Дергается рычаг кпп лада веста

Обновлено: 07.01.2025

Как правило, при покупке нового авто те, кто, в первую очередь, печется о надежности, останавливают свой выбор на моделях, оснащенных механической коробкой передач. И это неудивительно, ведь в целом «ручка» более надежна, в сравнении с автоматом.

Это же касается и потенциальных покупателей LADA Vesta. Многие предпочитают именно «ручку», причем не только по озвученной причине, но еще и потому, что классического автомата у российского седана не имеется. Есть только роботизированная трансмиссия – АМТ – однако такой вариант, хоть и обладает определенными достоинствами, все же устраивает далеко не всех.

Проблема

Впрочем, как показал опыт эксплуатации модели, МКПП тоже не лишена некоторых недостатков. Порой владельцы начинают явно слышать посторонние звуки, похожие на треск и щелчки в механической коробке Лада Веста. Причем у некоторых они появлялись на совсем новых автомобилях, которые не отъездили и 15000 км.

В большинстве случаев шумы слышны во время езды на III передаче, однако, со временем ситуация усугубляется и похожий звук, только еще более явный, начинает проявляться и на IV передаче. Но лишь в случаях, когда педаль акселератора отпущена.

Наглядно это продемонстрировано в видео, которое снял один из членов сообщества DRIVE2, известный там под ником Zheka700.

То, что это треск и щелчки в механической коробке Лада Веста подтверждает и тот факт, что достаточно немного прижать ручку рычага и звук исчезает. А это значит, что проблема непосредственно в трансмиссии, а не в облицовке.

Реакция АвтоВАЗа

Стоит отметить, что подобной проблеме подвержены далеко не все седаны, а только машины первых партий.

В сентябре 2016 года вопрос был решен – все Весты стали комплектоваться новыми тросами МКПП. Так что российский автомобильный концерн сработал довольно оперативно.

Что же касается предписаний, то при наличии подобного дефекта, АвтоВАЗ рекомендует обратиться в дилерский центр и провести замену тросов.

Впрочем, не все владельцы готовы идти на это. Дело в том, что подобная процедура достаточно длительная, так как для замены необходимо демонтировать целиком торпедо, после снять рулевую колонку, включая электрический усилитель руля, а еще отопитель. Также подобная замена подразумевает слив антифриза и фреона.

Естественно, это довольно долго и не каждый хозяин Весты готов отдать седан в сервис на столь длительный срок.

Если возникла такая ситуация, но вы желаете обойтись без замены тросов, а автомобиль на гарантии, настоятельно рекомендуется записаться на диагностику в дилерский центр. А чтобы сузить круг поисков и помочь тем, кто решит устранить дефект самостоятельно, дадим рекомендации, куда обратить внимание в первую очередь.

Демонтаж

Перед тем, как начать работу по устранению треска и щелчков в механической коробке Лада Веста, потребуется снять центральный тоннель. Он состоит из 2-х секций – передней и задней, причем задняя заметно меньше.

Для снятия задней секции, необходимо вооружиться трещоткой с битой Torx 20 (звездочка), которой и выкрутить 2 крепежных винта, после чего снять заглушку. Сама накладка аккуратно вытаскивается – для этого нужно будет вывести из нее ручник.

Что касается передней части, то с обеих сторон тоннель закрыт пластиковыми щитками. Они закреплены винтами (по 1 на сторону), которые нужно выкрутить и снять пластик.

Винты необходимо выкрутить

Затем, осторожно поддевая рамку ножом либо отверткой, снимается чехол рычага МКПП, после чего разъединяется штекер и снимается облицовка.

В конце остается только выкрутить 4 крепежных винта и снять остатки облицовки.

Наглядно все показано в сюжете.

Варианты устранения

Когда разборка завершена, можно приступать непосредственно к самостоятельному устранению треска и щелчков в механической коробке Лада Веста.

Есть 4 наиболее распространенных варианта работ, причем 2 из них необходимо проводить в салоне, а еще 2 в подкапотном пространстве.

Кроме того, некоторые решают этот вопрос при помощи пружины и стяжек, не заглядывая в подкапотное пространство.

Работы в салоне

Фиксатор

Именно пластиковый фиксатор, к коему подсоединяется приводной трос с одной стороны, тогда как с другой крепится рычаг трансмиссии, является одной из возможных причин.

Чтобы избавиться от звуков, рекомендуется подложить под трос упругий материал. Это приведет к тому, что трос, заходящий в фиксатор, станет упираться в подкладку. Как правило, используют простую изоленту.

Для этого ленту предварительно склеивают вдвое (клеящей стороной внутрь), после чего тросик немного вытаскивается и ставится лента. Трос ставится обратно и он сам протолкнет ленту в фиксатор.

Рекомендуется провести подобную доработку для обеих фиксаторов.

Стяжки и подкладка

Сами тросики крепятся посредством пластиковых кронштейнов, при этом виден незначительный люфт, который также может стать источником шумового фона.

Чтобы устранить треск и щелчки в механической коробке Лада Веста в данной зоне, необходимо под оба тросика подложить упругий материал.

Упругий материал под тросиками

Дополнительно трос для III и IV скоростей фиксируется при помощи пластикового хомута.

Подкапотное пространство

Возле МКПП

Если доработки в салоне не дали результата, рекомендуется поискать причину под капотом.

Для начала можно лучше закрепить трос непосредственно перед трансмиссией, используя пластиковые хомуты.

Стяжка перед МКПП

Возле моторного щита

Четвертый вариант самостоятельного устранения треска и щелчков в механической коробке Лада Веста также подразумевает применение пластиковых хомутов, но ставить их необходимо не рядом с местом фиксации, а максимально далеко от него.

Стяжка возле моторного щитка

При этом нужно просто хомутом стянуть тросики вместе.

Стяжки и пружина

В данном случае нет необходимости лезть в подкапотное пространство. Такой вариант ликвидации неисправности был предложен еще одним членом сообщества DRIVE2 по имени Роман, которого там знают под ником Roy04.

Сначала он разобрал облицовку центрального тоннеля, чтобы получить доступ к механизмам. После рассмотрения было определено, что звуки исходят из 3-х точек.

Далее, после тест-драйва со снятым тоннелем, оказалось, что это не причина, а только ее следствие. Все дело в конструкции трансмиссии Лада Веста. Из-за особенностей компоновки, при езде на III скорости возникает вибрация кулисы переключения передач, что непосредственно на трансмиссии (под капотом). А из-за кулисы вибрирует и продольно перемещается трос.

Никаких приспособлений для гашения данных колебаний не предусмотрено, но можно сделать собственный «противовес», причем из подручных материалов. Для этого можно использовать пластиковые хомуты и пружину, например, с карбюратора «восьмерки».

С помощью хомутов наращивается жесткость узлов, которые издают звуки, а пружина гарантирует натяжку самой ручке МКПП.

Как правило, после таких доработок треск и щелчки в механической коробке Лада Веста исчезают.

Первое время не было никаких особых решений, которые могли помочь устранить проблему дерганья автомобилей, комментаторы ссылались на возможную неопытность водителей, у которых возникает проблема и на этом разговоры заканчивались. Однако совсем недавно появилась небольшая инструкция, которая описывает процедуру адаптации нуля дроссельной заслонки, после проведения которой, большинство владельцев автомобилей Xray отметили улучшение стабильности разгона и исчезновение дерганья, которое было замечено ранее. Владельцы автомобилей семейства Лада Веста также попробовали данную процедуру на своих средствах передвижения, однако результаты оказались не однозначными, некоторые рассказывали о положительных изменениях, а другие уверяли в том, что совершенно ничего не изменилось.

Если вы испытываете проблему дерганья автомобиля Лада Веста при начале движении или переключении передач, вам обязательно стоит попробовать провести процедуру адаптации нуля дроссельной заслонки, тем более, что делается она без дополнительного оборудования, а весь процесс занимает всего несколько минут.

Как выполнить процедуру адаптации:
1. На стоящем автомобиле включите зажигание (два поворота ключа зажигания, двигатель заводить не нужно!)
2. Подождите тридцать секунд и выключите зажигание
3. Дождитесь отключения главного реле (около 1 минуты)

Эти несколько простых шагов возможно помогут вашему автомобилю обрести плавность движения и избавиться от дерганья. Хоть процедура адаптации выполняется достаточно просто, у ее успешного проведения есть несколько обязательных условий. В момент проведения адаптации двигатель автомобиля не должен прокручиваться, а сам автомобиль должен стоять на месте, кроме того, температура двигателя должна быть не менее 5 градусов по цельсию и не более 100 градусов, а температура окружающей среды должна быть выше 5 градусов.

Если ваш автомобиль из семейства Лада Веста и вы уже провели адаптацию нуля дроссельной заслонки, оставьте ваш отзыв о результатах в комментариях.

В Интернете находил разные варианты решения вопроса, когда Лада Веста дергается, использовал их. Одни люди советовали поставить колпачки под датчик педали сцепления. Другие утверждали, если залить полный бак бензина, то машина будет дергаться.

Испытал это дело, неделю заливал полный бак, потом ездил почти с пустым баком. Никакой разницы не заметил.

Потом мне сказали, что в баке создается вакуум, поэтому бензонасос плохо качает, не создает нужного давления. Советовали поставить на топливный бак крышку с клапаном от Рено Логан. Она подходит по размеру на Весту. Это также не помогло, на штатной заводской пробке такой же клапан.

Почему новая Лада Веста плохо разгоняется?

Владельцы новой Лады Весты могут быть неприятно удивлены ее невыразительной динамикой — машина на разгоне откровенно «тупит» даже на МКПП. С чем это связано, нужно ли это лечить? Расскажу, опираясь на собственный опыт.

Речь в этой статье пойдет о Ладе Весте в комплектации «Комфорт», МКПП, мотор 1.6 литра.

Причины вялости разгона новой Весты «с низов» следующие:

1. На новой машине мотор еще «не раскатался». Полную силу он набирает где-то к 10-15 тысячам километров пробега. С этим ничего не поделаешь, нужно просто набраться терпения и не перегружать его без особой надобности, по крайней мере, первые 2000 километров — они обозначены заводом как период обкатки. В этот период я старался не раскручивать мотор выше 3000 оборотов/мин.

2. После того, как первые 2000 километров были пройдены я стал периодически давать более высокие обороты и выяснил, что на 3500-5000 об/мин тяга вполне нормальная. Как показала практика, «верховой» мотор удобнее «низового» — по городу динамики хватает, чтобы держаться в потоке (но не более), но если нужно обогнать кого-то на трассе, переключаемся на пониженную передачу и получаем действительно бодрый разгон. На «низовом» моторе обгоны даются сложнее.

3. У Вестовской коробки более «растянутые» передачи, чем на многих сопоставимых по классу иномарках. Именно поэтому динамика у машины не такая впечатляющая. Но есть и положительный момент — машина экономичнее того же Логана или Альмеры.

4. Масса у Весты также больше, чем у конкурентов — седан весит 1230 кг. Логан весит 1106 кг, Альмера — 1170 кг, Киа Рио — 1160 кг. То есть, разница примерно соответствует весу дополнительного пассажира. Естественно, это сказывается на разгонной динамике.

5. Штатная прошивка ЭБУ под Евро5 «душит» мотор на низких оборотах. Чтобы не возникало желания впрыснуть в мотор топлива больше, чем он может сжечь и не загрязнить окружающую среду «некачественными» выхлопными газами. Похоже перестарались. Впрочем, эта черта характерна для всех без исключения современных автомобилей.

Еще одна замеченная особенность (не только у Весты!) — в жару динамика у автомобиля хуже, чем в прохладную погоду. Дело даже не во включенном кондиционере. Причина — горячий воздух более разреженный, чем холодный. Соответственно, содержание кислорода на единицу объема меньше. Кислород является окислителем, благодаря которому происходит горение смеси в цилиндрах. Для поддержания динамических характеристик в жару двигателю требуется больше воздуха, но пропускная способность впускного тракта ограничена, из-за этого может возникать «кислородное голодание». В ответ на это ЭБУ снижает количество впрыскиваемого топлива. При неспешной езде на малых оборотах этот эффект практически не заметен, но стоит попытаться резко ускориться, снижение тяги окажется весьма заметным. Лично я этим насытился сполна в июле дорогах Краснодарского края в 33-градусную жару, обгоняя фуры.

Подведем итоги

Покупая Весту следует отдавать себе отчет, что это не гоночный болид и не городская «зажигалка». Это автомобиль для спокойного перемещения из пункта А в пункт Б.

Мотор 1.6 на новой Весте действительно может показаться «тупым», но по мере обкатки он набирает силу. Главное — соблюдать чувство меры и первые несколько тысяч километров не перегружать длительной ездой на слишком низких и слишком высоких оборотах.

Правильный способ

Наконец, дали дельный совет: проверить трубку между клапаном адсорбера и впускным коллектором. На самом деле в системе пуска создается большое разряжение. Если в трубках будет подсос воздуха, то произойдет обеднение топливной смеси. В результате двигатель будет дергаться.

Проверил штуцер этой трубки на входе в коллектор – болтается.

На втором конце шланга происходит аналогично – штуцер шевелится и посажен неплотно.

Сам адсорбер, который сделан в виде белого грибка (виден внизу на фото), подсасывает воздух из атмосферы. Разряжением во впускном коллекторе через клапан вентиляции адсорбера пары бензина высасываются в систему впуска.

В штуцере установлено зеленое резиновое кольцо. Оно должно хорошо уплотнять соединение. Чтобы проверить качество уплотнения, пришлось провести эксперимент.

Другие неисправности двигателя и систем

Компрессия в цилиндрах двигателя низкая.

А вы сталкивались с провалами мощности или наблюдали нестабильную работу двигателя? В чем была причина? Решаем подобные проблемы силовых агрегатов в комментариях, либо на форуме. Напомним, вместе с пропусками зажигания могут проявляться и другие неисправности мотора, например, плавающие обороты.

Категории товаров, которые вам могут быть интересны на основании статьи «Проблемы с двигателем (троит, дергается, плохо тянет), причины»:

Проверка и тест

Снял нижний штуцер клапана адсорбера, штекер с проводами. Подал напряжение 12 вольт на клапан – он открылся. Когда снимал дроссель, то заглушил отверстие с обратной стороны. Взял сигарету, прикурил. Когда клапан был открыт, то дунул в него. Второй рукой перекрыл второй канал во впускной коллектор. Что бы вы подумали произошло? Из отверстия пошел дым.

В результате я сделал вывод, что соединения трубки, идущей от клапана до впускного коллектора, негерметичные. Поэтому воздух подсасывается в большом объеме. Все, что находится ниже клапана адсорбера, не обязательно должно быть герметичным. Это не влияет на работу мотора Лады Весты, так как воздух через белый грибок свободно поступает в адсорбер.

Как устранить неисправность

Нам важна только злосчастная трубка, о которой идет речь.

Порядок моих действий (пошаговая инструкция):

Снял обои концы трубки.
Штангенциркулем измерил диаметр входного патрубка: получилось 8 мм.

Наборы продаются разных производителей, и размеры уплотнительных резинок могут отличаться. Поэтому, при использовании слишком толстого кольца, можно сломать пластиковый штуцер. Также может отломиться место, за которое крепится защелка. Эту процедуру я никому не навязываю, пользуйтесь советом под свою ответственность. Но мне помогло решить проблему.

Попробовал надеть резинку на патрубок – встала, как родная! Может АвтоВАЗ забыл их поставить. Конечно, они не маслостойкие, но в данном случае это не сыграет роли. Надел сверху штуцер – немного болтается. Накинул второе кольцо – тоже слабовато. Затем надел третье.

После этого плотно надел штуцер, получилось очень туго. С другого конца трубки проделал аналогичные процедуры. Теперь ничего не болтается. Поставил декоративную крышку двигателя.

Две причины «дерганья» LADA Vesta SW Cross при трогании назвали владельцы

Сцепление и датчики остаются «слабыми» местами совершенствующейся «Весты».

Некачественное сцепление

«Пробег 30 тысяч, трогаешься как на ПАЗике. Трясёт мрачно. Есть мысль сцепление менять. Lancer брал годом раньше, у него всё в порядке, и пробег 85 тысяч», — пожаловался обладатель LADA Vesta SW Cross 2021 года с мотором 1.8 л и 6-ступенчатой МКПП.

Кроме того, автомобилисты отмечают, что гарантия на сцепление действует как раз 30 тыс. км, а потому с визитом к дилеру тянуть не стоит — есть высокий шанс, что заменят бесплатно. «АвтоВАЗ» признал эту ошибку и теперь обращаться к дилерам куда проще. Также рекомендуется делать адаптацию «коробки» каждые 10 тысяч км для профилактики либо вовсе обратить внимание на LADA Vesta с вариатором.

Датчики детонации и абсолютного давления

«Проверьте датчик детонации. Vesta 1,8 МТ, затрясло на 7 тыс. км. При трогании создавалось ощущение, что двигатель выпрыгнет из-под капота», «Сцепление меняли на 16 тыс., но через 3 тыс. все повторилось. Трижды за 3-5 тыс. км пробега делали адаптацию у ОД. После замены датчика абсолютного давления и датчика детонации как бабка пошептала. Сейчас 65 тыс., всё в порядке», — о.

Вероятнее всего, проблема кроется в датчике детонации и абсолютного давления. Пока разработчики не признали проблему на официальном уровне.

Toyota Land Cruiser 300 станет дешевле: Японцы готовят версию для Индии

В России более дешёвый «Крузак» также может появиться.
Интересно, что обладателей 1,6-литровых «Вест» с МКПП проблема «дёрганья» коснулась в меньшей степени. Машину «трясёт» реже, а «лечится» легче и эффективнее. Причём, аналоги сцепления в этом случае более качественные и выбор более широк.

Прежде всего владельцам LADA Vesta SW Cross при появлении подобных проблем рекомендуется обращаться в официальный сервис, не боясь «баек из интернета» о равнодушии дилеров.

Привет! Начни со свечей и резиновых шлангов системы в.к.газов. и сделай адаптацию дроссельной заслонки! Должно помочь.

На бензиновых атмосферных двигателях переключение передач идет от 2500 оборотов двигателя если едешь 1500-2000 на 2 ,3 и т.д. движок идет в натяг вот и дергается ,дизель другое у него крутящий момент больше

Илья, может про бензин дело сказали, не врали. Сам как-то думал, кумекал, пришёл к выводу, да, бензин, его качество, важны. Как-то было заправлялся месяца три, на Башнефти 92 бензином. Два месяца было отлично, а потом, потом как не едет, дёргается.Месяц мудохался. Впечатление, что воздуха много подаётся в систему. На работе мужик, тоже конструктор, у него просто универсал веста, там же заправлялся, тоже стало. Потом увидел, живёт недалеко от АЗС, там закрыли её и давай все цистерны чистить, редко такое делали. Мужик перешёл на другую заправочную сеть и рад был. Я почти всё топливо сжёг, заправился на другой АЗС, 92, как будто святые хату перелетели. Потом 95 залил, вообще полетела машина.

Всем привет 👋 На конец то я решил проблему с дёргатней и провалы 1,2 и бывало на третей! У меня кросс 1,8 МКПП пробег 25000 тыс. Долго я искал как решить эту проблему, ездил на диагностики на все какие есть у меня в городе, дилер у меня в городе говорил это норма, дак я на него х.. забил, так вот начала я сначала искать в электронике, все норме! В механических узлах, все норме! Перепрашивал ЭБУ раз наверно 6 ко всем разным специалистам по прошивке ездил толку ни какого не было, свечи, адаптации дроссельной заслонки все перепробовал и все в пустую! Ну думаю пиз%ец, решил продавать кросса. Отвёз свою машину на ТО и через некоторое время звонит мне менеджер и говорит, а вам комфортно ездить на машине? Я говорю нет! Вся дергаться плюётся буду продавать, а он мне тут мы можем решить эту проблему прошивкой ЭБУ, я ему говорю что раз 6 прошивал и у всех разных специалистов толку ноль! А он мне говорит у нас прошивать не умеют, и мы заказываем прогу с Москвы, но думаю давай попробую. Еду забирать машину, в сервисе мне говорят прокатитесь, и я просто был в таком в ах.е я просто ездил на ней весь день все ночь! Машина совсем другая! Пропали провалы, всякие плевки и тому подобное, машина просто огонь и тяга появилась! Так к чему все это я, все дело в прошивке, прошивайте у проверенных специалистах! И кстати рампа у меня КРУГЛАЯ! И у меня убран катализатор. А так машиной теперь доволен! Всем доброго 🖐

Испытал это дело, неделю заливал полный бак, потом ездил почти с пустым баком. Никакой разницы не заметил.

Адаптация нуля дроссельной заслонки на автомобилях Vesta и XRay

Некоторые покупатели, после приобретения автомобилей семейства Лада Веста и Xray столкнулись с проблемой дерганья автомобиля при переключении скоростей, а также при начале движения. Некоторым удалось привыкнуть к особенностям управление данными автомобилями, другие же продолжают испытывать подобные проблемы. Стоит заметить, что подобное дерганье было замечено далеко не на всех автомобилях и проблема не носит массовый характер. Первое время не было никаких особых решений, которые могли помочь устранить проблему дерганья автомобилей, комментаторы ссылались на возможную неопытность водителей, у которых возникает проблема и на этом разговоры заканчивались. Однако совсем недавно появилась небольшая инструкция, которая описывает процедуру адаптации нуля дроссельной заслонки, после проведения которой, большинство владельцев автомобилей Xray отметили улучшение стабильности разгона и исчезновение дерганья, которое было замечено ранее. Владельцы автомобилей семейства Лада Веста также попробовали данную процедуру на своих средствах передвижения, однако результаты оказались не однозначными, некоторые рассказывали о положительных изменениях, а другие уверяли в том, что совершенно ничего не изменилось.

Как выполнить процедуру адаптации:

1. На стоящем автомобиле включите зажигание (два поворота ключа зажигания,
двигатель заводить не нужно!
) 2. Подождите тридцать секунд и выключите зажигание 3. Дождитесь отключения главного реле (около 1 минуты)

Правильный способ

Проверил штуцер этой трубки на входе в коллектор – болтается.

На втором конце шланга происходит аналогично – штуцер шевелится и посажен неплотно.

Лада веста дергается на малых оборотах

Всем привет!

Не планировал когда-либо что-либо писать на drive2, т.к. машину эксплуатирую как средство передвижения, доработками не увлекаюсь, но как обычно заставила нужда. По этому пишу в надежде на коллективный разум, который сможет помочь в решении проблемы.

И так к сути проблемы.

С пробегом (на момент написания этой статьи — 27 тыс. км.) все чаще и ярче стала проявляться следующая проблема: при торможении двигателем (педаль газа не

нажата) на 5,4,3,2 передачах, когда обороты двигателя падают близко к холостым, т.е. около 1200 об/мин, машина начинает пинаться/дергаться вперед-назад в течение 2-5 секунд, этих рывков может быть от 2 до приблизительно 8. Как только нажимаешь газ, или робот выключает сцепление, чтобы включить пониженную передачу — пинки/дерганья проходят.

Как наверное многие замечали, при торможении двигателем мгновенный расход топлива падает до 0. Это можно заметить по показанием приборки. Так вот, на сколько я понимаю, программа управления двигателем написана так, что незадолго до момента, когда будут достигнуты обороты холостого хода и АМТ включит пониженную передачу, подача топлива возобновляется, чтобы на момент переключения скорости двигатель не заглох и уже вышел на режим работы с подачей топлива. Так вот, момент начала рывков/дерганий всегда совпадает с моментом, когда возобновляется подача топлива.

На графике интервал деготни обозначен двумя вертикальными красными линиями. Между ними — 5 секунд. За эти 5 секунд обороты упали с 1325 до 1107. Скорость с 28 до 23. На графике оборотов двигателя (красный) в этом интервале отчетливо видно, что они уменьшаются рывками. При этом около секунды до начала дерготни началась подача топлива (до этого торможение двигателем шло без подачи топлива), дроссель начал призакрываться. И что самое поразительное, момент начала дерготни совпадает с ростом от нуля коэффициента продувки адсорбера. Сцепление включено вплоть до момента окончания дерготни.

заставляет в этом немного усомниться.

Здесь абсолютно такая же картина, обороты двигателя начинают «скакать», но начинают они это делать в течении приблизительно секунды еще до того, как начнет расти от нуля коэффициента продувки адсорбера.

натолкнул на мысль провести практический эксперимент — покататься на машине с отключенной трубкой продувки адсорбера, при чем в одном случае оставить освободившийся штуцер на впуске незаглушенным (будет подсос воздуха через штуцер), а вот втором случае штуцер заглушить.

UPD 16.12.2019:

Вывел на график все параметры, чтобы выявить корреляцию скачащих оборотов двигателя с ними.

наиболее ярко плавающие
обороты двигателя
коррелируют с
УОЗ
, при этом
УОЗ
и
обороты
в момент дерганий находятся в противофазе. Есть корреляция с
«относительным заполнением воздухом»
, тоже в противофазе, но чуть менее выраженная. Так же заметно корреляция с
расходом топлива
и
положением дроссельной заслонки
.

UPD 17.12.2019:

Прокатился регулярным каждодневным маршрутом до работы и обратно, при этом перед поездкой скинув трубку с электромагнитного клапана продувки адсорбера для того, чтобы исключить его влияние на указанную проблему. Из трубки сразу раздалось шипение засасываемого во впускной коллектор воздуха.

В дороге не заметил ровно ни какой разницы в динамике и поведении автомобиля. Расход топлива на холостых тоже был равен привычным 0.7-0.9 по показания БК в приборке. Автомобиль так же как и раньше немного подергивался при торможении двигателем. Но есть по дороге домой одно местечко, на котором дерганья были почти всегда, да такие, что их невозможно не заметить. Скриншоты выше как раз с этого места. Какое же было мое удивление, когда при первом проезде я не почувствовал дерганий!

Не поверив происходящему я пошел на разворот и проехал это место снова — деганье вернулось.

Итог эксперимента

по отключению трубку придувуки адсобера: адсорбер влияния на проблему не оказывает, и причина дерганий в чем-то другом.

Из графиков можно сделать вывод, что дерготня возникает, когда начинает прыгать вверх вниз УОЗ

. Если
УОЗ
относительно «плавный», то ни каких дерганий нет.

Проверка и тест

Полезные советы

Достаточно часто подергивания двигателя на холостом ходу могут проявляться именно на холодном ДВС. В этом случае следует обратить отдельное внимание на датчик температуры мотора.

Выход из строя или сбои в его работе часто приводят к тому, что ЭБУ получает преждевременный сигнал о прогреве силового агрегата, при этом двигатель еще холодный.

Похожая ситуация может быть и тогда, когда появился подсос воздуха или возникли проблемы с датчиком расхода воздуха (ДМРВ). В этом случае блок управления неверно рассчитывает реальное количество воздуха, которое поступает в цилиндры, в результате правильное соотношение горючего и воздуха будет нарушено (нарушение смесеобразования).

Как устранить неисправность

Нам важна только злосчастная трубка, о которой идет речь.

Порядок моих действий (пошаговая инструкция):

Снял обои концы трубки.
Штангенциркулем измерил диаметр входного патрубка: получилось 8 мм.

Проверьте провода и катушки зажигания. При пробое свечные провода искрят и светятся в темноте. Двигатель троит, появляется дерганье. Происходит это от «возраста», некачественных деталей или плохого контакта со свечами. Неисправность может быть связана с температурой двигателя. Межобмоточное сопротивление катушек и тепловой режим работы изменяются вместе, из-за чего машина на бензине дергается при разгоне. Если у вас дизель, рывки при разгоне точно не связаны с работой катушек, их там нет.
Осмотрите свечи зажигания. Плохой контакт с проводами, сильный нагар, слишком бедная или богатая топливная смесь выводят их из строя. Открутите и проверьте каждую свечу как в нашей статье «Диагностика работы ДВС по свечам», где мы привели примеры неисправных свечей.
Проверьте топливный, масляный и воздушный фильтры. Со временем они засоряются, что приводит к ухудшению динамики, увеличению расхода топлива и периодическим провалам. Заменить их можете сами, стоят они недорого и легки в установке.

Если советы выше не помогли, причину такого поведения педали газа решит только диагностика. Некорректная работа систем, ошибки, состав топливной смеси — диагност назовет конкретную неисправность.

Даже при исправной работе мотора, автомобиль может двигаться рывками при разгоне. Моторы, удовлетворяющие экологическим нормам Евро-4 и выше, имеют такое неприятное свойство. Дело в реакции электронной дроссельной заслонки на нажатие педали газа. Она нелинейна первые 3–4 сантиметра хода. Из-за этого может проявляться провал при разгоне.

Чип-тюнинг под нормы Евро-2 или Евро-0 улучшает реакцию педали газа и решает проблему. У прошивки ЭБУ есть еще ряд преимуществ:

Улучшается общая динамика, работа на холостых и тяга на низких оборотах;
Автомобиль не тупит при включенном кондиционере;
Мягче переключаются передачи;
Снижается расход топлива при сохранении манеры езды.

Видео от нашего партнера, как чип-тюнинг справляется с провалами и «задумчивостью» педали акселератора на Газели Некст:

Обратитесь за чип-тюнингом к партнерам ADACT в своем городе. Мы гарантируем 10-дневный тест-драйв, возврат денег и стока, если прошивка не понравится.

Есть небольшие рывки или толчки на рычаге коробки передач при нажатии на газ или торможении. как будто коробка за мотором следует. На сервисе сказали что это же МКП и так и должно быть. Но на Нексии у меня так не было.

В чем может быть проблема и как это можно устранить? Визуально снизу все в порядке, все крепко держиться.

2 Ответ от 74-sq 2015-12-23 08:01:02

Может, как то отрегулировать попробовать?

3 Ответ от +Oleg+ 2015-12-23 11:20:01

а может для начала орфографическую ошибку в названии темы исправим

4 Ответ от antifashist 2015-12-23 13:28:55

Есть небольшие рывки или толчки на рычаге коробки передач при нажатии на газ или торможении. как будто коробка за мотором следует. На сервисе сказали что это же МКП и так и должно быть. Но на Нексии у меня так не было.

В чем может быть проблема и как это можно устранить? Визуально снизу все в порядке, все крепко держиться.

Такое возможно только на МКПП с кулисным приводом переключения передач. На тросовом такого быть не должно по определению. Где-то есть подвох.

5 Ответ от Abrams 2015-12-23 14:56:28

Привод же тросиковый? Откуда идут рывки на коробку, хотя коробка все равно ж с мотором соединяется.

6 Ответ от Sparrow-42 2015-12-23 17:19:06

А это наследственное заболевание, от прародителя коробки досталось.
У самого второй меган, с рождения так же дергается. Можно забить-за 160+ тык пробега ни к каким негативным последствиям не привело.

7 Ответ от Petty 2015-12-23 18:25:08

А это наследственное заболевание, от прародителя коробки досталось.
У самого второй меган, с рождения так же дергается. Можно забить-за 160+ тык пробега ни к каким негативным последствиям не привело.

Точно, механика же от Рено идет. От чего это происходит то? Не пробовали разобраться?

8 Ответ от Филька_Лузер 2015-12-23 18:34:18

Дискомфорт какой то не доставляет? Механика же, на нее всегда что то передается от мотора - вибрации и все такое.

9 Ответ от Форвард 2015-12-23 18:37:20

Надо посмотреть/протянуть крепления двигателя и коробки

10 Ответ от Slava_ 2015-12-23 18:42:20

Может, как то отрегулировать попробовать?

Вопрос только как)

Такое возможно только на МКПП с кулисным приводом переключения передач. На тросовом такого быть не должно по определению. Где-то есть подвох.

Я раньше тоже так думал, выдумывать смысла нет, сам сперва удивился, но факт есть факт.

А это наследственное заболевание, от прародителя коробки досталось.
У самого второй меган, с рождения так же дергается. Можно забить-за 160+ тык пробега ни к каким негативным последствиям не привело.

Ясно, видимо будем так и ездить, сто сказали пока вылетать не начнет скоростя - неисправностью не считается.

Дискомфорт какой то не доставляет? Механика же, на нее всегда что то передается от мотора - вибрации и все такое.

Вибраций как раз особо и нет.

11 Ответ от Slava_ 2015-12-23 18:43:26

Буду следить за рычагом, не будет ли со временем и пробегом увеличиваться амплитуда хода рычага, пока что буквально парочка сантиметров наверное.

12 Ответ от Флиппер 2015-12-23 18:45:28 (2015-12-23 18:45:38 отредактировано Флиппер)

Это не рычаГ получается ходит, а весь коробас?

13 Ответ от Abrams 2015-12-23 18:46:54

Дискомфорт какой то не доставляет?

если водитель имеет привычку держать руку на рычаге коробки - то наверняка неприятно.

14 Ответ от Патриот 2015-12-23 18:47:05

Буду следить за рычагом, не будет ли со временем и пробегом увеличиваться амплитуда хода рычага, пока что буквально парочка сантиметров наверное.

Оно вам надо следить за ним. Давите на дилера, звоните на завод. В за что деньги платили? чтоб о рычаге все время думать?

15 Ответ от Cd252 2015-12-23 18:50:45

если водитель имеет привычку держать руку на рычаге коробки - то наверняка неприятно.

Плохая привычка, говорят рычаг должен быть в свободном ходе

Если рычаг не стоит на коробке, а только связан с ней тросиками, то как может передаваться какое то усилие на непосредственно сам рычаг?

16 Ответ от Slava_ 2015-12-23 18:52:11

Оно вам надо следить за ним. Давите на дилера, звоните на завод. В за что деньги платили? чтоб о рычаге все время думать?

Не хочется устраивать истерик и ссориться с дилером, напишу в службу поддержки, посмотрю что ответят. Пока ничего критичного. Вон вообще пишут что так и надо.

17 Ответ от Самара 2015-12-23 18:53:24

Это не рычаГ получается ходит, а весь коробас?

И коробка ходит, и двигатель, они же на подушках закреплены, были бы прикреплены к кузову жестко - передавались бы излишние вибрации.

18 Ответ от AKkaunt 2015-12-23 18:54:51

Механика же, на нее всегда что то передается от мотора - вибрации и все такое.

Чувствуешь через рычаг всю машину - и мотор, коробку

19 Ответ от Аксел 2015-12-23 18:56:33

Могу предположить неправильное закрепление какого либо агрегата (мотора и коробки) и оттого излишне натянуты тросики, которые в свою очередь передают рывки на рычаг коробки.

20 Ответ от Патриот 2015-12-23 19:06:07

Не хочется устраивать истерик и ссориться с дилером, напишу в службу поддержки, посмотрю что ответят. Пока ничего критичного. Вон вообще пишут что так и надо.

Причем тут истерика? Вам продали товар не надлежащего качества. Но это ваше дело, нравится смотреть на судорожный рычаг- или дождаться когда поможет только эвакуатор ?! Я много товара вернул в магазин, и они еще вежливей стали со мной. Не надо бояться отстаивать свои права.

21 Ответ от Самара 2015-12-23 19:08:59

Причем тут истерика? Вам продали товар не надлежащего качества

Почему ненадлежащего качества? А если это просто особенность данного автомобиля? Ничего же не сломалось, все работает.

22 Ответ от Дрэг 2015-12-23 19:13:00

Все агрегаты подвижны, при резких ускорениях и торможении мотор с коробкой немного двигаются, рычаг связан с ними механический - поэтому двигается и он. Никто же не жалуется на то, что рычаг с мотором немного дрожжит? И на руль тоже неровности дороги передаются и тянет машину при резких разгонах, это тоже что ли неисправность?

23 Ответ от Патриот 2015-12-23 19:13:32

Не было не на одной тестовой машине такого! Сами журналисты обращали на это внимание.

А если это просто особенность данного автомобиля?

Это на моей шестерки такая особенность и то раздрожает

24 Ответ от antifashist 2015-12-24 11:40:53

Все агрегаты подвижны, при резких ускорениях и торможении мотор с коробкой немного двигаются, рычаг связан с ними механический - поэтому двигается и он. Никто же не жалуется на то, что рычаг с мотором немного дрожжит? И на руль тоже неровности дороги передаются и тянет машину при резких разгонах, это тоже что ли неисправность?

Повторюсь. С тросовым механизмом рычаг дрожать не должен. По идее он и двигаться не должен. У меня на Гранте МКПП с тросовым приводом, ни вибраций, ни движений нет. Только если кузов будет вибрировать, тогда на рычаге что-то появится.
В данном случае скорее всего имеется немного не правильная регулировка тросов. Если бы это была особенность данной МКПП, то уже написали бы об этом корреспонденты в отзывах.
Сам по себе тросовый механизм и был сконструирован для того, чтобы вибрации и колебания с силового агрегата не передавались на рычаг КПП. Трос подбирается из расчёта быть достаточно жёстким чтобы передать движение рычага на механизм переключения передач на самой МКПП, но при этом трос и гибкий, чтобы не передать вибрацию на рычаг. Так же и реактивный момент от силового агрегата должен погасится изгибом/разгибом троса. Слава пишет, что передаются толчки. Официалы должны проверить трос включения передач (не выбора) и при необходимости отрегулировать его. Хотя ТехДок говорит только о "чёткости" включения/выключения передач.
Крепление силового агрегата и МКПП к ДВС здесь рассматривать не стоит. Не протянутые подушки вызывают стуки по металлу, их сразу слышно, а не затянуть коробку с двигателем это совсем уж бред.
Короче, если ОД рядом едем к нему, описываем проблему. Настойчиво уговариваем внимательно всё посмотреть. Если нет достаточных спецов, пусть связываются с АвтоВАЗом. Всё на бумаге, ответы от ОД и АвтоВАЗа тоже, все обращения с отражением в истории автомобиля.

На механике есть много жалоб на провалы/затупы при переключении передач. Меня всегда эта оказия обходила стороной.

Но… Моя краткая история.

В последнее время заметил, что в моменты переключений начала дёргаться и моя Веста.
Постепенно. Понемногу. Бонусом уменьшилась тяга на ХХ. Приходилось трогаться с места на бо́льших оборотах, чем раньше.

Перетечек воздуха помимо дросселя нет.

Простой логикой вычислил проблему — при отклонении мотора появлялся присос воздуха через соединение "впуск — шланг на ВУТ", т.е. это плавающая проблема.

Присос воздуха происходит только в момент переключения (мотор шатается), т.к. один конец патрубка на моторе, а другой на кузове.

Ослабил хомут, снял шланг, литол на штуцер впускного ресивера, одел шланг БЕЗ ХОМУТА, т.к. на разрежении он не нужен и длины шланга хватает с лихвой, чтобы он не слетал во время движения. Всё!

Катаюсь уже более 4 месяцев — при переключениях с любых передач никаких провалов и дёрганий. ВООБЩЕ! Хорошая тяга прямо с ХХ, сцепление отпускаю сразу и быстро. Разницу заметно СРАЗУ! Плавно и мощно. Всё стало так как было раньше, как мы все любим.

Кому нужно — пользуйтесь на здоровье. Буду рад, если это кому-то помогло.

Возможно будут улучшения и на роботе. В виде мягкости переключения и повышения ресурса. Не знаю, пробуйте.

Upd. 04.12.2020.
Фото для на наглядности и понимания:

Всем мира и добра.

Lada Vesta 2016, engine Gasoline 1.6 liter., 106 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 36

Тоже появлялась деоготня при трогании и переключениях, поменял свечи, деоготня пропала

Автор, ты что-на холостых ездишь? Крути двигатель и не будет провалов, У меня на прогретом двигателе и если его крутить то нет провалов. Меняй стиль езды. При активной езде при переключении передач не опускайте обороты ниже 2000, я бы сказал переключай на следующую передачу на оборотах выше 2000. Вся заковырка в том, что слишком резко падают обороты при выжиме сцепления и сбросе ноги с педали газа . Сколько не ездил, на карбюраторных машинах такого нет. Понаблюдай за тахометром, как быстро падают обороты при сбросе газа. Ещё это сранное сцепление Valeo. Оно ватное и не понятно в каком положении происходит соприкосновение диска с маховиком. Я бы сказал иной раз в разных положениях педали .

Рабочие обороты 3-5000 об/мин.
Всё остальное написанное — недостоверная информация, причём к данному вопросу не имеющая никакого отношения.
Если резко падают обороты при выжиме сцепления — проверить концевик, он глубоко утоплен и в свободном положении не достаёт до упора педали.

Концевик вообще мертвому припарка-он просто размыкает цепь, пройденный этап Мое мнение, надо программно сделать плавное снижение оборотов при сбросе газа до 2000 в пределах 3х секунд чтобы успеть передёрнуть рычаг КПП. Как это происходит на карбюраторных машинах.

Нет.
Этот этап не пройден. Вам нужно пройти его снова. Незачёт.
Удачи.

Не знаю на счет карбюраторных, но был в свое время моновпрыск. Там за это дело отвечал регулятор холостого хода. Как только убираешь с педали газа, концевик замыкается и включается холостой ход и обороты плавно опускаются вниз за счет червячного механизма в онном. Если концевик не работает, то происходило резкое падение оборотов. Этот РХХ в свое время мне столько мозгов сделал, что готов был сжечь эту машину ибо концевик прозванивался, сам рхх крутился, но именно под нагрузкой, когда лапка давила на концевик, он барахлил.

Я приспособился переключать без затупов, кручу где-то до 2500 об и после переключения очень плавно отпускаю сцепление, тогда толчков нет. Сцепление валео это просто треш. Жду не дождусь когда оно задергается и можно будет с чистой душой поставить люк. Действительно при трогании непонятно в какой момент диски смыкаются полностью. Вроде зацеп начинается вверху но полное смыкание происходит в самом низу и в результате диск весь путь педали получается буксует и если резко отпустить в конце то возникает пинок. Такая же петрушка и на 2 и 3 передаче. На 4 незаметно . Ещё и эта плавающая ступица, короче сцепление шлак полный. Надо менять.

Читайте также: