Дергается при переключении передач опель зафира

Обновлено: 08.01.2025

Дергается при переключении передач опель зафира

Opel Zafira (2019 год). На второй передаче машина дергается и возможны рывки на первой

Достаточно часто в процессе эксплуатации автомобиля с разными типами КПП (как механика, так и автомат) водитель может заметить появление рывков на первой передаче, а также на второй. При этом на остальных передачах указанные рывки могут отсутствовать. Также отмечен ряд случаев, когда проблема носит «плавающий» характер. В подобной ситуации рывки появляются «на холодную» и/или «на горячую» и т.д.

Сразу отметим, что причин появления такой неисправности несколько, причем начиная с системы питания двигателя и заканчивая самой трансмиссией. В этой статье мы заострим внимание на КПП, а также рассмотрим, почему на первой передаче машина дергается, по какой причине возникают рывки на второй передаче и на что обратить внимание во время диагностики неполадок.

Автомобиль дергается на первой передаче или на второй скорости: диагностика неисправности

Как уже было сказано выше, в подобной ситуации первым делом нужно поэтапно исключить проблемы в системе питания, зажигания, а также сбои в ЭСУД. Например, частой причиной, когда машина дергается на малых оборотах при включении первой и/или второй передачи, является недостаточная подача топлива/воздуха в мотор, нарушенное смесеобразование.

Результат – двигатель работает нестабильно, агрегату в разных режимах не хватает мощности, чтобы «проворачивать» коробку, что и приводит к ощутимым рывкам в движении. Виновником проблем может оказаться подсос воздуха, загрязнение инжекторных форсунок или сетки бензонасоса, неполадки с карбюратором.
Также могут барахлить и различные датчики ЭСУД (датчик Холла, ДПДЗ, ДМРВ, и т.д.). Если с датчиками все в порядке, тогда нужно проверить ЭБУ двигателем. Еще достаточно часто проблема рывков на 1-2 передаче напрямую связана с зажиганием. Нужно проверять состояние свечей зажигания и высоковольтных проводов, трамблера и других элементов на конкретной машине.

Как правило, если машина едет рывками, применительно к инжекторным авто специалисты проводят комплексную компьютерную диагностику двигателя. Если такая проверка не дает результатов или причина не найдена, в таком случае отдельного внимания заслуживает трансмиссия автомобиля.

Итак, если машина заметно дергается на 1-й и/или 2-ой передаче, важно понимать, что трансмиссия также может быть причиной рывков при движении автомобиля. При этом определить причину в случае с МКПП проще, тогда как различные типы АКПП требуют более серьезных проверок.
Начнем с коробки «механика». Обратите внимание, что если на первой передаче при трогании машина дергается у неопытного водителя, следует учитывать, что часто новички попросту допускают ошибки при отпускании сцепления, тогда как сам автомобиль исправен.

Чтобы трогаться без рывков, нужно плавно отпускать сцепление до того, как водитель почувствует точку схватывания (начало передачи крутящего момента от двигателя на колеса) .После того, как усилие начинает передаваться на колеса и автомобиль начинает движение, нужно аккуратно добавлять газ, дозируя тягу педалью акселератора.

Если же за рулем опытный водитель, тогда он быстро определяет неполадку. Так вот, на машинах с механическими КПП зачастую сама коробка передач к рассматриваемой проблеме рывков на передачах при езде обычно отношения не имеет. Другими словами, в случаях поломки коробки отмечаются другие неполадки, когда передачи могут не включаться, появляется скрежет, гул, вибрации коробки передач и т.д.
А вот к рывкам обычно приводят проблемы со сцеплением на МКПП или его регулировками. Например, авто дергается на первой и второй в том случае, когда сильно изношен ведомый диск сцепления, сцепление «смыкается» не до конца, буксует. Это и приводит к тому, что при переключении скоростей автомобиль дергается.

При этом рывки чаще всего проявляются именно на «низких» передачах (первая, вторая скорость), когда нужна максимально плавная работа сцепления и одновременно через сцепление на этих передачах передается достаточно большой крутящий момент с ДВС на КПП при разгоне автомобиля.

Теперь перейдем к коробкам «автомат». Прежде всего, нужно учитывать, что качество работы и плавность переключений АКПП будет зависеть от типа автоматической трансмиссии.
Прежде всего, рывки могут возникать при езде на роботизированных коробках передач, которые имеют как одно, так и два сцепления. Дело в том, что сцепление таких КПП напоминает по своему устройству и принципу работы обычное фрикционное сцепление МКПП. Часто решением проблемы становится замена сцепления DSG или АМТ, после чего в обязательно порядке нужно выполнять адаптацию сцепления (обучение, установка точки схватывания).

Также в ряде случаев виновником того, что машина дергается при езде на 1-2 передачах могут быть поломки и сбои в работе исполнительных механизмов, которые отвечают за работу сцепления в автоматизированном режиме.

Что касается вариаторов CVT и гидромеханических АКПП, в этом случае при появлении рывков требуется углубленная диагностика. Дело в том, что такие КПП не имеют традиционного сцепления. В данном случае сцепление коробки автомат является отдельным устройством (гидротрансформатор), где крутящий момент передается через трансмиссионное масло. При этом ГДТ вполне может выйти из строя, что и становится причиной рывков.
Также нужно отметить, что и сама коробка автомат может «буксовать», а еще качество ее работы сильно зависит от уровня/состояния трансмиссионного масла (жидкости АTF). Рывки автоматических трансмиссий данного типа могут появляться по причине недостатка или перелива масла, использования смазочной жидкости, неподходящей по свойствам и т.д.

Дергания автомобиля с АКПП на определенных передачах (особенно в моменты переключений) могут указывать на проблемы с тормозной лентой, гидроблоком, соленоидами АКПП, датчиками, отдельным ЭБУ АКПП и т.д. С учетом вышесказанного можно сделать вывод, что автомат нужно проверять комплексно, отдельно обращая внимание на уровень смазки и качество самого масла.

В итоге
Если авто дергается на первой передаче или дергается машина на второй передаче, причин может быть достаточно много. Если же говорить о трансмиссии, зачастую на МКПП и многих типах роботизированных коробок передач частой причиной является изношенное сцепление (как целиком, так и отельные элементы) или сбои в работе исполнительных механизмов, отвечающих за работу сцепления на РКПП.

Присадки МКПП Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое присадка для механической коробки передач. Из этой статьи вы узнаете о назначении и особенностях различных присадок для МКПП, а также когда их оптимально использовать.
В случае с гидромеханическими АКПП диагностика сильно осложняется большим количеством датчиков и наличием гидротрансформатора, который является отдельным элементом. По этой причине рекомендуется провести комплексную компьютерную диагностику АКПП, а также выполнить ряд тестов и проверок, которые осуществляют опытные специалисты по ремонту автоматических трансмиссий на профильных СТО.
Напоследок отметим, что если владелец заметил, что машина стала дергаться на первой передаче, автомобиль дергается на второй скорости и т.п., с определением причины лучше не затягивать. С одной стороны, быстрое устранение неполадок позволит избежать более серьезных проблем и дорогостоящих поломок, а с другой рывки и дергания не первой и второй скорости могут стать причиной ДТП и других неприятностей на дороге.

Из-за чего при переключении передач машина дергается?

Передвижение на автомобиле не всегда проходит гладко. Что делать если машина дергается при переключении передач? Что стало причиной? Сами водители называют две основные причины такого поведения транспорта.

Первая – это «холодный старт», двигатель автомобиля не успел прогреться с момента запуска до начала движения, что характерно при низких температурах в зимнее время.

Второй причиной, почему машина стала дергаться – неумение водителя правильно справляться с коробкой передач МКПП. Механическая КПП требует определенных умений, если автомобилист пользовался только автоматом, то вряд ли он сядет на механику и с легкостью поедет. Здесь недостаточно знаний о том, что при включении задней передачи нужно повернуть рычаг «вот сюда».

Влияние рывков на автомобиль

Пользу или вред приносят рывки автомобилю – вопрос риторический. Это так же как тыкать в человека ножом и спрашивать – поправляется ли твое здоровье. Любой вид подергивания автомобиля вредит, будь то просто толчок при движении или же следствие переключения скоростей.

Главный удар приходится на трансмиссионный узел и моторную часть. В первую очередь, увеличивается нагрузка на движущиеся элементы (подшипники, переключатели, шестеренки). Каждый удар может деформировать, оставить трещину или полностью сломать любой из этих элементов. Ремонт может затянуться и стоить хозяину автомобиля значительное количество денег. Именно поэтому важно изначально определить причину, по которой машина начала дёргаться, и искоренить ее.

Автомобиль дергается из-за неисправностей в двигателе

Заглянем в сердце автомобиля – в двигатель. Что может стать причиной, по которой машина дергается при переключении скорости?

Первой причиной в работе двигателя может стать неравномерное распределение топлива, которое ведет к нестабильности движения силового агрегата. Толчками автомобиль может показывать также на нестабильную работу цилиндров. В этом случае вся причина кроется в свечах зажигания. Некачественная или изношенная свеча плохо поджигает смеси в цилиндре, в связи с чем нарушает его работу.

Не стоит забывать и о человеческой причине возникновения проблем с работой двигателя. Рывки при переключении передач могут возникать при низком качестве топлива. Помните, что экономя на ГСМ, вы никак не экономите на ремонте своего автомобиля.

Если рассматривать современные инжекторные двигатели, то причин может быть гораздо больше. Работа такого мотора полностью автоматизирована для увеличения эффективности показателей. Да, инжекторные ДВС экономичны, легко запускаются и стабильно работают, но диагностировать неисправность у них гораздо сложнее. Основными причинами рывков авто может стать как выход из строя одного из датчиков, так и изношенность любого элемента. Рассмотрим некоторые из них:

нарушение в работе бортового компьютера указывает на поломку датчика скорости,
изношенность кабелей, которые не позволяют на регулярной основе зажигать топливо для стабильной работы двигателя,
засоры в соплах форсунок, мешающие поступлению топлива,
поломка датчика холостого хода.

Автомобиль дергается из-за неисправностей в механической коробке передач

Для нормального движения автомобиля с МКПП требуется постоянное переключение скорости. Главное правило машин на механике – это вовремя и правильно переключить рычаг на коробке. В случае, если нарушать последовательность, то можно добиться скорого износа деталей и просто загнать машину на ремонт.

В случае с механической коробкой при переключении передач машина дергается из-за действий водителя. Что не нужно делать если всё же находишься за рулем авто на механике? В первую очередь, это правильно выбирать время для нажатия на педаль сцепления и переключения передач. Не затягивать время перехода на высокие передачи, а после перехода на нее отказаться от резкого давления на педаль газа. Самое главное – нет необходимости хаотично на скорость нажимать на педали, каждое действие стоит обдумать или нанесете вред своему автомобилю.

Автомобиль с АКПП дергается при движении

Диагностику автомобилей придумали не для того, чтобы высасывать денежки из незнающих автолюбителей – в первую очередь это возможность определить грядущие поломки и устранить их появление до того, как машину придется «госпитализировать».

Если автомобиль с автоматом дёргается при движении, то первая причина действительно может скрываться в низкой температуре воздуха. Это возникает по причине замерзания (загустевания) масла, предварительный прогрев спасет автомобиль.

Возможно, ваша машина дергалась потому, что ей просто не хватает масла. Проверьте его уровень, не исключено, что причина кроется в нем.

Третья причина также кроется в масле. Вспомните, когда в последний раз его меняли. Регулярность замены поможет избежать многих проблем в эксплуатации автомобиля.

Почему автомобиль дёргается при переключении передач?

На велосипеде можно прекратить крутить педали, но по инерции какое-то время он продолжит движение с той же скоростью. В автомобиле этот номер не пройдёт - если водитель отпустит педаль газа, не выключив сцепление, то снижение оборотов двигателя потянет за собой и снижение скорости. Об этой зависимости никогда нельзя забывать, даже если Вы просто выключили сцепление,, а потом передумали менять передачу и ( или ) скорость движения В момент выключения сцепления одновременно стоит отпустить и педаль газа, чтобы не было резкого увеличения оборотов при освобождении двигателя от нагрузки. Чем интенсивнее Вы разгоняетесь, тем больше будут взлетать обороты, если Вы не отпустите газ или отпустите, но с запозданием -

Это сильно изнашивает сцепление, т.к. в определённую долю секунды диски, ещё находящиеся в слабом контакте резко пробуксовывают между собой при большой разнице частот вращения. Иногда уже после нескольких таких переключений передач в салоне можно почувствовать запах подгоревших фрикционных накладок ведомого диска сцепления. Однако, если Вы отпускаете педаль газа при выключении сцепления, естественно, что обороты двигателя стремятся к минимуму -

Далее Вы переключаете передачу, но скорость-то не падает и в ряде случаев, например при разгоне или перед обгоном, текущую скорость важно сохранить, но у другой передачи обороты на данной скорости должны будут быть выше минимальных -

Поэтому перед тем, как отпустить педаль сцепления, включив его, надо сначала поднять обороты до соответствующих скорости и передаче. Многие ученики и начинающие либо вообще не поднимают обороты, либо поднимают их недостаточно. В итоге при включении сцепления, когда обороты ниже тех, которые должны быть, автомобиль начинает клевать капотом, тормозя двигателем и чем ниже передача, тем сильнее ощущается этот клевок. Несколько реже начинающие наоборот перебарщивают с газом или не отпускают его при выключении сцепления перед переключением передачи. В этих случаях автомобиль может наоборот начать ускоряться. Такие изменения скорости не должны быть резкими - это может привести к ДТП. Чтобы этого не было, надо научиться сопоставлять обороты и скорость на любой из передач. Конечно, научиться этому сразу нельзя, поэтому имеет смысл компенсировать эти ошибки более плавным включением сцепления. Буквально, как при трогании с места. Чуть прихватили сцепление и стараетесь прочувствовать поведение автомобиля. При изменении скорости меняйте положение педали газа в соответствующую сторону и продолжайте плавно отпускать педаль сцепления. Да, такие действия будут в большей степени изнашивать сцепление, но они более оправданы с точки зрения безопасности, ведь резкое ускорение при движении в пробке на минимальных дистанциях легко приведёт к тому, что Вы окажетесь в багажнике машины перед Вами, а резкое замедление к тому, что кто-то окажется уже в Вашем багажнике. Так же интенсивное торможение двигателем может привести к потере управления на скользкой дороге. Однако не делайте это своей привычкой. Это лишь временная мера при недостатке навыка переключения передач. Постоянно следите за своими ошибками и исправляйте их. Машину надо уметь чувствовать и оценивать свои чувства надо постоянно. Встали на одном светофоре, постояли, затем тронулись и начали разгон. Переключаетесь на следующую передачу и машина у Вас чуть снизила скорость, хотя Вы и нажали на педаль газа. Зафиксируйте это в своей памяти и при разгоне после остановки на следующем перекрёстке в тех же условиях нажмите на педаль газа чуть больше. С каждым разгоном и переключением изменение скорости должно быть всё меньше и меньше до полного его исчезновения. Не будете следить за собой - этот процесс растянется на довольно длительное время, а ведь многие при теоретическом понимании этого вопроса избавляются от рывков уже после нескольких небольших поездок по городу. Надеюсь, у Вас всё получится и успехов Вам!

Полное видео на эту тему -

Робот - дергается на первой/задней

Всем привет!
Уже по нескольку раз перерывал весь форум - ответы находил, но все они были совсем не однозначные. да и старые какие-то - аж с 2007 года. Такое чувство, что у всех эта проблема либо решилась, либо и не появлялась, а у вновь приобретающих авто ее просто нет .

Проблема следующая:
ПРОБКА: Машинка ДЕРГАЕТСЯ при отпускании педали тормоза - дерганье напоминает быстрое смыкание и размыкание дисков сцепления. (бжык-бжык. бжык-бжик. ) и так от 2 до 5 раз. Я уже прочитал (в мануале и на форуме), что это перегревается сцепление, и выключается режим плавного троганья и чтобы избежать этого надо: сразу после отпускания тормоза нажимать на газ, на остановках переводить на нейтраль - все это мы делали, но ничего не меняется дерганья все равно появляются. :blink:

Причем это не зависит от времени проведеннго в пробке - к примеру в один день она начинает дрегаться через 5 минут после стояния в пробке, а на следующий день начнет дергаться в самом конце пробки (через 1.5-2 часа), а на 3 день может начать дергаться через 5 минут а через час стояния поехать нормально все в той же пробке. (В прбке машина бывает по 3-5 часов в день - по Ярославке из Королева на Полежаевскую)

ПАРКОВКА/ДВИЖЕНИЕ ЗАДНИМ ХОДОМ: Это тоже не понятно - если просто включить заднюю, отпустить тормоз и быстро/долго ехать задом, то все нормально. Но стоит только попробовать аккуратненько припарковаться задом: т.е. попытаться плавно и медленно куда-нибудь въехать - машина начинает дергаться и жужать как мясорубка при каждом нажатии на тормоз. что приводит процесс парковки задним ходом к сплошным мукам. У меня машина в 1.5 раза длинее Фиесты и стаж у меня 11 лет и я с БОЛЬШИМ трудом паркуюсь на Фиесте задним ходом, а что уж говорить о девушке со стажем меньше года >

Где-то прочтал на форуме, что это тоже перегревается сцепление. но ведь ему просто некогда перегреваться - перед тем как подъехать к дому, минут двадцать машина движеться практически без остановки.

Что за это время сделали, ну и есстественно это не помогло
- как уже писал выше - начали сразу нажимать на газ и включать нейтралку
- поменяли свечи (где-то прочитал, что может помочь),
- съездили к дилеру, пожаловались, они там что-то препрошили - не помогло
- сменили заправку. До этого заправлялись только на BP (причем на ней я уже 2 года свою запрвляю - без проблем), сейчас Лукойл.

Когда покупали машину на роботе, то мы понимали и знали, что машина будет дергаться. НО ТОЛЬКО при переключении передач (у меня у друзей роботы на разных машинах - дергается при переключениях, немножко не приятно, но ездить можно), но чтобы она дрегалась на первой и на задней, к этому я был не готов :'(

Хотя когда тестдрайвили - все было пучком - робот на Фиесте переключает передачи лучше и быстрее чем на Опеле Корса/Зафира и на Митсубиси Кольт, но я точно знаю, что они не дергаются как сумасшедшие просто так. К примеру на Опеле, когда перегревается сцепление - машина просто начинает движение с толчка.

У кого-нибудь машина ведет себя так же как я описал?? Или это только нам не повезло?

Бортовой журнал Opel Zafira 1.8 (2009 г.)

Купили автомобиль с РКПП? Поздравляю! Теперь вы не такой как все, даже если не работаете в офисе.

Мое знакомство с РКПП произошло на Тойоте Королле 2008 г.в. друга. Впечатления и ощущения были ужасными. Дело усугублялось тем, что была заказана Зафира с Изитроником. По прошествии 5 лет эксплуатации РКПП я могу с уверенностью сказать, что не всё так плохо. А гораздо хуже.

Эта запись предназначена для тех, кто только купил или оценивает возможность покупки Опеля с роботом. Владельцы автомобилей других марок могут ознакомиться в порядке расширения кругозора – различие в элементной базе и софта в мозгах не позволяет в полной мере использовать полученную информацию.

Все семьи счастливы одинаково, поэтому рассматривать довольных владельцев не будем. Окинем взором недовольных. Их 5 групп.

1. Тест-драйверы. Робот – адаптивное устройство. Адаптация требует времени. Когда на тестовую машину по 100 раз в день садятся все кому не лень, не обладая никакими навыками – робот сходит с ума, пытаясь подстроиться под всех и каждого. Плюс не всегда прозрачна исправность тестовой машины. Итог – явно отрицательные эмоции. Знаю о чем говорю, ибо сам был точно таким же.

2. Покупатели первых версий. В начале РКПП были не слишком надежными и имели свойство ломаться. Сейчас всё в прошлом, но осадочек-то остался. Готовы заключить сделку с дьяволом, но не покупать робота. То, что раньше и АКПП и вариаторы были такими же ломучими – для них не аргумент. Приведенный пример со сломавшейся новенькой механикой - отличный повод получить вызов на дуэль.

3. Знатоки. Зачастую имеют информацию исключительно из интернета и около автомобильных журналов. Опыта эксплуатации нет. Не владея темой, основывают свои утверждения на мыслях первых двух групп. Иногда могут пройти тест-драйв. Тогда становятся знатоками в квадрате.

4. Короли. Заплатив за автомобиль сверху пару сотен нефти, считают, что им все должны отсюда и до ужина. Чему-то учиться западло. Осознание того, что РКПП - сложный продукт и требует освоения – как серпом по Фаберже.

5. Стритсракеры. Ездят на аппаратах от пацаномобилей со скамейкой на багажнике (дабы было где попить пивка с семками) до вполне кошерных БМВ и Ауди. Мамой клянутся, что переключат передачи быстрее любой железки. В реальности же гражданский робот в спорт-режиме заставляет целовать свой блестящий металлический зад 99% этой аудитории. Тонкий намек, что робот со спорткара вообще порвет их как тузик грелку, заставляет гонщегов отложить кирпичей достаточно, чтобы построить коттедж.

Главные претензии к РКПП – рывки и медленное переключение.

Рывки – основной признак того, что водитель не умеет пользоваться роботом и не понимает алгоритм его действия.

Медленное переключение передач. Обычному водителю требуется примерно 2 секунды на переключение. Он снимает правую руку с руля, переносит её на рычаг, выжимает сцепление, включает передачу и, подрабатывая газом, отпускает левую педаль. Что он делает? Правильно – работает. Если стоит робот, то водитель имеет 2 свободных секунды. Ничем не занятые они тянутся вечность. Ничего личного, всего лишь психология. Сравнение с АКПП неуместны. Робот почти равно механика. Аминь. Плюс есть некоторые тонкости, о которой ниже.

Режимы работы.

1. Обычный. Заточен на экономию топлива. Условно можно подразбить на два подрежима.

А) Стандартный. Самый щадящий режим работы. Вальяжное переключение передач. Все абсолютно размерено. Переключение на повышенную передачу в районе 2000 об/мин. Почувствуй себя сибаритом :-) Одно уточнение – вальяжное не равно медленное. Робот укладывается в то же время, в которое переключает передачи обычный водитель в спокойном режиме вождения.

Б) Ускоренный. Если вы водите машину в более интенсивно, то и робот начинает переключать передачи быстрее. Выигрыш заметен. Кроме того, частота оборотов переключения повышается и обычно достигает 3000-3500 об/мин.

2. Зимний. Передачи начинаются со второй. Также изменяется и чувствительность педали газа. Условный «ход» педали газа становится больше. Включать можно только на льду и в снежной каше. На асфальте и других твердых покрытиях использование противопоказано, если конечно не хотите убить сцепление (а так же лучше не юзать на утрамбованном посыпанном песком снегу). В этом режиме нет пробуксовок колес при старте и автомобиль держит темп полноприводных кроссоверов, чем приводит владельцев последних в ступор, ибо такой прыти от монопривода они не ожидают.

3. Спорт. У педали газа отсутствует экологический ошейник – никаких задержек на отклик. Педаль нужно жать по миллиметрам. Робот очень быстро переключает передачи – быстрее человека. Обороты держатся в самом соку крутящего момента – ниже 4500 об/мин не падают. Экономия топлива? Не, не слышал. Бензин жрется как бесплатный.

Эксплуатация.

РКПП можно заставить переключить передачи без ручного режима. Вверх это достигается небольшим при-отпусканием педали газа (так называемый «клевок»). При умелом водителе можно к 60 км/ч уже ехать на 5-й передаче. Вниз – легким подтормаживанием.

Их существует 3 вида.

1. Рывок при переключении передачи вверх. В основном между 1 и 2. Лечится «клевком».

2. Рывок при переключении передачи вниз. Обычно между 2 и 1. Например, на ж/д переезде едете накатом, обороты падают до 1000, вы хотите поддать газку, а в это время робот скинул со 2-й на 1-ю. Лечится либо чуть более высокой скоростью проезда, либо небольшим торможением.

3. Рывок после долгой стоянки на включенной передаче. Например, на светофоре или при повороте налево. Лечение – ниже.

Общие моменты и рекомендации.

Наилучший режим езды – в пол-педали. Тяги хватает с лихвой, робот работает в стандартном режиме. В момент переключения передач НЕ НУЖНО давить на газ – тогда не будет никаких рывков. Это основная ошибка водителей.

Включать или не включать нейтраль на остановках? Есть два мнения:

1. Да, т.к. это механика.

2. Нет, т.к. это автомат.

Истина где–то рядом. Наиболее оптимальный комбинированный метод:

На коротких остановках (около минуты) никакого смысла переключаться нет. Более длительный срок (2 и более минут, например, на некоторых светофорах в Москве) – переключаться. При этом обратное включение делать примерно за 1-2 секунды до момента начала движения. Если же при длительной стоянке не переключались, то тормоз тоже нужно отпустить за этот срок. При длительном нажатии на левую педаль робот переходит в так называемый «ждущий» режим и ему нужно дополнительное время. Эта же проблема встречается при долгом выжидании поворота налево. Вообще, в тяжелых ситуациях лучше включать режим «спорт». Для его активации требуется около секунды времени. Это тоже надо учитывать.

Адаптацию в крупном городе необходимо проводить каждое ТО. Кроме работы со сканером, там меняют часть тормозной жидкости, которая, как известно, гигроскопична, что положительно влияет на срок службы исполнительных механизмов РКПП. Имеет смысл записывать остаточную и минимально допустимую толщину диска. Можно прикинуть время замены сцепления.

Не следует безумно буксовать – остановитесь и подумайте своей верхней головой. Решение большинства буксов на поверхности. Если в этот момент выскочила ошибка – выключите зажигание, выньте ключ и «покурите» пару минут, заодно оцените обстановку. Ошибка скинется.

Буксировка тяжелых предметов (например автомобилей) происходит так же, как на механике. Единственное отличие – необходимо осуществить более плавное начало движения с нагрузкой.

Первое время езда с РКПП напоминает игру в шахматы с равноценным партнером – матч выиграли вы, матч он. Постепенно появляются навыки и езда с роботом напоминает езду с механикой – все действия идут на автомате. Полное освоение занимает от года до двух лет. Почему так долго? Ну не каждый же день вы ездите по размытой дождем грунтовке. Опыт нужно накапливать.

Дергается АКПП: почему пинается автоматическая коробка передач

Как известно, автомобили с АКПП или РКПП (АМТ), а также вариаторами в последнее время активно вытесняют транспортные средства, оснащенные простой механической коробкой передач с ручным переключением (МКПП).

С учетом того, что существует большое количество различных автоматических трансмиссий, в этой статье мы поговорим о гидромеханической АКПП с гидротрансформатором. Если точнее, рассмотрим основные причины, по которым возникают толчки при переключении АКПП, почему коробка пинается, дергается АКПП и т.д.

Что значит, пинается коробка «автомат»

Итак, автовладельцы часто сталкиваются с тем, что различные неисправности автоматической коробки передач значительно снижают комфорт при езде или же делают полностью невозможной дальнейшую эксплуатацию ТС с таким типом трансмиссии.

Как правило, чаще всего машина с АКПП начинает дергаться, при переключении передач происходят рывки, толчки, удары. Реже передачи могут быть «затянутыми», возникает задержка переключений, происходит так называемая пробуксовка.

Сразу отметим, на практике пинки АКПП выглядят таким образом:

в момент перевода селектора (например, из положения P в положение D или R) в разные режимы водитель ощущает сильный толчок, удар или рывок, которого ранее не было.
при езде на разных передачах (как в момент повышения, так и понижения передачи) автомат дергается, пинается и т.д. По ощущениям толчки АКПП напоминают легкий удар в задний бампер, после чего машина резко подается вперед.

Так или иначе, такая работа коробки передач указывает на возникновение проблем и необходимость проведения диагностики АКПП. При этом по тем или иным косвенным признакам, указанным выше, можно попытаться более точно определить характер неисправности.

Почему пинается коробка «автомат»: основные причины

Прежде всего, гидромеханическая автоматическая трансмиссия представляет собой достаточно сложный агрегат. В устройстве АКПП использовано большое количество устройств и разных механизмов.

При этом важно понимать, что в АКПП кроме самих составных элементов рабочей жидкостью является ATF. Более того, данная жидкость не просто является обычным трансмиссионным маслом для смазки деталей, а выполняет функцию управления работой всей коробки.

Вполне очевидно, что исправная работа автомата напрямую зависит от уровня, качества, свойств и состояния жидкости ATF. Если жидкость грязная, потеряла свои свойства и т.д., тогда коробка неизбежно начнет толкаться и пинаться во время переключения передач.

С учетом того, что у гидромеханического автомата соединение с двигателем реализовано через гидротрансформатор (гидромуфту, ГДТ), получается, что именно рабочая жидкость передает крутящий момент.

При этом масло ATF работает под нагрузкой, сильно разогревается, в нем накапливаются продукты износа самой коробки и т.д. В результате вязкость жидкости меняется (происходит разжижение или АТФ густеет). В любом случае, как на густом масле, так и на жидком, коробка будет переключаться рывками, толкаться и пинаться.

Более того, на практике изменение свойств жидкости АТФ происходит уже к 40-60 тысячам км. пробега. Еще нужно учитывать, что если автомобиль новый или коробка была в ремонте, после окончания обкатки агрегата ATF лучше поменять (через 5-10 тысяч).

В противном случае зачастую агрегат, рассчитанный, в среднем, на 250-300 тыс. км. пробега выйдет из строя уже к 150 тысячам. При этом первые признаки надвигающейся проблемы проявятся в виде толчок и рывков к 100-120 тысячам.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как устроена и работает гидромеханическая АКПП. Из этой статьи вы узнаете о том, из чего состоит коробка-автомат с гидротрансформатором, а также каков принцип работы автоматической КПП данного типа.

Если продолжить говорить о фрикционах, они также подгорают. Простыми словами, фрикционные диски представляют собой элементы, которые сжимаются или разжимаются, соответственно, останавливая/отпуская необходимую шестерню той или иной передачи внутри АКПП.

Если же давление масла снижается, фрикционы не обеспечивают должного сжатия и начинают проскальзывать, а также сильно изнашиваться. От проскальзывания нагрев растет, масло в коробке автомат становится черным, появляется запах гари.

Вполне очевидно, что проблемы с фрикционами означают, что шестерни не останавливаются и не отпускаются в нужное время. Это приводит к тому, что при переключении передач трансмиссия дергается или пинается, водитель ощущает удары и рывки.

Обратите внимание, такая поломка является серьезной, то есть заменой масла в АКПП и фильтра проблему уже не решить. Другими словами, коробку нужно снимать, разбирать, проводить дефектовку, а уже затем в рамках ремонта менять фрикционы и другие изношенные элементы.

Перегрев ATF в АКПП и низкое давление трансмиссионной жидкости

Начнем с того, что многие АКПП (исключением являются некоторые виды «автоматов» на бюджетных малолитражках) имеют дополнительный радиатор охлаждения масла. Данное решение необходимо для того, чтобы понизить температуру рабочей жидкости и сохранить ее вязкость.

Такое решение, с одной стороны, позволяет вытеснить грязное масло и произвести замещение свежей жидкостью. Однако минусом такого способа замены является то, что поддон коробки не снимается, не происходит промывка поддона и очистка магнитов от стружки, не выполняется замена фильтра АКПП и т.д.

В результате радиатор не промывается, грязь и отложения из поддона попадают в радиатор, еще сильнее забивается фильтр коробки автомат. Загрязнения также попадают в гидроблок (гидроплиту), засоряются соленоиды (клапаны) и т.д.

Становится понятно, что в таком случае через забитый фильтр не проходит жидкость в полном объеме, а также возникает перегрев АКПП по причине низкой пропускной способности тонких каналов масляного радиатора.

Получается, такую замену можно производить только тогда, когда владелец твердо уверен, что внутри коробки все чистое. На практике оптимально чередовать аппаратную замену с классической, то есть со снятием поддона, чисткой, заменой фильтра и т.д.

Что касается падения давления масла в коробке автомат, причиной могут быть не только загрязнения, но и проблемы с масляным насосом АКПП. При этом маслонасос в коробке автомат может стоять как за гидроблоком, так и в поддоне коробки.

Главной задачей устройства является создание нужного рабочего давления жидкости. Если же производительность насоса падает, появляются пинки, автомат дергается, появляются заметные толчки

Если же каналы окажутся забитыми грязью и продуктами износа, гидроблоке забьются, давление упадет, фрикционы начнут проскальзывать. По этой причине очень важно не допускать загрязнений гидроблока, своевременно меняя трансмиссионную жидкость и фильтр, избегать замен методом вытеснения, не допускать перегревов АКПП, которые приводят к «сворачиванию» масла.

Также в гидроблоке установлены специальные клапаны-соленоиды. Эти клапаны перекрывают каналы в гидроплите или открывают их. Соленоиды представляют собой электрические катушки со штоком. На катушку приходит напряжение, шток выдвигается, перекрывая канал. После того, как напряжение пропадает, пружина задвигает шток обратно, открывая нужный канал.

Такое решение позволяет подавать жидкость под давлением через каналы гидроблока строго к определенным передачам (фрикционами отпускается или зажимается необходимая шестерня). Так вот, соленоиды достаточно часто перестают корректно работать, не производя перекрытие или открытие каналов в гидроплите.

Для решения проблемы потребуется снять гидроблок, производить разборку, чистку каналов. Затем проверяется работоспособность соленоидов, после чего принимается решение о ремонте или замене проблемных элементов.

Проблемы ЭБУ коробки «автомат», датчиков, электрических цепей

Начнем с частых проблем. Прежде всего, страдает проводка, через которую приходит питание на соленоиды. Провода подводятся к соленоидам от ЭБУ коробкой передач, а сам блок посылает электрические импульсы для управления их работой.

Как правило, провода на соленоиды имеют свойство окисляться, также могут возникать повреждения. Простыми словами, если нет контакта, работа коробки-автомат нарушается.

Напоследок отметим, что электронный блок управления коробки автомат тесно взаимодействует с ЭБУ двигателем, а также принимает показания от различных датчиков ЭСУД. Это значит, что выход из строя тех или иных отдельных устройств (например, датчик скорости, ДПДЗ и т.д.) может также привести к сбоям в работе АКПП.

Подведем итоги

Как видно, причин, по которым появляются пинки АКПП, достаточно много. Как правило, если коробка автомат начинает работать некорректно, на панели загорается сигнальная лампа A/T или «чек» двигателя. Индикатор указывает на те или иные неисправности, при этом компьютерная диагностика позволяет считать коды ошибок.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое вариаторная коробка передач CVT. Из этой статьи вы узнаете о том, как устроен и работает вариатор, а также какие плюсы и минусы имеет данный тип коробки передач по сравнению с аналогами.

Однако сложности могут возникать тогда, когда проблема именно по «механической» части, а не по части электрики. В этом случае диагностировать неполадку сложнее, зачастую требуется снятие и разборка АКПП.

Ели же имеют место именно толчки, то есть пинается коробка автомат, что делать в этом случае, мы уже говорили выше. Однозначно, эксплуатировать ТС дальше нельзя. Начать следует с диагностики, проверки уровня АТФ, затем нужно поменять масло ATF и масляный фильтр. Причем замена должна быть проведена путем слива с очисткой поддона, а не вытеснения рабочей жидкости под давлением.

Как работает коробка-автомат: классическая гидромеханическая АКПП, составные элементы, управление, механическая часть. Плюсы, минусы данного типа КПП.

Автоматическая коробка передач (АКПП, АКП) "классического" типа с гидротрансформатором: устройство и принцип работы. Плюсы и минусы гидромеханической АКПП.

Как устроен вариатор, чем данный тип коробки отличается от механической КПП, АКПП или роботизированной трансмиссии. Преимущества и недостатки вариатора.

Устройство и принцип работы роботизированной КПП. Отличия роботизированных коробок передач от гидротрансформаторной АКПП и вариатора CVT.

Стыковка коробки передач и двигателя автомобиля. Соединение механической и автоматической трансмиссии с ДВС: на что обратить внимание, особенности и нюансы.

Что такое КПП в автомобиле: назначение коробки передач, виды коробок передач, принцип работы, отличительные особенности трансмиссий.

forum.injectorservice.com.ua

Opel Zafira Z18XER - дёргалась и глохла при езде с включённым кондиционером в пробках

Машина уже бывала в нашей мастерской, клиент степенный дядечка, таксует на ней постоянно. Ранее решали проблемы с холодным запуском и ещё какие-то, которые связаны были с разной настройкой ГБО и бензиновыми топливными коррекциями.
Сейчас приехал с жалобой на невозможность передвигаться в пробках, коих в нашем славном городе, через который вся Россия летом едет на море, предостаточно. При малом нажатии на педаль акселератора - обороты начинают скакать вверх-вниз. Раскачка растёт от 1500 RPM до 500 RPM. В какие-то моменты мотор бывает резко глохнет при 500 RPM, когда автомобиль ещё катится по инерции, и мотор с рывком заводится (автомобиль оснащён роботизированной коробкой переключения передач), а может и не завестись.

Начал осматривать. Изначально вымыл дроссель, проверил на наличие кодов неисправностей - не обнаружил ничего, указывающего на неисправность. Присутствовал только однократный код ошибки по богатой топливо-воздушной смеси при нормальных коррекциях и на бензине и на газе, и любимый код ошибки по обрыву нагревателя термостата; и всё!?
Отправил владельца покататься, а вдруг причиной был грязный дроссель. Но, не тут то было.

Я его пригласил на ремонт. Он выбрал время, пригнал авто и я начал поиски. Надо сказать, что, как выяснилось, - всё это происходило с включённым кондиционером и при работе двигателя на бензине, и при работе двигателя на газе. После того как я поездил на машине целый день (благо не было наплыва клиентов) - выяснил, что ситуацию можно спровоцировать и на неподвижном автомобиле, аккуратно работая педалью акселератора. Соответственно, я заподозрил дребезг дорожек датчика положения педали акселератора или датчика положения дроссельной заслонки. Проверил: нет, дело не в них.
Мыслил в сторону богатой топливо-воздушной смеси - кратковременное переобогащение приводит мотор к «несварению», и он глохнет. Заглушил адсорбер, подключил сканер и поехал кататься - пару кругов по городу - OK. Ну, думаю, "всё, победил"! Но, не тут то было - уже подъезжая к гаражу проявилась та же проблема. При всём происходящем - «играет» дроссельная заслонка, «мотается» туда-сюда выхлопной распредвал посредством муфты VVT, УОЗ скачет так же. Что здесь причина, а что следствие?
Проверил, в общем, всё: коды ошибок больше не появились. Что это такое? По всем признакам - машина исправна, а по факту - поломана.
Подумал, подумал - и пришёл к выводу, что мотор не может себя вытянуть на малых оборотах при высокой нагрузке. От чего?
Решил проверить тепловые зазоры в клапанном механизме, ведь двигатель работает на газе, а кто и когда здесь регулировал зазоры клапанов? Рекомендуемый интервал регулировки 130'000 km - это на бензине; а на газе. Дело вкуса владельца. Итог: на двух выпускных клапанах зазоры 0.15 mm при норме 0.35 mm, ещё на трёх 0.1 mm, и ещё на трёх - меньше 0.1 mm. Впускные клапана почти к норме, чуть поджаты. Регулировочные стаканы в есть продаже по цене 600 руб. Начинаются от 303 и выше с шагом 0.01, 0.02 mm. Зазоры всех выпускных клапанов удалось привести к значению 0.35 mm, впускных к зазорам в диапазоне 0.25…0.30 mm (сюда стаканы взяли с разборки, и подбирали путём перестановки местами).
Мотор собрали, завели, - и, надо сказать, что и на зажатых клапанах он работал не хуже, чем сейчас. Но сейчас, сидя в салоне, я его не почувствовал совсем. Проблема с раскачкой оборотов куда-то делась: там, где раньше машина ехала на первой передаче, теперь спокойно можно ехать на второй.
Клиент расплатился довольный. Я его попросили подъехать через 15'000…20'000 km, чтобы снять крышку клапанов и перепроверить, как поменяются зазоры клапанов за этот пробег.

Никаких осциллограмм, к сожалению, я не снимал. А так, в копилку опыта, пожалуй, эта информация пойдёт.
Всё, удачи в работе.

Тупящий робот-автомат

О мало известных причинах, из-за которых робот-автомат может тупить или пинаться.

О чём речь?

Выбирая машину с автоматом (АККП), можно наткнуться на выбор тип автомата:

«Обычный автомат» - он же гидротрансформатор;

Робот-автомат - ещё и они бывают с одним или двумя сцеплениям;

У каждого из этого типа автоматов свои преимущества и недостатки. В данной статье пойдёт речь об проблеме автоматов типа робот.

Причины и проблема?

Мы изложим вероятные причины, почему робот-автомат иногда ведет себя не комфортно. Симптомы: толчки, пинки и провалы при переключениях.

Речь о проблемах, которые появляются периодически в процессе езды, а не постоянно с 1ой минуты работы и каждый день. Когда сегодня за целый день вроде бы все хорошо, а завтра почему-то коробка напоминает о себе.
Если у вас постоянно толчки и провалы в работе автомата значит коробка требует уже ремонта. И советы ниже уже не помогут.

Источник бед – его достоинство (скорость)

Толчки и рывки при переключении – чаще всего связаны с тем, что робот слишком рано или резко отпустил сцепление. А бывает и наоборот – слишком медленно отпускает сцепление.

Грубо говоря робот не дождался, когда обороты двигателя будут лучше сбалансированы под следующую передачу. Не дожидается он оптимальных оборотов по причине того, что он работает сам по себе по своей программе, которую заложил завод изготовитель.

С обычным автоматом такие проблемы тоже происходят, но мы замечаем реже, так как гидротрансформатор переключается достаточно долго по сравнению с роботом. И за это время двигатель успевает выровнять обороты.

Такая периодически жесткая работа робота-автомата косвенно связано с проблемами других агрегатов. Их и перечислим ниже.

Мотор не успевает за роботом

Так как робот работает очень быстро, то и от двигателя требуют скорости и быстрой реакции. Поэтому роботы-автоматы в основном устанавливаются на двигатели с турбиной и с непосредственным впрыском.

Одна из причин неплавной работы робота-автомата это не корректная работа самого двигателя. Варианты:

А) Двигатель не успевает опустить и уверенно держать обороты двигателя для следующей более высокой передачи. Т.е. мы ощущаем дискомфорт, когда повышается передача.

Б) Двигатель не успевает поднять и также ровно регулировать подачу смеси для перехода на передачу ниже. Особенно это заметно, когда робот прыгает на 2 передачи ниже при резком обгоне.

Большинство обычных автоматов переключают передачи со скорость 0.4 секунды, с момента когда автомат разомкнул сцепление мотор должен успеть опустить или поднять обороты до комфортных для следующей передачи и самое главное в момент замыкания сцепления правильно и равномерно ускорять подачу топливной смеси. Если мотор что-то не успевает делать хорошо, то мы замечаем толчки, рывки или провалы.
С роботом-автоматом для двигателя жестче условия, скорость переключения составляет около 0.1 секунды. Двигателю со стажем или с не качественным топливом ещё сложнее уложиться за это время, поэтому робот-автомат ругают чаще чем обычный автомат.

Мотор - где искать проблему

Если проблема у мотора серьезная, то нам об этом сообщит сервисная лампочка на панели или бортовой компьютер, и мы едем в сервис где нам расскажут о проблеме.

Если проблема менее значимая, то она будет храниться в логах памяти компьютера двигателя машины и о ней можно узнать только с помощью специального диагностического устройства опять же в сервисе.

Если же ошибок нет, то в идеале стоит снять показания/логи в процессе движения автомобиля. Снимаем логи и изучаем: подача воздуха, подача топлива, нет ли пропусков и сильных откатов (для бензина и машин с ГБО) и т.д. Но специалист должен разбираться в этих показаниях и знать какими являются нормальными значениями для данного мотора, а какие являются отклонениями. К сожалению таких специалистов, очень мало, они даже отсутствуют у дилеров. Поэтому искать проблему зачастую приходится своими силами и путем перебора.

Ещё один альтернативный способ, чтобы понять, что с двигателем что-то не то. Это пройти испытание на стенде и сверить полученную мощность с заявленной заводской.

Мотор – не то топливо

Использование АИ-95 вместо рекомендуемого АИ-98 может и быть проблемой. Даже если на люке бензобака и инструкции допускается использование АИ-95, это значит, что для нормальной работы нужен АИ-98, а использование 95го допускается, но ухудшается мощность и экономичность двигателя (о чём обычно предупреждает инструкция). Чем выше октановое число, тем быстрее сгорает бензин в двигателе, а значит мотор сможет быстрее набрать или опустить обороты до комфортных для переключения робота-автомата.

С дизельным топливом для робота-автомата сложнее. На стенде АЗС не указывают ЦЧ и плотность. Нужно изучать паспорта качества и стараться выбирать заправки, например, для Европейских дизельных двигателей Евро-5 желательно цетановое число (ЦЧ) не ниже 52.

Топливо с присадками содержащие модификатор трения будет также полезен.

Мотор – топливная система

Топливная система быстро изнашивается и чаще всего страдает у двигателей с непосредственным впрыском и турбо наддувом. Двигатель может не успевать менять обороты из-за неисправной топливной системы. Например, топливо стало поступать с запозданием, чем раньше.

Частое использование фирменных бензинов или топливных присадок существенно продлят жизнь топливной системы.

Мотор - загрязнился

При достаточно сильным загрязнении и отложениях падает мощность двигателя, что может повлечь на снижение реакции двигателя в связке с роботом.

Если вы часто заправляетесь фирменным бензином с присадками, то это вариант можете исключить.

Единственные места, которые могут загрязниться нагаром и невозможно отмыть присадками это:

Дроссельная заслонка – чистить достаточно не чаще чем каждые 100 тыс.км., а при регулярной езде в городе с пробками можно проводить чистку чаще - каждые 60 тыс.км. после очистки нужно делать программную адаптацию заслонки. Чаще делать только при жоре масле.

Впускные клапана двигателя с непосредственным впрыском – при регулярном использовании хорошего топлива и небольшом аппетите масла (не более 200 мл на 1000) их можно очищать только при капитальном ремонте. У инжекторных двигателей впускные клапана очищаются топливными присадками.

Мотор – другие причины

Каждая из ниже перечисленных причин не будет основным источником проблем, но в сумме могут стать причиной тормозной реакции двигателя и снижения его мощности:
- Загрязнён воздушный фильтр воздуха (ресурс не более 30 тыс.км.);
- Некорректно работает датчик массового расхода воздуха (сообщает двигателю неверную информацию). Обычно ресурс датчика 120 тыс.км. и датчик начинает врать;
- Некорректные данные с лямбды зонда. Ресурс примерно 150 тыс.км.;
- Низкий уровень масла моторного масла (падает давление);
- Частое использование нейтральной передачи (об этом ниже);
- Жор масла. Если на 1000 км у вас уходит более 500 мл масла и оно сгорает в камере, то мощность двигателя снижается. Такая же ситуация при попадании антифриза;
- Проблемы в катализаторе или в системе рециркуляции выхлопных газов (EGR);
- Чип-тюнинг двигателя или другой физический тюнинг. У каждой коробки есть предел мощности крутящего момента, которую коробка способна выдержать. Если мощность будет превышаться или на пределе допустимых заводских допусков, то коробка будет испытывать повышенный износ и преждевременное старение масла;

Проблема с маслом в автомате

Распространенные симптомы проблем с маслом - первые 20 минут движения машины в городе и даже в пробке, коробка работает терпимо. Но после машина нагревается и начинается дискомфорт от работы коробки.

Причина - вязкость масла в роботе-автомат упала ниже допустимого.

Причины падения вязкости масла:
- масло выработалось (постарело);
- низкий уровень масла (недолив или течь);
- забит радиатор охлаждения (если таковой установлен, что редкость);

Лучший способ проверить эту версию - заменить масло на новое, если вы проехали более половины интервала регламентного срока замены.

Перелив масла в акпп (выше уровня). Если масла окажется больше требуемого уровня то давление внутри коробки возрастает выше положенного, что также отрицательно сказывается на работе.

Причины быстрой старости масла в роботе-автомат

1) Регулярная езда в городе. Если интервал замены масла в коробке указано 60 тыс.км то следует менять каждые 45 тыс.км.;
2) Частая езда прицепом, гружёным, буксование в бездорожье и снегу также следует сократить интервал замены масла;
3) Попала вода в масло (эмульсия). При пересечении брода или бездорожья с глубокими лужами есть риск попадания воды через сапун;
4) Тюнинг, включая чип;
5) Если есть дополнительный радиатор охлаждения, то проверьте его состояние;
6) Неправильная замена масла:
- Не поменяли фильтр;
- Большой остаток старого масла. При замене масла методом простого слива через пробку и залива нового остаётся примерно 15% старого масла. Правильный способ заправки нового масла в акпп – использовать специальную установку заправки масла под давлением.
- Недолив при прошлой замене, после заправки рекомендуется давать поработать коробке в разных режимах, чтобы вышел воздух. Обычно не требуется при заправке специальной установкой.

Какое масло должно быть в роботе-автомате

Машине менее 5 лет или менее 120 тыс.км. Для замены лучше использовать оригинальное масло, которое подходит именно для вашего года выпуска робота.
Если вам предлагают оригинальное масло с новым артикулом для новых моделей – то лучше откажитесь в пользу старого. Обычно у новых масел вязкость ниже с целью повысить экономию топлива, но ваш робот не разработан и не адаптирован под это масло.

Машине более 5 лет или более 120 тыс.км. Для машин с пробегом лучше поискать альтернативное масло других брендов с более высокой вязкостью при 100С (завышать вязкость можно, занижать не рекомендуется). С ним работа аккп будет комфортнее учитывая износ деталей, а повышение расхода топлива скорее всего не заметите. Вязкость можно посмотреть в техническом паспорте масла на сайте производителей. Также можете обратить внимание на температуру застывания, если в вашем регионе сильные морозы.

Обязательно выбирайте масла с требуемым допуском для вашего робота. Сверяйте данные по разным источникам, лучше не полениться и обратиться в службу поддержки производителя масел.

Если масло будет отличаться от прошлого (бренд, тип, вязкость) обязательно производите замену в сервисе с полной заменой масла через специальный аппарат прокачки масла под давлением.

А также: - Обязательно меняйте фильтр; - Мыть акпп бензином/керосином нельзя. Там полно датчиков, которые можно повредить.

Об «затупах» и провалах при переключениях

Возможно проблема в топливной системой: фильтр(ы), насос, ТНВД, впрыск.
В качестве эксперимента можно попробовать добавить присадки в топливо, которые очищают и смазывают топливную систему.

Проблемы в ходовой

Робот-автомат очень чувствителен к ходовой части и её неисправностям. Незначительные неисправности в этой части могут оказаться основной причиной дискомфортной работы коробки автомат.

Неправильный диаметр колес – если диаметр колеса заметно отличается от заводского, то электроника автомобиля будет неправильно определять скорость, а значит не удачно выбирать передачи. Пользуйтесь шинным калькулятором, для подбора правильного диаметра с другими дисками.
Знатоки отметят, что спидометр с родными колёсами врёт. Показывает 80 км/ч, по факту 77 км/ч. Но завод это делает специально и учитывает этот фактор при настройке робота.

Неисправные тормоза – проедьте по прямой пару километров и спокойно остановившись, проверьте равномерна ли температура на всех тормозных дисках. Если какой-то диск горячее или ощутимо холоднее других, то возможно его тормозная система неисправна и из-за подклинивания мешает плавной работе коробки.

Тормозит подшипник ступицы колеса – поломку ступицы обычно сопровождает посторонний гул.

Неисправность в полном приводе – в большинстве полноприводные автомобили с роботом-автоматом комплектуются с автоматически подключаемым полным приводом. Возможно имеются дефекты в момент подключения полного привода, который совпадает с переключением передач.

Адаптация робота-автомата

У автоматов есть так называемая адаптация, которая постепенно адаптирует работа робота по мере износа сцепления и поведение водителя. Но автоматическая адаптация не идеальна и работает медленно. Также делают адаптацию вручном режиме, после замены сцепления.

Часто адаптация помогает устранить глюки робота, но обычно на небольшой срок и проблема постепенно возвращается.

Возможное решение: перепрограммирование робота (чип-тюнинг)

Чаще всего этот способ действительно помогает. Но найти надёжного мастера или контору можно только по отзывам автоклуба и форумов.

Данная практика популярна для автомобилей концерна VAG в зависимости от типа коробки, года и целей. Программное обеспечение робота-автомата перенастраивают: увеличивают паузу переключения или наоборот уменьшают задержку.

Робот-автомат не надежен?

Надёжность любого агрегата зависит от множества факторов, в первую очередь от того как и где используется. И как за ним ухаживают/обслуживают.

При обычной повседневного эксплуатации робот-автомат такой же надежный как обычный автомат. При этом в случаях активной езды сцепление робота-автомата служит гораздо дольше чем у обычного автомата.

Но если вы регулярно ездите груженым, по бездорожью и таскаете прицепы, то робот-автомат быстрее изнашивается. Но незначительно. К примеру по отзывам вариатор ещё быстрее изнашивается от частых высоких нагрузок чем робот-автомат.

Осторожно с буксированием авто

При буксировке обязательно изучите инструкцию автомобиля.

Обычно буксировать можно короткими промежутками, не более чем по 10 км. И не превышать скорость (60 км/ч).

Иначе можно повредить робот-автомат из-за перегрева и недостаточно смазки.

При буксировке двигатель автомобиля должен работать! Иначе тормоза не будут нормально работать.

Зачем создали робот-автомат?

Компенсировать недостатки традиционного автомата в то же время сохранив его преимущества, особенно перед конкурентом вариатором.

Чем робот-автомат лучше обычного автомата?

- Быстрее переключает передачи (особенно с 2 сцеплениями);
- Меньше габариты и вес (с 1 сцеплением);
- Теоретически он дешевле в производстве (с 1 сцеплением);

Идея заменить обычный автомат на продвинутый робот позволяла: улучшить динамику автомобиля, снизить расход топлива.

Зачем роботу-автомату два сцепления?

Робот с двойным сцеплением основной вариант на рынке. И вот почему:

1. Больше передач. Робот-автомат на 6-7 передач даже с двумя сцеплениями занимает столько же места, сколько обычный автомат на 5-6 передач.

2. Быстрее. Использование двойного сцепления позволяет сократить время на переключение передач в разы по сравнению с обычным автоматом и роботом с 1 сцеплением. А значит лучше динамика, проще с обгонами и меньше расход топлива из-за потери времени при переключении.

3. Комфортнее. По задумке двойное сцепление позволяет переключать передачи мягче чем обычный автомат, как вариатор, не теряя при этом динамики и времени на переключениях. Но иногда практика расходится с желаемым….

Визуально робот-автомат выглядит будто в корпусе установлены сразу две коробки передач, которые работают поочередно: одна переключает нечетные передачи 1, 3, 5, а вторая 2, 4, 6.

Существуют наработки с тремя сцеплениями, но они находятся на этапе испытаний. Скорее всего до массового производства дело не дойдет. Так как основные игроки мирового автопрома массово взялись за машины на электричестве, где не нужна коробка передач.

В США не любят роботы-автоматов, а в Европе и Китае популярны

В США как и России роботы-автоматы заполучили дурную славу. И по сути из-за тех же мелких проблем, что и у нас в России – качества топлива, пробок и холодных зим.

Первые машины с массовыми роботами-автоматами с двойным сцеплением были немецкие и они то сыграли дурную славу. В попытке быстрее дать рынку инновационный продукт - сыграло плохую репутацию. Машины испытывались и налаживали работу в Европе. Но в те времена в Европе качество бензина уже соответствовало Евро-4, а в США качество бензина ещё было на уровне Евро-2 и с трудом переходили на Евро-3. Кроме того в США любят бензин марки Regular, который аналогичный нашему 92го. А этот бензин не очень любят TSI двигатели, как результат – мотор работал хуже чем заложено производителем и мотор не успевал за роботом. И робот быстро ломался. После массовых проблем и ремонтов авторынок США крепко недолюбил роботы, но при этом американский производитель Ford успешно учёл недостатки немецких роботов и создал своего робот-автомат, который вначале также продавался и на рынке США и Европы. Но позже остался только для рынка США и Китая.

Переводить роботы-автоматы в России как в США достаточно дорого, а рынок не такой огромный и кол-во жалоб становится меньше и роботы становятся лучше.

Читайте также: