопровода от прокачанного ГЦС из него практически не вытекла тормозная жидкость. Когда до этого снимал ГЦС без клапана, то все его содержимое за глухой манжетой вытекло на брызговик.

Что касается РЦС - то внутри его конструкция никак не менялась. Отличия имеются только снаружи: у РЦС под 406 двигатель штуцер прокачки расположен сверху и смотрит вперед под углом. Имхо такой РЦС на 402м интересен в плане истребления на двигателе соединений типа "стальной болт - внутренняя резьба в алюминии".

_________________
Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше ненавидит тех, кто о ней говорит
По свету ходит чудовищное количество лживых домыслов, а самое страшное, что половина из них — чистая правда.

Merlin, если они есчо и тросеги начнут делать
Менять заипешсо, так хоть течет, но работаед.
У меня, прошлым летом, месяца два текло из РЦС, а полностью сломалось за 10 метроф до места замены Все перебрал и пока жижу не доливал еще.

Кста, корейцы (SsangYong "Rexton", "Kyron") с гидравлическим сцеплением.

_________________
С ув., Дмитрий
Шаровая-дура, Шкворень-молодец!
У меня в машине ГАЗ, а у Вас?

Dima_2401, Дауны тоже с гидравликой, а опеля и форды преимущественно с тросом. на аудях гидравллика.

это вопрос религии. на вазе на класике гидра, на зубилах трос.

Сцепление позволяет машине плавно стартовать, а также содействует при переключении скоростей. Как только в цилиндр попадает воздух, машина уже не плавно двигается, а дергается с места на место. Чувствуется вибрация мотора, слишком резко переключается скорость, увеличивается нагрузка на трансмиссию.

Прокачивать нужно, чтобы избавиться от лишнего воздуха, который попадает в гидравлическую систему. В отличие от жидкостей, воздух не давит, а сжимается. Давление не создается, педаль продавливается, а сцепление не работает. В особо запущенных случаях педаль даже не возвращается на место и остается вдавленной.

Важно! Любое вмешательство в сцепление нужно заканчивать прокачкой, иначе это отразится на работе автомобиля.

Принцип действия системы сцепления

Для передачи крутящего момента ведущим колесам транспортного средства от коленвала мотора предусмотрена трансмиссия, так как прямая передача момента от мотора колесам невыгодна. Автомобиль не сможет поехать без сцепления, а сама работа силового агрегата будет неэффективной.

Для удобной работы силовой установки крутящий момент, снятый с коленвала, предварительно должен измениться в коробке переключения передач (КПП). После этого он переходит на ведущую ось. Поскольку переключение передачи заставляет вращаться шестерни КПП, которые с силой ударяются друг о друга, то сменить передачу можно с трудом. При постоянном подключении коробки к силовому агрегату для полной остановки транспортного средства потребуется остановить и мотор.

Работа сцепления в автомобиле Газель

Чтобы решить эти проблемы, в автомобиле предусмотрено сцепление, представляющее собой специальный узел трансмиссии. Он способствует временному разобщению мотора и КПП, что приводит к прерыванию крутящего момента. При нажатии педали сцепления можно переключать передачи или производить остановку машины. Сцепление позволяет автомобилю плавно трогаться с места и осуществлять разгон.

Принцип его работы для любой марки автомобиля одинаков. Оно исключает возможность быстрого износа узлов и деталей, которые соединяют силовую установку и трансмиссию.

Нажимной диск сцепления, присоединенный к корпусу, прижимает ведомый диск к маховику. Ступица диска, присоединенная к первичному валу, должна иметь возможность осуществлять по нему свободное движение. Корпус ступицы оснащен демпферными пружинами, играющими роль гасителей колебаний и обеспечивающими плавность хода.

Чтобы создать требуемое усилие при нажатии, предусмотрена пружина с лепестками, которые подвергаются воздействию выжимного подшипника. Он представляет собой связующее звено между приводом и сцеплением, на которое крепится вилка с рычагом. На его конце закрепляется другой рычаг либо трос, ведущий к педали сцепления.

Как прокачать сцепление

правильно у многих авто любителей возникает такой вопрос.
Прокачка сцепления
…

Когда нужна прокачка

Такая процедура необходима в нескольких случаях:

Плановая замена. Используемая жидкость не может вечно обладать одними и теми же свойствами. Со временем она изнашивается, создается меньшее давление в цилиндре. Это влияет на работу автомобиля. Чтобы избежать подобной неприятности, нужно регулярно менять жидкость.
Плохое качество используемых материалов. Каждый хоть раз покупал продукт плохого качества. В данном случае это повлияет не только на работу автомобиля, но и на исправность остальных деталей. Именно поэтому нужно менять жидкость низкого качества на что-то получше.
Разгерметизация сцепления. Как только какие-то элементы системы начинают неплотно прилегать, возможна утечка жидкости и попадание воздуха. И то, и другое одинаково плохо. Быстро заканчивается жидкость, плохо срабатывает сцепление.
Ремонтные работы. Если система сцепления вышла из строя, то нужно отвезти автомобиль в сервис или отремонтировать самостоятельно. В любом случае, детали потеряют герметичность, в них попадет воздух, вытечет жидкость. Почему это плохо описано в предыдущем пункте.

Обратите внимание!
В случае утечки жидкости прокачка сцепления поможет лишь временно. Для того, чтобы починить сцепления, нужно проверить всю систему на наличие дыр или щелей. Время попадания воздуха зависит только от отверстия. Главное помнить, что со временем оно будет становится все больше, а значит и воздух будет попадать быстрее.

Как обнаружить попадание воздуха

Понять, что в гидравлическую систему попал воздух можно по трем главным признакам:

Начальная стадия. Педаль легко нажимается, переключение передач срабатывает, но уже не очень хорошо.
Средняя стадия. Скорости уже не переключаются, педаль легко выжимается.
Последняя стадия. Педаль не возвращается на место и западает.

Обратите внимание! Если педаль запала, то сначала нужно проверить исправность пружины. Возможно, придется ее заменить.

Не срабатывает сцепление на газ 3110

Для любителей ГАЗ! Вам нужны советы, как произвести ремонт ГАЗ? Только спросите – вас засыпят ответами. Этот форум автолюбителей расскажет обо всем, что касается ГАЗ. Если вы хотите что-то сказать, то вперед!

С некоторых пор перестало срабатывать сцепление на газ 3110. Нажимаю и всё равно не могу переключить передачу При неработающем двигателе перекючения проходя на ура. А вот в заведённом больше первой не могу включить Что делать?

Вернуться к началу

Нужно смотреть, может проблема в тросе сцепления, может в самом сцеплении. Попробуйте снять трос и поглядеть на него, цел ли он, заодно хорошо смажте. Если все таки дело не в тросе, то прийдется ехать на СТО, пусть разбирают и смотрят, только так…

Вернуться к началу

Да, задачка… Скорее всего полетело сцепление, но я незнаю чтобы онон так резко взяло и полетело, у него еще целая история признаком, сначала машина подергивается, потом сцепление начинает пробуксовывать… Может быть троссик…

Вернуться к началу

Поддерживаю PrizracniyGonshik — все что можно сделать в этом случае это проверить трос. такое часто бывает что обычная смазка чего либо решает не решаемые проблемы) иногда выход самый простой, ну а если нет то конечно СТО которым и я и все пользуются слугами.

Вернуться к началу

Если мне не изменяет память на Волгах првад сцпления гидровличский (жидкосной).И такая неисправность может быть вызвана присутвием воздуха в гидросистеме првада сцпления.Нужно прокочать(удалить воздух).Если прокочать не удаётся значит неисправность в главном или рабочим целиндрах или гидропроводе.А тросом только привад газа и стояночный тормаз.

Вернуться к началу

проверьте 1:соединение педали со штоком главного цилиндра-это спецболт со втулочкам,2:проходимость жидкости через шлангу-она бывает лопается внутри,3:делает ли вилка сцепления полный ход,при необходимости поставьте возвратную пружину на вилку,4:попробуйте удлинить штока на главном и рабочем. цилиндрах.Само собой первым делом проверьте корзину и цилиндры

Вернуться к началу

Вернуться в Клуб — форум ГАЗ

Похожие темы Ответы Просмотры Последнее сообщение

Тугое сцепление у крайслер вояджер в форуме Клуб — форум Крайслер 3 1787 от bylava
Барахлит сцепление на ваз 2106. в форуме Клуб — форум ВАЗ 4 822 от PatRiCk1
Как прокачать сцепление на Audi 80? в форуме Клуб — форум Ауди 1 2428 от RivCay
Сцепление Opel Corsa D в форуме Клуб — форум Опель 1 1448 от templarmeat
Сцепление буксует на семерке. в форуме Клуб — форум ВАЗ 2 1096 от Reed

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3

Как прокачать главный цилиндр сцепления

Алгоритм удаления воздуха из цилиндра не представляет ничего сложного, поэтому это можно сделать самостоятельно в гараже. Работа условно делится на три этапа:

подготовка к замене, поиск и сбор инструментов.
подключение шланга к штуцеру сцепления.
отжим педали и слив жидкости.

При замене нужно соблюдать технику безопасности:

Работа допустима только в перчатках. Жидкость считается ядовитой.
В новый продукт не должно попасть грязи.
Смешивать разные жидкости нельзя.
Повторно заливать нежелательно.

Важно! Если привод прокачивается после ремонта, сначала нужно убедиться в исправности толкателя поршня главного цилиндра и отрегулировать его при необходимости. Без этого прокачать сцепление не получится.

Необходимые инструменты и материалы

Перед работой позаботьтесь о наличии всего необходимого и организации инструментов. Это избавит от лишних нервов и поиска гаечного ключа в последний момент.

Неисправности педали сцепления

Причины некорректной работы педали сцепления зависят от того, какое именно используется сцепление — механическое, гидравлическое или электронное.

В случае, если на машине имеется гидравлическое сцепление и при этом у нее «мягкая» педаль, то возможен вариант завоздушивания системы (пропала герметичность системы). В этом случае нужно прокачать сцепление (выгнать воздух), заменив тормозную жидкость.

На механическом сцеплении зачастую причиной того, что педаль проваливается «в пол» является то, что протерлась вилка сцепления, после чего она обычно надевается на шарнир. Ремонтируется такая поломка обычно наваркой детали или просто регулировкой.

Ошибки при прокачке сцепления

Если что-то пошло не так, процедуру придется повторять заново. Кроме потраченного времени придется тратить жидкость, так как новая смешалась со старой и повторно ее использовать нельзя.

Чтобы избежать повторной прокачки, ознакомьтесь с самыми частыми ошибками:

При сливе жидкости наблюдайте за наполненностью бака. Жидкость в нем не должна опускаться ниже 40 мл от горлышка.
Вытаскивать шланг из тары категорически запрещается, когда к нему подсоединен штуцер.
Обязательно нужно возвращать педаль на место после нажатия. Только в последний раз ее оставляют вдавленной.
В бак ни в коем случае не должна попасть грязь, пыль или что-то другое.

Неисправности тросика сцепления

Педаль с приводным тросиком — удел старых систем сцепления, которые можно регулировать механически. В частности, с помощью регулировки троса можно контролировать в том числе ход приводной педали. Информация о размере хода можно найти в справочной информации к конкретному автомобилю.

Также из-за неправильной регулировки троса возможно пробуксовывание сцепления. Это будет в случае, если трос сильно натянут и по этой причине ведомый диск неплотно прилегает к ведущему диску.

Основные же проблемы с тросом — его обрыв или растягивание, реже — закусывание. В первом случае трос подлежит замене на новый, во втором — регулировка его натяжения в соответствии со свободным ходом педали и техническим требованиям к конкретной машине. Регулировка выполняется при помощи специальной имеющейся на «рубашке» регулировочной гайки.

Неисправность выжимного подшипника

Диагностировать неисправность выжимного подшипника сцепления достаточно просто. Нужно лишь прислушаться к его работе на холостом ходу двигателя. Если на нейтрали выжать педаль сцепления до упора и при этом из коробки передач станет доноситься неприятный лязгающий звук — выжимной подшипник вышел из строя.

Обратите внимание, что с его заменой желательно не затягивать. В противном случае из строя может выйти вся корзина сцепления и ее придется менять целиком на новую, что значительно дороже.

Осмотр и дефектация деталей главного цилиндра сцепления

Промыть детали главного цилиндра чистой тормозной жидкостью и просушить.

Зеркало главного цилиндра не должно иметь рисок, раковин и очагов коррозии.

При наличии данных дефектов цилиндр заменить.

На резьбовых частях цилиндра не должно быть механических повреждений.

Манжеты главного цилиндра должны быть упругими и эластичными.

Клапан поршня не должен иметь видимых следов деформации и должен плотно прилегать к торцу поршня.

Сломанную или потерявшую упругие свойства пружину необходимо заменить.

Сборка

Сборку главного цилиндра проводят в порядке, обратном разборке.

Установка

Снятие и установка дисков сцепления ГАЗ-3110

Сцепление заменяем при износе ведомого и ведущих дисков

1. Установить автомобиль на смотровую канаву или подъемник.

2. Снять коробку передач.

3. Отвернуть десять болтов крепления и снять картер сцепления.

4. Зафиксировать маховик с помощью отвертки 1, отвернуть равномерно по диагонали шесть болтов 2 крепления нажимного диска к маховику и снять нажимной 3 и ведомый диски, придерживая при этом ведомый диск.

Архив объявлений

Смотрите все объявления в архиве

Рабочие цилиндры сцепления ГАЗ ВОЛГА 3110

Рабочие цилиндры сцепления ГАЗ ВОЛГА 3110 (1997–2008) используется для передачи давления гидравлической жидкости на вилку сцепления для разъединения фрикционного диска и маховика 3110. Магазин Автомания-шоп.ру предоставляет удобный сервис для подбора рабочего цилиндра ГАЗ ВОЛГА 3110 и низкие цены на всю продукцию.

Рабочий цилиндр привода выключения сцепления ГАЗ 3110

1. Снять колпачок 1, открыть клапан 2 на рабочем цилиндре сцепления и
слить жидкость из системы
в емкость.

2. Отсоединить наконечник
1 шланга от тормозной трубки, отвернув гайку крепления. Отвернуть болт крепления 2 и отсоединить кронштейн 3 от кузова.

3. Отвернуть два болта 1 крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления и снять рабочий цилиндр. При этом вынуть толкатель 2 из рабочего цилиндра.

Ремонт рабочего цилиндра сцепления УАЗ ГАЗ

Замена цилиндра сцепления ГАЗ 3110

Ремонт рабочего сцепления ГАЗель

ГАЗ / ГАЗ-3110 (3110, 3110-101, 3110-111, 3110-311, 3110-331, 3110-341, 3110-411, 3110-441)

№	Номер детали	Наименование детали	Статус
12-3501049-01	Колпачок клапана

Модель: 31029
Группа: Сцепление
Подгруппа: Педаль и привод управления сцеплением
Порядковый номер детали: 522
Дополнительно: Не взаимозаменяема с деталью, выпущенной ранее под этим же номером

5. Отвернуть четыре болта крепления усилителя картера сцепления к блоку двигателя, приподнять заднюю часть двигателя и снять усилитель 1 картера сцепления

ДТП в России

11.2. Снятие и установка сцепления

Снимаем карданный вал.
Снимаем коробку передач (см. Снятие коробки передач).
Снимаем главный цилиндр сцепления (см. соответствующий раздел в главе Диафрагменное сцепление)

Ключом “на 10” отворачиваем болт.

. и вынимаем вилку выключения сцепления.

Из картера вынимаем подшипник выключения сцепления.

Ключом “на 12” отворачиваем четыре болта.

. и снимаем нижнюю часть картера.

Керном помечаем положение кожуха ведущего диска на маховике.

Ключом “на 12” отворачиваем шесть болтов крепления кожуха.

. и вынимаем ведомый диск и кожух сцепления.

Отверткой отгибаем стопорные шайбы и, удерживая маховик от проворачивания монтажной лопаткой, головкой “на 17” отворачиваем четыре гайки крепления маховика.

. и вынимаем маховик.

Контроль и дефектация деталей пружинно-рычажного сцепления, а также операции по снятию главного, рабочего цилиндров и шланга привода выключения сцепления производятся так же как и в случае обслуживания и ремонта диафрагменного сцепления.
Сборку сцепления производим в обратной последовательности.

В этой заметке будет итог того, что было сделано в «Болшом ремонте» (предыдущая заметка)…

Попрощались со мной тогда, сказав: «Первая и вторая передача пока что хреново будут включаться — синхронизаторы притираются!»
«Ага» сказал я.

Ладно, не суть. Выяснил что оказывается спаленное сцепление было Kraft. Довольно жесткое. HOLA раз в 50 мягче.

А самое главное что я выяснил: сцепление сгорело не просто так: господа сервисмены, при установке вилки выключения сцепления, слегка промахнулись мимо «ушей» выжимного подшипника. И поставили ее на плоскость корпуса подшипника, попутно перекосив на опорном пальце. А плоскость — она пластиковая. И постепенно прогнулась… И пипец всему.
Фото:

П.С.
Зимой 20092010 успешно его сжег, потому что дурак и буксовал не правильно. Летом махнули, тоже сами, тоже HOLA. Рад.
Замена сцепления в первый раз заняла 6 часов с перекурами, второй раз 5 часов с очень большими перекурами на неудобной низкой эстакаде.

ВАЖНО!Стальной выжимной подшипник действительно оставлят на направляющей КПП выработку типа «ступенька». По моим прикидкам — за пару лет крайне интенсивной езды выжимной начнет на ней застрявать в положении «выжато». Так что подумайте. Лично я не парюсь и поставил опять железный выжимной.

Установить автомобиль на смотровую канаву или подъемник.

Снять коробку передач.

Отвернуть десять болтов крепления и снять картер сцепления.

Зафиксировать маховик с помощью отвертки 1, отвернуть равномерно по диагонали шесть болтов 2 крепления нажимного диска к маховику и снять нажимной 3 и ведомый диски, придерживая при этом ведомый диск

Отвернуть четыре болта крепления усилителя картера сцепления к блоку двигателя, приподнять заднюю часть двигателя и снять усилитель 1 картера сцепления

Запатентованная конструкция поршня цилиндра, исключающая течь цилиндра при неквалифицированной установке на автомобиль. Увеличенный ресурс эксплуатации (не менее 150000 циклов при температуре от- 40 до +85 градусов цельсия)