Фиат дукато снятие кпп своими руками

Обновлено: 07.01.2025

• При автомобиле, стоящем на земле, ослабить гайки передних приводных валов с обеих сторон.

• Отключить провод массы от аккумулятора.

• Последовательно снять следующие детали: запасное колесо, воздушный фильтр и, если установлен, вакуумный насос.

• Отвернуть перемычку массы сбоку коробки передач.

• Отключить кабельный разъем с выключателя фонарей заднего хода.

• Отсоединить механизм переключения от коробки передач.

• Отвернуть четыре болта крепления левой подвески коробки передач и вытащить подвеску.

• Поднять переднюю часть автомобиля и поставить на подставки. При следующих работах руководствоваться разделом "Подвеска передних колес".

• Полностью отвернуть от кузова крепежную консоль левой реактивной растяжки или освободить растяжку, отвернув гайки. С той же стороны отвернуть поперечный рычаг либо от поворотного кулака, либо с внутренней стороны.

• Вывести левый приводной вал из зацепления с коробкой передач, как это описано в разделе 9.1.

• Снять подвеску коробки передач с той же стороны. Отсоединить трос сцепления от отжимного рычага и отсоединить от коробки.

• С правой стороны полностью отвернуть шаровую опору с нижней стороны поворотного кулака и отжать поперечный рычаг вниз.

• Вывести правый приводной вал из зацепления с коробкой передач, как это описано в разделе 9.1.

• Снять кожух над стартером, отсоединить от стартера провода и снять стартер.

• Приподнять соответствующим образом двигатель,

или на тросах или цепях и полиспастом, или подставив под двигатель мощный гаражный домкрат. Для приподнимания коробки передач потребуется второй домкрат (здесь годится гидравлический домкрат).

• Вытащить из коробки передач маслоизмерительный щуп (чтобы не повредить его при снятии коробки).

• Подпереть коробку передач домкратом, так чтобы весь силовой агрегат надежно удерживался. После этого отвернуть последний болт левой подвески коробки передач.

• Опустить коробку передач на домкрате, чтобы двигатель удерживался подъемным приспособлением.

• На бензиновом двигателе снять датчик верхней мертвой точки.

• Снять левую подвеску и отвернуть с нижней стороны болты крепления коробки передач на двигателе.

• После этого можно вытаскивать коробку передач. При этом не давать весовую нагрузку на вал сцепления, чтобы не погнуть его и не повредить ведомый диск сцепления.

Установка коробки передач производится в обратной последовательности. Смазать шлицевую часть вала сцепления, направляющую муфту выжимного подшипника и нажимные рычаги механизма отжатия сцепления графитовой смазкой. Тщательно отцентрировать подвески коробки передач, а также отвернутый поперечный рычаг.

• Если из коробки передач сливалось масло, залить масло в коробку. Для заливки масла лучше всего вывернуть выключатель фонарей заднего хода, чтобы можно было поставить воронку.

Автомобили с приводом на все колеса

Снятие коробки передач производится аналогичным образом с той разницей, что для вытаскивания коробки передач необходимо снимать приводные валы.

Фиат дукато снятие кпп своими руками

Войти

Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

Снятие КПП | Fiat Ducato 2.5D 1991 г.в.

В общем, решился я все-таки снять коробку у себя на бусике, чтобы заменить задний сальник коленвала. Уж очень сильно масло сопливило.

29.05.10 пошли мы с друзьями(Серый Соколов, Roman Niebytov, Nea) в гараж. пока выпили чаю с сушками, пока настроились - подошел момент истины))

Идет моральное приготовление))

Вот эта грязная и тяжелая коробка должна быть снята))

Чтобы снять КПП, в первую очередь следует снять полуоси. Коробка и так тяжелая, а если не снимать полуоси - вообще пипец))
Для этого откручиваются ступичные гайки(головой на 41 и большим воротком). Затем откручиваются 4 болта, которые крепят ступицу к стойке(нужна голова либо накидной ключ на 22). Потом откручиваются 4 болта, которые крепят нижнюю шаровую опору к ступице(точно не помню, но рожковый ключ на 17 или 19). Все ступица в руках, вынимаем ШРУС из ступицы. Внимание - она довольно тяжелая и вынимать внешний ШРУС надо аккуратно, чтобы не порвать пыльник внутреннего ШРУСа и не рассыпать трипод!

Полуоси сняты, надо снять рычаг и реактивную тягу со стороны коробки. Иначе они очень будут мешать!

Дальше ослабляем все болты, которые крепят коробку к двигателю. ДААА, не забываем снимать стартер. ;)
Болты на коробке ослабили. Движемся дальше. Лично я подставил один гидравлический домкрат под поддон через широкую доску, второй - под коробку, тоже через доску. Помимо всего, еще коробку подвесил к потолку буксировочной лентой. Для пущей страховки. Плюс - когда коробка снята - ее так (с помощью букс.ленты проще опустить в яму)

После того как чуть-чуть приподнимем обоими домкратами(пока еще не перекашивая двигатель) снимаем подушку коробки передач, которая крепится к поперечной балке сзади двигателя. Она препятствует опрокидыванию двигателя. Я допустил ошибку: сначала открутил саму коробку от этой подушки, но когда опускал двиг с коробкой, коробка застряла в ней(попросту коробку в ней немного перекосило) Пришлось вот в таком положении быстро откручивать эту подушку от поперечной балки. Все-таки - лучше сразу открутить эту подушку и от балки и от коробки. Следующий шаг - открутить правую опору двигателя от коробки(советую в том порядке, как показано на рисунке):

у кого получилось открутить так - тому несказанно повезло:)
мне не повезло:(( на предыдущей фотке все болты стоят шляпкой к двигателю, а болт под номером 4 закручен гайкой в сторону двигателя, а шляпка - при вытаскивании упирается в кузов(( судя по всему его ставили так на снятом двигле с коробкой, а потом целиком поставили под капот.
мне пришлось действовать в обход)) сначала открутить площадку сверху, а потом, опустив чуть двиг с коробкой - уже снять этот не адекватный болт)))

Все, теперь двигатель и КПП висят только на левой подушке двигателя. Их страхуют 2 домкрата и буксировочная лента.
Выкручиваем полностью болты, соединяющие КПП и двиг. Приспускаем оба домкрата так, чтобы двиг с КПП как-бы наклонился правой частью. Далее чуть приподнимаем КПП и монтировкой аккуратно отжимаем КПП от двигла. Все это время товарищи должны держать буксировочную ленту в сильном натяге, как-бы приподнимая КПП. Во время отжима монтировкой КПП от двига - ни в коем случае не допускать нагрузки на шток главной передачи(тот, который проходит через корзину сцепления и входит в диск сцепы). Его можно погнуть и все - баста, точнее жопа.

Все - КПП опустили и радуемся! Проверяем выжимной подшипник, он должен крутиться свободно, но не должен издавать никаких звуков. Смотрим на корзину сцепления, осматриваем лепестки. Они должны быть все))
На ведомом диске(диске сцепления) высота накладок не должна быть меньше 0,30-0,40 мм. В противном случае - заменить диск.
У меня сцепление оказалось в порядке. Я, правда, ожидал худшего. Ну и славненько!

Следующий этап - внешняя чистка КПП, снятие маховика и замена сальника. Читайте дальше, друзья!

Фиат дукато снятие кпп своими руками

Разобрал я сегодня коробку. значит так с правой стооны автомобиля, ступицу надо было только от стойки открутить. с левой стороны пришлось выкручивать болт ступичный, каробка слезла тока после того как поддонкратили двигатель. коробка хороша (4части) раздроконил ее дифиренцал а точнее там палец толстый у каторого как я пимаю образуется люфт и он драконит корпус кпп. сегодня бы собрал все обратно. но вот козине моей настал писец. купил новую корзинку (4980р) фирма валео. для тех кто будет разбирать и менять сцепление или еше что-то опишу по подробние. первым делом снимаем поддон в машине. снимаем акб. то на чем держится акб(акомулятор для тех кто незнает) выкручиваем воздухо заборник если такой есть. далее откручиваем стартер держится на 3-х болтах. чтоб провода не отсоединять я его привезал проволкой за дурку в телевизоре. долее смотрим. как я понял двигатель держится на 3-х подушках а каробка на 2-х. скручивает их и подушку двигателя (та к которой крепится каробка) тоже скручиваем. откручиваем болты крепления кпп к силовому агрегату и вуаля вытаскиваем каробку. тока если будете менять карзину советую менять все и диск и выжимной подшибник и карзину. и купите направляюшую советую металичскую.

в среду буду все ставить. если каму нить надо я еше планирую разобрать и поменять радиатор печки. могу пофоткать что да как.

Разобрал я сегодня коробку. значит так с правой стооны автомобиля, ступицу надо было только от стойки открутить. с левой стороны пришлось выкручивать болт ступичный, каробка слезла тока после того как поддонкратили двигатель. коробка хороша (4части) раздроконил ее дифиренцал а точнее там палец толстый у каторого как я пимаю образуется люфт и он драконит корпус кпп. сегодня бы собрал все обратно. но вот козине моей настал писец. купил новую корзинку (4980р) фирма валео. для тех кто будет разбирать и менять сцепление или еше что-то опишу по подробние. первым делом снимаем поддон в машине. снимаем акб. то на чем держится акб(акомулятор для тех кто незнает) выкручиваем воздухо заборник если такой есть. далее откручиваем стартер держится на 3-х болтах. чтоб провода не отсоединять я его привезал проволкой за дурку в телевизоре. долее смотрим. как я понял двигатель держится на 3-х подушках а каробка на 2-х. скручивает их и подушку двигателя (та к которой крепится каробка) тоже скручиваем. откручиваем болты крепления кпп к силовому агрегату и вуаля вытаскиваем каробку. тока если будете менять карзину советую менять все и диск и выжимной подшибник и карзину. и купите направляюшую советую металичскую.

в среду буду все ставить. если каму нить надо я еше планирую разобрать и поменять радиатор печки. могу пофоткать что да как.

Инструкция по замене сцепления на Фиат Дукато

Сцепление Фиат Дукато может выйти из строя в силу следующих факторов:

• Частые пробуксовки в то время, когда оно включено. В подобных ситуациях износ фрикционных накладок происходит намного быстрее, также срабатываются поверхности нажимного диска, в том числе и маховика, и может потребоваться его замена.
• Недостаточно свободный ход педали.
• Засаливание или же замасливание трещин фрикционных накладок.
• Перегрев корзины.
• Резкое включение сцепления, вследствие заедания механизма привода из-за задиров на поверхности маховика или же дисков.
• Изношенность фрикционных накладок.

Замена своими руками

Перед заменой системы сцепления Фиат Дукато нужно провести не только ее проверку, но и проверить, в каком состоянии находится маховик мотора.

Что необходимо учитывать при выборе сцепления для Фиат Дукато?

Фирменный комплект от Valeo

Вот уже длительное время главным поставщиком сцеплений для предприятия Фиат является компания Valeo, которой принадлежит почти 150 заводов, более пятидесяти научных центров во всех точках земного шара, в которых занято более 70 тыс. человек. Ежегодный оборот фирмы равняется 10 млрд евро. Продукция концерна направляется фактически на все основные предприятия, производящие автомобили GM, Ford, Toyota, Volkswagen, Peugeot, BMW и прочие. Компания Valeo является одним из мировых лидеров на рынке запчастей.

Также для автокомпании Фиат поставляют системы еще несколько известных фирм, но их доля невелика.

Признаки неисправности системы сцепления Фиат Дукато:

1. переключение скоростей происходит с затруднениями;
2. треск при переключении передачи;
3. автомобиль практически не реагирует на нажатие педали газа;
4. запах гари.

Инструментарий

• набор ключей;
• отвертка;
• ветошь;

В случае если возникли проблемы с системой сцепления Фиат Дукато, то лучше всего проводить комплексную замену, то есть менять полностью весь комплект своими руками.

Лучше всего вывесить машину на траверс.

Рекомендации по правильной эксплуатации системы сцепления

Видео «Замена выжимного подшипника Фиат Дукато»

В этом видео показано, как своими руками можно заменить выжимной подшипник.

Итак, пережив эту нелегкую процедуру, я хочу рассказать про некоторые ньюансы, дабы хоть немного подготовить тех, кому предстоит ремонт КПП.

Процедуру демонтажа КПП можно произвеси и самому, однако лучше заманить на подмогу пивом кого-нибудь из друзей.

Демонтаж и установку мы проводили без ямы и подъемника, во дворе пригородного дома. Бус был приподнят на домкратах сантиметров на 40 и установлен на устойчивые деревянные колоды. Прошу обратить особое внимание именно на надежность установки авто на подставках/подпорках — берегите свои жизнь и здоровье! На домкратах и без страховочных приспособлений оставлять машину нельзя ни в коем случае!

И вот мы приступаем к разборке. Пойдем по-порядку!

Подготовительные работы:
— открываем/снимаем капот;
— отключаем массу на аккумуляторной батарее, да и вообще снимаем батарею с авто — не обязательно, но так будет удобнее — все равно ж колбаситься в том углу, если Вам предстоит замена подушек двигателя, например;
— снимаем фальшрадиаторную пластину;
— снимаем защиту двигателя;
— снимаем защиту колесных арок: правой — полностью, а левую — лишь в районе крепления к бамперу (др. названия — локеры, подкрылки);
— снимаем бампер — два болта по нижней губе, две гайки в верхней части между фарами (под фальшрадиаторной пластиной) и легко тянем бампер на себя, снимая с продольных направляющих;
— снимаем фары головного света и фонари указателей поворотов;
— отпускаем гайки ШРУС-ов, пока возможно зафиксировать ступицы от проворота и машина устойчиво стоит на земле (момент затяжки очень приличный, по сравнению с легковыми авто), слегка ослабляем болты колес, но ни в коем случае "не перегибаем палку", пока машина не на опорах/колодках;
— снимаем патрубки воздушного фильтра и сам корпус фильтра вместе с кронштейном (3 болта) — освобождайте побольше места в этом углу;
— снимаем резиновые патрубки до и после интеркуллера;
— сливаем ОЖ;
— откручиваем верхние сайлентблоки/крепления интереуллера и радиатора системы охлаждения;
— снимаем радиаторы системы охлаждения с патрубками от термостата — при снятых патрубках и правильно закрепленных проводах все без проблем снимается вниз;
— снимаем интереуллер промежуточного охлаждения воздуха вместе с пластиковым диффузором;
— снимаем "телевизор" (а вот нижнюю поперечную балку радиатора я не снимал, хоть это и достаточно спорное решение);
— снимаем стартер (никакие провода от стартера я не отключал, т.к. их общее состояние и длина позволяла мне отвести все в сторону без последствий);
— приподнимаем авто, надежно устанавливаем его на опорах/колодках;
— снимаем передние колеса и убираем их подальше, чтоб они нам больше не мешали;
— выщелкиваем разъемы датчиков износа колодок и отводим в безопасное место, чтоб не оборвать проводку;
— выпресовываем конуса шаровых опор из рычагов подвески и обязательно подставляем под кулаки опоры, если не хотите позднее при сборке сменить все передние тормозные шланги;
— выпресовываем наконечники рулевых тяг из сошек поворотных кулаков;
— выводим ШРУС-ы из поворотных кулаков, выворачивая кулаки вокруг вертикальной оси стоек в крайние положения и отводя их вперед по ходу движения авто (для обеспечения дополнительной свободы я отпускал гайки крепления штока амортизатора в опорах стоек) и не забываем про сохранность тормозных шлангов;

Подготовительный этап завершен и Вы вплотную подошли к демонтажу КПП с вашего авто. Перед началом следующего этапа работ хочу Вас предупредить, что Вам точно понадобится приспустить левую сторону двигателя, однако оставлять его болтающимся на правой подушке и гидравлическом домкрате под поддоном продолжительное время — нелепо, тем более, что домкраты имеют склонность проседать. Потому следует дополнительно запастись еще и надежными подпорками под двигатель!

Демонтаж КПП (если работы производятся без подъемных механизмов, некоторые операции необходимо выполнять вдвоем):
— отсоединяем трос привода сцепления и отводим вверх, куда-нибудь к впускному коллектору, дабы не мешал;
— снимаем стальной кронштейн-упор троса сцепления, дабы освободить еще немного места и не погнуть о лонжерон при извлечении КПП из моторного отсека (я снимал КПП в левую сторону, выводя наружу в районе колесной арки);
— ослабляем все подушки двигателя и КПП;
— отключаем проводку датчика оборотов коленвала, а лучше сразу снять датчик, дабы не раздавить его позднее;
— отключаем проводку датчика заднего хода, а лучше и его тоже снять, дабы не раздавить позднее;
— снимаем реактивную тягу КПП, которая расположена между КПП и поперечной балкой подвески;
— сразу же снимаем трос спидометра, оба троса механизма выбора передач, пока валяемся под машиной;
— выкручиваем задние и нижние болты крепления КПП к ДВС, чтоб впоследствии повторно не лезть под машину с нависающей над головой КПП;
— поддомкрачиваем двигатель ближе к картеру сцепления, предварительно позаботившись о сохранности масляного поддона (плотной деревянной доски должно быть достаточно);
— откручиваем 4-ре болта кронштейна коробки, откладываем его к колесам (я снимал и подушку КПП, т.к. в моем случае необходимо было менять их все);
— далее подкатным домкратом слегка подпираем КПП примерно в центре тяжести, но ТОЛЬКО НЕ В ТОНКОСТЕННУЮ стальную КРЫШКУ 5-ой передачи — погнете, "к бабке не ходи";
— откручиваем оставшиеся болты крепления КПП к ДВС;
— отводим коробку в сторону левого лонжерона (эту операцию выполняем с помощником, т.к. вес у КПП уже приличный, а Вы — не лягушка, ноги/руки новые не отрастут).

Хочу рассказать Вам про одну приспособу, которую используют на СТО при демонтаже КПП — наткнулся на упоминание и зарисовку в одном немецком Service Manual-е. Приспособа проста до ужаса, но очень эффективна. Представляет она из себя подмоторную балку с несложным гнутым профилем. Одним концом данная балка заводится к опоре реактивной тяги КПП, а вторым — опирается на балку радиатора, двигатель же в вывешенном/наклоненном на левую сторону положении опирается на балку примерно посередине, позволяя демонтировать КПП с авто без дополнительных манипуляций и риска вырвать правую подушку двигателя, вывалив таким образом двигатель с соответствующими последствиями. Данное приспособление обычно используется при демонтаже КПП на подъемнике, который исключает возможность использования привычных домкратов, но и при демонтаже "в полевых условий" данная приспособа тоже всем будет очень полезна!

Кстати, кто еще не дошел до ремонта ходовой и кто ранее ездил лишь на "пожилых" отечественных авто, тот сразу заинтересуется ориентацией шарового шарнира. В данном случае он перевернут пальцем вниз. В некотором смысле это спорное решение, т.к. очень уж велика вероятность повреждения резьбовой части, которая находится с нижней стороны рычага в 150мм от дорожного полотна с учетом всех ньюансов эксплуатации авто на наших просторах ;-)

"Картина маслом"… Демонстрирую ужас, открывшийся мне после разборки:

Многих владельцев авто с двигателями Sofim интересует центровочное чугунное кольцо первичного вала КПП, которое пресуется в маховик коленчатого вала. Меня эта втулочка смутила не меньше, чем остальных, зная о заявленном ресурсе ДВС до капремонта в 1'000'000 км. Однако зная об антифрикционных свойствах чугунов и о применении данного материала в низкооборотистых высоконагруженных подшипниках скольжения, я решил озадачиться и выяснить, заводская ли это деталь…

Так вот! Втулочка эта действительно заводская! Бьется по каталогам именно, как втулка, а не подшипник. Действительно она чугунная и задача ее в центровке длинного шлицевого конца первичного вала КПП. Работает данная втулка в сложных условиях без смазки.

Я решился таки на отчаянный эксперимент и заменил данную втулочку на качественный шариковый подшипник. По надежности пока ничего не скажу — еще очень рано! Решение это было принято после замеров конца первичного вала КПП, который имел износ и места многочисленных, хоть и неглубоких задиров.

Для замены выше упомянутой втулки был подобран и куплен закрытый подшипник FAG 63002-2RS (размеры dxDxh — 15x32x13). При замене есть ньюанс — втулку не выпресовать, не открутив крепежных болтов маховика! Втулка пресуется не в маховик, а именно в коленчатый вал ДВС, кому стало любопытно ;-) Демонтаж проводили обратным молотком с соответствующей приспособой через левую колесную арку.

Далее никаких подводных камней не было встечено. Подшипник был запресован по аналогии со втулкой, заподлицо с привалочной плоскостью болтов маховика. Еще был проточен носок первичного вала под посадку по скользящей на него внутреннего кольца подшипника.

Инструкция по замене сцепления на Фиат Дукато

Сцепление Фиат Дукато может выйти из строя в силу следующих факторов:

• Частые пробуксовки в то время, когда оно включено. В подобных ситуациях износ фрикционных накладок происходит намного быстрее, также срабатываются поверхности нажимного диска, в том числе и маховика, и может потребоваться его замена.
• Недостаточно свободный ход педали.
• Засаливание или же замасливание трещин фрикционных накладок.
• Перегрев корзины.
• Резкое включение сцепления, вследствие заедания механизма привода из-за задиров на поверхности маховика или же дисков.
• Изношенность фрикционных накладок.

Замена своими руками

Перед заменой системы сцепления Фиат Дукато нужно провести не только ее проверку, но и проверить, в каком состоянии находится маховик мотора.

Что необходимо учитывать при выборе сцепления для Фиат Дукато?

Фирменный комплект от Valeo

Вот уже длительное время главным поставщиком сцеплений для предприятия Фиат является компания Valeo, которой принадлежит почти 150 заводов, более пятидесяти научных центров во всех точках земного шара, в которых занято более 70 тыс. человек. Ежегодный оборот фирмы равняется 10 млрд евро. Продукция концерна направляется фактически на все основные предприятия, производящие автомобили GM, Ford, Toyota, Volkswagen, Peugeot, BMW и прочие. Компания Valeo является одним из мировых лидеров на рынке запчастей.

Также для автокомпании Фиат поставляют системы еще несколько известных фирм, но их доля невелика.

Признаки неисправности системы сцепления Фиат Дукато:

1. переключение скоростей происходит с затруднениями;
2. треск при переключении передачи;
3. автомобиль практически не реагирует на нажатие педали газа;
4. запах гари.

Инструментарий

• набор ключей;
• отвертка;
• ветошь;

В случае если возникли проблемы с системой сцепления Фиат Дукато, то лучше всего проводить комплексную замену, то есть менять полностью весь комплект своими руками.

Лучше всего вывесить машину на траверс.

Автомобиль Дукато на траверсе

КПП, сдвинутая в сторону

Изношенный комплект сцепления

Новый комлект от Valeo

Установка корзины на место

Рекомендации по правильной эксплуатации системы сцепления

1. Если в вашем автомобиле предусмотрена двухмассовая система маховика, не торопитесь производить замену. Зачастую следует просто сменить маховик — и прежняя система проработает еще много лет.
2. Регулярно проводите проверку двухмассового маховика! В случае если своевременно не поменять его, это может принести много вреда. Вполне возможен даже раскола мотора.
3. Во время эксплуатации моторов Фиат Дукато, предусматривающих конструкцию с двухмассовым маховиком, не злоупотребляйте ездой под нагрузкой, которая близка к холостым оборотам. Глушите мотор, когда выжато сцепление. Такой нехитрый прием продлит ресурс маховика до 300 тыс. километров.
4. Во время пуска и остановки мотора прислушивайтесь, нет ли посторонних шумов. Всевозможные скрипы и визги — это повод незамедлительно диагностировать систему.
5. Педаль нужно выжимать быстро, а отпускать мягко.
6. Нельзя злоупотреблять троганием со 2-й или 3-й скорости.
7. Как можно реже ездите на не полностью выжатой педали сцепления.
8. Нельзя длительное время удерживать педаль выжатой, к примеру, в пробке.

Видео «Замена выжимного подшипника Фиат Дукато»

В этом видео показано, как своими руками можно заменить выжимной подшипник.

Генератор Fiat Ducato

Генератор питает бортовую сеть Фиат Дукато. От его исправности зависит стабильность работы силовой установки, а также ресурс аккумуляторной батареи и потребителей.

При выходе источника питания из строя его следует снять, проверить и по полученным результатам принять решение о дальнейшем ремонте или замене узла на новый.

На Фиат Дукато используется генератор переменного тока. В конструкцию узла входит диодный выпрямительный мост и регулятор напряжения. На большинстве машин установлен генератор на 110 А, 14 В. Также встречаются источники питания на 180 А, 14 В.

Артикульный номер и стоимость оригинального генератора Фиат Дукато и его аналогов

На Дукато используются оригинальные генераторы под брендами Fiat, Alfa и Lancia. Узлы имеют артикульный номер 504009977. Их стоимость варьируется от 11500 до 13600 рублей.

Также на Фиат Дукато на конвейере устанавливаются фирменные генераторы под брендом Iveco. Они имеют артикульный номер 504009977. Цена на узлы колеблется от 15900 до 23000 рублей.

В розничной продаже есть возможность приобрести оригинальный генератор Фиат Дукато с авторазборок. Его стоимость обычно не превышает 8.2 тыс. рублей. При этом точно определить остаточный ресурс практически невозможно.

Поэтому владельцы прибегают к альтернативному варианту: приобретению нового узла от стороннего производителя. В таблице ниже представлены наилучшие аналоги родного генератора Фиат Дукато.

Производитель	Артикульный номер генератора	Примерная стоимость, рубль
Bosch	0124325053	11200-13000
Elstock	284842	5700-6500
Stellox	0610745SX	6200-6700
Krauf	ALB1700	5400-6300
Lucas	LRA02342	8800-9900

Требуемые инструменты

Для замены и ремонта генератора Фиат Дукато требуется инструменты, перечень которых приведен в таблице ниже.

Наименование	Примечание
Головка	"на 13","на 8", "на 10"
Вороток	С трещоткой и удлинителем
Штырь	Можно заменить гвоздем, диаметр которого 6-8 мм
Лампа	Для освещения
Отвертка	С плоским лезвием
Рожковый ключ	"на 10"
Накидной ключ	"на 13"
Проникающая смазка	Для рассоединения прикипевших и корродировавших резьбовых соединений
Металлическая щетка и ветошь	Для очистки от грязи и пыли

Большую часть работ необходимо проводить со стороны днища Фиат Дукато. Поэтому прежде чем приступать к снятию или установке генератора необходимо позаботится о наличии смотровой ямы или эстакады.

Процесс замены генератора на Фиат Дукато

Для замены генератора на Фиат Дукато рекомендуется придерживаться пошаговой инструкции, которая приведена ниже.

• Открыть капот.
• Сбросить клеммы с АКБ, обесточив бортовую сеть.
• Спуститься под автомобиль.
• Отсоединить все крепления трубок системы кондиционера. Это позволит высвободить рабочее пространство.
• Натяжной ролик необходимо поджать вверх. После этого его требуется зафиксировать с помощью штыря, отвертки или гвоздя.

• Снять ремень генератора.

• Открутить крепления силовых проводов и сбросить клеммы.
• Отвернуть два болта, которые удерживают генератор снизу.

• Открутить верхний болт, который фиксирует генератор. Доступ к креплению очень затруднителен. Просунуть ключ и установить головку на шляпку болта можно только тонкими пальцами с хорошей чувствительностью и высоким пространственным воображением. При отворачивании верхнего крепления рекомендуется наживить нижний болт чтобы предотвратить падения узла, если что-то пойдет не так.
• Провернуть генератор на 90°. Вытащить его через отверстие между рулевой рейкой, глушителем и подрамником.

• Установить и подключить новый узел в обратной последовательности.

Ремонт генератора

Так как генератор Фиат Дукато имеет высокую стоимость, при его выходе из строя замена на новый узел не всегда целесообразна, так как можно выполнить ремонт. Способ устранения неисправности зависит от характера поломки. В большинстве случаев требуется для начала снять источник питания с автомобиля и разобрать узел.

При выходе из строя шкива или обгонной муфты наблюдается их механическое повреждение или люфт. Для замены не требуется полная разборка генератора. У некоторых владельцев удается поменять шкив без снятия узла с Фиат Дукато.

Симптомом выхода из строя подшипника является посторонний звук во время работы генератора. Замена подшипников потребует наличие специального съемника. Перед их установкой рекомендуется проверить количество смазки и при необходимости доложить еще.

Если проверка мультиметром бортового напряжения показала его отклонение в большую или меньшую сторону, то диагностики подлежит регулятор. Важно, чтобы при последующей сборке не была нарушена схема подключения источника питания.

Вышедшие из строя диоды владельцы определяют визуально по расплавленным участкам. В некоторых случаях слышен характерный запах.

Обмотка статора проверяется мультиметром на наличие обрывов, межвитковых замыканий и пробоев на корпус.

Возможные варианты тюнинга авто Фиат Дукато и общая информация о машине

Fiat Ducato выпускается в виде коммерческого фургона и минивэна. Последняя версия итальянской модели пользуется большей популярностью у людей, которые приобретают автомобили для последующей модернизации. Существует несколько вариантов тюнинга «Фиата Дукато», большая часть которых предусматривает переработку салона. Однако конструкция минивэна позволяет улучшить характеристики автомобиля.

Общая информация про автомобиль «Фиат Дукато»

Fiat Ducato выпускается в нескольких модификациях, которые отличаются между собой по:

• длине кузова — от 4963 до 5998 миллиметров;
• длине колесной базы — 3000, 3450 или 4035 миллиметров;
• высоте – от 2254 до 2764 миллиметров.

Вне зависимости от типа выбранной комплектации, ширина итальянской модели составляет 2050 миллиметров.

Год выпуска Fiat Ducato определяет тип используемого мотора. Прошлые версии итальянской модели оснащались «атмосферным» двигателем объемом 2,3 литра, чья максимальная отдача составляла 130 или 148 лошадиных сил. Позднее под капотом минивэна появился 3-литровый мотор, который развивает до 177 лошадиных сил. В комплекте с последним агрегатом идет 6-скоростная механическая коробка передач.

Итальянская переднеприводная модель, несмотря на доступность для своего класса, предлагает расширенный комплекс безопасности. В состав последнего вошли:

• круиз-контроль;

• система ограничения максимальной скорости;

• система, предотвращающая потерю сцепления колес с дорогой;

• помощник при спуске со склона;

• система электронной стабилизации кузова;

• система удержания в полосе движения.

В комплекте с Fiat Ducato также предлагаются парктроники и камера заднего вида, облегчающая парковку крупногабаритного автомобиля.

Возможности тюнинга

Как минивэн, так и коммерческий фургон, в основном, модернизируют под дом на колесах. Fiat Ducato, благодаря своим крупными габаритам, предоставляет такую возможность. Внутри грузового отсека можно разместить компактную кровать, спальное место, санузел и другие необходимые элементы.

Оборудование автодома

При создании автодома на базе Fiat Ducato нужно учитывать, что максимальная грузоподъемность автомобиля варьируется в пределах от 560 до 1575 килограммов. Поэтому при покупке оборудования и других необходимых приспособлений рекомендуется обращать внимание на вес приобретаемых приборов. В случае превышения допустимой нагрузки срок службы подвески существенно сократится.

Каждый автодом оборудован плитой, необходимой для приготовления пищи в дороге. В основном, данное оборудование питается от газовых баллонов, устанавливаемых в специальный отсек, который монтируется возле днища автомобиля. Для реализации такой схемы подключения плиты в Ducato потребуются:

• один баллон (два – не практично и уменьшает свободное пространство);

• мультиклапан класса Euro;

• фильтр;

• редуктор;

• пластиковые трубы под газ;

• гребенка.

При организации отсека, в котором хранится газ, необходимо обеспечить гидро- и теплоизоляцию. Также в эту зону следует подвести активную вентиляцию. Кроме того, потребуется установка панели, которая в режиме реального времени отслеживает уровень газа. Это удобно, так как позволяет своевременно заправлять баллон.

Баки чистой и серой воды

При разработке дома на колесах важно определиться с зоной размещения двух баков: один предназначается для хранения и подачи воды, второй — для хранения стоков. Применительно к Ducato объем таких емкостей должен составлять 100-120 литров. Этого достаточно для многодневной поездки семьи из 2-4 человек.

Баки под воду можно изготовить из листов нержавеющей стали, сваренных между собой. Внутри емкости рекомендуется разместить ребро. Благодаря такой конструкции вода во время движения не будет сильно биться о стенки бака.

В центре емкости необходимо проделать отверстие, в которое будет вставлен датчик уровня воды. Последний монтируется на заклепки. Сбоку в баке следует проделать отверстия для залива (для бака чистой воды) и слива (серой) жидкостей. Крепятся такие конструкции непосредственно к кузову или подвеске автомобиля. В местах соединения рекомендуется проложить резиновые прокладки.

Кроме того, сбоку бака для стоков необходимо проделать отверстие, установив в данном месте сетчатый фильтр. Делается это для того, чтобы внутрь автодома на базе Ducato не проникал неприятный запах от застоявшейся воды.

Кухонный блок

Кухня — это еще одна важная деталь автодома. Данный блок отличается следующими характеристиками:

• компактный;

• эргономичный;
• вмещает плиту и раковину со смесителем.

Для расширения функционала кухонного блока в Ducato рекомендуется, помимо указанных элементов, разместить здесь, как минимум, 2 выдвижных ящика. При проектировании данной конструкции необходимо учитывать, как открываются дверцы. Последние не должны перекрывать рабочую зону.

Габариты и характеристики кухонного блока подбираются, исходя из проекта дома на колесах. В частности, данный отсек может быть как больше, так и меньше санузла или места для отдыха. То же самое касается и места зоны размещения кухни. Этот блок чаще устанавливают за водительским креслом напротив боковой двери. Но возможны и другие конфигурации.

Столик и столешница

При организации кухонного пространства в автодоме важную роль отводят столешнице. Данная деталь должна выдерживать постоянные повышенные нагрузки. При этом в автодоме рекомендуется устанавливать столешницы из древесины, отличающейся малым весом.

Изготовить данную деталь можно самостоятельно, для чего потребуется выполнить следующие действия:

1. Взять фанеры длины, соответствующей размерам кухонной зоны.
2. Наклеить сверху HPL-пластик.
3. Вырезать из заготовки столешницу, согласно размерам.
4. Обработать торец под профиль при помощи фрезеровочного станка.
5. Нанести на торец герметик и приклеить алюминиевый профиль.

По окончании работ нужно вырезать отверстия под установку газовой плиты, раковины и смесителя. На данном этапе также рекомендуется обработать торцы фрезеровочным станком, а затем — нанести герметик и алюминиевый профиль.

Если в автодоме планируется монтаж зоны для отдыха со столиком, то последний можно изготовить по приведенному выше алгоритму. Но в данном случае рекомендуется устанавливать данную конструкцию на складную ножку. Благодаря этому, при необходимости, можно высвободить дополнительное пространство в салоне.

Кровать

Кровать в Ducato рекомендуется устанавливать возле задних дверей. Это позволит равномерно зонировать внутреннее пространство. Кровать в автодоме крепится к несущим конструкциям кузова. Для повышения прочности конструкции снизу рекомендуется установить дополнительные упоры.

Кровать, которая монтируется в автодоме на базе Ducato, не отличается от той, что используется в квартире.

То есть для изготовления спального места потребуется:

1. Сделать каркас кровати из фанеры или тонких досок.
2. Проложить по центру длинную и прочную фанеру, которая будет выполнять роль несущей конструкции.
3. Закрепить вдоль днища кровати ламели.
4. Уложить сверху матрас.

Кровать рекомендуется устанавливать над полом на высоте 70-100 миллиметров. Это позволит снизу высвободить пространство для ниш, предназначенных для хранения вещей.

При создании каркаса кровати, вместо фанеры, можно использовать металлические профили квадратного сечения. Последние дадут больше прочности будущей конструкции.

Установка задних пружин на рессору

Монтаж задних пружин на рессору позволяет увеличить размер дорожного просвета и улучшить качество езды. За счет такой конструкции подвеска лучше нивелирует неровности.

Для установки задних пружин на Ducato потребуется:

1. Взять 2 пружины с четырьмя тарелками и швеллер 10.
2. Открутить отбойник.
3. Вырезать на чаше выпуклость и приварить к этому месту шайбу для крепления отбойника.
4. В одной чаше приварить кольцо, а вторую – к швеллеру.
5. Отрезать пружину в соответствии с заданными размерами.
6. Обработать каждую деталь маслом.
7. Закрепить полученную конструкцию вместе с отбойником на заднюю рессору.

Такая конструкция улучшает технические характеристики Ducato, а также устраняет неудобства, связанные с открыванием задней двери, которые возникают в случаях, когда машина стоит под уклоном.

Тюнинг внешнего вида

Тюнинг кузова ограничен требованиями российского законодательства. В частности, автовладельцы не могут устанавливать новые фонари без согласования в соответствующих инстанциях.

Поэтому тюнинг экстерьера Fiat Ducato ограничивается следующим:

• установкой новых переднего и заднего бамперов;
• наклеивания декоративных элементов;
• установка дополнительной металлической защиты.

Вдоль боковой части кузова рекомендуется смонтировать пластиковую защиту, которая убережет пороги и колесные крылья от камней. Остальные варианты тюнинга экстерьера Ducato, включая врезку дополнительных окон для автодома (в том числе и на крыше), необходимо согласовывать в соответствующих инстанциях.

Читайте также:

  
• Замена сцепления шевроле круз
  
• Замена коробки передач на ситроен с4
  
• Geely atlas проблемы с акпп
  
• Опель корса замена главного цилиндра сцепления
  
• Подойдет ли кпп от приоры на ваз 21124