Фольксваген поло гудит акпп

Обновлено: 23.01.2025

Гул в коробке передач: причины шума МКПП и АКПП

Коробка переключения передач является важнейшим элементом в устройстве трансмиссии автомобиля. При этом КПП представляет собой сложный агрегат независимо от типа (МКПП, гидромеханический автомат, вариатор, робот РКПП, преселективная коробка с двумя сцеплениями и т.д.).

Более того, ремонт коробки передач также является сложной и дорогостоящей процедурой. Особенно это актуально, если речь идет об автоматических КПП, качественной переборке или капитальном ремонте коробки автомат. По этой причине важно не только своевременно обслуживать агрегат, но и фиксировать любые признаки, которые указывают на возможные неполадки трансмиссии и коробки передач.

Далее мы поговорим о том, почему возникают и на что указывают посторонние звуки во время работы КПП, по каким причинам гудит коробка передач, что делать, если воет коробка передач механика или автомат и т.д.

Загудела коробка: основные причины

В процессе эксплуатации одним из наиболее распространенных признаков неполадок или поломки является гул в коробке передач. При этом шум КПП или гул может отличаться по тональности и силе, возникать только на некоторых или на всех передачах и т.д.

Как правило, на многих авто бюджетного класса коробку слышно и это является нормой, однако если гул слишком сильный или КПП шумит громче двигателя, тогда это обычно указывает не определенные проблемы. Вдобавок, могут также появиться и вибрации, которые передаются на кузов автомобиля.

• Итак, начнем с АКПП. В этом случае важно понимать, что автоматическая коробка (вариатор, роботизированная механика, гидромеханический автомат) работает несколько тише МКПП, а также не должна издавать явных посторонних звуков.

Если АКПП гудит или шумит, в первую очередь, нужно проверить уровень масла в коробке, а также его состояние и качество. Саму коробку также следует осмотреть на предмет возможных утечек трансмиссионной жидкости.

В ситуации, когда сам агрегат сухой, с маслом также все в порядке или была выполнена его замена на отдельно рекомендованный ATF, параллельно заменен фильтр АКПП, но гул в коробке не уходит, тогда в обязательном порядке нужна диагностика.

Как правило, это означает, что коробку нужно будет снимать и разбирать для дефектовки, причем такие работы являются дорогостоящими, если проводятся не своими силами, то есть на специализированном автосервисе.

Что касается частых причин гула автоматических коробок, специалисты выделяют:

• Для РКПП или АКПП с пробегом характерно истирание/повреждения или износ деталей главной пары. В результате появляются люфты, которые становятся источником шумов;
• Износ шестерней означает, что возникает сильное трение в области сопряжения, нагрузки растут, увеличивается шум, коробка гудит;
• Если гудит вариатор CVT, в ряде случаев это верный признак серьезного износа или неисправностей, указывающий на то, что коробка в скором времени окончательно выйдет из строя.
• В отдельных ситуациях гудеть может не сама коробка, а полуоси. Другими словами, возникает люфт в местах крепления полуосей, в результате чего появляется сильный гул КПП.
• Еще добавим, что в автоматических КПП часто гудят и шумят подшипники, истирание и повреждения зубьев на ведущей шестерне или на валу приводят к появлению люфтов и гула (как на одной передаче, так и на нескольких).

При этом во многих случаях проблемы не ограничиваются только гулом. Следует отметить возможный переход в аварийный режим АКПП, толчки, рывки и пинки коробки автомат при переключениях передач или во время выбора режимов, пробуксовки автомата и т.д.

Другими словами, нормально эксплуатировать автомобиль с гудящей коробкой автомат в большинстве случаев не получается. Более того, в зависимости от типа КПП, такая эксплуатация может быть даже небезопасной, так как возможно размыкание сцепления коробки — робот, проблемы с разгоном во время выполнения обгона, перестроений в потоке и других маневров.

• Теперь перейдем к механической коробке передач. Как и в случае с автоматом, гул МКПП и различные шумы в коробке механика возникают по разным причинам. При этом таких причин может быть достаточно много, начиная с недостатка трансмиссионного масла и заканчивая дефектами и повреждениями отдельных деталей.

При этом ошибочно полагать, что механическая коробка намного надежнее, чем АКПП, то есть такую трансмиссию можно постоянно подвергать нагрузкам, агрессивно эксплуатировать автомобиль и т.д. На самом деле данный агрегат вполне может загудеть или выйти из строя уже к 100-150 тыс. км.

Если говорить о ремонте МКПП, отремонтировать механическую коробку получается заметно дешевле, чем автомат. При этом качественный ремонт все равно предполагает замену целого ряда элементов. Также работоспособность напрямую будет зависеть от квалификации специалистов, которые выполняют капремонт коробки передач.

Итак, в списке причин гула в механической коробке передач можно выделить:

• Недостаточное количество смазки. Если мало масла в коробке передач, симптомы часто проявляются в виде того, что коробка воет и гудит на повышенных передачах (например, гул КПП на 5-й, 6-й передаче).

На пониженных передачах посторонних шумов может не быть. Как правило, в этом случае можно говорить о том, что масло есть, но его недостаточно. При этом шестерни и другие детали МКПП подвергаются повышенному износу.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему не включатся передачи на заведенном двигателе. Из этой статьи вы узнаете о причинах сложностей с включением/выбором передачи на МКПП после запуска силового агрегата.

• Еще причиной шума становится износ или неполноценная замена деталей главной пары. При этом гудеть коробка может долго, однако затем агрегат окончательно сломается.

Также к шумам в КПП приводят изношенные ведущие подшипники, которые сначала издают гул, после чего попросту разрушаются через непродолжительное время. В результате можно ожидать серьезных последствий и значительного удорожания ремонта.

• Нередко причиной гула становятся шестерни передач, причем гудеть может только одна передача КПП. Это указывает на то, что проблемы возникают только с отдельными шестернями той передачи, которая стала гудеть;
• Также возможно появление шума после ремонта коробки, чему виной ошибки при сборке (неточная подгонка вала и шестерен и т.д.);
• Еще в коробке может быть хруст, что говорит о сбоях в работе механизма включения передач (скорости включаются с трудом, возникли проблемы с выбором передачи, изношены синхронизаторы КПП, сбои в работе сцепления и т.д.);

Основные причины гула в машине (при езде, на холостых, при разгоне)

Если гул появляется в момент выжимания педали сцепления — скорее всего, вышел из строя выжимной подшипник. Соответственно, необходимо демонтировать сцепление, осмотреть подшипник и при необходимости заменить его на новый. Зачастую тогда попросту меняется весь комплект сцепления (если это не брак самого выжимного).

Н асамом деле многие подшипники в автомобиле могут стать источником гула. Перечислим основные из тех, которые более предрасположены к этому:

• опорный подшипник карданного вала;
• подшипник в раздаточной коробке;
• подшипник в приводном мосту;
• промежуточный подшипник на полуоси;
• подшипники коробки передач.

И понять какой именно подшипник издает неприятный звук достаточно тяжело. Поэтому если причину самостоятельно установить не удалось, то рекомендуется выполнить дополнительную диагностику в автосервисе.

Выхлопная труба

Еще один редкий случай заключается в том, что гул под машиной появляется в определенном диапазоне оборотов двигателя. В этом случае необходимо проверить крепление выхлопной трубы. Возможно она прислонилась вплотную к другим элементам машины. Объясняется такая ситуация физическим явлением резонанса. Когда частоты колебания двигателя и трубы совпадают, то она значительно увеличивает свои колебания и может ударяться о другие узлы машины. На звук это воспринимается как дребезжание или гул.

Использование зимней резины в летнее время

Зимняя резина обычно имеет больший протектор, а некоторые образцы и вовсе шипованные. Езда автомобиля с такой резиной по теплому асфальту сопровождается дополнительным шумом.При возникает не только гул, но и другие негативные факторы, в частности, шипы и протектор повреждаются и сильно изнашиваются.

В редких случаях возможно возникновение вибрации рулевого колеса. Выйти из такой ситуации достаточно просто — необходимо просто заменить резину на летнюю в соответствии с регламентом. Однако не нужно менять ее зимой просто при кратковременном потеплении, делать это нужно весной, при установлении постоянной теплой погоды! После замены резины не забудьте отбалансировать колеса.

Неисправные гасители гидропульсаций

На некоторые автомобили (например, на некоторые модели Mercedes-Benz) установлены узлы под названием гасители гидропульсаций. Они работают в системах активной подвески, а также других системах, для работы которых используется гидропривод (технологические жидкости, масло). При выходе их из строя в работе таких систем может наблюдаться гул и вибрация.

Неправильная балансировка колес

Неотбалансированные колеса вызывают в движении вибрацию машины. И чем выше скорость движения — тем амплитуда вибрации увеличивается. Это является не только причиной дискомфорта для водителя и пассажиров, но и причиной возникновения гула. И чем более разбалансированы колеса — тем вибрация и гул будут больше. Поэтому избавиться от этого явления в данном случае необходимо, просто отбалансировав колеса на шиномонтаже.

Низкий уровень масла в кпп

Если уровень масла в коробке передач (независимо от того, механическая она или автоматическая), то возникает вероятность издавания этим узлом шума при езде. И чем выше скорость и/или нагрузка на коробку — тем сильнее шум. Гул в машине обычно слышен из-под ее днища. Это весьма серьезная проблема, поскольку нельзя использовать коробку передач «на сухую», это значительно снижает ее ресурс. Соответственно, нужно проверить уровня смазывающей жидкости в КПП, и при необходимости долить его или выполнить полную ее замену.

Ослабление ремня генератора или компрессора кондиционера

Ослабленный ремень издает звук, похожий на писк или свист. Ослабленный ремень издает звук, похожий на писк или свист. Обычно он появляется при разгоне и/или работе двигателя на малых оборотах. Ситуация это неприятная, но не критичная. Однако этот звук отличается от гула, поэтому необходимо четко определиться с понятиями.

Открученные подушки крепления двигателя

В случае, если эти узлы износились или у них ослабло крепление, то нередко возникает вибрация с шумом. И тем больше, чем по большим неровностям и на большой скорости едет машина. Данная поломка не критична, и для ее устранения достаточно подтянуть крепление указанных подушек. В самых сложных случаях нужно заменить проблемный узел (узлы).

Писк тормозных колодок

При торможении могут скрипеть или пищать тормозные колодки. Однако этот звук отличается от гула, и является именно громким писком. Причиной этого могут быть изношенные тормозные колодки или поврежденный/изношенный тормозной диск (барабан).

Подшипник первичного вала

В случае, если появился гул под машиной, то его причиной может стать подшипник первичного вала, расположенный в коробке передач. Он также имеет свойство изнашиваться со временем. Диагностировать данную поломку достаточно просто. Для этого необходимо лишь в движении перейти на нейтральную передачу. Если при этом беспокоящий звук пропал — значит, указанный подшипник неисправен и подлежит замене.

Отмечается, что гудеть будет тем сильнее, чем выше скорость движения автомобиля (при разгоне). Замену подшипника необходимо проводить лишь в автосервисе, самостоятельная его замена вряд ли возможна в силу сложности монтажных, демонтажных и работ связанных с разборкой КПП. Кроме этого, часто попросту нужны специальные инструменты и оборудование.

Подшипник помпы

Как и всякий другой подшипник, этот элемент со временем изнашивается, и на определенном этапе может издавать гул, происходящий из подкапотного пространства. При частичном выходе его из строя помпа не будет нормально работать, из-за чего будет повышаться температура работы двигателя (в том числе температура охлаждающей жидкости) со всеми вытекающими последствиями. Нельзя допускать такой ситуации, и необходимо как можно быстрее диагностировать поломку и выполнить замену подшипника или помпу целиком.

Причины возникновения гула в машине

Перечисленные выше причины появления шума не являются критическими, и, по большому счету, на них можно не обращать внимание. Однако чаще водителей интересует вопрос о шумах, вызванных поломкой того или иного узла в автомобиле. Разберем их по порядку.

Резина на опоре коробки передач

Очередной «экзотический» случай заключается в том, что может отслоиться резина на одной из опор коробки передач. При этом гул из-под машины ощущается при скорости около 60 км/ч и выше. Для диагностирования поломки необходимо воспользоваться смотровой ямой или подъемником, то есть, осмотреть днище автомобиля. Решается проблема просто — заменой соответствующей опоры.

Шланги гидроусилителя

Такая ситуация случается в некоторых случаях, когда двигатель работает на холостых оборотах, при малейшем их повышении гул и вибрация пропадают. Дело может быть в шлангах гидроусилителя, например, в случае, когда они неверно проложены и по ним передается вибрация и гул. Неверный монтаж может быть выполнен, в частности, после проведения каких-либо ремонтных работ в подкапотном пространстве.

Владельцы автомобилей Mercedes-Benz могут столкнуться с аналогичной проблемой в системе активной подвески ABC (Active Body Control), которой оснащены некоторые машины этой марки. Она также подразумевает использование большого количества шлангов и трубок. Если они неправильно проложены и механически напряжены, то возможно возникновение гула.

Заключение

Нужно помнить, что существуют естественные шумы, которые не являются признаками какой-либо поломки, и гул в машине, сигнализирующий о необходимости ремонта. В любом случае, если в салоне появился шум (а тем более сильный), то необходимо выполнить диагностику перечисленных выше узлов. Чем раньше это будет сделано — тем безопаснее будет движение, а также можно будет избежать дорогостоящих ремонтов.

Коробка-автомат на Фольксваген Поло: причины неисправности и особенности ремонта

На модели немецкого «народного» автомобиля помимо классического варианта механической КПП установлены автоматическая коробка передач и робот. Рассмотрим возможности РКПП и автомата на Фольксваген Поло, познакомимся с отзывами об их работе, сделанными автолюбителями на форумах интернета. Также расскажем о характерных для этих коробок неисправностях и нюансах ремонта.

Особенности коробки-автомат на Фольксваген Поло

АКПП Aisin TF-60SN 09G устанавливается на Polo, начиная с четвёртого поколения модели. Она была разработана в 2003 году компанией из Японии Aisin, привязку к автомобильному оборудованию VAG делали немецкие специалисты.

АКПП Фольксваген Поло до настоящего времени размещается на машинах VW, Audi, Skoda.

Роботизированная КПП DSG-7 – также продукт сотрудничества VAG с другой немецкой фирмой LUK. Она появилась в 2008 году на хэтчбеке концерна. Седан был оснащён ею в спортивной версии GT 2015 года. Она сохранила своё присутствие на лифтбеке шестой генерации.

Фото коробки Aisin TF-60SN

АКПП VW Polo

Aisin TF-60SN взаимодействует с силовыми установками, крутящий момент которых не превышает 280 Н. м. В VW Polo она работает в паре с бензиновым ДВС 1.6 л. Основным компонентом узла является гидроблок, размещённый в нижней части КПП. Именно в его адрес в первые годы раздавались претензии по поводу качества работы. В результате модернизаций недостатки были исправлены, и в настоящее время коробка-автомат на Фольксваген Поло работает безупречно.

В первые годы существования АКПП производители декларировали, что данный узел является необслуживаемым. Однако большое количество поломок, происходивших по причине неспособности масла справляться с работой в течение длительного времени, заставили VAG изменить своё решение.

Теперь по регламенту ATF нужно менять через 80 тыс. км пробега.

Устройство АКПП Фольксваген Поло

Коробка имеет семь вариантов переключения передач и двойное сцепление. Она устанавливается в паре с двигателем 1.4 л и состоит из трёх частей: редуктора, мехатроника и сцепления. Сложность устройства породило множество проблем в первое время эксплуатации. Однако концерн из Вольсфбурга провёл работу над ошибками, сейчас подобных проблем с DSG-7 DQ 200 практически не осталось.

VAG разместил РКПП на разных моделях с передним приводом: Seat, VW, Skoda для работы с моторами до 200 «лошадей» и крутящим моментом, не превышающим 250 Н. м.

Производители декларируют безаварийный срок эксплуатации роботизированной коробки – 100 тыс. км, при этом заявляют, что узел является необслуживаемым. Однако практика показывает, что РКПП также требует замены масла. Желательно делать это на рубеже 50 тыс. км пробега.

Преимущества и недостатки

Автолюбители позитивно отзываются об обеих коробках . Однако одна группа водителей предпочитает автомат, другая – робот. Приведём достоинства и недостатки, которые отметили автолюбители в своих отзывах о Фольксваген Поло автомат.

• резвая коробка, позволяет быстро стартовать на светофоре в отличие от других аналогичных АКПП;
• несложное управление;
• длительный рабочий ресурс;
• более простой и дешёвый ремонт, чем у DSG-7;
• надёжность.

• повышенный расход топлива;
• капризны к качеству масла;
• некоторые модели автомата Volkswagen Polo пятого поколения настроены под быстрое движение, что не совсем применимо в городе.

Обозначим достоинства РКПП:

• экономичность;
• оперативность в переключении передач;
• быстрый разгон;
• плавное движение при переключении.

• дорогостоящий ремонт;
• не терпит спортивной манеры вождения, частых пробок;
• меньшая надёжность в работе, чем у коробки-автомат Volkswagen Polo.

В целом негативных замечаний по поводу работы обеих КПП немного. При правильной эксплуатации машины и своевременной замене масла они способны на долгую работу без ремонта.

Причины и признаки неисправности

• В автоматической коробке головную боль автолюбителям доставляют соленоиды. Именно они чаще всего становятся причиной поломки: автомобиль начинает дёргаться при движении.
• Вторая серьёзная «болячка» – перегрев ATF. Теплообменник не справляется с работой по охлаждению, что приводит к выходу из строя втулок, шестерёнок и других деталей. После 100 тыс. км могут возникнуть сложности с переключением передач, машина начинает пробуксовывать.
• DSG-7 DQ 200 не радует своих владельцев износом сцепления. Это выражается в потере тяги, рывках при движении. Также существует проблема датчиков и электромагнитных клапанов, дефект которых вынуждает менять плату мехатроника.
• Появление шума свидетельствует о повреждении подшипников РКПП. При невозможности выполнять движение задним ходом придётся сменить вилку.

Нюансы ремонта

При ремонте АКПП на Фольксваген Поло или робота следует обратить внимание на такие детали:

1. Необходимо обращаться в автосервис, который рекомендован знакомыми или имеет положительные отзывы от владельцев VW на сайтах интернета.
2. Стоимость ремонта АКПП – около 40 тыс. руб. Нужно избегать услуг СТО, которые предлагают восстановление коробки по цене в два раза меньше. Установлено на практике, что КПП могут заменить на б/у узел, который проработает недолго.
3. Капитальный ремонт автомата обычно производится в течение нескольких дней. Быстрое обслуживание за сутки должно насторожить владельца авто.
4. Не рекомендуется устанавливать КПП, бывшие в употреблении и без гарантии. Можно рассматривать вариант замены на контрактную коробку с документами и без пробега по РФ.

В заключении хочется повторить прописную истину: избежать дорогостоящего ремонта можно при условии проведения своевременного технического обслуживания: замены ATF и соблюдения спокойной манеры вождения.

Проблемы с коробкой АКПП на Volkswagen Polo рассмотрены в этом видео:

шум в коробке передач Volkswagen Polo sedan

При резком форсаже, при переключении передач с 1 на 2 и со 2 на 3 слышится гул в коробке?

to iw aleksan:

Часто шумы от таких источников, как шины, подшипники ступиц колес, двигатель, система выпуска отработавших газов ошибочно принимается за шум коробки передач.

Уровень шума в салоне может изменяться в широких пределах, поскольку он зависит от размеров автомобиля, а также типа и количества применяемых шумоизолирующих материалов. Коробка передач, как и любой шестеренный механизм, не является абсолютно бесшумной.

Поэтому работа исправной коробки передач всегда сопровождает ся небольшим шумом. Для проверки уровня шума коробки передач на ходу автомоби ля необходимо выполнить следующее:

1) Выбрать участок дороги с ровным асфальтовым покрытием для уменьшения шума, создаваемого при качении шин, и уровня резонансного шума в салоне автомобиля.

2) Пробегом автомобиля прогреть до нормальной рабочей температуры все агрегаты автомобиля.

3) Записать значение скорости автомобиля и номер включенной передачи, при которых наблюдается увеличение шума.

4) Проверить наличие шума при работе двигателя на холостом ходу и неподвижном автомобиле.

5) Определить, в каком из режимов движения наблюдается повышенный шум. 5а) Разгон – плавный или резкий.

5б) Равномерное движение – движение автомобиля с постоянной скоростью при небольшом угле открытия дроссельной заслонки по горизонтальной дороге.

5в) Торможение двигателем – движение автомобиля с включенной передачей и частично или полностью закрытой дроссельной заслонкой.

5г) На всех перечисленных выше режимах.

Шум подшипников главной передачи может быть легко спутан с шумом подшипников колес. Поскольку подшипники главной передачи имеют предварительный натяг, их шум не должен заметно снижаться при работе коробки передач и вращении вывешенных ведущих колес.

Для шума подшипников колес характерно то, что он продолжается и при движении автомобиля накатом на нейтрали в коробке передач. Поскольку подшипники колес не имеют предварительного натяга, шум их заметно снижается при вращении вывешенных колес.

Для бринеллнрованил подшипников характерны щелчки или стуки, частота которых примерно в два раза меньше частоты вращения колеса, поскольку ролики движутся медленнее. Бринеллирование является следствием действия больших сил, вдавливающих тела качения (шарики или ролики) в кольцо подшипника. При этом на дорожке кольца образуются углубления. Бринеллирование наблюдается при запрессовке кольца подшипника на шейку вала или в гнездо картера, если сила прикладывается через обойму с телами качения и второе кольцо.

Бринеллирование вызывает также вибрация, действующая на корпусную деталь, в которой установлен подшипник или вращающийся вал. Внешним признаком бринеллирования является наличие на поверхности беговой дорожки подшипника небольших вмятин, делающих ее похожей на стиральную доску. Работа дефектного подшипника сопровождается сильным шумом низкого тона.

Лапингование вызывается мелкими абразивными частицами окалины, песка, корунда и т.п. материалов, которые переносятся маслом. Эти частицы вызывают выработку беговых дорожек и тел качения подшипни ков. Дефектный подшипник может иметь значительный люфт, но работать плавно.

Причиной лапингования является эксплуатация автомобиля на загрязненном масле. Заклинивание Заклинивание подшипников происходит при попадании на беговую дорожку крупных инородных частиц. Эти частицы могут заклинить тела качения и привести к проворачи ванию одного из колец подшипника. Излишне большой предварительный натяг конических подшипников также может вызвать их заклинивание.

Питтинг, или точечное выкрашивание поверхностей качения, является следствием нормального усталостного износа при продолжительном действии циклических контактных напряжений.

Питтинг может стать также следствием неправильного монтажа подшипника или развиться после внедрения о контактирующие поверхности твердых инородных частиц. Споллинг Споллинг, или чешуйчатое выкрашивание и растрескивание поверхностей качения, является следствием перегрузки или неправильного монтажа подшипника (несоосность, перекос колец или излишне большой предварительный натяг).

Дизеление, гул, щелчки и не только: странные звуки машины, которые не должны пугать

Мы уже как-то рассказывали о том, какие звуки мотора могут намекать на то, что он чувствует себя плохо. Услышав незнакомый звук, многие начинают переживать, волноваться, а наиболее мнительные водители закидывают под язык таблетку валидола и едут в автосервис. Где, кстати, частенько пользуются их паникой и пытаются ремонтировать то, что ремонтировать не надо. Само собой, появление беспокойства – реакция правильная. Но машина (а она всё-таки куча железа) шуметь не только может, но и просто обязана. И некоторые её звуки пугать не должны. Давайте посмотрим, какой шум машины не должен доводить до истерики её владельца.

Необходимое пояснение

Перед тем как приложиться одним ухом к мотору, а другим – к коробке передач, надо подумать о том, что некоторые звуки на одном автомобиле имеют право на существование, а на другом – нет. Другими словами, «дизеление» мотора Форда или Киа – вещи совершенно разные, и в первом случае напрягаться не стоит, а во втором – очень даже надо. Поэтому мы постараемся такие вещи обговаривать отдельно.

Второе – это категория звуков, причина которых настолько банальна, что говорить о них не стоит вовсе. Такие звуки пугают либо совсем неопытных водителей, либо людей, которые только что поменяли машину и ещё не привыкли к тому, что она работает не так, как предыдущая. Например, простая ситуация: человек в кризис пересел с иномарки на ВАЗ-2115 (тьфу три раза). Всю зиму ездил, а весной впервые проехался с опущенным окошком и вдруг услышал впереди страшный гул. А это просто включился вентилятор, которого на иномарке практически не было слышно.

Или вдруг на скорости у недавно купленной машины что-то стало гудеть. Причина, может быть, кроется в аэродинамике: завыли боковые зеркала, а на старой «классике» – водостоки. Это тоже слишком просто и элементарно, поэтому просто предупредим, что есть очень простые, громкие, но не страшные звуки, о которых говорить не будем. Мы поищем что-то сложнее. Начнём с моторов.

Что американцу хорошо, что корейцу смерть

Начнём с лёгкого звука, который часто пугает автовладельца, – с еле заметного цокота. Тихий цокот, больше похожий на стрекот, – это звук работы форсунок. Что бы там ни говорили о сложном устройстве форсунки, это всего лишь электромеханический клапан, и совсем бесшумно он работать не может. На некоторых моторах форсунки практически не слышно, а некоторые ими «хлопают» заметно. Например, этот звук часто можно услышать на корейских моторах. Бояться его, конечно же, не стоит.

Правда, если слух не очень тонкий, а опыта нет совсем, за этот шум можно принять стук в неправильно установленном тепловом зазоре клапанов. Но на самом деле клапанный цокот намного громче, а, кроме того, он обычно становится тише по мере прогрева мотора (зазор становится меньше, и молотит не так сильно), а вот форсунки при любой температуре работают одинаково. Так что если цокот сильный и уменьшается по мере прогрева – пора регулировать зазоры (или проверять гидрокомпенсаторы, если они есть), а если он частый, еле слышный и не меняется, то переживать не стоит – это работают форсунки.

Второй звук менее приятный и более громкий. За характерный оттенок его называют «дизелением». Ну, дизельный мотор «дизелит» всегда – звук даже исправного двигателя напоминает стук. А вот дизеление бензинового мотора может напрягать. Но не всегда.

Это явление при холодном пуске свойственно многим агрегатам, но при этом не является признаком их приближающейся кончины. В качестве примера можно привести моторы серии Zetec, знакомые нам по Фордам, в первую очередь – 1,6-литровый мотор мощностью 100 л.с. Мотору скоро будет сто лет в обед (ладно-ладно, чуть меньше), но до сих пор нет точного ответа, что в нём стучит.

Чаще всего обвиняют соединение «палец-поршень», в котором появляется люфт, и во время перекладки поршня в нижней мёртвой точке появляется стук. Почти так же часто винят в этом короткие юбки поршней. Кто-то сильно переживает и начинает потихоньку перебирать мотор или хотя бы регулировать зазор клапанов (в этом моторе нет гидрокомпенсаторов). Регулировка клапанов ещё никому не помешала, но и от дизеления она не избавляет. А так как с этим стуком «зетеки» спокойно ездят по 400 тысяч километров, дизеление признали «конструктивной особенностью», которая на ресурс никак не влияет.

Замечу, что у меня самого был Фокус первого поколения с таким мотором, но объёмом два литра. Он проехал без ремонта до пробега 420 тысяч километров, был продан по рукописному ДКП в Москву, после чего штрафы мне ещё год приходили из Чувашии, Удмуртии и Татарстана. Видимо, 420 тысяч для «дизелящего» Zetec далеко не предел, и мне пришлось прекратить регистрацию этой машины в ГИБДД. Кстати, никакого «масложора» при этом пробеге не было. Поэтому если мотор машины относится к тем, которые имеют право немного дизелить после холодного пуска, переживать из-за этого не стоит. Да, это, скорее, исключение, но оно существует.

Помимо моторов Zetec сюда можно отнести моторы серии ЕА111 – CFNA и CFNB. Там ситуация немного сложнее: иногда стук вызван износом поршневой группы, приводящем к приличному «масложору». И вместе с тем у многих простые 1,6-литровые моторы с распределённым впрыском стучат десятки тысяч километров, не разваливаясь и не страдая другими «болезнями». Главное, не спутать этот звук со стуком цепи ГРМ. Цепь менять всё-таки придётся.

Хотя и тут есть исключение. Например, опелевский мотор Z12XEL до 2010 года выпуска. У него причиной характерного «дизеления» является как раз цепь, но страшного ничего нет: достаточно заменить не очень удачный гидронатяжитель. Сама цепь и шестерни служат долго, а вот эффективность натяжителя оказалась недостаточной. В 2010 году его заменили, и проблема ушла. Поэтому если слышите странный звук из-под капота, например, своего Opel Corsa D, не спешите менять весь цепной привод ГРМ: очень часто причина намного дешевле и проще. Так что паниковать рано, нужно искать хорошего специалиста.

Все остальные странные звуки мотора, включая даже слишком громкий шелест роликов в ГРМ или свист приводных ремней, – повод думать о том, что что-то идёт не так. Или скоро пойдёт. Впрочем, есть несколько мелочей, о которых скажем в самом конце. А пока перейдём к трансмиссии.

Гудит и щёлкает

Работу трансмиссии обычно не слышно, если речь не идёт про ВАЗ-классику с гудящей коробкой, про Ниву с её раздаточной коробкой или про машину с напрочь убитой коробкой, редуктором моста или ШРУСом (но последнее – это либо редкая особенность, либо запущенная патология, где напрягать слух уже бесполезно). И всё-таки иногда трансмиссия может издавать звуки, которые пугают. А зря.

Начнём с приводов и ШРУСов переднеприводных машин. Многие знают, что неисправный шарнир равных угловых скоростей можно легко обнаружить, вывернув руль и надавив на газ. Захрустело – ШРУС убитый. Это всё так, но на некоторых машинах иногда при включении задней передачи раздаётся заметный щелчок. Этот звук издаёт трипод, и он нормальный – в триподе есть зазор, который выбирается при смене направления вращения. А так как такая особенность более всего свойственна «логаноподобным» автомобилям на платформе В0, то щелчок слышен хорошо (шумоизоляции на этих машинах обычно очень мало). Этот звук неопасен.

Очень похожий звук часто издают Volvo. Например, S60 первого поколения. Но там локация звука немного другая: щёлкает не около коробки, где стоит трипод, а снаружи, у внешнего шарнира. Причина тоже другая: там есть зазор в шлицевом соединении ШРУС-ступица. Щелчки часто бывают достаточно громкими, и многие их боятся. До того, что готовы ремонтировать АКП. На самом деле в этом ничего опасного нет, а при желании от них можно избавиться. Способов много: от простого проклеивания соединения (что помогает ненадолго) до замены ступичного болта на болт с резинометаллической втулкой. Вот этот метод действительно работает. Ну а пугаться щелчков не стоит в любом случае.

Вторая категория звуков трансмиссии, вызывающих панические атаки, связана с коробками-автоматами. Стоит признать, что почти все посторонние звуки АКП – признак её неисправности. Не должны пугать лишь негромкие щелчки, которые можно услышать при переводе селектора из одного положения в другое, и то только стоя с опущенными окошками между каких-нибудь соседних автомобилей или стен гаража. И всё-таки есть у некоторых машин и коробок свои особенности.

Многие обращают внимание на небольшой гул при движении на первой передаче (речь идёт о классических гидротрансформаторных коробках). Его часто боятся, но для некоторых АКП он абсолютно нормален. Например, на скорости пешехода есть небольшой гул на фордовских коробках 4F27E и их аналогах от Мазды FN4A-EL, а также на Aisin TF80SC (популярной на Вольво, Ситроенах, Ленд Роверах и не только). На первой передаче часто гудят многие старые американские коробки (например, AOD-E, 4R70W, 4R75W).

Небольшой гул вполне нормален для коробок Hyundai A4CF1/A4CF2, но с ними все чуть сложнее. За достоверность поручиться не могу, но некоторые владельцы Солярисов говорят, что в этом автомобиле слышен небольшой гул именно от гидротрансформатора. Это забавно, хотя с шумоизоляцией проблемы у Солярисов действительно есть. Второе замечание серьёзное: к сожалению, не всегда понятно, нормально коробка подвывает или подходит к концу роликовый подшипник вторичного вала – он здесь слабый и часто кончается раньше всей остальной коробки. Так что лучше к гулу отнестись внимательнее.

Симфония мелочей​

Напоследок пробежимся по звукам, которые иногда заставляют напрячься, но имеют совсем простую природу возникновения и никакой опасности в себе не таят. Замечу, что подавляющее большинство таких звуков можно услышать только в бюджетных автомобилях в силу слабенькой шумоизоляции, а иногда – более грубых алгоритмов работы агрегатов или более низкого качества их изготовления. Не надо вздрагивать, сидя в Гранте или Логане. Уж так они работают. И это нормально.

Треск тормозов, сопровождающийся вибрацией педали, – это работа ABS. Тихий «пщь» при нажатии все той же педали тормоза – это вакуумный усилитель. Об этом, наверное, знают уже все.

Неожиданно подскочившие обороты мотора – следствие начала работы какого-то механизма. Например, вентилятора системы охлаждения, насоса ГУРа или компрессора кондиционера.

Странные щелчки в салоне – работа реле. Переключение света, включение стоп-сигналов, моргание указателей поворотов в дешёвых машинах могут сопровождаться этим звуком.


Ещё один необычный звук, который заставляет после остановки мотора сидеть с напряжённым лицом, – это звук остывающего катализатора. Иногда он похож на тихие щелчки или потрескивания, иногда – на капающую воду. Это абсолютно нормально. Если, конечно, лямбда-датчик исправен и ничто не говорит о том, что катализатор забит и слишком сильно перегревается. Кстати, капать может и конденсат с кондиционера, но если под машиной есть лужа, лучше убедиться, что это конденсат, а, например, не антифриз.

А ещё после остановки мотора из-под капота иногда можно услышать звук, знакомый, например, водителям Транзитов с дизелями Duratorq TDCi. Звук похож на металлический негромкий скрежет. Первые владельцы долго не могли понять, что там под капотом может лязгать после остановки мотора. А причина оказалась простой: так работал клапан EGR. После остановки мотора электроника проводит его диагностику и ставит его в закрытое положение. И всё это сопровождается непонятными звуками, которые никакой опасности в себе не таят.

Кроме того, после выключения зажигания на более-менее продвинутых машинах ЭБУ переводит системы режим ожидания. Могут двигаться заслонки климат-контроля, щёлкать реле. Кажется, что машина живёт своей жизнью. И это хорошо, бояться этих звуков тоже не надо.

К сожалению, звуков, которые говорят о неисправностях, намного больше. Не бывает «нормального» гула подшипников или свиста ремня. «Нормальные» стуки и цокот в моторе 2– это тоже редкое исключение. Про гул вариатора вообще молчу – он может быть исключительно ненормальным. Но бояться всего подряд на стоит. Лучше научиться разбираться в шуме своей машины, вовремя понимать её жалобы и игнорировать то, без чего ни один механизм работать не может. А если есть подозрения – лучше перестраховаться. Мало ли, слух может и подвести.

VW Polo / Фольксваген Поло

В инете форумов и фан-клубов по Поло не нашел (вот по Дэу Матиз есть даже отдельные сайты).

Так что давайте общаться тут

В целом автомобилем доволен.

1. Из проблем только столкнулся с несовместимостью колесных дисков от шкоды на Поло - R13 4_1/2 - на передних колесах цепляют за тормоза. Пришлось разбортировать два колеса с зимней резиной на перед для летней.

2. Украли заднюю щелку стеклоочистителя - новую везут уже третью неделю. Стандартные не подходят - щетка узенькая 5-7 мм и с тоненькой осью. Уже хотел жигулевскую скотчем примотать. Может кто знает, где ее найти (не с соседского авто )

У меня такой же пепелац 1 в 1 Я доволен жутко

А насчет щетки читай личку

А расход меньше не станет. У меня на 14" резине + музыка + саб + тапка в пол (если такое про 1л можно сказать ) меньше 8 не получается. Лошадей мало, но все кушать хотят

st2400, по чем брал пепелац?

3500us свежепригнанная, с растаможкой

только вот черная с какой-то восковой полиролью - грязь да пыль всякая цепляется, хоть ты каждый день ее мой

зато подкрашивать сколы незаметно можно

а хто што думает по поводу Поло Классик 2000 года, 1,6, автомат?

Forrest Gump:

а хто што думает по поводу Поло Классик 2000 года, 1,6, автомат?

думаю, что это одна из последних авто на платформе Мк2.

думаю, что это одна из последних авто на платформе Мк2.

Может кто еще по цене подскажет. Пробег у машинки 75 000, автомат, кондей, электропакет, сильно не битая (по мелочи было, но не страшно [бампер и крыло малек]). Все время была в РБ, одни руки (руки известны, аккуратная дама).

P.S. Машинка - седан. (ну так, на всякий случай)

и страховка автогражданки сегодня порадовала, отдал за год всего 63000 - меньше, чем на ауди с несколькими годами безаварийного вождения

С задней щеткой все же вышла лажа - первый раз привезли оригинальную, но она не подошла .

Начали разбираться по каталогу Фольксваген - там широкие щетки с таким же креплением, как на лобовом стекле. Но реально большинство машин поставлялись с узенькой щеткой, скрытой под кожух очистителя. Я в городе видел только одну Поло с широкой, на всех остальных стоят узенькие под кожух - крепления принципиально разные.

Так что при заказе надо внимательно смотреть на рисунок в каталоге - засады могут быть и по другим деталям.

По оборотам двигателя (1043см.куб.) - при 100 км/час 3600, при 120 почти 4500. На 140-145км/ч 5200 . При этом до 140 разгоняется нормально и идет легко, НО уже при 145 как бы упирается в стенку - наверное стоит ограничитель оборотов. Вообще по трассе при таких оборотах выше 100 держать - движок жалко. Хоть запаса по устойчивости, колбасингу и шуму на 140км/ч вполне достаточно. Более сильный двигатель с другой коробкой для трассы очень не помешал бы, а так онли сити.

Реальная скорость при 70 км/ч по спидометру составила 66км/ч (155/70R13, на другой резине будет иная)

И сверх сильного расхода при 110-120км/ч не замечено, похоже в таком режиме не более 6-7 литров. По городу держится около 7,5л./100км

VOLKSWAGEN POLO SEDAN. РЕМОНТ АКПП

GEARMATIC — частичный и капитальный ремонт АКПП Фольксваген Поло Седан в Москве с гарантией.

Если вы почувствовали, что коробка ведёт себя не так как обычно, то следует провести диагностику акпп Поло Седан, перечислим типичные симптомы неисправности сигнализирующие о возможной скорой поломки:

Также не забывайте вовремя делать проводить обслуживание акпп Polo (по крайней мере замена масла (ATF) и фильтра, в запущенных случаях – промывка гидроблока), всё же заезжать на переборку более дорогостоящая затея. Периодически сами проверяйте уровень масла в вашей коробке передач (если есть щуп). Прогревайте коробку зимой обязательно, хотя бы в движении на малом газу (если спешите).

Если вы у вас случилась неполадка в работе или поломка коробки автомат Фольксваген Поло Седан и вы хотите задать вопрос (по обслуживанию, диагностике, решению проблемы), хотите оставить отзыв о трансмиссии на данном автомобиле (поделиться с другими), оставить отзыв о нашей работе – всё это вы можете сделать с помощью формы комментариев расположенной ниже.

57 Comments

Добрый день! Поло седан 18 г автомат, пробег 25 тыс км, кпп перестала адекватно работать и иногда глохнет при включении, машина гарантийная, дилер приговорил блок клапанов на кпп, но из за того что поддон кпп мятый, дилер отказывает в гарантии! В праве ли дилер отказать?

Добрый день! Поло седан 2015, 110т пробег. Сильно дёргает коробка с d5 на d4. Происходит во всех случаях, кроме, собственно, торможения тормозом. И при резком наборе и при торможении двигателем. Примерно через 15-20км после начала движения само проходит. Проявляется не всегда, заметила в случаях, если машина несколько дней стояла, либо в прошлый день проехала большое расстояние ( больше +-200км). Заранее спасибо за ответ

Здравствуйте у меня фольксваген поло седан 2012 акпп на переключении с 3 на 4 вырастет обороты буксует и иногда с 5 на 4 иногда бывает маленький удары

Добрый день , у меня polo 2017 у меня при переключение 4-3 и с 3-2 происходит торможение двигателем особенно с 3-2 . В чем может быть причина?

Какая приблизительно стоимость ремонта?

Здравствуйте.
Машина фольксваген поло седан пробег 118 масло менял частично 2 раза.
Проблема вот в чем :при резком наборе скорости со второй на третью начинается пинок (ощущение как будто вторая передача выключилась а на третью не перешла а включила нейтраль и закинув обороты резко втыкается третья)при плавном разгоне включает нормально.в чем может быть причина и стоимость ремонта.
Заранее спасибо.

Проблема в гидроблоке. Нужен его ремонт, 28 т.р.

Добрый день. После частичной замены масла в АКПП Поло 2011 года пробег 93000, до этого со слов бывшего владельца масло не менялось появилось резкое дерганье при переключении на D или R на холодную и прогретую машину (50% на 50% бывает дергает бывает плавно) Также появились небольшие рывки при переключении передач (возможно субъективно). Аварийные лампочки не горят. Что это может быть?

Если дело в гидроблоке, назовите примерную стоимость.

Привет! Поло седан 2015 г.,акпп aisin 6ст. Редко,но все же происходит очень сильный удар в коробке при переводе рычага с паркинга в драйв. Авто на гарантии, но дилеру неинтересно это,тем более ошибок никаких нет. А поймать этот момент очень сложно. Из за чего могут быть такие удары?

Здравствуйте! У меня фольксваген поло седан 2010 года. Пробег 91500 км. АКПП сильно дергает при переключении передачи на драйв, заднюю.. Поменял датчик скорости, но пинки остались. Что это может быть и лечиться ли?

Подушки в норме? Все лечится.

Здравствуйте. У меня фольксваген поло седан 2013 г. Пробег 115 тыс.АКПП при ускорении начинает сильно дергаться со 2ой на 3ю передачу.при этом как будто выключает 2ую передачу закидывая обороты и после резкого толчка или пробуксовки включает третью передачу. Подскажите в чем может быть причина?

После чего началось? Уровень масла в норме? (когда нить вообще менялось?)

Добрый день! Поло 1.6 2013 65000 пробег! Случилось следующая беда сначала произошла пробуксовка после чего загорелся чек а далее скорости перестали переключатся после отстоя 3-5 мин машина сново едет 100-150 метров а потом все повторяется! Сняли поддон слили масло со странным запахом после чего залили новое ! Все проблемы прошли! Через 80-90 км все повторилось!

Это кап. ремонт, вскрывать.

Проблема в соленоиде либо проводке. 10-15 т.р.

Оставлять так не стоит, чревато.

Vw polo sedan 2011 год. Пробег 120 т.км. Подскажите после ДТП левый лонжерон вывернуло в сторону и сломалась левая опора. Всё восстановили но акпп переключает на месте с ударом с P на D удар. На R удар. Чуть тупит на холодную переключения. При езде всё переключается отлично. Рывков вверх вниз не чувствуются. Что может быть? Помогите Help.

Фольксваген поло гудит акпп

Да уж, цена фантастическая. Я бы понял такую стоимость на бмв или мерседес, но тут дело явно нечистое. Какая же накрутка у дилеров на такие запчасти (вопрос риторический). Надо полагать, что и отпускная цена совсем не привлекательная. Ну да ладно.

Мне кажется, изначально неверно поступили, что приехали к дилеру. Когда нет гарантии, то к ним лучше не соваться. Теперь машина стоит у них разобранная, и как минимум за разборку надо будет отдать денег. Или ее собрали как есть и отдали Вам?
В общем один путь, который описывают тут, это бодаться, экспертизы, суды. но подумайте о себе, о потраченом времени и своих нервах. Хорошо еще, если Вы окажетесь правы - а если нет? Как минимум протратетесь на экспертизу, а это десятки тыс. рублей.
Во-первых, попробуйте узнать стоимость коробки не у дилера, вдруг где-то за нее попросят вполне приемлимые деньги. Во-вторых, можно поузнавать на разборках, правда б/ушный автомат тоже лотерея. В третьих, можно найти специализированный сервис по VW или по коробкам-автоматам (где живете то?), спросить совета на каком-нибудь VW-клубе в интернете, наверняка смогут помочь. Т.е. может быть коробку смогут починить в неофициальном сервисе, т.к. официальные сервисы как правило ремонтами агрегатов не занимаются! Их идеология - сменить масло, а потом все равно крупноузловая замена - в этом Вы уже убедились. Если производитель не сказал, как чинить, то они и не чинят.

Если ремонт удастся без замены агрегата, то машину лучше продать. Удачи!

Живем в Москве. Понятно, что машина эта вторая в семье. Есть время что-то сделать. Но. теперь понятно, чего стоят специалисты в дилерских центрах. Кроме плановх ТО ничего делать они не умеют, в том числе и диагностику. VW в России? честно сказать? просто поразил своей некомпетентностью. Стоило написать в немецкое представительство, так они зашевилились. Хотя бы отвечают, правда толку в их ответах немного. Нам казалось, что VW - машинка надолго, немец, надежный. Увы. Таких денег 19800уе не стоит, это уж точно.

Спасибо всем за советы. В конце недели примем окончательное решение что со всем этим делать.

Утешу Вас, но за пределами России вряд ли бы АКПП починили, так же поменяли бы. Другой вопрос, за чей счет. Дилер скорее всего был бы более сговорчив. Специалисты сейчас по всему миру такие - это не их вина, это производитель задает условия - машина должна обслуживаться строго в соотвтествии с инструкцией. Если в инструкции не предусмотрена такая неисправность, как сгнивший контакт, то его никто и искать не станет, будут менять все узлы подряд, пока либо чудо не случится, либо клиента это все не достанет. Просто там к машине относятся более спокойно, там это не инвестиция, а товар, который изнашивается. ну и денег там больше зарабатывают, так что могут себе позволить кое какой ремонт (в России же более-менее серьезный ремонт нового импортного авто запросто выльется в месячную зарплату владельца, а если машинка еще и кредитная, то вообще тушите свет).

Все таки Вы уверены, что не сами доканали коробку? А может и не доканали вовсе, может там плевая мелочь, и такое бывает. Проблема в том, что решение надо принять одно и правильное, а если начать коробку сначала ремонтировать, а потом на экспертизу в случае неудачи, то конечно ничего не выйдет.

Удачи! Надеюсь, примете верное решение.

Сосед своему Гольфу АКПП чинил в том году где то за 60т.р., но естественно не у официалов.

Да, у многих авто стоимостью порядка 20 тысяч, замена АКПП стоит почти пол стоимости авто. Кстати, по этой причине я се взял все таки МКПП :)

Хочу написать, чем закончились жалобы и обращения в ФольксвагенРус. Естественно, ничем. Совок - он неубиваем))). официальный ответ - только по телефону, писем не пишут. Коробка передач стоит 281000 рублей. Тк машина обслуживалась у официльного дилера и имеет маленький пробег Атлант-М дает нам скидку в 70%, те АКПП стоит 84 тысячи + 10 тысяч разборка-установка. При этом старая коробка нам не отдается (. ). Ремонтировать ее они нам настоятельно не рекомендуют. Я спрашиваю, а почему АКПП не стоит 1 миллион рублей и вы не даете скидку в 99,2%? Маркетинговый ход для лохов? Фольксваген цены не устанавливает, это цены дилеров. Хорошо, говорю. А 15800 руб, которые мы заплатили за ремонт АКПП (смена масла и прокладок) нам зачтется? Нет, мы действовали по инструкции . Таков ответ. Дилер в сговоре с VW? Ведь в екзисте (магазин з/ч) такая коробка по вину машины стоит 63 тысячи.
Дело не в том, сколько кто получает, в Европе деньги люди считают получше россиян. Дилерские центры превратились в совок. Как оказалось, данный дилерский центр не обладает компетенциями по АКПП. Нам опять не повезло.

Выход, видимо, один: ремонтировать не у официалов. Просто при таком подходе у нас нет никакой уверенности, что дилер заменит эту коробку, а не отремонтируют ее и что заменят на новую, а не восстановленную, например. Старой коробки не будет. Документов на новую тоже.

Все спасибо за понимание.

Но Фольксваген умер для нашей семьи и никому я не посоветую покупать автомобиль этой марки.

Читайте также:

  
• Как заменить главный цилиндр сцепления на камазе нео
  
• Не горит на табло акпп краун 145
  
• Выбивает заднюю передачу москвич
  
• Замена масла акпп шевроле камаро
  
• Форд фокус глохнет при включении передачи