Форд маверик регулировка сцепления
Датчик педали сцепления автомобиля
Датчик или концевик на педали сцепления в МКПП — часть компьютеризации, автоматизации транспортного средства. Сенсор регулирует обороты двигателя до оптимального уровня. Одним из проявлений работы такого выключателя является отсутствие дерганий машины при сменяемости скоростей. Происходит синхронизация оборотов мотора и первичного вала КПП. Наличие прибора соответствует современным требованиям экологичности, так как улучшается работа ДВС, экономится горючее, уменьшается выбросы вредных веществ.
Что такое датчики сцепления
Для функционирования мотора в оптимальном, наилучшем режиме, надо контролировать состояние сцепления. Когда узел разомкнут, топливо подается в меньшем объеме — обороты уменьшаются.
Изменения должны отвечать актуальной скорости, смена передач не должна осуществляться на холостых. Такие ошибки характерные для новичков-автомобилистов или по невнимательности, в итоге мотор со сцеплением испытывают ненормальные нагрузки и режимы, быстрее изнашиваются. Побочным эффектом является увеличение выброса выхлопных газов, поэтому датчик педали сцепления — одно из условий экологичности (нормы токсичности по Евро и прочее).
Датчик (сенсор, детектор, концевик, выключатель) механизма сцепления, он же электронная педаль, нужен для того, чтобы бортовой компьютер (электроблок управления — ЭБУ) считывал с него информацию для управления режимами ДВС, определяя и устанавливая оптимальную степень оборотов.
Электроника посылает импульсы на систему контроля, а та синхронизирует вращения валов коленчатого и первичного на КП.
Сенсоры сцепления ставят как на роботизированные КП (АКПП), так и на механические, принципиально по своим задачам они не отличаются, но внешний вид, место расположения значительно разнятся. В первом случае ЭБУ считывает также скорость ТС и некоторые иные факторы, из-за этого, когда на акселератор нажимают резко, система задействует передачу с более высокими оборотами и одновременно повышает их у двигателя.
В АКПП устройство называется датчиком положения селектора (а не педали) переключения передач или просто селектором, а также «ингибитором», и его описание — отдельная тема.
Мы же рассмотрим сенсор именно педали, то есть на МКПП, автоматику опишем кратко, чтобы читатель понял разницу.
Задачи детектора положения педали сцепления
Уточним и сгруппируем функции:
- уменьшается расход топлива, так как ДВС работает более корректно. Соответственно понижается расход масла, выбросов;
- вождение комфортнее (нет дерганий);
- отслеживается состояние муфты;
- увеличивается период работоспособности КПП, узла сцепления, а значит и всей системы, так как указанные механизмы прямо или косвенно влияют почти на все процессы.
Значительный плюс для владельца автомобиля — экономия, так как уменьшаются расходы на ГСМ, увеличивается срок эксплуатации механизмов.
Как действует, устройство
Принцип работы детектора толкателя сцепления аналогичен таковому как у обычных концевых переключателей.
В данном случае в МКПП процесс выгладит так:
В АКПП, как мы уже выше отметили, устройство называется датчиком селектора, порядок работы:
- Положение селектора с рычагом меняется.
- Датчик тут же сообщает электронике автомата о позиции кулисы.
- Стартует программа в ЭБУ (в борткомпьютере).
- По поданному уведомлению начинает функционировать гидросистема. Происходит открытие необходимых клапанов, задействуется нужная передача.
Детектор положения педали сцепления — это фактически выключатель-концевик с магнитным расцепителем и с сенсором Холла, который анализирует положение, позиции элементов.
Где располагается выключатель сцепления
Место детектора сцепления на «механике» отлично иллюстрирует схематическое универсальное изображение:
Место монтажа датчика — там, где крепится педаль сцепления. Устройство расположено таким образом, что один конец рычага, толкателя прикасается к концевику, соответственно, при нажатии/отпускании производится смыкание/размыкание контактов (вкл./выкл. сенсора).
Поломки, замена концевика педали сцепления
Обновления сенсора сцепления требуется чрезвычайно редко из-за простоты и основательности конструкции. Устройство редко ломается — там по большому счету нечему выходить из строя. Наиболее распространенная неполадка — износ корпуса, контактирующих элементов, крепления от старости, трения.
Однако поломки детектора позиции педали сцепления — явление хоть и редкое, но обычное и регулярное. Не нужно также забывать, что они могут быть причинены не самим изделием, а его неправильном монтажом, отходом контактов.
Признаки поломки, диагностика
О выходе из строя сенсора сцепления сигнализируют такие симптомы:
- дергание ТС при смене передач;
- колебание, понижение/повышение оборотов при не задействованном сцеплении;
- если подключить к ЭБУ контроллер для проверок ошибок, то он покажет код 0803 (чаще всего, могут быть и иные комбинации);
- на приборном табло в салоне автомобиля загорится «Check Engine».
Варианты поломок, при которых появляются коды ошибок для выключателей сцепления:
- внутренняя поломка сенсора;
- на детекторе, его проводке оборвана цепь, возникает короткое замыкание;
- педаль располагается недостаточно или чрезмерно высоко.
«Check Engine» также высвечивается:
- при не поступлении в ЭБУ импульса на протяжении 2 сек., когда автомобиль трогается;
- если сигнал отсутствовал при 4 переключениях на ходу.
В разных ТС коды могут отличаться, например, в Volkswagen Passat 1.8 турбо — «17947». Тут надо смотреть техдокументы с расшифровкой или использовать специальные продвинутые диагностические приборы, выдающие объяснение ошибок:
Ремонт и установка
Целесообразно чинить датчик на педали сцепления только при простых механических поломках наподобие закисания или отделения контактов. Это наиболее частые неполадки данного прибора. Выход простой: снятие и зачистка или припаивание/замена проводков. Внутренние поломки устранять нецелесообразно, выгоднее не тратить время, усилия и купить новое изделие, его цена небольшая — 300–700 руб. Но даже если удастся разобрать прибор, починить его и собрать, то может произойти раскалибровка, которую удалить сложно.
Обязательно надо осмотреть механизм и удостовериться, что толкатель педали жмет на концевик, так как последний может быть исправным, а проблема заключаться лишь в неправильном положении. Это же касается и соединения «фишки», разъемов.
На «механике» замена выключателя сцепления элементарная: внизу возле самой педали отсоединяют разъем с небольшой пластиковой фишкой (может потребоваться подвинуть его из гнезда плоской отверткой или подобным) и вынимают сенсор. Найти детектор не составит труда: часто его цвет выделяется, иногда он может быть черный, но внешний вид узнаваем — пластиковая маленькая продолговатая «фишка». Для процедуры понадобятся отвертки и фонарик.
Порядок замены на МКПП:
- Сдвигаем назад переднее кресло.
- Открываем капот, снимаем клеммы в АКБ, что исключит КЗ.
- Надо залезть под руль.
- Отверткой отвинчиваем болтики крепления платы от кронштейна.
- Защелка с другого конца колодки снимается, достаем ее держатель.
- Производим дефектовку (осмотр) пружинной части, крепления платы. Если все хорошо, помещаем в него колодку нового изделия, осуществляем сборку в обратном порядке.
После установки надо проверить, не задевает ли механизм педали провод, а также удостовериться, что выключатель срабатывает, издавая щелчки.
В статье мы рассмотрели датчик на МКПП, где сцепление управляется педалью соединяющей/разъединяющей коробку и мотор, все завязано на простой и понятной механике, поэтому процедура замены проще. С роботизированными системами (АКПП), гидромеханическими КПП и вариаторами сложнее: там нет педали сцепления, его роль выполняет особый механизм, есть специальный селектор. Механическая часть процедуры снятия и установки там также проста — селектор просто снимается с крепления, но сложность состоит в том, что потребуется последующая его настройка.
Форд маверик регулировка сцепления
Собственно проблема перепускает гцс, снимать путем откучивания не нужно, достаточно снять шланг подачи и отвернуть рабочую трубку и скинуть шток с педали ,далее поворачиваем цилиндрик на 1/3 оборота и вытаскиваем снимаем стопорное кольцо вынимаем поршень состоит из 2-х частей, видим одну единственную резиночку-в ней и будет дело скорее всего повреждена, из маслостойкой резины вырезаем наклееваем(суперклей и др. подобные) собираем и о чудо сэкономлено примерно 5 тыр.(цены Новосибирска) Да и как писал кто то ранее прокачивать не нужно само пройдет, в моем случае это было и невозможно-коррозия
stanleymarsh Escape
mahaonik
Машина форд эскейп 2003 год, передний привод, механика.
Проблема--западает педаль в пол, но западает не сразу, в течении 5-7 секунд держит нормально. Обычно для того что бы тронуться этого достаточно, но напрягает в пробках. Попробовал понажимать сцепление при не работающем двигателе. В момент нажатия рабочем целиндре сцепления слышен звук--как будто под давлением выпускают воду и через несколько секунд лапка сцепления начинает уходить в исходное состояние(как не при не нажатой педпли сцепления).
Так же при нажатии сцепления заглянул в бачок, обратно вроде тормозная жижа не проходит(ну это визуально). :huh:
Собственно и вопрос--в чём проблема? РЦС или всё таки ГЦС?
Всем спасибо, помогите советом.
РВК Ford Escape USA 10 2.5L 4*4
Машина форд эскейп 2003 год, передний привод, механика.
Проблема--западает педаль в пол, но западает не сразу, в течении 5-7 секунд держит нормально. Обычно для того что бы тронуться этого достаточно, но напрягает в пробках. Попробовал понажимать сцепление при не работающем двигателе. В момент нажатия рабочем целиндре сцепления слышен звук--как будто под давлением выпускают воду и через несколько секунд лапка сцепления начинает уходить в исходное состояние(как не при не нажатой педпли сцепления).
Так же при нажатии сцепления заглянул в бачок, обратно вроде тормозная жижа не проходит(ну это визуально). :huh:
Собственно и вопрос--в чём проблема? РЦС или всё таки ГЦС?
Всем спасибо, помогите советом.
mahaonik
=Сергей= Ford Escape 2.0 4WD XLS 2001
В момент нажатия рабочем целиндре сцепления слышен звук--как будто под давлением выпускают воду
(Еще для диагностики — При неработающем двигателе, при нажатии на педаль, можно услышать как жижа обратно шуршит).
это однозначно ГЦС
mahaonik
Руслан372
=Сергей= Ford Escape 2.0 4WD XLS 2001
а цеакрин скорее всего не надолго, т.к. в агрессивных жидкостях он держит, но со временем свойства его пропадают, я пробовал, правда не в автомобиле. Завтра залезу о результатах отпишусь.
Руслан372
=Сергей= Ford Escape 2.0 4WD XLS 2001
Руслан372
=Сергей= Ford Escape 2.0 4WD XLS 2001
Руслан372
MagicMax Ford Escape 2.0L 2WD 2003
Вопрос — чтобы подобраться к ГЦС (у меня тоже ушла в пол педаль сцепления и при возврате такой звук как шипение) и снять его надо ли машину подымать на подъемнике ?
AkellA Mazda Tribute DX 2.0 2WD 2002
Vitalik90 Ford Maverick2
Руслан372
а не в курсе есть ли какие нить аналоги РЦС от других машин на Maverick2 2.0 2002г.
imoxa
imoxa
Minifix Ford Escape 2.0 2001
шестигранник с лева от трубки, ее (заглушку) выкручиваете, ставите штуцер и прокачиваете ручками тормазуху.
Han151 Ford Maverick 2.3 2005 MT
Ладно, сам таки разобрался. Там такая же система, что и на нижнем, только пружинка эта из проволоки утоплена внутрь ГЦС и её совсем не видно. Я её вытолкнул через пазы при помощи короткой отвёртки(проталкивать в сторону колеса) . и потерял. (( Пришлось мастрячить такую же из проволоки.
Никто не знает, в комплекте с новой трубкой эти скобы будут?
vit2572
Потёк ГЦС,внутрь салона на коврик вытекла вся жижа из бачка,педаль провалилась.Снял ГЦС,разобрал,оказалось,что отломался маленький кусочек белого пластика в поршне в том месте,куда давит шток с педали и там образовалась дырка,через которую вся тормозуха и вытекла.
(фото позаимствовал у =Сергея=)
Ремонт:скатал комочек из «холодной сварки»,запихал в отверстие со стороны манжеты и утрамбовал подходящей по диаметру железкой (электрод).Сварка чуть выжалась наружу с обратной стороны,«раздавил» штоком.
Как и оказалось,самое трудное-прокачка системы.Т.к. поломка обнаружилась после выходных,да ещё и в деревне,то с прокачкой ничего не получилось,был доставлен в город на «галстуке».Помощников искать не стал,вспомнил как прокачивал тормоза на УАЗе в одно лицо:в крышке расширительного бачка делается отверстие,в него вставляется ниппель от бескамерки,крышка накручивается на бачёк,к ниппелю-автокомпрессор для подкачки колёс (можно и простой насос),компрессор включается и ты отворачиваешь штуцера в цилиндрах.Под действием давления,создаваемого компрессором,воздух из системы удаляется (особенно хорошо видно если на штуцер надеть шланг и другой конец опустить в ёмкость с тормозухой).Надо не забывать следить за уровнем жижи в бачке и своевременно подливать,а то придётся начинать процесс сначала.
Пожертвовав крышкой расширительного бачка Трибьюта и сделав в ней дырку прокачал сцепу вышеуказанным способом.Педаль сразу приобрела упругость,сцепление стало выжиматься,передачи переключаться,но всё равно осталось ощущение мягкости педали.Прокачал ещё раз традиционным способом:качал педалью,фиксировал в нажатом положении подходящей по длине деревяшкой и откручивал заглушку на РБЦ.Ни чего не изменилось,педаль мягковата,но сцепа работает ,передачи включаются чётко,ездить можно.
P.S.Важно:
1.Из ниппеля золотник не выкручивать-не создадите давление в бачке.
2.Педаль сцепления должна быть в верхнем положении,иначе поршень в ГЦС заткнёт входное отверстие и жижа из бачка в систему не полезет.
Проездил один день с «мягкой» педалью и ,о чудо,вечером педаль вдруг стала «правильной»,приобрела привычную жесткость.Уровень жижи в бачке сначала остался на прежнем уровне,заглянул в бачёк на следующий день-уровень немного упал,долил тормозухи.Прошло несколько дней-сцепа радует своей работой :yes:
Продолжение.
Радовала сцепа с неделю,потом вдруг провалилась педаль,еле до дома дотянул:вся жижа из бачка вылилась в салон.Вскрытие ГЦС показало,что «холодная сварка» приказала долго жить и раскрошилась,а дырка заметно увеличилась в размерах.Понял,что ремонтировать бесполезно,надо менять.Цена в Экзисте 3500р.Заказал,но т.к. работаю на машиностоительном заводе,сначала решил снять размеры с поршня (фото № 4) и заказать выточить.Выточили из латуни,собрал,поставил,прокачал.Заодно,т.к не знал родные размеры углубления в поршне (он же продавлен до дырки),заказал и регулируемый шток (фото № 5).Т.к. защёлки на штоке нет,то педаль поднята слишком высоко и упирается в выключатель круиза,я из листового металла согнул уголок и привинтил его с правой стороны от выключателя (там есть отверстие с резиновой заглушкой-демфером и оно не используется).Верхняя часть уголка упирается в какую-то железку в районе рулевой колонки.Путём подгиба этого уголка я установил педаль на одном уровне с другими,а регулируемым штоком подобрал свободный ход педали сцепления.Теперь езжу и радуюсь-передачи включаются мягкл и чётко,даже задняя скорость.
И фотки:
фото №1 
фото №2 
фото №3 
фото №4 
фото №5 
фото №6
Читайте также: