Дребезжит педаль сцепления гранта

Обновлено: 08.01.2025

Коллеги, снова приходится отвлекать ваше драгоценное внимание

Давно заметил, что невыжатом сцеплении (т.е. при отпущенной педали) на ХХ откуда-то снизу спереди раздается глухое постукивание. Пропадает, если выжать сцепление. Причем не сразу же после начала нажатия педали сцепы, а когда она нажата примерно наполовину. Иногда (хотя и не очень часто) после отпускания педали постукивание пропадает. Иногда после плавного отпускания педали становится потише, чем при резком.
На днях поменял корзину сцепления в сборе - постукивание не пропало.

Повторюсь, что постукивание негромкое (но заментное), глухое, металлический звук не прослушивается. По _частоте_ (но не по характеру звука) - примерно как работа компрессора у старых троллейбусов, если кто помнит.

Нет ли у кого опыта по части устранения данного стука?
Быть может, это просто трос сцепления постукивает обо что-то?

Тоже слышу этот шум.
Я больше склоняюсь к биениям (втулка или выжимной) - частота биений схожа с частотой от вращения сцепления. Наш выжимной (как я понял) всегда работает в зацеплении.
Как вариант с помощником послушать, через окно вилки сцепления, сняв резинку.

Ещё есть мысль, что это шлицевое соединения диска сцепления (в плане допустимый люфт не соотв. конструкции сцепления, при которой выжимной всегда в зацеплении) и после выжима сцепления (при полностью остановленном первичном вале), диск зажимается не всегда соосно,чаще так, что соосность будет не полностью (из-за люфта в шлицах диска сцепления) - пусть это даже 0,05мм смещения от точки соосности. После включения сцепления, диск выравнивается не сразу, а только под нагрузкой и потом биений вроде как нету. - повторю - это только мысля, может там шумит что то другое. При таком биении будет вибрация поглащаться втулкой и ограничена люфтом подшипника КПП.

Всё хочу снять (не полностью) КПП - точнее сдвинуть, и поглядеть наличие люфта на первичном валу, износ на втуке или ещё где то от биений. Т.е. люфт хоть и на валу, но биения будут на выжимном

ЗЫ: правда на фоне тролейбуса звук кроме водителя никто не слышит (если только спецом не жать на сцепление и спрашивать о разнице) - громкость вполне себе - и как вариант, при наличии смазки на первичной валу, звук под втулкой вообще может пропасть.

Да, целиком корзину. Явно не в пружинках дело

Многие пишут, что подшипники стучат, но я думаю если бы подшипники, то при отпускании они бы стучали всегда а так стук иногда пропадает полностью.

Кто их знает, может здесь как повезет - в каких то случаях вращение вала получается более стабилизированным, а в каких то биение получается сильнее. Еще раз поэкспериментировал, все таки если отпускать сцепу очень плавно, то вероятность прекращения стука (или уменьшения его громкости) выше. Хотя имхо полностью он не исчезает никогда, просто стихает до грани слышимости.
И еще подумалось насчет подшипников: если бы в них был люфт, то, субъективно, в стуке слышались бы металлические/лязгающие нотки. Но в моем случае ничего такого нет, стук глухой.

Добавлено через 6 минут

Этих мастеров-официалов послушать, так любой дефект в порядке вещей, потому как конструкция такая и вообще что вы хотели за такие деньги, вы ведь не мерс купили (самое интересное, они точно таким же образом лечат владельцев иномарок стоимостью 700-800 тыр, вы ведь, мол, не 1.5 ляма заплатили )
Если по существу, в моем случае точно также стучит и на горячую.

но менять их бесполезно, т.к. качественные не купить, все такие.

В этом случае постукивание было бы у всех. Чего не наблюдается. Ох уж эти стандартные песни од-шных "мастеров".. Которые привыкли только расходники менять. Подобными песнями прикрывается некомпетентность и нежелание разбираться с причинами.

Поэтому надо забить и ездить, на скорость не влияет.

Шум от подшипников слабый - его еле слышною
А этот шум как биения (про троллейбус пример) чух чух чух. Я даже думал что в резонаторе что то в такт выхлопу/оборотам чухает. Но иногда пропадает.

Хотя как я написал выше, что может не соосное зажатие диска сцепления порождает этот шум, только шум не от выжимного и втулки, а второй вариант: в результате не соосности диск заставляет шуметь подшипник первичного вала. Биения как раз похожи на не соосную работу вала в подшипнике.

Правда тогда виной всему не подшипники, а сцепление с каким то кривым шлицевым соединением. После выжима сцепления, первичный вал на холодную останавливается очень быстро и зажимается "висячем" на шлицах. И в зависимости каким боком висел, таккая и не соосность. На горячую, при включении нейтрали по инерции может ещё крутиться. При зажатии его на "ходу" есть шанс некоторого выравнивания. Просто больше не могу придумать объяснений, почему этот шум на холодную и почему он иногда исчезает. (+ ещё шанс шума от выжимного, в котором смазка застыла).

Ну хорошо, поправим формулировку: одешники и примкнувшие к ним некоторые форумчане. Кому то сильно полегчало?

Если шум при выжиме сцепления продает, и снова появляется при включении оного - велика вероятность шума от подшипников. Звук их ни с чем не перепутаешь, если раз слышал - диагноз поставишь 100%.

Ну а то, что есть на всех коробках - факт.

Для кого факт? Чем он подтверждается, желательно документально? Есть какие то достоверные статистические данные? Если нет, то какие основания делать столь однозначные утверждения?
Если здесь есть возможность запустить опрос га тему того, присутствует ли сабжевое постукивание, было бы интересно глянуть на результаты.

У меня на классике-07 2008 г.в. ничего подобного не было.

Добавлено через 18 минут
Занятно, что на иномарочных форумах тоже поднимаются темы сабжевого стука, при этом и там нет недостатка в добрых советах типа "не парься и забей, у всех так". Т.е., к примеру, KIA тоже разучилась делать МКПП - ну да, само собой, разумеется )

Добавлено через 7 минут

У меня насчет резонатора даже мысли не возникло, имхо звук совсем другой, да и зависимость от нажатой/отпущенной педали сцепления однозначная.

Правдоподобно. Но в моем случае, если слушать из салона, звук на стук подшипника (см. ссылку на ролик выше) не похож. А почему версию стука выжимного о втулку вы отбросили?

Правда тогда виной всему не подшипники, а сцепление с каким то кривым шлицевым соединением.

Я поменял только что корзину сцепления на Valeo (c завода стояло Luk) - стук никуда не делся. Маловероятно, чтобы новая сцепа имела такой же дефект в плане шлицевого соединения. Хотя остается еще вариант, что кривыми являются шлицы самого первичного вала Но в любом случае: если бы люфт шлицевого соединения был бы настолько большим, что ведомый диск болтался на шлицах с таким стуком, то это однозначно отразилось бы при трогании с места. Имхо, как минимум машину бы сильно трясло, т.к. ведомый диск криво бы прижимался.

(+ ещё шанс шума от выжимного, в котором смазка застыла).

Вместе с корзиной я сменил и выжимной
Т.е., "очевидно, не здесь"(c)

Добавлено через 1 час 22 минуты
Добавил опрос..

Ведомый диск будет не болтаться, а перекатываться по шлицам. Но тогда на шлицах должна быть выработка хорошая (если они без смазки).

Не соосность небольшая не даст вибрации. Я как пример вспомню свою ниву - там ШРУС между раздаткой и КПП. Когда я увидел какой люфт в шлицах, то понял почему идёт такой шум. Но проехать 70 000 км он не помешал.

Да и несосность даже может быть не из-за шлицов, а из-за люфта подшипника. Выжим сцепления, останавливает первичный вал. Диск под весом провисает и подшипник в нижней точке. Диск зажимается и подшипник будет работать с перекосом (учитывая, что его втулки сидят плотно). Шлицы будут добавлять свой шум, им тоже придётся перекатываться. А возможно такое не соосное вращение может просто создавать шум на неподвижной части выжимного - но тогда рукой под капотом можно за вилку сцепления почувствовать вибрации синхронные шуму. А пределом раскачки выжимного будет люфт его крепления к виклки - он просто должен ударно с частотой вращения не соосного вала тюкать по вилке или по втулке х.з. Опять же виной подшипник первичного вала КПП. Хотя, если мне не изменяет память, первичный вал должен быть зафиксирован второй стороной в подшипнике внутри коленвала. Я не разу не разбирал КПП переднего привода, только классики, поэтому о всём сужу по картинкам и домыслам.

Вот нашёл шум тролейбуса - он чем то похож в начале (скорость не та) - это он?
Тролейбус

Доброго вам дня, дорогие друзья. Сегодня мы поговорим о том, как удалить посторонние звуки (хрусты, скрипы, трески) при работе с педалью сцепления Лада Гранта.

Как итог потребитель вынужден сталкиваться с посторонними шумами при работе с педалью сцепления и коробкой в целом. Сегодня я расскажу вам, что делать если хрустит педаль сцепления или издает другие неприятные звуки.

Как убрать посторонние звуки от педали сцепления на Лада Гранта?

Как всем известно схема привода троса сцепления на Лада Гранта оснащена автоматическим натяжителем (компенсатором износа) троса сцепления.

По задумке конструкторов такая схема упрощает эксплуатацию автомобиля, владельцу больше не требуется самостоятельно регулировать зазор на вилке сцепления и заниматься подстройкой педали сцепления. Но тем не менее, проблемы все-таки встречаются: сцепление щелкает или скрипит при нажатии. Чаще всего виноваты сборщики, которые не верно выставляют рабочий зазор на вилке сцепления и жалеют смазки при сборке. В итоге мы получаем посторонние шумы при работе с педалью.

Для того, чтобы разобраться с проблемой нужно провести комплекс не сложных мер. Для начала нам необходимо отрегулировать зазор на вилке сцепления. Сделать это можно как с учетом снятия корпуса воздушного фильтра, так и без.

Если вы приняли решение снять корпус фильтра, то вам необходимо: снять патрубок холодного забора воздуха и патрубок подвода воздуха в ресивер, снять проводку с датчика массового расхода воздуха, отсоединить жгуты проводки, которые закреплены на корпусе и освободив из резиновых упоров удалить корпус из подкапотного пространства.

Чтобы выставить зазор на вилке сцепления, нужно потянуть трос сцепления до упора по ходу движения авто, и путем отворачивания и заворачивания пластикового барашка выставить зазор в 27 миллиметров между барашком и вилкой сцепления.

После того, как мы выставили гарантировано рабочий зазор на вилке, нам необходимо смазать элементы в педальном узле. Для работы подойдет WD-40. Нам необходимо подать смазку на втулку сцепления и пластиковый храповик компенсации износа. Так же, при необходимости, можно подать смазку на оболочку троса сцепления.

Выполнив этот не хитрый ряд действий вы гарантировано избавитесь от шумов при работе с педалью сцепления и выставите механизм на оптимальный уровень работы. Если шумы при нажатии на педаль остались, советую обратиться в официальный сервис, поскольку наличие таковых после всех необходимых работ может быть сигналом о неисправности, которая потребует замены троса или педального узла.

Видео с демонстрацией как убрать скрип, треск, шум и скрежет при нажатии на педаль сцепления Лада Гранта

Многие владельцы Лада Гранта, Калина и Приора замечают скрип педали сцепления. Причем, данная проблема может возникнуть уже после первых километров пробега. Расскажем про возможные причины этого недуга, а также про способы решения.

Для начала убедитесь, что на автомобиле правильно отрегулировано сцепление. Удерживая наконечник троса сцепления в вытянутом положении, измерьте размер между вилкой и поводком, он должен составлять 27 мм. Как выполнить регулировку троса сцепления показано на видео:

Около 11% утверждают, что причины скрипа сцепления были в тросе сцепления. Обратить внимание на наличие пружины в механизме натяжения, на Лада Калина 2 и Лада Гранта ее может не быть. Стоит отметить, что на тросе сцепления Лада Приора эта пружина присутствует и владельцы этих автомобилей практически не сталкиваются со скрипом педали сцепления. Если пружины нет, то ее следует установить. Также, не лишним будет смазать тросик сцепления, используя тонкую трубку, либо если подойдет, установить тросик сцепления от Лада Приора (каталожный номер: 21700-1602210).

Еще реже (около 4% владельцев) решили проблему скрипа педали сцепления путем смазки наконечника троса сцепления. Наносим литол на место контакта пластиковой гайки тросика (№2) и вилки сцепления (№1).

И около 3% владельцев решили проблему с помощью смазки (графитовой) первичного вала КПП. Для этого придется снять пыльник с рычага вилки сцепления (№6), а затем смазать, вставив в отверстие трубочку с баллончика смазки.

Чаще всего (в 24% случаев) скрип поступает от пластиковой втулки педали, которая трёт об кронштейн. В этом случае следует просто смазать трущиеся места литолом.

В заключении хотелось бы заметить, что диагностику неисправности лучше начинать с определения источника (направления) постороннего шума. Тогда не придется выполнять лишнюю работу. Напомним, что стуки на автомобилях Лада могут также исходить от рулевой рейки.

Для комфортного перебора передач на МКПП необходимо, чтобы коробка легко отключалась от двигателя. Эту функцию выполняет сцепление. Чрезмерно тугое перемещение педали неприемлемо. Это не только дискомфорт для водителя, но и чрезмерная нагрузка на коленный сустав. Да и в отношении самого узла выявленная неисправность позволяет сделать определенные выводы о необходимости замены некоторых деталей.

Конструкция приводной системы и признаки неисправности

Управление нажимным механизмом осуществляется крайней левой педалью. Грамотно рассчитанный рычаг обеспечивает легкое перемещение лепестков выжимного диска. В данной модели машины команды на перемещение вилки подаются тросом. Он «ходит» в соответствующей рубашке. Стоит отметить, что здесь реализована автоматическая система регулировки длины тросика.

Признаки неполадки

На новой автомашине ответственный педальный узел перемещается легко. Нарушение заводского состояния требует прекращения эксплуатации и выяснения причин. Обычно наряду с тугим ходом возникают смежные симптомы, указывающие на неисправность сборочного модуля:

Посторонние скрипы в процессе движения педали.
Рывковое перемещение педальки.
Необходимость в частой регулировке холостого хода рычага.
Рывки машины при соединении коробки с мотором.

Причины тугой педали сцепления на автомобиле Лада Гранта и способы устранения недуга

Проблемы жесткого рычага возникают как на новых машинах, так и на экземплярах с внушительным пробегом. В зависимости от возраста характер неполадки может разниться – от банального клина привода до серьезных проблем с узлом, связывающим двигатель и КПП.

В чем дело

Часто тугая педаль сцепления на Лада Гранта встречается по следующим причинам:

Посредственная работа диафрагменной пружины.
Подклинивание вилки.
Заедание выжимного подшипника.
Задиры на поверхности троса, находящегося в рабочей оплетке.
Перекос тросика в кронштейне крепления к салонному педальному узлу.
Подклинивание ведомого диска.

На автомобилях с высоким сроком эксплуатации возможно появление трещин в вилке привода подшипника и на направляющей выжимной опоры. Накопление грязи в узле также нельзя исключать. Повреждения кронштейна фиксатора троса также не стоит сбрасывать со счетов.

К сведению. Все эти проблемы могут стать результатом допуска к установке заводом-изготовителем бракованных деталей.

Как устранить неисправность

Сразу позиционировать узел, связывающий коробку и двигатель, как неисправный не стоит. Стоимость нового набора запчастей в виде корзины, ведомого диска и выжимного подшипника высока, а 100% уверенности именно в неполадке этого модуля не будет до тех пор, пока не произведена тщательная диагностика привода.

Проблемы с приводной частью

В 80% случаев виновником тугой педали сцепления на машине Лада Гранта является одно из трех:

Расплетен трос.
Коррозия или грязь в рубашке тросика.
Отсутствие смазки на валу вилки.

На заметку. Проверить исправность тросовой детали довольно просто. Достаточно выжать педальку и бросить ее. Обратный ход рычага должен быть быстрым и непрерывным. Более детальная диагностика производится при отсоединенном тросике. Операция требует больше времени, но дает однозначный ответ на вопрос. Можно проверить как состояние троса, так и его легкость перемещения по рубашке.

Впрочем, нередки случаи, когда в рубашку достаточно добавить смазки, и педальный узел показывает кондиционную работу. В качестве смазывающих продуктов можно выбрать:

Вилка

Демонтировать воздушный фильтр двигателя вместе с корпусом.
Поддеть пластиковую втулку вилки.
Брызнуть силиконовой смазки или WD-40.

Неполадки с узлом сцепления

При установке новой корзины затрудненное поведение детали неминуемо. Эффект проходит по истечении 500-1 000 км пробега в смешанном режиме. Если нормальное функционирование узла не восстанавливается по прошествии обкатки, вероятно, приобретен неофициальный набор с завышенной жесткостью лепестковой пружины. Тогда выход один – покупать проверенный комплект и снова менять.

Износ или деформация вилки сцепления Лада Гранта также вызывает тугой ход педали и следующий за этим дискомфорт. В этом случае необходимо действовать как можно быстрее, поскольку наличие критических дефектов способно вывести из строя модуль в самый неподходящий момент.

Вердикт

Некондиционное поведение педального узла Гранты является неисправностью, которую желательно устранить в короткие сроки. Дело может быть как в приводе, который здесь является тросовым, так и непосредственно в узле, связывающем двигатель и коробку.

Чаще всего проблема кроется в расплетенном тросе или его ограниченной подвижности в рубашке. Устранить подобную проблему можно заменой тросика и/или его смазкой маслом, силиконом или WD-40. Нередко в смазывании нуждается вал вилки.

Реже неполадку вызывает деформированная или треснутая вилка. Износ лепестковой пружины в состоянии радикально изменить величину усилия, необходимую для страгивания педали. Новое сцепление также может вызывать тугой ход.

Доброго вам дня, дорогие друзья. Сегодня мы поговорим о том, как удалить посторонние звуки (хрусты, скрипы, трески) при работе с педалью сцепления Лада Гранта. Механика вообще «больная» тема для отечественного автомобиля производства ВАЗ. Делая в целом надежные и неприхотливые коробки сборщики иногда допускают ошибки: не правильно выставляют педали сцепления, жалеют смазки на рабочие элементы механизмов, нарушают технологические процессы. Как итог потребитель вынужден сталкиваться с посторонними шумами при работе с педалью сцепления и коробкой в целом. Сегодня я расскажу вам, как убрать эти назойливые звуки.

Как убрать посторонние звуки от педали сцепления на Лада Гранта?

Как всем известно схема привода троса сцепления на Лада Гранта оснащена автоматическим натяжителем (компенсатором износа) троса сцепления. По задумке конструкторов такая схема упрощает эксплуатацию автомобиля, владельцу больше не требуется самостоятельно регулировать зазор на вилке сцепления и заниматься подстройкой педали сцепления. Но тем не менее, проблемы все-таки встречаются. Чаще всего виноваты сборщики, которые не верно выставляют рабочий зазор на вилке сцепления и жалеют смазки при сборке. В итоге мы получаем посторонние шумы при работе с педалью.

Как я уже писал в прошлом выпуске БЖ, замену масла в двигателе на нулевом ТО я делать не стал. Чем был аргументирован мой отказ?

Поскольку я практически сразу перевел свою Гранту на «метан», отложений на рабочих поверхностях и стенках двигателя должно быть минимум (в сравнении с бензином);

Не раз слышал о том, что сами сервисмены (в неофициальной беседе) советуют менять масло на новом автомобиле не на нулевом ТО, а через 5-7 тыс. км. пробега (из экономических соображений). Конечно, для двигателя будет лучше, если мы будем менять в нем масло через каждую 1000 км :)). Но станет ли от этого лучше нам? Не ошибусь, если скажу, что именно автомобиль был создан для человека, а не наоборот. Поэтому любые манипуляции с автомобилем всегда балансируют между пользой для авто и личной выгодой для его владельца.

Итак, одометр моей Гранты начал мотать уже седьмую тысячу км. Пришло время заменить масло. На тот момент я вообще не думал над тем, какое именно масло буду заливать, просто пошел в соседний магазин, расположенный в 100 метрах от дома, и уже в отделе, где продавались автомобильные масла, стал выбирать. Сначала поинтересовался мнением продавцов в отношении масла, но увидев, что они в этом ничего не понимают (… ну, вот это берут, вот это. показывая на одни из самых дорогих масел мировых брендов), начал вспоминать то, о чем успел до этого прочитать в интернете.

Конечно, если бы деньги сами в мой карман «запрыгивали», тогда я не раздумывая взял бы дорогое масло, уже зарекомендовавшее себя (не буду заниматься рекламой какого-либо бренда). Но увы, денежки пока приходится самому складывать в свой карман, поэтому желание сэкономить стало основным мотиватором покупки.

Воспользовавшись описанной выше «универсальной формулой баланса», сложив все плюсы и минусы, я остановил свой выбор на полностью синтетическом масле Роснефть « MAGNUM ULTRATEC 5W-40 » по цене 1610 руб. за канистру 4 литра (цена от 27 Января 2020 года). Также приобрел масляный фильтр MANN W914/ 2 по цене 290 руб.

Большинство магазинов по продаже автомасел имеют свои автосервисы по его бесплатной замене, при условии, что масло куплено именно у них. В этот раз я не стал отказываться от бесплатной замены, поскольку на улице, да и в гараже, стояли минусовые температуры. Мне заполнили талон на бесплатную замену и я отправился в сервис, где мне в течение получаса поменяли масло. Все обошлось без приключений.

Регулировка педали сцепления Lada Granta

К моменту замены масла стал замечать, что у педали сцепления появился «люфт» или свободный ход около 40 мм. Может в этом причина неудовлетворительного включения передач? – подумал я. Сцепление не выжимается до конца (немного «ведет»), поэтому и передачи включаются с трудом. Объяснение казалось логичным и я приступил к регулировке.

Снимаем корпус воздушного фильтра

Первый шаг: Отсоединяем разъем от датчика расхода воздуха и снимаем корпус воздушного фильтра с резиновых держателей. Можно плоскогубцами оттянуть каждую резинку, одновременно толкая корпус в противоположную сторону.

Второй шаг: Отсоединяем шланг впускной трубы воздушного фильтра

Третий шаг: Снимаем патрубок воздухозаборника

Четвертый шаг: С правой стороны корпуса воздушного фильтра отсоединяем пучок проводов в гофре

Пятый шаг: На задней стенке корпуса воздушного фильтра (слева) расположен клапан продувки адсорбера - его нужно снять с корпуса. Для этого отсоедините разъем от клапана (на всякий случай, чтобы провода не повредить). Затем аккуратно потяните клапан вверх относительно корпуса. Он должен сняться с небольшим натягом.

Шестой шаг: Приподнимаем корпус воздушного фильтра и справа внизу отсоединяем патрубок

Седьмой шаг: Сняв корпус воздушного фильтра, вы освободите доступ к регулировке тросика сцепления.

Регулировка троса привода сцепления Lada Granta

Восьмой шаг: Оттягиваем трос сцепления до упора и проверяем зазор между поводком наконечника троса (белый пластиковый "барашек") и вилкой сцепления. Нормальный зазор равен 27 мм. Зазор регулируется путем закручивания или откручивания поводка (пластиковый "барашек"). На фото видно между какими именно плоскостями нужно измерять зазор.

Девятый шаг: Подтянул гайку троса привода сцепления (расположена непосредственно под педалью сцепления в салоне авто). До подтягивания гайки торс в этом месте просто болтался, гайка была ослаблена.

На этом регулировка окончена. Свободный ход педали значительно сократился.

По ощущениям, скорости стали переключаться немного лучше, но кардинально это проблему не решило. Забегая вперед, скажу, что коробка более или менее адекватно начала работать только после 10 000 км. Сейчас на машине пробег 14 000 км. То, как скорости переключались, когда только выехал из салона и сейчас - это небо и земля. Может я просто привык? А что вы думаете по этому поводу?

Когда автомобиль прошел первые 200-300 километров пути, водители начинают замечать, что педаль сцепления на Лада Гранта начала щелкать и скрипеть. Сегодня мы расскажем как устранить скрипы и щелчки педали сцепления Гранты своими руками.

Почему педаль сцепления Лада Гранта щелкает

Данный механизм автоматического натяжения троса имеет микровыключатель, похожий на тот, который установлен в компьютерных мышках, отсюда и щелчки. Как правило, решение проблемы заключается в регулировке троса сцепления Гранты.

Почему скрипит педаль сцепления Гранты

Причин скрипов педали сцепления может быть несколько, поэтому сначала нужно проследить источник скрипов. Если они исходят от педалей, тогда причина может быть в пластиковой втулке педали, которая при нажатии на педаль сцепления нажимает на микропереключатель, там есть место, где она трёт об кронштейн.

Напомним, что в предыдущей статье мы рассматривали как установить усилитель электронной педали газа Лада Гранта своими руками.

Если скрипы идут со стороны мотора, тогда это может скрипеть поводок наконечника, нужно смазать место контакта пластиковой гайки тросика и вилки сцепления.

Другая причина скрипов педали сцепления может быть в отсутствии смазки на первичном валу в коробке, там где ходит прижимной подшипник, на который нажимает вилка сцепления, а он в свою очередь прижимает диск сцепления. Чтобы решить проблему потребуется графитовая смазка в баллончике.

Еще причина скрипов может быть в самом тросике сцепления, можно попробовать смазать его с помощью той же смазки и тонкой трубочки, либо заменить тросик на новый. Если ничего не помогает, тогда попробуйте обратится со своей проблемой к официальному дилеру, не редко для решения проблемы они снимают КПП Гранты.

Многие автолюбители после первых 200км. начинают замечать, что педаль сцепления Lada Granta начинает скрипеть или щелкает. Сначала были подозрения на брак корзины сцепления, но как оказалось не все так страшно. В этой статье рассмотрим основные причины и решения этого недуга.

Почему педаль сцепления ВАЗ 2190 щелкает

Итак, на Лада Гранта привод выключения сцепления тросовый, беззазорный, снабжен механизмом храпового типа, предназначенным для компенсации изменения длины привода во время эксплуатации при износе накладок ведомого диска. Другими словами регулировка привода в эксплуатации не требуется.

Данный механизм автоматического натяжения троса имеет микровыключатель, похожий на тот, который установлен в компьютерных мышках, отсюда и щелчки.

Как правило, решение проблемы заключается в регулировке троса сцепления.

Почему скрипит педаль сцепления Lada Granta

Причин скрипов педали сцепления может быть несколько, поэтому сначала нужно проследить источник скрипов.

Если они исходят от педалей, тогда причина может быть в пластиковой втулке педали, которая при нажатии на педаль сцепления нажимает на микропереключатель, там есть место, где она трёт об кронштейн.

Если скрипы идут со стороны мотора, тогда это может скрипеть поводок наконечника, нужно смазать место контакта пластиковой гайки тросика и вилки сцепления.

Другая причина скрипов педали сцепления может быть в отсутствии смазки на первичном валу в коробке, там где ходит прижимной подшипник, на который нажимает вилка сцепления, а он в свою очередь прижимает диск сцепления. Чтобы решить проблему потребуется графитовая смазка в баллончике.

Чтобы удобно было работать, можно загнать машину на яму и снять защиту двигателя. Либо снять воздушный фильтр и попробовать подлезть сверху. Снимаем пыльник с рычага вилки сцепления, просовываем трубочку баллончика смазки внутрь и брызгаем там все.

Еще причина скрипов может быть в самом тросике сцепления, можно попробовать смазать его с помощью той же смазки и тонкой трубочки, либо заменить тросик на новый. Если ничего не помогает, тогда попробуйте обратится со своей проблемой к официальному дилеру, не редко для решения проблемы они снимают КПП Гранты.

На современных автомобилях Лада трос сцепления немного отличается от тех, что использовались на более старых машинах. В настоящее время АвтоВАЗ комплектует свои модели тросиком сцепления с автоматическим механизмом натяжки. Разбираемся, как правильно его регулировать.

Особенности сцепления на Гранте

В отличие от более старых моделей, ВАЗ-2190 оборудован автоматической системой регулировки сцепления. За данным узлом следит специальный датчик, поэтому хлопот у автолюбителей значительно меньше. Если вы слышите всевозможные щелчки из автомата, значит, система работает. Вместе с тем система эффективна далеко не всегда. В частности, она не поможет вам в следующих случаях:

Если педаль проваливается.
Если сцепление полностью не выжимается.

Регулировка клапанов на Гранте

В таком случае существует вероятность обрыва троса. Его обязательно придется заменить. Если замена была произведена, сцепление обязательно нужно отрегулировать.

Далее поговорим о том, как же выполняется данная процедура на Гранте лифтбек, седан или хэтчбек.

Признаки неисправности, диагностика, способы устранения

Признак	Причина и устранение
Короткий ход педали	Отрегулировать длину тросика. Проверить целостность металлических волокон. Вероятнее всего расслоение, загиб.
Сцепление ведет на скорости, трудности с переключением на повышенные передачи.	Искривление маховика, его повреждение. Зубья захвата изношены. Замена маховика и сопутствующих расходных материалов.
Пробуксовка при активации первой передачи, прибавления оборотов педалью акселератора.	Заменить фрикционные накладки, диск, очистить привод от старой смазки
Резкие рывки при включении / переключении скоростей.	Поврежден нажимной диск, заменить корзину.
Свист при активации первой и последующих скоростей	Установить новый выжимной подшипник
Треск, стук, хруст при переходе на повышенные/пониженные передачи	Износ пружины демпфера, замена новой, смазка всего механизма привода.
Рычаг проваливается, западает, дребезжит	Чрезмерное растяжение натяжителя. Замена новым, установка втулок.

Как устроено сцепление

Устройство сцепления на ВАЗ-2190 с тросовой коробкой является довольно простым и понятным для опытного автолюбителя. Как только вы откроете капот, вы наверняка сразу же заметите трос. Он удерживается с помощью втулки. Обратите внимание на вилку сцепления, через которую пропущен наконечник, а на нем располагается специальный пластиковый поводок. Этот самый поводок можно накрутить на наконечник либо же, наоборот, скрутить. Соответственно, будет регулироваться и натяжка троса.

Перед началом работы вам обязательно понадобится демонтировать фильтр. Он будет мешать вам, поэтому временно его устраняем. Делается это достаточно просто:

Снимаем клемму «минус» с аккумулятора.
Отключаем разъем ДМРВ, адсорбер и стяжку крепления. Все эти элементы нам сейчас не нужны.
Чтобы убрать фильтр, нужно будет вытащить опоры из специальных отверстий. Теперь конструкцию можно убрать.

Итак, когда фильтр снят, пришла пора приступать к основным работам. Найдите визуально вилку и наконечник. Постарайтесь вытащить наконечник с помощью плоскогубцев (не забудьте перемотать изолентой).

Причина скрипа педали сцепления на Ладе Гранте

Конструкция сцепления на автомобиле Лада Гранта отлична от предыдущих моделей ВАЗа. Активация привода вала осуществляется тросом с автоматическим натяжителем.

Если с завода настройка была выполнена корректно, то владельцу нет нужды повторно регулировать компенсатор натяжения. На практике все далеко не так, проблемы случаются. Особенно на этапе прохождения первого и второго технических осмотров.

Этап №1 Регулировка педали сцепления Лады Гранты

Появление сторонних шумов, скрипов свидетельствует о необходимости профилактики, дефектовки элементов сцепления. Первым делом проверяем зазор на вилке привода.

Зазор на вилке привода

В моторном отсеке демонтируем пластиковый кожух воздушного элемента, снимаем патрубки. Штангенциркулем замеряем величину зазора между пластмассовым барашком и вилкой. Заводской стандарт — 27 мм, превышение, уменьшение длины недопустимо. Корректируем зазор путем выкручивания гайки (ключ на «10»).

Этап №2 Смазывание элементов

Смазыванием подвижные элементы педального узла, в том числе, храповик компенсатора, втулку педали сцепления, оболочку троса.

Для упрощения процесса смазки используем тавотницу, медицинский шприц наполняем трансмиссионным маслом, наносим на поверхность.

Иногда скрип доносится со стороны моторного отсека. Причина в поводке наконечника. Для устранения скрипа наносим масло на участок контакта гайки с вилкой привода.

Этап №3 Недостаточное количество смазки

В редких случаях причина скрипа в отсутствие смазки на первичном валу коробки передач. Устраняется дефект путем нанесения графитной смазки на поверхность вала. Предварительно снимаем резиновую втулку, распыляем смазку при помощи аэрозольного баллончика.

Регулировка троса сцепления

Вытягиваем трос за наконечник вперед (по направлению движения), преодолевая усилие пружины педали сцепления. Удерживая его в таком положение:

Замерить расстояние от торца пластмассового поводка до рычага вилки сцепления. Расстояние должно быть ровно 27мм. В подкапотном пространстве мало места, поэтому рекомендуется заранее приготовить веточку или проволоку длинной в 27 мм и регулировать уже по ней.
Если это значение отличается, то регулируем его вращением поводка.
После отпускания троса сцепления, поводок должен прилегать к рычагу вилки без зазора.
Нажать на педаль сцепления три раза, чтобы сработал механизм автоматической регулировки длины троса.
Проверить полный ход педали сцепления, он не должен превышать 146 мм.

Процесс также объясняется на видео:

По отзывам владельцев автомобилей Лада механизм авторегулировки может издавать треск и щелчки при нажатии на педаль сцепления. Некоторым удается избавиться от проблемы изменением рекомендованной длины (27 мм) в большую или меньшую сторону. Поиск подходящего расстояние определяется методом подбора.

А вам приходилось регулировать сцепление? Какое при этом расстояние выбрали вы? Напомним, более детально проблему скрипов педали сцепления рассматриваем в другой статье.

Ключевые слова: сцепление лада калина | сцепление лада гранта | сцепление лада приора

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять к данной публикации.

Какой должен быть ход педали сцепления Лады Гранты

Свободный ход педали сцепления на Ладе Гранте составляет 146 мм — это заводской «замер» расстояния от основы кузова к тыльной части педали (лягушки). Изготовитель допускает люфт хода в 2.0 мм.

Если вышеуказанное расстояние не соответствует стандарту, проводим следующие действия по регулировке:

В моторном отсеке оттягиваем наконечник троса до упора вперед. Штангенциркулем замеряем фактическое расстояние от пластиковой гайки к вилке привода. Заводской стандарт 27 мм.
Проводим регулировку, корректировку по мере необходимости (ключ на «10»).
2-3 раза прокачиваем педаль, проводим повторные замеры.
В салоне автомобиля замеряем ход педали, он должен быть равным 146 мм.

При увеличенном/уменьшенном ходе педали, трос сцепления подлежит замене новым. Для устранения свободного хода используйте ремкомплект педали сцепления Лады Гранты.

В состав входят:

втулки нажимные;
пластиковый компенсатор;
пружина.

Второй метод регулировки

Если у вас под рукой нет штангенциркуля, можно воспользоваться альтернативным способом. Начинается он аналогично предыдущему случаю. Опять же, необходимо максимально вытянуть наконечник вперед. Когда он упрется – отпустите его и посмотрите, насколько плотно к вилке прилегает поводок. Если недостаточно плотно – значит, необходимо намотать его на стержень. Дальше возвращаемся в салон и трижды нажимаем на педаль сцепления. После того как вы это сделаете, вернитесь и вновь загляните под капот. Обратите внимание, прижимается ли поводок к металлу? Обязательным условием является и минимальное движение вилки (лучше, чтобы его вообще не было). Допускается движение вилки не более чем на 2 миллиметра.

Размер дворников на Лада Гранта

Опытные автолюбители рекомендуют не дожидаться проблем со сцеплением и выполнять данные работы хотя бы раз на 10 000 километров. Таким образом, вы обезопасите себя от проблем с этой системой. В ходе регулировки обязательно оцените состояние троса. Если он где-то истончился и треснул, значит, долго он не прослужит. В таком случае можно сразу же его и заменить.

Почему щелкает педаль сцепления на Ладе Гранте

Нередко владельцы новой Лады Граны сетуют на щелканье узла сцепления. В большинстве случаев причина кроется в недостаточном количестве смазки тросика привода.

Самостоятельно смазать трос не сложно. Процедура смазывания описана выше, прочтите дополнительно в случае возникновения необходимости ремонта.

Иногда причина щелканья кроется в неисправном датчике (выключатель педали сцепления), расположенном с тыльной стороны. Для демонтажа с последующей заменой необходимо:

Снять колодку с проводами, следующую от приборной панели.
Выкрутить два саморезы, фиксирующие основу платы к педали, заменить деталь.
Собрать в обратной последовательности.

Водителю на заметку. Датчик положения педали не подлежит ремонту, возможна только замена новым при выходе из строя.

Другие неисправности, такие как болтание педали, тугость хода, провал также связаны с растяжением троса, расслоением волокна, повреждением обмотки, изношенностью шарниров.

Обзор цен производителей

Производитель	Цена (Руб.)	Ресурс (Тыс.км)
LADA 21901-1602210

трос сцепления в сборе

*цены актуальны состоянием на 29.10.2018 года.

Схема и принцип работы сцепления на Ладе Гранте

В процессе систематической эксплуатации технического средства фрикционные накладки ведомого диска изнашиваются, в результате чего вилка сцепления перемещается вперед. Запас свободного хода троса увеличивается. Для автоматической натяжки троса предустановлен компенсатор длины.

Прижимная пружина, установленная в пластиковый корпус компенсатора, автоматически подтягивает трос, исключая свободный ход педали.

Для поддержания исправного состояния сцепления периодически смазывайте механизм качения педали, трос, рычаг привода вала. Лучше всего использовать графитную смазку, трансмиссионное масло.

Кто из автовладельцев знаком с принципом работы сцепления на ВАЗ 2109, 21099, 2108, тот не испытает трудности с Грантой.

Отзывы

№	Положительные
1.	Геннадий: второй год езжу на Гранте, особых проблем нет. Соблюдаю сроки проведения ТО, заправляю качественные масла, умеренный стиль вождения. Считаю, что это основные факторы, обеспечивающие «долголетие» автомобиля.
2.	Василий: после 35000 км заскрипел трос, думал менять новым, но ребята советовали смазать маслом. Спасибо за рекомендацию, езжу, проблем не знаю.
3.	Виталий: слышал от автомобилистов о проблеме скрипа троса на Гранте. Подтвердить не могу, так как 75000 отъездил, агрегат работает исправно.
4.	Иван: общий пробег машины свыше 110000 км. Заменил трос сцепления на 80000 км, для Лада Гранта это очень хороший ресурс. Конечно, машина не идеальная, но при своевременном обслуживании, все работает исправно.
5.	Кирилл: на пробеге в 90000 км полетел трос, не думал, что Гранта столько выходит. В магазине рекомендовали ряд производителей, сделал выбор в пользу отечественного. Мои рекомендации автомобилистам.
6.	Владислав: первый скрип натяжителя появился на 65000 км, не стал смазывать, заменил новым. Считаю, что для российского качества это вполне нормально.
7.	Игорь: сцепление работает исправно, не стучит, не скрепит, пробег 95000 км. Бережное отношение к машине, качественные детали — основные факторы, способствующие длительности эксплуатации.
Отрицательные
1.	Виктор: первый натяжитель полетел на отметке в 30000 км. Интервал слишком маленький. Гарантия от изготовителя 95 -100 тыс. км. В магазине выбрал натяжитель зарубежного производства. Второй месяц использую машину, качеством доволен.
2.	Василий: на втором техническом осмотре мастер рекомендовал заменить натяжитель, так как ход педали превысил 146 мм при максимальном натяжении. Считаю, что ресурс слишком маленький.
3.	Геннадий: на 60000 км полетел выжимной подшипник, что было неожиданно, ведь интервал замены еще не наступил.

Вывод

Ресурс эксплуатации сцепления составляет 100 000 км. Такие данные указывает изготовитель в руководстве.

Фактический срок 75 – 80 тыс. км. При условии умеренного стиля вождения, бережного отношения к автомобилю ресурс увеличивается на 10-15%.

При выборе комплектующих отдавайте предпочтение оригинальным деталям с заводскими каталожными артикулами. Ремонты проводите самостоятельно, так как конструкция механизма сцепления проста, а принцип работы интуитивно понятен.

Читайте также: