Фольксваген пассат б3 проваливается педаль сцепления

Обновлено: 08.01.2025

23.2. Диагностика неисправностей сцепления

При резком нажатии на педаль акселератора двигатель набирает обороты, но автомобиль почти не разгоняется (это особенно заметно при движении на подъем); может ощущаться запах перегретых фрикционных накладок; возрастает расход топлива

Неправильная регулировка привода сцепления (отсутствует свободный ход педали)

Отрегулируйте привод (см. «Сцепление», с. 98)

Замасливание маховика, нажимного диска, фрикционных накладок ведомого диска

Тщательно промойте уайт-спиритом или бензином замасленные поверхности и насухо протрите их. Сильно замасленный ведомый диск замените. Устраните причину замасливания (течь масла через сальник двигателя и/или коробки передач)

Сильный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска

Замените ведомый диск

Ослабление диафрагменной пружины

Замените кожух сцепления

Заклинивание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы свежую смазку ШРУС-4

Засорено компенсационное отверстие главного цилиндра

Замените главный цилиндр

Поршень главного цилиндра медленно возвращается в исходное положение из-за разбухания резиновых манжет

Замените цилиндр в сборе. При подозрении на попадание бензина или других растворителей в жидкость гидропривода сцепления замените ее

Сцепление не полностью выключается («ведет»).
Затруднено переключение передач переднего хода, передача заднего хода включается с шумом (см. также «Диагностика неисправностей коробки передач», с. 254)

Неправильная регулировка привода сцепления (мал полный ход педали, увеличен ее свободный ход)

Отрегулируйте привод (см. «Сцепление», с. 98)

В систему гидропривода попал воздух (педаль «мягкая»)

Прокачайте систему, подтяните соединения. При утечке из главного или рабочего цилиндров замените цилиндры в сборе

Деформирована вилка выключения сцепления

Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок, коробление ведомого диска (торцевое биение более 0,5 мм)

Сильный и неравномерный износ, задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

Проточите или замените маховик. При повреждении поверхности нажимного диска замените кожух сцепления

Перекос или коробление нажимного диска

Замените кожух с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)

Заклинивание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Ослабление заклепок соединительных пластин кожуха сцепления или диафрагменной пружины, поломка пластин

Замените кожух сцепления

Заклинен подшипник выключения сцепления

Сцепление не выключается (педаль «проваливается»)

Сильно деформирована или сломана вилка выключения сцепления

Наличие воздуха в системе гидропривода

Сцепление не выключается (педаль «проваливается»). Кратковременно выключить сцепление удается только резким нажатием на педаль

Сильный износ, дефекты зеркала главного цилиндра; грязь в цилиндре

Прочистите или замените цилиндр

Неисправность манжет главного цилиндра

Замените цилиндр в сборе

Рывки при трогании

Заклинивание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Деформация ведомого диска

Замените ведомый диск

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках

Замените ведомый диск

Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска

Замените ведомый диск

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины

Замените ведомый диск

Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

Замените маховик или кожух сцепления

Дребезжание, стук или шум при включении сцепления

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины

Замените ведомый диск

Деформация ведомого диска

Замените ведомый диск

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска,сильный износ или трещины на накладках

Замените ведомый диск

Равномерный шум при выключенном сцеплении

Износ подшипника выключения сцепления или отсутствие в нем смазки

Износ переднего подшипника первичного вала коробки передач (в торце коленчатого вала) или отсутствие в нем смазки

Скрип педали сцепления

Не смазаны пластмассовые втулки педали

Смажьте втулки Литолом-24 или ШРУС-4

Сильно изношены пластмассовые втулки педали

Замените втулки, перед установкой смажьте их Литолом-24 или ШРУС-4

После отпускания педали сцепления она не возвращается в исходное положение

Наличие воздуха в системе гидропривода

Прокачайте систему, подтяните соединения

Потеряла упругость или сломана возвратная пружина педали и/или вилки сцепления

Провалилась педаль сцепления: как самостоятельно доехать до СТО?

С проблемой провалившейся педали сцепления часто сталкиваются владельцы отечественных авто, но и в иномарках такая неисправность встречается довольно часто. Причины могут быть самыми разными, но если у вас провалилась педаль сцепления, то проблему нужно решать как можно быстрее, ведь езда на авто будет невозможной. Из этого материала вы узнаете, как решить неисправность и что для этого нужно.

Что привело к неисправности?

Итак, если в вашем транспортном средстве упала педаль сцепления, то для начала нужно определить причину поломки.

Причин может быть много, поэтому ваша задача, как автомобилиста, достоверно выявить их:

Методы решения проблемы

Если при движении на авто проваливается педаль сцепления, то способов решения проблемы не так уж много. Рекомендуем ознакомиться со всеми методами, чтобы при соответствующей поломке вы знали, как себя вести.

Замена тросика

Для замены тросика вам потребуется сам трос, а также гаечные ключи и плоскогубцы. Желательно использовать накидной или рожковый ключ, так будет значительно удобнее.

Но если накидного и рожкового ключей у вас не оказалось под рукой, то можно использовать и обычный гаечный:

Если лопнула пружинка

В том случае, если лопнула возвратная пружинка, то порядок действий будет другим. Для замены вам потребуется сама пружина, если вы не возите ее с собой, то придется пройтись до ближайшего магазина с запчастями.

Как поменять пружину:

Откройте капот и при помощи гаечного ключа (удобнее использовать накидной) выкрутите гайку троса. Вам необходимо извлечь его.
Осторожно, чтобы остатки старой возвратной пружинки не рассыпались, извлеките их. Соблюдайте при этом все правила безопасности.
Возьмите новую деталь и установите ее на место старой. Это также нужно делать аккуратно, поскольку в этом случае очень легко можно повредить руку или пальцы.
Затем установите на место тросик. Закрутите гайку. После этого отрегулируйте свободный и общий ход педали. Заведите двигатель и попробуйте проехаться.

Как добраться до СТО своим ходом?

Разумеется, для водителя будет лучше, если эта поломка застала его неподалеку от дома, тогда можете считать, что вам повезло. Но если это произошло на дороге, а ближайшая станция техобслуживания не так близко, чтобы можно было дотолкать авто до нее, то это уже проблема. Но из каждой ситуации есть выход, поэтому если педаль сцепления проваливается, доехать до ближайшего СТО все-таки можно и сейчас мы расскажем как.

Рычаг переключения скоростей коробки передач необходимо выставить из нейтрального положения на первую передачу. Газ при этом нужно сбрасывать.
Начните проворачивать ключ в замке зажигания. Когда мотор попытается завестись, поддайте газу, но сделайте это так, чтобы машина не заглохла.
Когда автомобиль начнет двигать, не пытайтесь переключить на следующую передачу. Это чревато поломкой КПП, а ее ремонт, уж поверьте, обойдется дороже, чем вызов эвакуатора.

В целом такой же способ позволяет начать движение и на второй скорости.

Но перед тем, как сделать это, ознакомьтесь с некоторыми важными моментами:

Видео «Разбор и ремонт сцепления»

Подробнее о процессе разбора системы сцепления и ее ремонта смотрите в ролике.

Проблемы со сцеплением: учимся определять и устранять
Признаки неисправности выжимного подшипника сцепления и решение проблемы
Устройство и принцип работы сцепления в авто

7.4. ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ

Снятие педали сцепления проводите в следующем порядке:

– отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи;

– снимите крышку с блока предохранителей, отверните винты крепления и снимите нижнюю часть панели приборов;

– отверните два винта крепления панели к нижней части рулевой колонки и снимите панель;

– на сцеплении с гидравлическим приводом, снимите пружинную скобу крепления и извлеките штифт педали;

– на сцеплении с тросовым приводом отсоедините трос сцепления от рычага выключения сцепления и педали сцепления;

– снимите пружинную скобу крепления оси педалей тормоза и сцепления и, переместив вправо, извлеките ось педалей;

– отсоедините пружину сервомеханизма от педали сцепления и извлеките педаль;

– проверьте состояние втулки педали сцепления и при необходимости замените ее;

Рис. 7.2. Педаль сцепления с механическим (тросовым) приводом: 1 – кронштейн педали; 2 – ось педалей сцепления и тормоза; 3 – педаль тормоза; 4, 7 – накладки педалей сцепления и тормоза; 5, 8 – втулка; 6 – педаль сцепления; 9 – пружинный фиксатор; 10 – ось сервомеханизма; 11 – сервомеханизм; 12 – пружинный зажим; 13 – трос сцепления; 14 – вакуумный усилитель тормозов

– снимите пружинную скобу крепления, шайбу и пружину сервомеханизма 11 (рис. 7.2).

Установку педали сцепления проводите в следующем порядке:

Рис. 7.3. Педаль сцепления с гидравлическим приводом: 1 — кронштейн педали; 2 — педаль тормоза; 3, 6 — накладки педалей сцепления и тормоза; 4 — втулка; 5 — педаль сцепления; 7 — штуцер прокачки; 8 — рабочий цилиндр сцепления; 9 — гибкий шланг; 10 — трубопровод; 11 — главный цилиндр сцепления; 12 — штуцер прокачки главного цилиндра сцепления; 13 — пружинный фиксатор; 14 — бачок гидравлического привода сцепления/главного тормозного цилиндра; 15 — сервомеханизм; 16 — пружинный фиксатор; 17 — ось сервомеханизма

Рис. 7.4. Установка пружины сервомеханизма педали сцепления специальным инструментом.

– установку педали 5 (рис. 7.3) сцепления проводите в последовательности, обратной снятию. Перед установкой смажьте педаль и втулки тонким слоем смазки. Для установки пружины сервомеханизма потребуется инструмент VW3113 либо подобный ему (рис. 7.4). На автомобилях с механическим (тросовым) приводом сцепления проведите регулировку троса сцепления.

Рис. 7.5. Элементы унифицированного кронштейна педали сцепления: 1 — ось педали; 2 — кронштейн педали; 3 — опора; 4 — сервопружина; 5 — пружинный фиксатор; 6 — педаль сцепления; 7 — втулка

Начиная с августа 1992 года, на автомобилях устанавливается унифицированный кронштейн педали сцепления ( рис. 7.5 ), являющийся одинаковым для механического (тросового) и гидравлического приводов сцепления, что повлекло изменения конструкции педали сцепления, сервопружины и стопора оси педали. Элементы унифицированного кронштейна педали сцепления и более ранних кронштейнов невзаимозаменяемы. В качестве запчастей можно приобрести только кронштейны с направляющей трубкой для троса механического привода сцепления (на рисунке обозначена стрелкой). При установке на автомобиль с гидравлическим приводом сцепления такой кронштейн требует доработки (направляющую трубку троса необходимо спилить).

Удаление воздуха из гидравлического привода сцепления

Удаление воздуха из гидравлического привода сцепления Volkswagen Passat B3

Работу удобнее выполнять с помощником.

Удаление воздуха из гидравлического привода сцепления лучше проводить с помощью специальной установки. Давление при «прокачке» не должно превышать 250 кПа.

Удаление воздуха из гидравлического привода сцепления проводите в следующем порядке:

– вывесите и зафиксируйте опорными стойками переднюю часть автомобиля;

Рис. 7.6. Элементы гидравлического привода сцепления: 1 – бачок гидравлического привода сцепления/главного тормозного цилиндра; 2 – шланг подачи жидкости; 3 – вакуумный усилитель тормозов; 4 – пылезащитный колпачок; 5 – кронштейн сервопривода тормоза; 6 – педаль сцепления; 7 – штуцер прокачки главного цилиндра сцепления; 8 – главный цилиндр сцепления; 9 – гайка крепления кронштейна главного цилиндра сцепления; 10 – муфта трубопровода; 11 – трубопровод; 12 – прокладка; 13 – опора; 14 – втулка; 15 – прокладка; 16 – штуцер прокачки рабочего цилиндра сцепления; 17 – рабочий цилиндр сцепления; 18 – гайки крепления кронштейна рабочего цилиндра; 19 – картер сцепления; 20 – муфта гибкого шланга; 21 – гибкий шланг

– удалите с помощью установки воздух из главного цилиндра сцепления, расположенного со стороны перегородки моторного отсека, рядом с вакуумным усилителем тормозов 3 (рис. 7.6); снимите защитный резиновый колпачок со штуцера прокачки, расположенного в верхней части цилиндра;

– наденьте прозрачную трубку на клапан выпуска воздуха главного цилиндра сцепления, а другой конец трубки опустите в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости, причем конец трубки должен быть погружен в тормозную жидкость. Емкость с тормозной жидкостью должна находиться как минимум на 300 мм выше клапана прокачки - это поможет предотвратить попадание воздуха в цилиндр через резьбу клапана прокачки;

– проверьте, чтобы уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра был в пределах нормы, и приготовьте свежую тормозную жидкость для доливки;

– нажмите на педаль сцепления и при нажатой педали отвинтите на пол-оборота штуцер прокачки главного цилиндра сцепления. Продолжая нажимать на педаль, вытесните находящуюся в системе жидкость вместе с воздухом через трубку в емкость. После того как педаль примет крайнее переднее положение, и вытекание жидкости через шланг прекратится, завернтите клапан прокачки до упора. Повторите эти операции, пока воздух не перестанет выходить из трубки. Удерживая педаль в нажатом положении, заверните штуцер до упора и снимите трубку. Тщательно протрите клапан прокачки главного цилиндра сцепления и установите на место защитный колпачок;

– аналогичным способом удалите воздух из рабочего цилиндра сцепления.

Видео про "Удаление воздуха из гидравлического привода сцепления" для Volkswagen Passat B3

КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ БЫСТРО И БЕЗ ПОМОЩНИКА. Замена цилиндра сцепления Passat Провалилось педаль сцепления. Прокачиваем цилиндр сцепления от воздуха.

Провалилось сцепление: причины и ремонт

Механическая коробка передач отличается простотой, надежностью и большим ресурсом. При этом сцепление МКПП принято считать «расходником» с достаточно ограниченным сроком службы. Более того, если активно нагружать автомобиль, допускать ошибки во время работы со сцеплением и эксплуатировать машину в тяжелых условиях, отдельные элементы сцепления могут выйти из строя уже к 60-80 тыс. км. пробега на новом авто.

Как правило, достаточно часто владельцы автомобилей с механической коробкой передач сталкиваются с неисправностью, когда провалилась педаль сцепления. Причины такой поломки могут быть разными, так как механическая КПП представляет собой агрегат, состоящий из большого количества деталей и механизмов. Далее мы рассмотрим, почему пропала педаль сцепления, а также что делать, если произошел провал сцепления.

Упало сцепление: почему проваливается педаль сцепления

Начнем с того, что подобная неисправность, когда пропало сцепление, может произойти совершенно неожиданно. Чтобы точно выявить неполадку, важно знать, почему проваливается сцепление и что делать в такой ситуации.

В двух словах, сцепление необходимо для «отсоединения» мотора от коробки, чтобы получить возможность включать и выключать передачи, а также позволить машине работать на ХХ.

Прежде всего, западание педали сцепления обычно происходит по следующим причинам:

- Возникли неисправности возвратной пружины. Указанная возвратная пружина сцепления создает сопротивление, которое выталкивает педаль обратно после того, как водитель перестает на нее нажимать. Если просто, убрав ногу со сцепления, педаль должна самостоятельно возвращаться в исходное положение. Если же пружина лопнула, сместилась или предельно изношена, тогда педаль сцепления может не возвращаться или западать. Для устранения неполадки нужно разбирать возвратный механизм и менять пружину;
- Следующей проблемой в списке является выход из строя вилки включения сцепления. Как правило, указанную вилку нужно менять, так как она активно изнашивается и затем повреждается в процессе эксплуатации;
- Оборвался тросик сцепления (лопнул/порвался трос сцепления), произошел разрыв крепления наконечника троса сцепления. В данном случае тросик сцепления нужно менять;
Обратите внимание, что если провал сцепления возникает по причине проблем с главным цилиндром, работоспособность педали сцепления можно частично восстановить путем резкого нажатия на нее. Такой способ подходит в качестве временного решения, чтобы добраться до места ремонта.

Однако ездить долго подобным образом не рекомендуется, так как в результате можно получить другие поломки. По этой причине владелец машины с МКПП должен знать, как ездить без сцепления, как включить передачу (скорость) без сцепления и т.д. Подобные навыки позволяют комбинировать доступные способы, что дает возможность минимизировать риски появления дополнительных неисправностей при езде с неисправным сцеплением.

Езда без сцепления: что нужно знать

С учетом того, что большинство поломок, которые связаны со сцеплением или педалью сцепления (например, педаль сцепления провалилась) могут застать водителя врасплох, а также на месте устранить неполадки зачастую невозможно, единственным выходом становится возможность доехать до сервиса своим ходом.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что представляет из себя цилиндр сцепления. Из этой статьи вы узнаете об устройстве цилиндра сцепления, его неисправностях, признаках неполадок и ремонте.
При этом еще раз обращаем внимание, к описанным ниже приемам следует прибегать только в случае крайней необходимости, так как значительно повышается риск повредить коробку или попасть в ДТП.
- Итак, сначала нужно заглушить двигатель автомобиля. Если сцепление пропало на подъеме, следует вытолкать машину на ровную дорогу. Затем рекомендуется заранее продумать маршрут, чтобы по возможности ехать по маршруту с минимальным количеством светофоров, пешеходных переходов, не загруженному трафиком, чтобы не приходилось часто останавливаться и т.п.;
- Далее на заглушенном моторе следует включить первую передачу, а также необходимо включить «аварийку», после чего мотор можно заводить (учтите, машина резко дернется вперед сразу после поворота ключа в замке зажигания в положение «старт»);
Еще добавим, что новичкам в подобной ситуации следует быть готовым к тому, что мотор при полной остановке или сильном снижении скорости движения без выключения первой передачи будет глохнуть. Это значит, что в этом случае заводиться на первой придется повторно.

Это возможно, если водитель чувствует, когда включить передачу без сцепления с минимальным усилием можно без особого риска сильно навредить деталям КПП и трансмиссии, учитывая обороты двигателя и скорость. Однако если пытаться сделать это без опыта и навыков, существует большой риск повредить коробку, значительно сократить ресурс агрегата или полностью вывести коробку передач и другие элементы трансмиссии из строя.

Подведем итоги

Как видно, неполадки, связанные со сцеплением на МКПП в отдельных случаях могут полностью обездвижить автомобиль. Если же проблема связана с педалью сцепления, то есть водитель теряет возможность управлять работой сцепления, тогда также необходим ремонт, однако при наличии определенных навыков и умений можно доехать до СТО или другого места ремонта автомобиля своим ходом.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется регулировка педали сцепления. Из этой статьи вы узнаете, когда нужно регулировать педаль сцепления, а также как сделать регулировку сцепления при такой необходимости.
При необходимости также рекомендуется выполнять регулировку педали сцепления, прокачать сцепление, а также учитывать даже малейшие сбои в работе данного узла во время эксплуатации ТС.

Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

Как отрегулировать педаль сцепления, для чего нужна регулировка: функции сцепления, регулировка педали сцепления (свободный ход и общий ход).

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Диск сцепления: назначение и устройство. Как выполняется замена диска сцепления, самостоятельная замена данного элемента. Рекомендации.

Сцепление автомобиля и обзор конструкции: нажимной диск сцепления, ведомый диск, выжимной подшипник. Виды приводов сцепления на МКПП и коробках-робот РКПП.

Как заменить сцепление на роботизированной коробке DSG/S-Tronic. Признаки необходимости замены, снятие и установка сцепления ДСГ, калибровка и адаптация.

Замена сцепления в Фольксваген Пассат Б3

При длительном использовании, не частых технических обслуживаниях педаль сцепления на Фольксвагене Пассат Б3 начинает барахлить. Либо она с трудом нажимается, либо проскальзывает под нажатием ноги легко, машина плохо набирает скорость. Возможно часть тормозной жидкости вытекла и образовался воздушный пузырь. Поэтому необходимо проверить визуально на подтеки жидкости вокруг.

Прокачка гидросистемы сцепления VW Passat B3

В первую очередь для удаления воздушного пузыря необходимо прокачать гидросистему сцепления. Прокачка сцепления пассат Б3 проводится без снятия МКПП.

Прокачка главного цилиндра

Шаги процедуры прокачки главного цилиндра гидросистемы Фольксваген Пассат Б3:
1. Необходимо поднять транспортное средство и установить на осевых подпорках.
2. Демонтировать резиновую головку жиклера, который находится сверху цилиндра.
3. Одеть трубку для прокачки на жиклеры одним концом, а другой – положить в канистру с тормозной жидкостью
4. Открутить жиклер прокачки на половину оборота и позвать напарника. Попросить его выжать сцепление до конца раз пять, десять. Необходимо, чтобы исчезли воздушные пузыри, когда тормозное средство будет выходить в канистру.
5. Нужно проверить, что уровень жидкости в канистре не становится меньше уровня выхода цилиндра. Иначе воздух снова попадет в систему.
6. Закрутить жиклер прокачки, удерживая выжатой педаль сцепления.
7. Отпустить педаль и долить тормозну жидкость.
8. Снять трубку прокачки и одеть резиновую головку.
На этом прокачка главного цилиндра будет закончена. Необходимо перейти к прокачке рабочего.

Прокачка рабочего цилиндра

Процедура прокачки рабочего цилиндра ничем не отличается от вышеописанного процесса с главным. Автовладелец Фольксваген должен предпринять те же самые шаги:
1. Снять резиновую головку с жиклера рабочего цилиндра. Одеть трубку на него.
2. В точности повторить действия по прокачке для главного цилиндра.
3. По окончании работ снять трубку и надеть обратно резиновую головку.
Опустить автомобиль и прокатиться около километра для тестирования проделанной работы. Теперь автовладелец знает, как самому без обращения в сервис центр, прокачать сцепление от машины пассат Б3.

Замена сцепления

Если же дело не в завоздушивании, а вышла строя педаль сцепления и ее компоненты в МКПП, то потребуется полная замена. Чтобы заменить этот элемент, нужно снять механическую коробку передач с автомобиля.

Необходимые инструменты

Из инструментов, которые потребуются для ремонта сцепления Volkswagen Passat B3, нужно будет взять
- комплект ключей, который подходит к модели автомобиля Пассат Б3;
- индикатор для измерения фрикционных накладок сцепления;
- WD40 для зачистки металлических деталей, если потребуется. Например, рабочую сторону нажимного диска обязательно нужно будет зачищать. Остальные можно не трогать, так как они покрыты специальным составом, защищающим их ржавления;
- смазку на базе дисульфида молибдена для смазывания шлицов ступицы ведомого диска;
- динамометрический ключ.
После того, как все инструменты будут в гараже, требуется перейти к подготовительным работам.

В подготовительные работы входит:
1. Установка автомашины Volkswagen Passat B3 на яму.
2. Снятие МКПП, чтобы получить полный доступ к узлу сцепления.
3. Для снятия механической коробки передач потребуется убрать клеммы и проводу, которая мешает.
4. Демонтировать бачок омывателя и тяги ручки КПП Passat B3.
5. Открутить рабочий цилиндр сцепления, старте и переднюю подушку.
6. Убрать защиту мотора и балансировку подрамника;
7. Открутить ШРУСы и рычаги от задней правой подушки КПП.
8. Слить масло и просто заткнуть тряпкой отверстие фланца длинного шруса. Достать его.
9. Открутить крепление болтов КПП Volkswagen к мотору.
Внимание! Если сцепление VW будет использоваться, а не заменяться, то рекомендуется пометить расположение кожуха на маховике.

Пошаговое руководство

Теперь нужно перейти к снятию сцепления и ремонту его:
1. Открутить болты крепления маховика с сцеплением.
2. Демонтировать весь кожух.
3. Очистить элементы внутри кожуха.
4. Измерить плоскостность рабочей поверхности нажимного диска. Измерить степень износа нажимной пружины, где она контактирует с подшипником выключения сцепления.
5. Проверяется износ фрикционных накладок.
6. Очищается поверхность нажимного диска.
7. Проверяется состояние шлицов в ступице.
8. Затем все элементы смазываются и устанавливаются обратно. Диск центрируется относительно маховика, с помощью оправки, которая имитирует шлицевой конец первичного вала.
9. Затягивают болты крепления кожуха динамометрическим ключом.
10. Снимают оправку.
11. Заменяют подшипник выключения, если нужно и смазывают.
Теперь остается только установить МКПП в транспортное средство.

Теперь автовладелец знает, как самостоятельно проводится замена сцепления Фольксваген Пассат Б3. В этом нет ничего сложного. По окончанию работа обязательно тестировать сделанную работу. Если возникли какие-то проблемы, которые нельзя решить самостоятельно, то лучше обратиться в сервис-центр.

Странное поведение педали сцепления

Всем привет Собственно проблема в следующем. После стоянки, сев в машину, начинаю трогаться выжав сцепления, отпускаю и понимаю, что-то не то с педалькой, как-то странно работает. Работает она следующим образом. У педали появился свободный ход, работать она начинается с середины, то-есть сцепление берет в самом конце. У меня разок было такое, когда тормозуха почти на нуле была, долил до середины, прокачал раз 50 сцепление, и педалька в полный рост работала. То-есть сцепление брало в середине. Вчера, долил тормозухи, прокачал поехал домой. Сегодня с утра, сев машину, педаль опять ватная, открыв капот и посмотрев в бачок, тормозуха была на том уровне как и вчера. Но педаль берет у пола. Прокачка помогает.

Собственно вопрос, что это? воздух? или цилиндр сцепления?
- Город г. Ленинград
- Авто : Passat variant PG Syncro
Да цилиндр подсасывает, толи рабочий то ли главный, попробуй сначала перебрать, рем комплекты продаются
- Город Москва
- Авто : VW Passat B3 1993 год, Abs 1.8 Mono-Motronic, L90E, Variant. ABS, ГУР, Кондиционер, 2 AirBag, ЭСП, MFA
На оба продаются?
- Город г. Ленинград
- Авто : Passat variant PG Syncro
Да на тот и на другой
- Город Москва НАО
- Авто : PassatB3 1991 Универсал,RP,люк, гур, обычный фабричный
Как показала практика переборок замена ремкомплектом на долго не помогала. Покупать ремкомплект,ковырять цилиндр дело конечно хозяйское,но лучше новый купить поставить, быстро и без заморочек надёжно и не дорого.
- Город Москва НАО
- Авто : PassatB3 1991 Универсал,RP,люк, гур, обычный фабричный
Всем привет Собственно проблема в следующем. После стоянки, сев в машину, начинаю трогаться выжав сцепления, отпускаю и понимаю, что-то не то с педалькой, как-то странно работает. Работает она следующим образом. У педали появился свободный ход, работать она начинается с середины, то-есть сцепление берет в самом конце. У меня разок было такое, когда тормозуха почти на нуле была, долил до середины, прокачал раз 50 сцепление, и педалька в полный рост работала. То-есть сцепление брало в середине. Вчера, долил тормозухи, прокачал поехал домой. Сегодня с утра, сев машину, педаль опять ватная, открыв капот и посмотрев в бачок, тормозуха была на том уровне как и вчера. Но педаль берет у пола. Прокачка помогает.

Собственно вопрос, что это? воздух? или цилиндр сцепления?

Чаще всего в рабочем дело бывает,с него и начинай копать.Вдруг до главного дело не дойдёт.

Пропадает сцепление в Фольксваген Пассат Б3 (решено) — 3 ответа

Такой набор неполадок характерен практически для всех транспортных средств, которым уже перевалило за 20 лет.

Мы сталкивались с этим в предыдущих статьях нашего журнала, на примере автомобилей Audi, ВАЗ и других моделей от Фольксваген. Причины неполадок Что становится причиной неполадок системы сцепления? Таких факторов несколько: Естественный износ пропало сцепление на фольксваген пассат б3 и цилиндров сцепления Агрессивный стиль вождения, с регулярными резкими переключениями передач Неопытность водителя, из-за которого работа системы проходит не так, как следует Низкое качество масла и жидкостей в самой системе Жесткие условия эксплуатации: Первое требует от нас замены деталей: Второе же просто нарабатывается пробегом.

Пропадает сцепление в Фольксваген Пассат Б3

Выход из строя Сейчас рассмотрим две самые популярные поломки. Это провал педали и буксовка самого сцепления.

Педаль проваливается, если: Из строя выходит главный цилиндр сцепления Выходит рабочий цилиндр сцепления Утечки жидкости из них Обычно эти неприятности сопровождаются потеками в педальном узле, что можно определить чисто визуально. Тут решение очевидно: Подробнее об этом мы писали в предыдущих материалах, посвященных Ауди и другим пропало сцепление на фольксваген пассат б3.

Что касается пробуксовки, то тут затраты на ремонт и регулировку будут выше.

Если цилиндры в Казахстане можно купить за тысячи тенге, то один только диск сцепления на Пассат обойдется от 8 тысяч тенге. Потому проблема серьезная и дорогая.

Отметим, что пробуксовки часто встречаются на отметке больше километров пробега. Следовательно, это уже износ, а потому без замены не обойтись. Замена происходит при полном снятии корзины сцепления, до которой добраться можно через днище автомобиля.

Буксует сцепление Пассат Б3: разбираемся в причинах неполадок

Снимаете защитный кожух и корзина перед вами. После замены передачи начали включатся в самом низу,педаль аж в коврик вдавливал. Прокачка сцепления ни чего не дало.

Делать нечего снял рабочий цилиндр сцепления и увеличил шток на 5 миллиметров,после этого всё стало ГУТ. Про это уже и забыл. Но проехав где то км такой интересный случай.

Сегодня приехал на работу,поставил машину,через 3 часа сажусь в машину выжимаю сцепление завожу ,а передачу не одну не включить. Жидкость на месте,везде сухо.

Делать опять нечего на не заведёной воткнул первую выжал сцепление и завёл ,стою,начал отпускать потиху поехал. Кое как выскочил на трассу,передачи еле включал,проехал км.

Как Прокачать Сцепление Пассат Б3

Доброе время, дорогие автомобилисты! Перекачка сцепления. редкая вещь. На самом деле, как прокачать тормозную систему. Ну а по способу прокачки сцепления он мало чем отличается от прокачки тормозов своими руками.

Да, именно своими руками, потому что прокачка сцепления не займет у вас много времени и не потребует высочайшей квалификации автомеханика. Поэтому, не помещая его в «длинное» окно, давайте разберемся с теорией о том, как качать сцепление твоя машина.

Bleed Clutch: Особенности

Во-первых, когда вам нужен насос сцепления? Если быть точным, эта операция называется: удаление воздуха из гидравлической системы механизма управления сцеплением автомобиля. Это если для науки.

Те. Понятно, что вам понадобится насос сцепления, когда воздух поступит в гидравлическую систему. Обычно это происходит из-за неисправности трубопроводов или небольшого затягивания резьбовых соединений системы сцепления.

Что нужно для прокачки сцепления:
- стандартный набор инструментов;
- тормозная жидкость;
- пустой сливной бачок для тормозной воды;
- шланг, который соответствует размеру сливной арматуры;
- «Газовый» акцент или все, что можно починить (при условии, что сцепление выкачено самостоятельно).
Перед регулировкой сцепления. Дело в том, что это не будет возможно без свободного хода поршневого толкателя главный цилиндр. Фактически, поршень и толкатель являются запорным клапаном, и если нет свободного хода, он будет закрыт.

Замените сцепление главного и сцепления на VW Passat b3

Заменить главный и рабочий цилиндры сцепление на машине VW Passat B3.

Кровотечение сцепления

После нажатия и опускания катушки я поднял педаль в салоне, пару раз нажал ее и поднял до конца.

Аналогичная ситуация возникает, когда выходная пружина неисправна и, соответственно, педаль захватывается при перемещении в самое верхнее положение.

в качестве прокачать сцепление: машины

Удаление воздуха из муфты производится как в системе, так и без нее. Итак, начнем.
- Добавьте рабочую жидкость в цилиндр главного цилиндра минимум на 1,5-2 см. от верхнего края водоема. Резервуар заполняется через сетчатый фильтр для предотвращения попадания посторонних веществ в систему.
- в верхней части корпуса ПГУ снимите резиновый колпачок с перепускного клапана и присоедините к нему шланг. Опустите другой конец шланга в подготовленный контейнер объемом 0,5 л. 1/3 заполнена тормозной жидкостью.
- Прежде чем нажать педаль сцепления, мы отключаем перепускной клапан на один оборот. Помощник постоянно нажимает на педаль сцепления, пока не прекратится всасывание пузырьков воздуха из шланга в емкость.
- убедитесь, что уровень жидкости в баке не опускается ниже 3,5 см от края. При необходимости добавьте жидкости в бак.
- следовательно, педаль сцепления остается нажатой до конца, выпуск пузырьков воздуха прекратился, и перепускной клапан должен быть затянут.
- народный опыт подсказывает, что прокачка сцепления ускоряется, если перепускной клапан Заворачивайте при каждом нажатии на педаль. Затем отпустите педаль и повторите операцию. Как правило, трех педалей достаточно, и воздух покидает систему.
- Снимите шланг с фитинга, наденьте защитный колпачок и добавьте жидкость в бак: 1,5. 2 см от края.
После откачки муфты мы проверяем качество работы. Для этого сожмите педаль сцепления остановитесь и проверьте ход поршневого толкателя. Его ход должен быть 27-28 мм. Если этот параметр не совпадает, мы настраиваем сцепление.

Важно! Удаление воздуха из муфты производится только рабочей жидкостью, рекомендованной производителем. В противном случае изделия из резиновой муфты могут разбухать, со всеми последствиями выхода из строя муфты, вызванными жидкостью.

Читайте также: