Газ 24 замена цилиндра сцепления

Обновлено: 07.01.2025

Привет всем! Давно не писал в борт журнал ничего по ремонту и реставрации своего авто, но сегодня расскажу о случившейся на днях неприятности и ее устранении. Все началось с того, что после покупки авто я перебрал лишь тормозную систему в целях безопасной езды. До меня ее предыдущий хозяин перевел с БСК на тормозную жидкость DОТ-4, а вот привод выключения сцепления оставался на какой-то бормотухе, по запаху удаленно напоминавшую на БСК, а по внешнему виду это была темно коричневая плотная субстанция. Перебрать всю систему не доходили все никак руки, да и финансы к этому не располагали; все ограничивалось регулировкой свободного хода педали сцепления и свободного хода выжимной вилки сцепления. Но для уверенной езды мысли перебрать все гидравлические системы не покидали ни на минуту.
Пару дней назад главный цилиндр выключения сцепления просто заклинило в выжатом состоянии, педаль обрела мягкий ход и цилиндр уже в исходное положение так и не вернулся. Уровень гидравлики при этом в бочке цилиндра не изменился. Вот эта ситуация и стала поводом к незамедлительной замене всей системы привода выключения сцепления в целом и полном переходе на тормозную жидкость DОТ-4.

Самым первым действием в этой ситуации был поиск необходимых запчастей. Для замены всей системы понадобилось приобрести следующие детали:
1 — главный цилиндр выключения сцепления. (Рис. 1) (Модель представленная на рисунке от УАЗ обошлась в 330 000 бел.руб. или 1115 рос. руб.)
2 — медная магистральная трубка (Рис. 2) (Модель представленная на рисунке от ГАЗ-53 обошлась в 268 600 бел.руб. или 907 рос. руб )
3 — шланг привода сцепления (Рис. 3) (Модель представленная на рисунке обошлась в 44 800 бел.руб. или 151 рос. руб )
4 — рабочий цилиндр сцепления (Рис. 4) (Модель представленная на рисунке от УАЗ обошлась в 276 000 бел.руб. или 932 рос. руб )
5 — 2 банки тормозной жидкости G-Energy по 0,45л (Рис. 5) (Обошлась в 2х34 000 бел.руб. или 2х115 рос. руб. )
Обрезка и развальцовка медной трубки — 25 000 бел.руб. или 84 рос. руб

Итого: 1 012 400 бел.руб. или 3 420 рос. руб

Не большое отступление от темы. В нашем городе практически не осталось старинных автомобилей. В виду приграничного географического расположения практически все они были вывезены и проданы за границу коллекционерам, что повлекло полное отсутствие сопутствующей поддержки, как запчастей, так и инструментов по обслуживанию и обработке деталей, за ненадобностью. В магазинах и на рынках автозапчастей продавцы не разбираются вообще в советских запчастях и первый вопрос который они спрашивают это — какая марка авто? и как только получают ответ, говорят продай ты ее в германию или крутят у виска, что вожусь с такими автомобилями. Не разбираются уже в каталожных номерах деталей и взаимно применяемости запчастей в схожих моделях. В связи с тем, все, что удалось найти опишу далее. В перспективах буду искать аутентичные детали или ремкомплекты и ставить на свои законные места, но пока нужно ездить, это не даст автомобилю умереть разобранным и заброшенным в гараже.

Процесс работы.
Я шел сверху вниз и начал со съемки главного цилиндра сцепления. Крепится он к кузову со стороны салона на две гайки (Рис.6) и болтом (осью толкателя педали) к самой педали сцепления.

Но до начала демонтажа я освободил медную трубку привода (Рис. 7) В своем случае жидкость из бочка я не сливал, пролилось лишь пару капель гидравлики по самой трубке, вытесненное остаточным давлением. Вся остальная жидкость оставалась в бочке.

Привод выключения сцепления обеспечивает возможность осуществлять выключение и включение сцепления по усмотрению водителя. Привод выключения сцепления состоит из педали, главного цилиндра, трубопровода и рабочего цилиндра.
Педаль сцепления с пластмассовой втулкой подвешена на оси. К педали шарнирно прикреплен (болтом) толкатель главного цилиндра выключения сцепления. На болт надеты две пластмассовые втулки. Пружина 3 удерживает педаль в крайнем заднем положении. Дальнейшее перемещение педали назад ограничено упором головки толкателя 17 в упорную шайбу 20, закрепленную в главном цилиндре стопорным кольцом 19.

Корпус 21 главного цилиндра выключения сцепления представляет собой чугунную отливку с фланцем, под который (при креплении цилиндра к кузову) устанавливается прокладка. На верхней части корпуса установлен питательный пластмассовый бачок 28, закрытый резьбовой пластмассовой крышкой 30 с отверстиями для сообщения внутренней полости бачка с атмосферой. Сверху на торец бачка опирается сетчатый фильтр 29, служащий одновременно для успокоения находящейся в бачке жидкости. Бачок крепится к главному цилиндру при помощи резьбового штуцера 27, через который жидкость из бачка поступает самотеком в корпус главного цилиндра. Внутри корпуса находится поршень 23, снабженный двумя уплотнительными манжетами. Между поршнем и внутренней манжетой установлена тонкая пластинка 24, перекрывающая имеющиеся в головке поршня сквозные отверстия и препятствующая выдавливанию в них резины внутренней манжеты. Пружина 26 постоянно отжимает поршень в крайнее заднее положение до упора в шайбу 20. Между головкой толкателя и сферической впадиной на поршне предусмотрен постоянный зазор 0,3-0,9 мм, который обеспечивает поршню возможность занять исходное положение (при включенном сцеплении), что гарантирует сообщение полости цилиндра за внутренней уплотнительной манжетой с питательным бачком через калиброванное компенсационное отверстие А. Компенсационное отверстие А всегда открыто при исходном положении поршня, чтобы обеспечить свободный проход из системы в питательный бачок излишка жидкости (при ее расширении от нагревания), не допуская тем самым повышения давления в системе и самопроизвольного частичного выключения сцепления.

Рабочий цилиндр прикреплен к картеру сцепления двумя болтами. В его корпусе 10 расположен поршень 11 с уплотнительной манжетой 12 и пружина 13. Пружина отжимает поршень, толкатель и наружный конец вилки выключения сцепления, в результате чего подшипник выключения сцепления с небольшим усилием прижимается к оттяжным рычагам сцепления, и его наружная обойма вращается вместе с ними. Для удаления воздуха из системы служит клапан 14, ввернутый в рабочий цилиндр и закрытый от загрязнения резиновым колпаком.

Рабочий цилиндр соединяется с главным цилиндром выключения сцепления трубопроводом. При нажатии на педаль толкатель передвигает поршень главного цилиндра выключения сцепления, который кромкой манжеты перекрывает компенсационное отверстие А. При дальнейшем перемещении поршня жидкость вытесняется из главного цилиндра, давление внутри системы увеличивается, и под его воздействием происходит перемещение поршня и толкателя рабочего цилиндра, поворот на шаровой опоре вилки выключения сцепления, перемещение муфты и выключение сцепления. При плавном отпускании педали сцепления происходит падение давления в системе и возвращение вытесненной жидкости в главный цилиндр. При резком отпускании педали сцепления жидкость, возвращающаяся из системы в главный цилиндр, не успевает заполнить освобожденное поршнем пространство, и в главном цилиндре создается разрежение. Под действием этого разрежения жидкость из питательного бачка проходит через перепускное отверстие Б в полость за головкой поршня и через отверстия в головке проходит в полость перед головкой, отодвигая при этом пружинную пластинку и сжимая края уплотнительной манжеты. В дальнейшем эта избыточная жидкость вытесняется через компенсационное отверстие в питательный бачок.

Уход за приводом выключения сцепления. В процессе эксплуатации необходимо контролировать уровень жидкости в питательном бачке главного цилиндра (15-20 мм ниже верхней кромки бачка) и, при необходимости, доливать жидкость. В жаркое время надобность доливки возникает приблизительно раз в месяц. Заполнение и прокачка системы производятся аналогично заполнению и прокачке тормозной системы в следующем порядке:

1. заполнить бачок главного цилиндра тормозной жидкостью до нормального уровня (15-20 мм ниже верхней кромки бачка);
2. снять защитный колпачок с головки перепускного клапана рабочего цилиндра и надеть на головку резиновый шланг;
3. погрузить свободный конец шланга в тормозную жидкость, налитую в стеклянный сосуд емкостью не менее 0,5 л (заполненный жидкостью на половину высоты);
4. создать в системе давление, резко нажав 4-5 раз с интервалом 1-2 с на педаль сцепления;
5. удерживая педаль нажатой, отвернуть на 1/2-3/4 оборота перепускной клапан рабочего цилиндра. Следить за тем, чтобы свободный конец шланга оставался погруженным в жидкость. Жидкость с пузырьками воздуха будет выходить в сосуд;
6. после того, как истечение жидкости в сосуд прекратится, завернуть клапан до отказа, а затем отпустить педаль;
7. проверить наличие жидкости в питательном бачке главного цилиндра. Не допускать во время прокачки снижения уровня жидкости в бачке более чем на 2/3 от нормального (добавлять жидкость по мере надобности);
8. повторять указанные выше операции прокачки до тех пор, пока из шланга станет выходить жидкость без пузырьков воздуха;
9. удерживая педаль нажатой, завернуть перепускной клапан рабочего цилиндра до отказа и снять с его головки шланг;
10. надеть на головку клапана резиновый колпачок;
11. долить жидкость в питательный бачок главного цилиндра до нормального уровня.

Нельзя доливать в питательный бачок жидкость, выпущенную при прокачке системы, так как в ней содержится воздух. Эту жидкость можно использовать только после отстаивания в течение суток и фильтрации. После прокачки необходимо проверить величину полного хода наружного конца вилки (должна быть не менее 14 мм при нажатии на педаль до отказа). Меньшая величина полного хода не обеспечивает полного выключения сцепления и указывает на недостаточный полный ход педали, наличие воздуха в гидросистеме или на перекрытие компенсационного отверстия главного цилиндра кромкой манжеты или закупорку компенсационного отверстия в результате засорения.

Если упростить формулировку действий, выполняемых приводом сцепления, то звучать она будет так – передача крутящего усилия от мотора на соответствующий вал КПП с возможность отключения и последующим мягким включением после перехода на нужную передачу. В наше время ничего более эффективного, для выполнения этой цели, чем привод гидравлического сцепления конструкторы еще не придумали. Схема и принцип работы описываемого устройства проста: нажатая педаль, воздействует на шток цилиндра сцепления, который соответственно при помощи гидравлической жидкости, находящейся в бачке, через трубки, приводит в действие, посредством рабочего цилиндра, вилку и выжимной подшипник.

Выход из строя привода сцепления, происходит по нескольким причинам, одной из которых может стать неисправный главный цилиндр сцепления, чтобы его отремонтировать желательно, разобраться в его устройстве, признаках, указывающих на неработоспособность механизма, способах ремонта, если же ремонт невозможен, то как произвести его замену.

Устройство главного цилиндра сцепления

Принцип устройства главного цилиндра сцепления не представляет особо большой сложности. Устройство главного цилиндра сцепления состоит из таких основных частей:

1. бачок, находящийся на корпусе в некоторых случаях рядом с ним;
2. перепускной штуцер;
3. защитный чехол;
4. шток толкателя;
5. наружная манжета;
6. шток (поршень);
7. внутренняя уплотнительная манжета;
8. корпус цилиндра;
9. возвратная пружина.

Возможные неисправности и их диагностика

Признаки, указывающие на неисправности в приводе сцепления можно диагностировать исходя из следующего:

• Значительно снизился уровень в бачке сцепления, это указывает на то, что где-то в системе течет тормозная жидкость, если соединительные трубки целы, то причиной этого могут стать изношенные манжеты или неисправность поршня в главном цилиндре.

• Визуальный осмотр показал наличие мест, откуда течет жидкость: трубки, манжеты и прочее.
• При нажатии происходят периодические провалы педали, это сигнализирует о том, что в приводе сцепления находится воздух, такое случается при треснувших шлангах или когда уровень в бачке опускается ниже «некуда».
• При переключении передач слышится характерный звук в коробке, напоминающий «хруст», причиной может служить неисправности поршня или пружины главного цилиндра.

При наличии вышеописанных признаков следует не затягивать и более тщательно проверить все детали, отвечающие за работу привода сцепления. А то может произойти так, что отложенный на «потом» ремонт главного цилиндра сцепления приведет к неприятным последствиям, минимум из которых может стать ремонт коробки передач.

Ремонтные работы

При провалах педали, чтобы избежать необоснованной разборки цилиндра стоит изначально прокачать систему и выгнать оттуда воздух, который мог попасть при снижении жидкости в бачке ниже минимально допустимого уровня. Если в принципе это не помогло, стоит приступать к ремонту. Для этого случая в продаже есть ремкомплект главного цилиндра сцепления, в комплекте которого, в зависимости от марки авто, находятся основные изнашивающиеся детали: манжеты, возвратная пружина, шток, стопорное кольцо и прочее.

Находится главный цилиндр под педалью сцепления. В зависимости от модели автомобиля демонтаж придется производить либо из моторного отсека, либо из салона авто, предварительно демонтировав обшивку пола в районе водителя. Произведя снятие главного цилиндра сцепления, начинаем его разборку, после которой требуется промыть все детали. При последующем осмотре, после разборки, стоит особо обратить внимание на корпус и на состояние штока и зеркала, если присутствуют видимые задиры, это может сигнализировать о появлении выработки в цилиндре или изношенности штока.

Вообще, опытные мастера рекомендуют поменять все детали, находящиеся в ремкомплекте, особенно, это касается манжетов.

Ремонтируя главный цилиндр сцепления, желательно придерживаться некоторых советов:

• при неисправности и последующим за этим ремонтом цилиндра можно полностью не удалять жидкость из гидропривода;
• промывая детали, очень не рекомендуется для этого применять керосин, дизельное топливо и бензин, после этого могут разбухнуть манжеты и другие резиновые изделия, оптимальный вариант для промывки – тормозная жидкость;
• перед сборкой, нелишним будет, смазать все детали тормозной жидкостью, лишь сферическую поверхность штока, контактирующую с толкателем, требуется обработать консистентной смазкой.

Если найдены неисправности, которые невозможно устранить находящимися в ремонтном комплекте запчастями, то нужна полная замена главного цилиндра сцепления.

Работы, производимые при замене главного цилиндра сцепления

Порядок необходимых действий, когда производится замена главного цилиндра сцепления, несложен:

• открутив бачок, шприцем следует откачать гидравлическую жидкость;
• отсоединить от педали сцепления главный цилиндр, что иногда бывает непросто;

• отсоединить все шланги, и заглушить те из которых течет жидкость;
• открутить гайки, крепящие цилиндр к кузову автомобиля;

• поменять на новый главный цилиндр сцепления и произвести монтаж в обратном порядке;
• прокачать систему сцепления.

Для процедуры прокачки сцепления потребуются:

• подходящий шланг для прокачки, который плотно одевается на воздушный клапан, находящийся на рабочем цилиндре;
• емкость для слива гидравлической жидкости;
• соответствующий ключ для клапана;
• сама жидкость.

Для прокачки следует: сняв защитный колпачок с клапана, на его место надеть шланг, второй конец которого должен быть опущен в жидкость, находящуюся в емкости. Попросить помощника понажимать на педаль сцепления несколько раз, после чего удерживать ее нажатой. Вывернув клапан на 4–5 оборотов, дать стечь жидкости с воздушными пузырьками и завернуть клапан обратно. Произведя такие же действия несколько раз, следует прокачать систему до полного удаления из нее воздуха.

Первым делом продул сжатым воздухом купленные новые цилиндры, резиновый шланг и сделанную новую медную трубку. Внутри главного цилиндра был какой-то заводской мусор (Рис. 21). Затем прочистил резьбу всех крепежных болтов. Далее высвободил выпускное отверстие в рабочем цилиндре (Рис.22) оно было закрыто картоновой пломбой.

Проверил закручен ли до конца клапан прокачки сцепления выкрутив его полностью и закрутив обратно (Рис. 23).

Подготовил к сборке рабочий цилиндр, все необходимые ключи сразу, ветошь и линейку для регулировки свободного хода вилки выключения сцепления (Рис. 24).

Установил сначала рабочий цилиндр (Рис. 25).

Затем, резиновый шланг привода закрепил сначала на цилиндре (Рис. 26), а потом на кронштейне (Рис. 27).

К кронштейну он прижимается гайкой (Рис. 28).

Далее установил главный цилиндр привода выключения сцепления. Затем принялся за изготовление необходимого профиля медной трубки. Трубка если сделана действительно из меди, гнется руками без особых проблем (Рис. 29-30), без каких либо приспособлений и предварительных нагревов, самое главное ее не перегнуть до излома.

Прикладывая каждый раз к рабочему месту ее установки (Рис. 31) и подгоняя раз за разом, получилось что — то вроде такого профиля (Рис. 32).

Как только резьба легко попадает в отверстия без перекосов и натяжений, можно затягивать (Рис. 33).

После установки всего оборудования я заполнил систему тормозной жидкостью (Рис. 34) и приступил к прокачке сцепления.

Первым делом отрегулировал свободный ход педали сцепления путем вращения толкателя педали (Рис. 35)

По книге "Автомобиль ГАЗ 24 Волга" издательства "Транспорт" Москва 1971 (Рис. 36) свободный ход педали сцепления должен составлять 40 — 60мм. Я у себя сделал его меньше в два раза.

После установки свободного хода педали, нужно затянуть гайку (Рис. 37).

Затем я отрегулировал свободный ход вилки выключения сцепления, путем вращения толкателя рабочего цилиндра (Рис. 38). По той же книге свободный ход конца вилки должен соответствовать 3,5 — 4мм (Рис. 39)

После регулировки свободного хода вилки затягивается контргайка (Рис. 40).

Главный цилиндр выключения сцепления представляет собой чугунную отливку с фланцем для крепления к кузову. Сверху на корпус установлен пластмассовый бачок 1, закрытый крышкой. Бачок прикреплен к корпусу 5 резьбовым штуцером, через который жидкость поступает в цилиндр. Внутри цилиндра находится поршень 6 с уплотнительным кольцом и манжетой 7.

Главный цилиндр выключения сцепления автомобиля ГАЗ-24 «Волга»

Пружина 8 постоянно отжимает поршень в крайнее правое положение. Через компенсационное отверстие 9 жидкость проходит в бачок из полости цилиндра при расширении от нагревания. При нажатии на педаль 4 усилие через толкатель 3 передается на поршень 6 и он перемещается вперед. Как только поршень перекрывает отверстие 9, давление в цилиндре повышается и жидкость перетекает к рабочему цилиндру, выключая сцепление. Отпускание педали сцепления вызывает обратное перетекание жидкости и включение сцепления.

При резком отпускании педали сцепления жидкость, возвращаясь из привода в цилиндр, не успевает заполнить пространство за поршнем и в полости цилиндра создается разрежение. Под действием этого разрежения жидкость начинает перетекать из пластмассового бачка через перепускное отверстие 2 в полость поршня.

Далее жидкость проходит через отверстия в головке поршня, отодвигая пружинную пластину и сжимая края манжеты 7, заполняет освободившееся пространство в цилиндре, и разряжение в нем исчезает. При дальнейшем поступлении жидкости из привода избыток ее начинает вытесняться через компенсационное отверстие 9 в бачок. Если по каким-либо причинам в привод попадает воздух, его прокачивают через клапан 13 (см. рис.), расположенный в корпусе рабочего цилиндра 14.

«Автомобиль категории «В»,
В.М.Кленников, Н.М.Ильин, Ю.В.Буралев

ГАЗЕЛЬ Замена сцепления
Видео-урок по замене сцепления, двигатель УМЗ 4216, газель бизнес.

Неисправность сцепления на ВОЛГЕ ГАЗ 24
Вышло со строя сцепление на машине Волга ГАЗ-24 далеко от дома. Виной оказался не качественный диск сцеплени.

Замена сцепления на Волге
Приобрели легендарный автомобиль ГАЗ-21 "Волга" и хотите поменять сцепление, но не знаете как - тогда вы по.

Какой стороной установить диск сцепления на . ? Каждый найдет ответ на свой вопрос .
В данном видео рассказано и показано ,как установить диск сцепления правильно практически на любой автомоб.

Регулировка корзины без снятия КПП Камаз и нюансы по сцеплению!
Некоторые нюансы по том, как Я регулирую сцепления на Камазе, со снятием и без такового.

Как заменить выжимной подшипник часть 2
Ремонт газели в домашних условиях Видео пособие по замене выжимного подшипника на газели .Как выявить.

Как заменить выжимной подшипник часть 1
Ремонт газели в домашних условиях Видео пособие по замене выжимного подшипника на газели .Как выявить.

[Волга] Отличие лапчатого сцепления ЗМЗ 24Д от лепесткого ЗМЗ 402
Демонстрация отличий сцепления старого образца (лапчатого) от двигателя ЗМЗ-24Д (ГАЗ 24-01) в сравнении со стан.

Центровка диска сцепления подручными средствами. Установка диска сцепления без оправки.
Установить ведомый диск сцепления без специальной оправки не очень легко и если вы не отцентрируете диск.

Клепка накладки (ферадо) на ведомый диск сцепление, установка сцепления (ГАЗ-24 - Волга)
Клепка накладки (ферадо)на ведомый диск сцепление, установка сцепления (ГАЗ-24 - Волга). Буду очень признателе.

УАЗ. Корзина сцепления. Разборка, ремонт, реставрация.
Особенности ремонта и самодельный стенд для ремонта и регулировки корзины сцепления. ------- Помочь проекту.

Как заменить вилку сцепления без снятия кпп .
как заменить вилку сцепления автомобилей ВАЗ-2101-2107 без снятия коробки передач . группы ВКонтакте по ремонту.

Установка СЦЕПЛЕНИЯ и КПП+раздатка УАЗ Буханка в Одного
Подготовка, установка, сцепления и КПП+раздатка в одного, без подъёмника, без лебёдки и без центровки диска.

Черная Волга. Перекрас.
Мастерская "ГаражИ" производит ремонт, модернизацию и восстановление классической авто/мото техники. Выпол.

Как определить износ корзины и маховика
Постарался объяснить что влияет на дерганье машины при строгании с места.
alt="Продал Волгу , и сразу взял Волгу" />
Продал Волгу , и сразу взял Волгу
Мастерская "ГаражИ" производит ремонт, модернизацию и восстановление классической авто/мото техники. Выпол.

Переделка ГАЗ 3307 на Д240.Некоторые доработки.
При переделке ГАЗика конечно же есть,что доделать. переделать. доработать и придумать.

Как смазать выжимной подшипник
Для того чтобы сцепление всегда было хорошее и бесшумное я подготовил видео ролик как смазать выжимной.

Диски сцепления МТЗ-80/82 разных производителей
Сравнение дисков сцепления трактора МТЗ-80/82 разных видов исполнения (демпферы на пружине и демпферы на.

диск сцепления газ 53 на газель.
переделка шлицевой части сделана из х45 .

Почему ломает диск сцепления на самодельном тракторе? Лечение.
Друзья! Безупречно отработав 27 лет, мой верный помощник и друг уходит на отдых. Двигатель УД-25 предельно.

Установка ВАЗ КПП на Москвич
Установка ВАЗ КПП на Москвич.

Ремонт замка багажника моей Газ3102
Рассказ о правильной работе моего багажника, были проблемы при закрытии и я их устранил. Видео подходит.

КБ-60: ЧПЕК 1.2 - Наклепка тормозных колодок грузовиков
Придонки в "КБ-60" представляют вашему вниманию обзор самодельного станка "ЧПЕК-1.2" для наклепки тормозных.

ЮМЗ-6 4х4 СМД ПВМ Т-40
Продам трактор ЮМЗ-6. На тракторе установлен двигатель СМД 15, установлена новая Костромская поршневая с.

Советы по установке патрубков системы охлаждения.
монтировал патрубки радиатора, советы и нюансы в процессе установки патрубков. группа ВКонтакте по ремонту.

Вайпер РС 130,ремонт сцепления.
Мыжим есть, но сцепление не выключается.Думал залипают диски ,оказалось просто ведомая и ведущая часть.

Хочешь придраться к экспертизе - задай вопрос: а почему, мол, не провели ресурсные испытания? Наверняка попадешь в точку, потому что это удается далеко не всегда: очень долго, весьма дорого, ну и все такое. Однако бывают исключения - некоторые изделия отдуваются по полной программе. В частности, такая участь недавно постигла главные цилиндры сцепления "Волги" - им пришлось "отжаться" в лаборатории НАМИ аж четверть миллиона раз!

Десять Главных - по две штуки каждого типа - были приобретены в различных магазинах Москвы по цене от 110 до 240 руб. Симпатии определились мгновенно: только нижегородское изделие продавалось в "человеческом" виде - упаковка и все такое. Много раз зарекались не покупать "бомжей" - но ведь интересно же. Да и не всякий "волговод" клюнет на красивую коробку. Ладно, начнем. Образцы позируют на фото 1-5. Итак - сколько продержится Главный?

ИСПЫТАНИЯ ЗАКОНЧЕНЫ - МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

Первое, что хочется отметить, - полный беспредел в обозначениях. Только нижегородское изделие не вызывает вопросов, остальные же на первый взгляд не отличить друг от друга, да и на второй - тоже. Впрочем, если извлечь газовский цилиндр из коробки, то и он как бы сольется с массой себе подобных. Ну кому придет в голову рассматривать замаскированный значок на фланце изделия из Кинешмы? Это - наш камень в огород изготовителей: сегодня безликий товар выпускать на рынок нельзя.

Изделия подобного рода ведут свою родословную от 408-го "Москвича" - такие цилиндры по сей день лежат на прилавках. Более того, они внешне очень похожи на "волговские". Тех, кого интересуют детали, отсылаем к рис. 2, на котором приведены фрагменты четырeх разновидностей внешне похожих, но совершенно разных изделий. Заодно взгляните на последнее фото: гайку с таким выступом устанавливали на цилиндры для древних "двадцатьчетверок" - на более молодых "волгах" ничего подобного нет. Покупать такую деталь не стоит, хотя при желании гайку можно и переставить.

Что касается итогов. В целом - все прекрасно: замечаний по ресурсным испытаниям нет, что как бы подтверждает легенды о неубиваемости "Волги". Хотя можно и придраться - у изделий № 3-5 наблюдалась течь "тормозухи". "Волгаря" протечками не испугаешь, но по современным меркам это уже неприлично. Хотя последующий двухминутный тест на герметичность цилиндры и выдержали, подтекать во время работы все равно нехорошо. А еще не понравились обратные клапаны, причем у всех цилиндров сразу! Ну не держат они избыточное давление - и все. Особых проблем это не создает, но опять-таки нехорошо: можно насосать воздуха.

Давать советы "волговодам" не будем - они и сами все знают. Напомним лишь, что для нормальной работы цилиндров необходимо скрупулезно придерживаться газовских рекомендаций по части регулировки хода педали. Сказано: от 145 до 160 мм, включая свободный ход - так и делайте! При уменьшенном ходе уплотнительную манжету будет "зажимать" в компенсационном отверстии, что приведет к ее ускоренному износу, а при увеличенном - износ вырастет просто за счет возросшего перемещения. Кроме того, на ресурс может повлиять несоосность деталей: грубо говоря, если педальный узел кривой, то цилиндр долго не протянет.

НАШИ ПРИОРИТЕТЫ

Что ж, за "волговодов" можно порадоваться - даже безымянные изделия, попавшие в наш тест, в принципе не возбраняется ставить под капот. Тем не менее победили нижегородские цилиндры: упаковка есть, а утечек нет. Это радует - именно на эту победу мы и надеялись. Ну как давать советы покупать то, что и описать-то трудно? А ведь второе место заняло как раз такое изделие, закончившее проверку "всухую". Остальная троица хоть и подмочила собственный статус, но ведь не провалилась же. В общем, места с 3-го по 5-е будем считать равноценными.

НАША СПРАВКА - НЮАНСЫ ИСПЫТАНИЙ

Работы проводили на стенде СГПП-1ц, аттестованном по ГОСТ Р 8.568-97. Для ресурсных испытаний изготовили установку, позволявшую испытывать пять изделий одновременно. Давление в цилиндрах поддерживалось на уровне 60±5 кгс/см2. Ход толкателей каждого цилиндра составлял 18 мм, что соответствует ходу педали сцепления 145 мм. Частота работы - 0,5 Гц (одно срабатывание за две секунды). Общее количество циклов - 250 000. После ресурсных испытаний проверили герметичность всех цилиндров. Для этого в их рабочих полостях создали давление 60±5 кгс/см2 и поддерживали его в течение двух минут. Утечки жидкости фиксировали контрольным манометром по падению давления.

1. Заявленный производитель ОАО "ГАЗ", Нижний Новгород, Россия. Ориентировочная цена - 240 руб. Единственное изделие, продаваемое в фирменной упаковке - указаны номер детали, адрес изготовителя, применяемость и т. п. Испытания выдержало без замечаний. В целом - лучшее, что есть на рынке. Оценка: (отлично).
2. Заявленный производитель неизвестен. Ориентировочная цена - 150 руб. Типичное отечественное изделие. Без упаковки, с непонятными опознавательными знаками, неказистое, но отработало без сучка и задоринки, а потому по технике придраться не к чему. Оценка: (хорошо).
3. Заявленный производитель "Фенокс", Республика Беларусь. Ориентировочная цена - 110 руб. Продавалось без бачка - его приобрели отдельно. В ходе ресурсных испытаний обнаружилась течь через резиновый чехол толкателя. Тем не менее цилиндр честно доработал до конца. Оценка: (хорошо).
4. Заявленный производитель ОАО "Автоагрегат", Кинешма, Россия. Ориентировочная цена - 150 руб. Без упаковки, с непонятными опознавательными знаками на фланце корпуса, через чехол уплотнителя потекла жидкость. Однако все это не помешало выдержать испытания в полном объеме. Оценка: (хорошо).
5. Заявленный производитель неизвестен. Ориентировочная цена - 130 руб. Еще одно изделие без родословной. В то же время не сильно отличается по виду от коллег, да и параметры те же - хоть и подтекает, но доработало до конца. Оценка: (хорошо).

НАША СПРАВКА - КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Поршень (рис. 1) постоянно отжимается пружиной 9 до упора в шайбу. Между головкой толкателя рабочего цилиндра и сферической впадиной на поршне предусмотрен зазор 0,3-0,9 мм, обеспечивающий свободный ход педали. При нажатии на нее поршень перемещается и перекрывает компенсационное отверстие а - рабочая жидкость вытесняется из главного цилиндра и через рабочий цилиндр передает усилие на вилку выключения сцепления. Если плавно отпускать педаль, давление в системе падает и вытесненная ранее жидкость возвращается в главный цилиндр. Если же педаль отпускать резко, жидкость не успевает заполнить освобожденное поршнем пространство и в главном цилиндре перед головкой поршня создается разрежение. Жидкость из питательного бачка через перепускное отверстие б и отверстие в головке поршня поступает в полость перед головкой поршня, отодвигает пружинную пластину и сжимает края уплотнительной манжеты 7. В дальнейшем избыточная жидкость через компенсационное отверстие возвращается в бачок. Обратный клапан поддерживает в системе избыточное давление, оно препятствует попаданию воздуха и выбору зазора в соединениях.

Рис. 1. Главный цилиндр привода выключения сцепления "Волги": 1 - наполнительный бачок; 2 - штуцер; 3 - чехол; 4 - толкатель рабочего цилиндра; 5, 7 - манжеты; 6 - поршень; 8 - корпус; 9 - пружина; а - компенсационное отверстие; б - перепускное отверстие.

Рис. 2. Похожие, но разные: а - главный цилиндр привода сцепления, дет. 408-1609010 ("Москвич-408"); б - главный цилиндр привода сцепления, дет. 4301-1602290 (ГАЗ моделей 24-10, 31029, 3110, 3102, 53 и т. п.); в - главный цилиндр привода сцепления, дет. 24-1602300 (ГАЗ-24); г - главный тормозной цилиндр, дет. 408-3505010 ("Москвич-408").

У бачка, купленного для "Фенокса", внутри сеточка (а), у остальных (б) - пластик с дырочками.

Выступ на гайке - признак цилиндра для ГАЗ-24! На более поздние "волги" он не годится.

Сегодня - сборка главного и рабочего цилиндра сцепления.

предыстория:
Сначала я хотел собрать нормальный комплект из б-ушных, было 3 рабочих и 2 главных

Вот такое внутри после работы на БСК


Феносы - хлам. поршень сделан из чернухи, металл ржавеет, внутри раковины и задиры- в мусорку. Не советую покупать эту марку!

В итоге всё годное отмыл и приготовил было комплект для сборки

но при полировке (наждачка 180-240-320-400-600-800-1000-1200-1500-2000 на кусок кислородного шланга, намотка показана на фото)

На главном вскрылась раковина.

Поэтому поехал за новым главным к официалам, а заехал в итоге к одному пенсионеру и привёз новые, с СССР запасов

Обратите внимание — ремонтная резинка такая же, как и заводская на разобранном б-у шном ГТЦ. Она длиннее той. что стоит по заводу на новом. Может в этом и причина, что при ремонте эта резинка перекрывает компенсационное отверстие и вызывает извечные проблемы с гидроприводом?

Так что можно собирать!

С самого утра помещаю все резинки в тормозную жидкость.

За час вполне будет видно, какие разбухнут и в мусор, а какие нормальные. Плюс резина станет эластичной, можно будет без проблем снимать и одевать на поршеньки новые резинки

и ещё годные с разобранных цилиндров

Далее - стандартно, полировка. Зеркало с завода нормальное, но не идеальное, поэтому ограничиваюсь наждачками 600-800-1000-1200-1500-2000

Тем временем резинки пора доставать. Удобно раскладывать в упаковку от яиц

Снимаю резинки с поршеньков

те резинки, что стояли на кооперативном поршеньке (его тоже чуть шлифанул)

подразбухли (СССР кооператив, что с них взять), их сразу в мусорку. Их место в итоге занял тандем из новой СССР и одной из разобранного Фенокса

Всё смазываю монтажной пастой Ate 03.9902-0501.2

И собираю . Поршень с манжетами должен войти в цилиндр от руки, без большого усилия. Если не идёт - значит манжетки подразбухли и лучше их не ставить

Это не финально, хочу еще поставить на регулируемый шток второй пыльник-гофру от 2410, приклеив её на герметик для вклейки стёкол (но это уже после настройки и регулировки сцепления)

И Главный тормозной. Аналогично. выбираю лучшую резинку (наиболее мягкую и с ровным - острым краем, без облоя и деффектов литья), смазываю монтажной пастой и собираю.

Далее - замена жёлтого СССР бачка на светлый

, тут обратите внимание, крепление бачка, оригинал СССР слева, новодел - справа

И расположение отверстий в главном цилиндре. Как думаете, есть вероятность, что новодел перекроет отверстия?

Ставлю бачок, крепление, новую сеточку

Вот теперь можно облагородить, думаю завтра окрашу , за одно окрашу и главный торомозной, перебранный ране.

Единственная задача главного цилиндра в сцеплении «шестёрки» — резко повышать давление тормозной жидкости в гидравлическом приводе сцепления. Жидкость под высоким давлением подаётся в шланг, соединённый с дополнительным цилиндром сцепления.

Главные цилиндры сцепления «шестёрок» выполнены в продолговатом литом корпусе

Это устройство, в свою очередь, позволяет отсоединить ходовую часть автомобиля от мотора. После этой операции водитель может беспрепятственно включить нужную скорость и ехать дальше.

Как работает главный цилиндр «шестёрки»

Принцип действия таков:

1. Водитель, надавив на педаль сцепления, создаёт механическое усилие.
2. Оно через специальный шток передаётся на ведущий цилиндр.
3. Шток толкает поршень, установленный в цилиндре.
4. В результате цилиндр начинает работать как медицинский шприц и выталкивает жидкость наружу через специальное отверстие со шлангом. Так как коэффициент сжатия этой жидкости стремится к нулю, она через шланг быстро доходит до рабочего цилиндра и заполняет его. Так как водитель всё это время удерживает педаль сцепления утопленной в пол, общее давление в системе продолжает расти.
5. Пытаясь найти выход, жидкость, попавшая в рабочий цилиндр, давит на поршень этого устройства.
6. У поршня имеется небольшой шток. Он выдвигается наружу и входит в зацепление со специальной вилкой. А она, в свою очередь, входит в зацепление с выжимным подшипником.
7. После того как вилка надавит на подшипник и вызовет его смещение, диски в барабане сцепления разъединяются, а двигатель полностью отключается от ходовой части.
8. После разъединения водитель может беспрепятственно включить требуемую скорость без опасения сломать коробку передач.
9. Включив требуемую скорость, водитель отпускает педаль, после чего запускается обратная последовательность.
10. Шток, находящийся под педалью, освобождается. Поршень главного цилиндра соединён с возвратной пружиной. И под её воздействием он возвращается в исходное положение, увлекая за собой шток, который давит на педаль и поднимает её.
11. В рабочем цилиндре тоже имеется возвратная пружина, которая тоже ставит поршень на место. В результате общее давление жидкости в гидравлическом приводе сцепления падает и остаётся низким до тех пор, пока водителю вновь не потребуется переключить передачу.

Главный цилиндр является основным элементом гидропривода сцепления

Расположение цилиндра

Ведущий цилиндр сцепления на «шестёрке» располагается в моторном отсеке машины. Он крепится к задней стенке этого отсека, находясь чуть выше уровня ног водителя. Добраться до этого устройства можно без особых проблем, поскольку доступ к нему ничего не загораживает.

Главный цилиндр сцепления на «шестёрке» крепится на стенке моторного отсека

Всё, что потребуется сделать для снятия этого устройства — открыть капот машины и взять торцевой ключ с максимально длинной рукояткой.

Устройство гидравлического привода

Среди основных узлов, которые входят в конструкцию элемента, можно выделить толкатель. С помощью него педаль сообщается с механизмом. Также это сам цилиндр, поршень, пробки и возвратная пружина.

В нижней половине находится рабочая зона. В обычном исходном состоянии поршень цилиндра поджимается с помощью пружины к стенке, разделяющей цилиндр на две зоны. Между поршнем и толкателем есть зазор. За счет него жидкость попадает в рабочую часть. Когда водитель нажимает на педаль, толкатель движется и перекрывает зазор. Жидкость больше не может попадать из верхней зоны в нижнюю. Поршень перемещается, и усилие передается от ноги водителя прямо на рабочий цилиндр.

О выборе главных цилиндров сцепления

Если у владельца «шестёрки» начались проблемы со сцеплением и он решил приобрести новый цилиндр, то перед ним неизбежно встанет вопрос: а какой цилиндр лучше взять? Ответ прост: главный цилиндр сцепления на всей вазовской «классике» начиная с ВАЗ 2101 по ВАЗ 2107 практически не претерпел изменений. Следовательно, на «шестёрку» можно без проблем поставить цилиндр с «копейки», с «семёрки» или с «четвёрки».

Водители считают наилучшим вариантом устанавливать на «шестёрку» стандартные вазовские цилиндры

Представленные в продаже цилиндры тоже универсальны, они подходят ко всему модельному ряду классических автомобилей ВАЗ. Как правило, автолюбители стараются устанавливать оригинальные вазовские цилиндры. Проблема заключается в том, что вазовская «классика» давным-давно снята с производства. И запчастей к ней с каждым годом становится меньше. Это правило относится и к цилиндрам сцепления. В результате автовладельцы вынуждены пользоваться продукцией других производителей. Вот они:

FENOX. Это самый популярный производитель запчастей к вазовской «классике» после ВАЗа. Цилиндры от FENOX можно найти практически в любом крупном магазине запчастей по всей стране. Эти цилиндры надёжны и пользуются неизменно высоким спросом, несмотря на несколько завышенную цену. Если стандартный вазовский цилиндр водитель может приобрести за 450 рублей, то цилиндр от FENOX может стоить 550 рублей и выше;

Цилиндры сцепления от FENOX — вторые по популярности после вазовских

Найти цилиндры Pilenga в продаже сегодня не так-то просто

И это все крупные на сегодняшний день. Разумеется, сегодня на рынке запчастей есть масса других, менее известных брендов. Однако связываться с ними настоятельно не рекомендуется. Особенно если их цилиндры стоят вдвое дешевле вышеуказанных. Весьма высока вероятность купить подделку, которая прослужит очень недолго. Вообще, цилиндры сцепления на «классику» подделывают часто. Причём в отдельных случаях подделки выполняются настолько искусно, что отличить их от оригинала может только специалист. А для рядового автолюбителя единственным критерием качества остаётся цена. Следует понять: хорошие вещи всегда стоили дорого. И цилиндры сцепления не являются исключением из этого правила.

Что касается установки на ВАЗ 2106 цилиндров от других автомобилей, то такие эксперименты автолюбителями почти не практикуются. Причина очевидна: цилиндр сцепления от другого автомобиля рассчитан на другую гидравлическую систему. Такой цилиндр отличается как по размерам, так и по техническим характеристикам, важнейшей из которых является способность создавать давление. Уровень давления, создаваемого «не родным» цилиндром сцепления, может оказаться или слишком низким, или наоборот, слишком высоким. Ни в первом, ни во втором случае это не сулит ничего хорошего гидравлике «шестёрки». Таким образом, установка «не родных» цилиндров на ВАЗ 2106 — явление крайне редкое. И делается это лишь при полной невозможности достать нормальный вазовский цилиндр.

Читайте также:

  
• Как на рено логан снять кпп на
  
• Свап акпп на мкпп ауди а4 б5
  
• Как прокачать сцепление на крайслер вояджер
  
• Стоимость ремонта акпп ниссан жук
  
• Схема сцепления ваз 2104