Буксует вариатор хонда цивик
"На вариаторе нельзя буксовать, иначе коробку "положишь", — рассказываю, почему это не совсем так
Из всех существующих видов коробок передач вариатор, пожалуй, самый нежный. Роботы иногда дурят своей "умной" начинкой, современные девяти- и более многоступенчатые автоматы тоже по надежности далеко не так хороши, как старые добрые четырехступки, ну, и про вариаторы тоже ходит много слухов, причем не всегда положительных.
Основной миф про вариаторы звучит так: "Буксовать нельзя ни в коем случае! Сразу же коробку на помойку отнесешь!" И в целом доля правды в этом утверждении есть, но почему-то есть полно людей, которые ездят на вариаторах по 150-200 тысяч километров и нарадоваться не могут на трансмиссию. Так кто же все-таки прав? Давайте разбираться.
Почему на вариаторе нельзя буксовать?
Вариатор – бесступенчатая трансмиссия, у которой нет жестких передач, как у механики, робота или классического автомата. Грубо говоря, есть два конуса, между которыми натянут ремень или цепь. Один конус ведущий, другой – ведомый. Ремень постоянно изменяет свое положение на конусах, поддерживая таким образом обороты двигателя в оптимальном диапазоне, а изменяется лишь передаточное число коробки. Это так, если очень примитивно.
И основная опасность в пробуксовке на вариаторе заключается в том, что между рулем и сидением будет сидеть неправильная прокладка, которая будет жать на газ изо всех сил в попытке вырваться наружу из грязевого или снежного плена.
Проблема вариатора не в пробуксовке, а в моменте, когда после пробуксовки колесо "ловит" контакт с твердой поверхность. Представьте: в попытке выехать из грязи индивид за рулем жмет газ на полную, и каким-то чудом у него все-таки получается выехать на сухой грунт. Колеса тут же хватают зацеп, а все узлы бесступенчатой трансмиссии получают жесткий удар, потому что колесо будет тормозиться со скорости в несколько десятков км/час практически до нуля.
И если в других видах КПП энергию крутящихся колес погасил бы двигатель за счет понижения оборотов, то на вариаторе обороты останутся практически теми же, а вот коробка получит удар под дых. Сколько таких ударов она сможет пережить? Зависит от живучести вариатора, но даже тойотовские и митсубисевские "варики" постоянного использования на офф-роуде точно не перенесут.
Но ведь никто всерьез и не рассматривает автомобиль на вариаторе как инструмент для внедорожных покатушек, верно? Побуксовать немного при старте со светофора зимой или выехать из лужи по дороге на дачу — на это запаса прочности бесступенчатой трансмиссии хватит, а большего требовать и не нужно.
Да и буксовать можно по-разному. Один вариант — нажать газ в пол и ждать, что машина сама выедет, и второй — попробовать сделать раскачку с применением тормоза. Последствия для "здоровья" вариатора у таких пробуксовок будут очень разными. Так что не стоит говорить, что буксовать на вариаторе нельзя совсем. Буксовать можно, но осторожно и с умом.
15 ошибок водителя, способных «убить» вариатор
Две педали — не значит «автомат»: это знают уже даже тещи. Вариатор, «робот» с двумя сцеплениями, простой «робот», «автомат» с гидротрансформатором или электромотором для гибридов – коробок у современных машин множество, и они уже прошли испытание временем. Народ в целом перестал их опасаться и давно не ждет никакого подвоха. Однако каждая трансмиссия обладает разными характеристиками и параметрами работы, и это стоит учитывать, чтобы не испортить агрегат.
Его основные плюсы – за счет отсутствия ступеней движение машины получается более плавное, без рывков. Да и топливо расходуется экономнее. Из минусов – разве что унылый гул, который можно разрядить переключениями виртуальных передач. Однако российские водители до сих пор не слишком доверяют вариатору. Считается, что у таких коробок меньше ресурс и из строя они выходят чаще, что их нельзя использовать на бездорожье.
Но это в основном мифы – или причина кроется в ошибках, которые допускают сами водители.
Особенности устройства и работы вариатора
Вариатор имеет достаточно простое устройство. Он состоит из двух разводных шкивов, соединенных ремнем или цепью. Изменение передаточного числа происходит за счет разведения и сведения частей шкивов — при этом меняется диаметр, охватываемый ремнем, соответственно повышается или понижается передача.
Подробнее об этом Matador.tech рассказал технический специалист Илья Лабурнумов:
При сегодняшнем разнообразии марок и моделей вариатор вариатору рознь. Самые простые бюджетные модели недалеко ушли от первых простеньких прототипов подобного рода коробок, а самые крутые агрегаты буквально нашпигованы датчиками и системами управления. Например, в самых последних моделях стали ставить шестерёнчатую первую передачу. Таким образом, получается некий гибрид: стартуем на классической первой, а далее уже подключается бесступенчатая система передачи момента.
Что же касается непосредственно передающего вращение элемента, то здесь всё довольно просто: ремень для маломощных двигателей, а цепь – там, где требуется передача большего крутящего момента и предполагается повышенная нагруженность трансмиссии в целом.
Достаточно менять положение ручки, выбирая один из четырех режимов: парковка (P), движение вперед (D), нейтральное положение (N) и задний ход (R). При этом не нужно выжимать сцепление — педалей под ногами водителя всего две.
Так почему же одни наслаждаются комфортной ездой с вариатором безо всяких проблем, а у других бесступенчатая коробка выходит из строя еще до конца гарантийного срока? Все дело — в нарушении правил эксплуатации трансмиссии.
15 ошибок, убивающих вариатор
Вариатор действительно требует к себе более бережного отношения — это плата за комфорт. Бесступенчатая коробка способна прожить долго и счастливо, если правильно ухаживать за ней, соблюдать спокойный стиль вождения и не нарушать требования производителя.
И наоборот, следующие типичные ошибки водителей приводят к преждевременному выходу КП из строя.
1. Резкий старт с места
Вариатор предназначен, прежде всего, для комфортной плавной езды. Он не любит резких скачков тяги, поскольку они ведут к проскальзыванию ремня (цепи) на шкивах. В результате образуются задиры и стружка, которая действует как абразив на внутренние детали узла. Это провоцирует их несвоевременный износ.
Поэтому на машине с вариатором не рекомендуется «рвать с места», пытаясь опередить всех на светофоре. Это грозит подорвать здоровье трансмиссии.
Кстати, о виртуальном переключении передач, которое предлагают многие бесступенчатые коробки для имитации привычного ритма. Несмотря на то что такой режим предусмотрен в автомобилях с вариатором, злоупотреблять им не стоит.
«Передачи» в современных CVT с ручным управлением действительно существуют, хотя реализованы они иначе, нежели в других типах коробок. Понятие той или иной передачи в классической трансмиссии подразумевает фиксированное соотношение двух шестерён разных диаметров, которые в данный момент находятся в жёстком зацеплении. Конструкция же вариатора по определению предполагает плавное и непрерывное изменение этого значения в процессе движения. Но дабы водителю было привычнее, если он вдруг захочет «порулить» коробкой самостоятельно, – электроника будет эмулировать те самые 5-6 (или более) скоростей. При выборе каждой из них вручную ремень (цепь) вариатора будет находиться в определённом фиксированном положении, сохраняя постоянное передаточное отношение между шкивами. Однако частое использование такого режима не пойдёт агрегату во благо, так как чревато образованием на шкивах борозд.
2. Езда на повышенных оборотах
Вариатор боится не только резких стартов, но и продолжительных ускорений. Длительная езда на большой скорости приводит к перегреву механических частей трансмиссии — и, как следствие, к их быстрому износу.
Чем чаще вы будете «гонять» — тем быстрее отправитесь на ремонт КП.
3. Старт с двух педалей
Владельцы автомобилей с автоматическими коробками умело используют прием одновременного нажатия двух педалей для быстрого старта и ускорения. Это позволяет им резво разгоняться со светофора, оставляя позади остальных участников движения.
Но вариатор на подобный «фокус» не рассчитан — с помощью двух педалей можно добиться лишь сокращения ресурса гидротрансформатора, ремонт которого влетает в копеечку.
Пересели на машину с вариатором — забудьте старые «привычки».
4. Начало движения без предварительного прогрева
Спор о том, стоит ли прогревать автомобиль перед поездкой, почти такой же древний, как спор о курице и яйце. У производителей нет строгих обязательных рекомендаций, а в заботе об экологии к прогреву сейчас относятся скорее негативно. Однако авто с бесступенчатой коробкой передач лучше прогреть перед началом движения, несмотря на недобрые взгляды прохожих. Вариатор негативно реагирует на резкие перепады температуры, это влечет все ту же пробуксовку ремня на шкивах.
Начинать движение следует только после того, как масло в коробке прогреется до рабочей температуры. Это особенно актуально для холодного времени года.
5. Частая пробуксовка
Грамотно управляя автомобилем с вариатором, можно играючи преодолевать препятствия в виде песка и снега. Этому способствует плавная работа трансмиссии. А вот пробуксовка для нее опасна. Поэтому опасные участки в виде грязи и снега лучше объезжать стороной. Иначе не избежать ударных нагрузок на коробку, проскальзывания ремня и перегрева.
Пробуксовка особенно не рекомендуется в зимний период, в условиях низкой температуры воздуха.
6. Буксировка других транспортных средств
Длительные повышенные нагрузки запросто могут «убить» вариатор прямо на дороге. Поэтому не рекомендуется использовать машину с бесступенчатой трансмиссией в качестве «буксира». Медленное движение в натяг, под нагрузкой и особенно в горку, так же вредно, как резкое ускорение и гонки на повышенных скоростях.
Категорически нельзя использовать авто с вариатором как «трактор», пытаясь вызволить другое транспортное средство из грязи или снега.
8. Езда по бездорожью
Бесступенчатая трансмиссия создана, прежде всего, для города и качественной загородной трассы. Однако кроссовер с CVT может использоваться на бездорожье — но в разумных пределах. Ведь вариатор больше всего ценит умеренность, а вот повышенные нагрузки и удары могут сыграть с ним злую шутку.
Суть в том, что при критическом повышении температуры трансмиссионной жидкости резко снижаются фрикционные свойства ремня (цепи) – он начинает банально проскальзывать. Тем самым нарезая борозды на шкивах и провоцируя их быстрый и резкий износ. Об этом эффекте мы уже упомянули выше в описании работы «передач» вариатора. Только в случае активных штурмовок грязевых, песочных или снежных участков губительный эффект возникает в разы быстрее и резче. Немалую лепту вносят и современные электронные ассистенты для бездорожья. Конечно, речь, прежде всего, об электронных имитациях блокировок. При резком и частом подтормаживании буксующего колеса,удары в трансмиссии неизбежно доходят до тех же пресловутых шкивов – вызывая микропробуксовки между ними и ремнём. Последствия пердсказуемы: выработка на поверхности.
Вывод: за рулем авто с вариатором на бездорожье нужно быть вдвое аккуратнее.
Однако технологии не стоят на месте, и эта рекомендации уже звучит не так однозначно. По крайней мере, для определенных моделей. Например, новые вариаторы Toyota имеют шестеренчатую механическую первую передачу, работающую на малых скоростях. А значит, в раскачке бесступенчатая коробка не участвует и не страдает, с ремня сняты нагрузки при движении по бездорожью внатяг.
7. Езда по бордюрам
Даже небольшой бордюр представляет опасность для подвески и трансмиссии автомобиля, особенно когда речь идет о вариаторе. Если вы время от времени встречаетесь передними колесами с препятствием — ждите скорого выхода коробки из строя. А при достаточно сильном ударе КП может перейти в аварийный режим, и тогда шкивы займут промежуточное положение, при котором ремень испытает критическую нагрузку.
Наезжать на бордюр нельзя в любом случае, а уж тем более это небезопасно для машины с вариатором.
9. Частые переключения вперед-назад
CVT вообще не любит резких движений, в том числе резкого переключения между режимами. Многие водители не знают об этом и на машине с вариатором применяют традиционный способ «раскачки» вперед-назад (например, когда нужно выбраться из снежной ямки или песчаного наноса). Не считая вариаторов с механической первой передачей. Однако в целом чем меньше паузы между переключениями — тем быстрее коробка выходит из строя.
При парковке, сдавая назад-вперед, нужно каждый раз дожидаться полной остановки автомобиля.
10. Резкие переключения между режимами N и D
Когда водитель переводит рычаг в нейтральное положение (N), внутри коробки падает уровень давления. Чтобы оно восстановилось, требуется несколько секунд. В противном случае происходит осыпание фрикционов и страдает ремень, что прямо сказывается на сроке службы КП.
Включив нейтраль, стоя в пробке, не стоит резко газовать, следуя за впереди идущим автомобилем — лучше поберечь трансмиссию.
11. Езда накатом в нейтральном режиме
Еще одна ошибка — включать нейтральный режим, когда машина двигается накатом, без участия двигателя. Этим самым водители пытаются «освободить» колеса от сцепки с мотором. Что имеет смысл в случае с механической КП или автоматом, но совершенно бессмысленно в случае с вариатором.
Лишний раз разъединяя бесступенчатую коробку и двигатель на ходу, вы приближаете необходимость ремонта вариатора.
12. Остановки без включения режима N или P
А вот когда включать нейтраль (N) или парковочный режим (P) действительно нужно — так это при остановке, даже кратковременной. Если машина полностью остановилась, не лишним будет убрать механическое напряжение от гидротрансформатора. Это продлит срок службы коробки передач.
Даже при короткой остановке переключайтесь в нейтральное положение, а при более длительной — активируйте парковочный режим.
11. Несвоевременная замена масла
Масло в коробке переключения передач нуждается в периодической замене. В процессе эксплуатации оно вырабатывается, теряя свои свойства, провоцируя перегрев и усиленное трение частей конструкции. Мелкая стружка действует как абразив и ускоряет износ деталей.
Меняйте масло, не дожидаясь рекомендованного производителем срока (его рекомендация очень условна). Лучше делать это через каждые 30-40 тысяч км пробега.
12. Отсутствие периодической очистки
Обслуживание коробки не ограничивается одной только заменой масла. Нужно чистить поддон, магниты и клапаны гидросистемы, а также не забывать менять фильтры. Если не делать этого — абразивные частицы будут продолжать накапливаться и усиливать свое негативное влияние на внутренние детали конструкции.
Очистку удобно проводить каждый раз при замене масла и сопутствующих расходников.
15. Неправильная эвакуация
Неопытные владельцы авто с вариатором нередко допускают фатальную ошибку — буксируют машину с выключенным двигателем. В этом случае вращение колес приводит в движение один вал, а ремень (или цепь) «подтачивает» другой. Результат — преждевременный ремонт трансмиссии.
Буксировать автомобиль с вариатором можно исключительно при заведенном двигателе. А эвакуация допускается только при условии, что ведущие колеса погружены на платформу.
А если не допускать ошибок?
Хороший вариатор, если его правильно эксплуатировать и не допускать досадных ошибок, вполне способен пройти 200 тысяч километров. Это гораздо больше, чем средний срок эксплуатации нового автомобиля.
Вывод эксперта Ильи Лабурнумова:
Тем не менее, всегда нужно помнить, что CVT была создана как альтернатива морально устаревшей гидротрансформаторной АКП - именно для городской и окологородской эксплуатации. И приоритетной целью вариатора является топливная экономичность и плавность работы, но точно не ресурс или спортивные дисциплины. Конечно, всегда есть исключения, типа особо выносливых вариаторов для заряженных Subaru или Audi, но там и конструктив сложнее, и ценник на сами автомобили не сопоставим с городскими малолитражками. Поэтому покупая автомобиль с CVT (особенно из вторых рук), всегда нужно иметь ввиду – за экономию на заправках и комфорт всегда придётся расплачиваться чем-то другим.
Некоторые причины пинков на вариаторе. Что норма, а с чем пора в ремонт.
В
этой статье я буду рассказывать о такой достаточно не характерной вещи для вариаторов - это пинки. Все мы знаем что у вариаторных коробках передач и нет никаких частей которые бы скажем так имели жесткий зацепу, у нас здесь ремень, который ходит по конусом и пинки это достаточно большой повод для того чтобы задуматься решить ехать в сервис делать диагностику.
И здесь будет 3 пункта из-за которых вы могли бы подумать что у вас коробка сломалась. И мы попытаемся разобраться в каждом из этих пунктов являются ли они поломкой или же это обычный штатный режим работы вариаторной коробки передач.
Все три пункта они будут идти по нарастающей от самых таких которые мне кажется все знают и до последнего пункта который на форумах собирать достаточно большое количество обсуждений.
- Пинки в статике (Пинки при переключении PRND)
- Рывки (толчки) при наборе скорости (разгон)
- Пинки при торможении
Пункт номер один.
Многие люди вопрошают "почему когда я стою на паркинге или на нейтралке дальше включаю драйв или из драйва перевожу на реверс автомобиль сопровождает такой небольшой толчок или пинок. Дело в том что, я сразу скажу, что вот это вот история когда вы в статике переключайте передачи у вас автомобиль толкает вперед или назад в умеренном естественно количестве то это является ситуация нормой (Именно лёгкий толчок, а не рывок).
Дело в том что на вариаторных автомобилях для того чтобы включить заднюю или переднюю передачу автоматики коробки нужно сжать или разжать один или другой пакет фрикционов и вот когда этот пакет фрикционов сжимается или разжимается, для того чтобы сжать соответственно нужно создать определенное давление в коробке. Соответственно вот этот толчок он как раз связан с тем что автоматика нагнетает давление, фрикционы сжимаются и из-за того что вас двигатель и коробка они находится на таких подушках как их называют или опоры ДВС или АКПП из-за этого соответственно движок чуть чуть наклоняет коробку. Именно из-за этого в статике такие пинки появляются и я не буду углубляться во всякие технические подробности я постараюсь всё рассказать достаточно простым языком и понятным для того чтобы любой человек который купил такой автомобиль, они зашли, посмотрели и поняли абсолютно все.
Также хочу отметить что вот эти вот три пункта они относятся только к автомобилям на вариаторных коробках передач оборудованных гидротрансформатором.
Второй пункт
Он наверное больше даже относится не к пинком, а к таким рывкам, я объясню. Вот представим ситуацию, когда вы, допустим, начинайте движение, нажимаете газ, до 5000 оборотов раскручиваете двигатель, либо идете на обгон и вот вы нажали газ и сам автомобиль ускоряется и тут вдруг замечаете что стрелка тахометра начинает резко либо вверх подпрыгивать, либо наоборот ловит такие провалы тысяч до двух оборотов и в этот момент автомобиль не получать никакого ускорения. Естественно значит вы начинаете понимать, что то скорее всего пошло не так и вот этот пункт он действительно является поломкой. Дело в том что если вы где-то когда-то набуксовали, перебуксовали или очень часто любите рвать с места с боксом колес, то со временем ремень проскальзывая по конусам , по поверхности конусов, он вырабатывает некоторые трассы.
Трассы стали достаточно глубоки и в то время когда вы разгоняетесь соответственно конуса сходятся, ремень выталкивается наружу от центра этих конусов и когда ремень проходит вот эту вот насечку, который уже выработался, он на некоторое время на ней задерживается соответственно обороты из-за этого начинают скакать и автоматики коробки нужно придать большее давление на сжимании конусов для того чтобы вытолкнуть этот ремень для того чтобы вы могли дальше ускориться.
И к сожалению этот пункт опять-таки является поломкой (Вам может понадобится ремонт вариатора Митсубиси - у нас на сайте есть такая услуга). Именно по той причине, что вот с такими трассами вы уже долго не поедете в какой-то момент вы просто включите drive двигатель будет раскручиваться, а автомобиль ехать не будет и коробка встанет в аварийный режим.
Пункт номер три.
Этот пункт связан с пинками при оттормаживании, то есть вы едете к с какой-то постоянной скоростью и видитевпереди допустим красный светофор загорелся и вы нажимаете тормоз, начинаете равномерно оттормаживаться и многие замечали особенно владельцы автомобилей Nissan ( У нас есть услуга ремонт вариаторов Ниссан) что при оттормаживании когда автомобиль еще не достиг нулевой скорости ( скорость около десяти двадцати километров в час). Автомобиль сопровождается неким таким толчком, после чего автомобиль уже начинает нормально тормозить. Сразу скажу что этот пункт не является поломкой , даже если у вас есть такое на автомобиле это обычная штатная работа вариаторной коробки передач на гидротрансформаторе, все дело в том что этот пинок обусловлен всего лишь двумя факторами.
Первый фактор, это когда вы оттормаживаетесь, гидротрансформатор выходит из режима блокировки. То есть он разблокируется, таким образом насосное колесо она чисто механически отцепляется от корпуса гидротрансформатора, из-за этого вы чувствуете небольшой пинок и после того как она разблокировало на него начинает идти от насосного колеса набегающий поток жидкости из-за чего вы видите вот такой толчок небольшой. Значит по стрелке тахометра, она немножко дергается в этот момент и сопровождается все это дело пинком. Разблокировка гидротрансформатора также еще происходит для того чтобы обезопасить вашу коробку и двигатель от каких то ударных нагрузок допустим автоматика автомобиля может думать что если скорость снизилась до около 0, то вы можете резко нажать газ и таким образом немножко повредить мотор либо коробку соответственно для того чтобы демпфировать вот эти вот колебания гидротрансформатора выходит из режима блокировки. Плюс ко всему вы можете словить какую-то яму или еще чего-то поэтому включается разблокированный режим.
И второй фактор который на это влияет это включение подачи топлива. Дело в том что когда вы оттормаживаетесь у вас нога находится на педали тормоза и подача топлива в цилиндр практически не осуществляется. И вот когда обороты падают до около тысячи, подача топлива включается и из-за этого стрелочка чуть дергается.
Проблема с вариатором!
Приветствую всех читающих и неравнодушных людей!Купил машину чуть меньше месяца назад с заведомо пинающимся вариатором но сейчас как то это надоело и хочется устранить эту проблему. А проблема в следующим:включаешь D обороты двигателя сразу повышаются,дальше если по сильнее нажать на педаль газа происходят какие то удары сопровождающиеся вибрацией и потом машина начинает ехать,на ходу же машина плавает как будто быстро нажимать и отпускать педель газа,следующие же это когда едешь со скоростью 40-50 км.час с отпущенной педалью газа и начинаешь опять давить на газ то вариатор буксует сразу слышно как двигатель обороты повышает но через секунды 2-4 опять едет нормально.Когда вариатор прогретый то ведёт себя намного лучше,только остаётся вибрация и толчки при трогании,но меньше значительно.На R когда едешь то вариатор как бы воет и так же подталкивается.Так вот чем можно это устранить: 1)замена масла с фильтрами около 7 тыс.руб. 2)замена вариатора на контрактный 16 тыс.руб. не считая расходников. 3)Ставить коробку автомат от Хонда капа S4MA если не ошибаюсь с названием. Третий вариант более хлопотный но надежнее.Подскажите пожалуйста что лучше сделать в данной ситуации ,сам склоняюсь на Акпп от капы,но на сколько это хлопотно и что нужно менять,делать какие переделки потребуется ещё.Заранее спасибо!
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии
То, что воет на R это норма.
То, что воет на R это норма. Там есть такая маленькая планетарка, используется только на реверсе, вот ее сателлиты и жужжат. По вариантам:
1) Замена масла всегда хорошо и это надо сделать в первую очередь. Денег не жалеть и брать всё оригинал. После замены скидываем клемму аккумулятора и калибруем стартовый пакет (по форуму сто раз обсуждалось). Но не факт, что поможет - скорее всего стартовый пакет фрикционов предельно изношен. Он, к слову, меняется, ценник не больше 10 тыщ.
2) Контракт тоже хорошо, но живых осталось мало, да и остаточный ресурс под вопросом. Но на пару-тройку лет при удачном раскладе хватит.
3) АКПП? Не слышал о такой замене. Основной обьем работ будет по электрике. Вариаторные и автоматные Логи много чем различаются: датчиками, компьютерами, селектором и т.д.
Я бы сделал так: сперва замена масла и фильтров, если не помогло, то машину на рынок или контрактный вариатор. Менять стартовый пакет имеет смысл только если это делать самому.
Logo 1997 - давно продал. Opel Omega B.
Как работает вариатор? Читайте тут: http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=16432
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии
Продавать машину пока не
Продавать машину пока не хочу,хочется её заделать.Хочется все-таки побольше узнать на счет акпп от капы,что нужно переделать и получится ли вообще.Спасибо за совет!
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии
Ну вот не я один так мучаюсь
Ну вот не я один так мучаюсь с вариком. Вопрос про стартовый пакет,к нему кроме самого стартового пакета нужно ещё что нибудь( прокладки и прочее) и вообще его реально самому прочистить, разобрать?В планах заменить жижу в вариаторе, но это пока в планах.
Logo 3 двери, 96год, вариатор,красная(как рубин) Саяногорск, респ. Хакасия.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии
Стартовый пакет это вот такая
Стартовый пакет это вот такая хрень (номер 1 на схеме). С ним меняется сальник (на схеме номер 2) и прокладка правой боковой крышки. После снятия и разборки вариатора можно заодно промыть и соленоиды в плите гидромозгов.
Разобрать самому реально. По сути это тупо набор фрикционов, как в обычном автомате, только с более плавным управлением. Эта хрень сидит на валу и аккуратно выстукивается деревянной киянкой. Мы с товарищем ниссановскую RE4F04A (ставилась на Primera, R'nessa, Bluebird и т.д.) разбирали до винтика, ниче, собрали, поставили и она даже поехала. Глаза боятся, а руки делают. Но для перестраховки лучше распечатать картинки со схемой коробки, хотя бы из того же экзиста или любого другого онлайн-каталога, чтобы потом не решать головоломки типа "а откуда выпала эта штуковина". при разборке всё подписывать, фотографировать, раскладывать по разным коробочкам и баночкам.
Вот, кстати, инфа с картинками про промывку гидромозга на Цивике ссылка
Logo 1997 - давно продал. Opel Omega B.
Как работает вариатор? Читайте тут: http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=16432
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии
Доброго времени суток всем.
Доброго времени суток всем. Купил пару дней назад LOGO 1997г.в. Дело в том что у меня плавают обороты на скорости. На холостом ходу все хорошо ( хоть и после полной остановки обороты стабилизируются не сразу, немного плавают сначала . И еще при переключении селектора на R есть пинок ( остальные положения все ровно ). Старый хозяин поставил контрактный двигатель, но не D13B,а D16A. Коробка M7DA. Подскажите пожалуйста эти симптомы из-за того, что коробка и двигатель не совместимы? И вообще совместимы ли они? ( сделал самодиагностику ДВС И ВКПП оба показали ошибку датчика скорости )Или еще проблемы? Спасибо заранее
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии
Зависит от того, как
Зависит от того, как имплантировали двигло, с заменой компа, впрыска и адаптацией проводки. Или, тупо впихнули двигло большего объема на старый впрыск и комп.
В любом случае, для начала, надо с проводами к датчику и с самим датчиком скорости разобраться.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии
Wipe пишет:Зависит от того,
[quote=Wipe]Зависит от того, как имплантировали двигло, с заменой компа, впрыска и адаптацией проводки. Или, тупо впихнули двигло большего объема на старый впрыск и комп.
В любом случае, для начала, надо с проводами к датчику и с самим датчиком скорости разобраться.[/quote]
Точно заменили форсунки, комп, гену, проводку ( так как он отдал мне от старого движка старые детали ). Хотел узнать о датчике скорости. На приборке его я видел. А где он на коробасе? Все облазил, не нашел его. И как его проверить ( хотя бы ту часть, которая в приборной панели у тросика скорости )
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии
серж пишет:Wipe пишет:Зависит
[quote=серж][quote=Wipe]Зависит от того, как имплантировали двигло, с заменой компа, впрыска и адаптацией проводки. Или, тупо впихнули двигло большего объема на старый впрыск и комп.
В любом случае, для начала, надо с проводами к датчику и с самим датчиком скорости разобраться.[/quote]
Точно заменили форсунки, комп, гену, проводку ( так как он отдал мне от старого движка старые детали ). Хотел узнать о датчике скорости. На приборке его я видел. А где он на коробасе? Все облазил, не нашел его. И как его проверить ( хотя бы ту часть, которая в приборной панели у тросика скорости )[/quote]
На M7DA нет датчика скорости, там тросик. Его второй конец проходит над кронштейном троса селектора передач, ищи в этом районе.
Тут другой вопрос: если комп ДВС поставили родной от D16, то правильно ли они его связали с компом вариатора? На комп вариатора приходят сигналы почти от всех навесных датчиков ДВС, в том числе и от компа ДВС идет сигнал скорости авто. МОжно проверить наличие сигнала на правом разьеме компа вариатора (22-ух контактный) контакт №5 (сигнал VSP - скорость авто, приходит с компа ДВС), провод черный с белой полоской, во время движения авто должны быть импульсы 0-5 В, если нет, значит разьем компа ДВС переделали колхозно.
Logo 1997 - давно продал. Opel Omega B.
Как работает вариатор? Читайте тут: http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=16432
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии
Понял про провод, гляну.
Понял про провод, гляну. Точно проверил сигнал от приборки провод сине-белый, который за импульс скорости отвечает, там от 0-5 как раз и есть, еще он точно доходит до варика (прозванивал. Гляну провод который ты мне сказал. Отпишусь. Еще не совсем понятно что там между тросиками искать?? Раз самого датчика нет.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии
серж пинок на заднюю
серж пинок на заднюю скорость, это норма, у меня также при включении задней скорости.
Logo 3 двери, 96год, вариатор,красная(как рубин) Саяногорск, респ. Хакасия.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии
а про совместимость коробки и
а про совместимость коробки и движка?
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии
Ну Цивики с D16A и вариатором
Ну Цивики с D16A и вариатором были в природе, так что по идее должно быть совместимо. А вот мозги D13B и D16A разные и разьемы у них тоже должны быть разные, значит их перепаивали. Верно или нет перепаяли провода, неизвестно. Я говорил об этом выше.
Logo 1997 - давно продал. Opel Omega B.
Как работает вариатор? Читайте тут: http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=16432
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии
Понял про провод, гляну.
Понял про провод, гляну. Точно проверил сигнал от приборки провод сине-белый, который за импульс скорости отвечает, там от 0-5 как раз и есть, еще он точно доходит до варика (прозванивал. Гляну провод который ты мне сказал. Отпишусь. Еще не совсем понятно что там между тросиками искать?? Раз самого датчика нет.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии
серж пишет:Понял про провод,
[quote=серж]Понял про провод, гляну. Точно проверил сигнал от приборки провод сине-белый, который за импульс скорости отвечает, там от 0-5 как раз и есть, еще он точно доходит до варика (прозванивал. Гляну провод который ты мне сказал. Отпишусь. Еще не совсем понятно что там между тросиками искать?? Раз самого датчика нет.[/quote]
Имелось в виду, что датчик в приборке - это и есть датчик скорости, а косяки с ним связаны либо с его проводкой, либо с его приводным тросиком.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии
Понял. А вообще плавающие
Понял. А вообще плавающие обороты при наборе скорости, это симптомы чего? Скорость волнами набирает. Проходит как только отпускаю педаль акселератора. Х Х ровный. Дросельную снимал чистил.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии
А если на нейтрали дроссель
А если на нейтрали дроссель открываешь, то обороты ровные держит или тоже его колбасит? Хотя без нагрузки это мало очем скажет. Обороты под нагрузкой из-за низкого давления топлива могут плавать, но это когда уже совсем дохлый насос.
Если двигло ровно работает на всех режимах, то скорее всего вариатор глючит
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии
Wipe пишет:А если на нейтрали
[quote=Wipe]А если на нейтрали дроссель открываешь, то обороты ровные держит или тоже его колбасит? Хотя без нагрузки это мало очем скажет. Обороты под нагрузкой из-за низкого давления топлива могут плавать, но это когда уже совсем дохлый насос.
Если двигло ровно работает на всех режимах, то скорее всего вариатор глючит[/quote]
На нейтрал и ровно. Еще фиш как такая есть, когда только завел чуть движок прогрел поехал куда нить, на D после набора скорости отпускаю машина катит ровно сама, а когда минут уже 30 накатаю, то после отпускания педали газа машина как бы движком тормозит, сбрасывает скорость. Особенно заметно когда в пробке движешься. На небольшой скорости. Как будто на L едешь. Как педаль отпускаешь резко скорость сбрасывает.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии
серж пишет:Понял. А вообще
Logo 1997 - давно продал. Opel Omega B.
Как работает вариатор? Читайте тут: http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=16432
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии
Еще сегодня поездил по
Еще сегодня поездил по городу. Приезжаю домой, решил уровень проверить в коробасе. Щуп вставил до конца а там уровень выше верхнего штриха на сантиметр целый. Может еще не отстоялось? Как по науке проверить точно? Машина ровно вроде стояла. Масло не пенное.
И вот еще что..спустя пару часов решил проверить уровень масла на холодную..уровень остался прежним..выше верхней отметки на сантим..авто вроде ровно стоит. Что за фигня?
Буксует вариатор хонда цивик
наверняка вас интересует состояние вариатор от цивик ферио? :)
Может просто ее не стоит покупать?
может просто стоит закрыть рот и поехать на своем пробоксе дальше в колхоз?
Проверить работоспособность вариатора (при покупки подержанного Honda Fit) несложно, но объективно оценить степень износа вариатора по плечу только профессионалам. Тем не менее, покупая подержанный Honda Fit с вариатором, надо постаратся убедится, что, по крайней мере на данный момент, трансмиссия нормально функционирует. Это даст надежду на то, что при бережном отношении в ближайшее время дорогостоящего ремонта не потребуется.
Первое, что должно заставить Вас насторожится – это рывки автомобиля при разгоне. В идеальном случае машина должна ровно (как например электромобиль или троллейбус) набирать скорость при неизменных оборотах двигателя. Если явно заметны рывки или провалы, то прежде всего надо проверить… сам двигатель. Вариатор может быть и не при чем. Но если мотор заведомо исправен и работает ровно, а автомобиль все равно дергается при разгоне, то это скорее всего означает, что вариатор доживает последние дни (в лучшем случае – месяцы).
Далее смотрим на обороты двигателя при равномерном движении: на скорости 80 км/ч стрелка тахометра должна показывать примерно 2000-3000 об в минуту. Если же стрлка зашкаливает за отметку 4000 об. в минуту, то вариатор неисправен. Явным свидетельством поломки будет и попытка двигателя заглохнуть при торможении (как это бывает на автомобилях с «механикой» и не выжатом сцеплении). В этом случае ремонт трансмиссии не за горами и лучше отказаться от покупки такого экземпляра. Совсем не лишней будет и проверка уровня и состояния залитого в вариатор масла. В вариаторах Honda Fit (в отличи например от всех моделей Nissan ) предусмотрен специальный масленый щуп. Бесступенчатые трансмиссии очень боятся (намного больше чем АКПП) масляного голодания. Поэтому уровень обязательно должен быть в норме. Черный цвет масла – недопустим. Это значит, что менять его уже бессмысленно – вариатор нужно разбирать и чинить. Для уверенности специалисты по вариаторам советуют капнуть маслом на белый лист бумаги и посмотреть получившиеся пятно на свет. Оно может быть желтым или красным, но ни в коем случае не коричневым или коричнево-черным. Даже если недобросовестный продавец (стремясь скрыть признаки износа вариатора) сменил масло, то запах гари все равно останется. Пахнет паленым – диагностику можно не продолжать.
При нормальном с ним обращении вариатор довольно надежен – есть машины с пробегом 120 000–150 000 км, трансмиссии которых полностью исправны. Однако CVT очень не любит резких стартов со светофоров, буксировки тяжелых прицепов и езды по вязкому грунту, в котором трудно провернуть колеса. Если начало движения вперед или назад сопровождается резким рывком, от такой машины лучше отказаться. Потому как стоимость ремонта подожженного вариатора непредсказуема. Возможно, хватит 2-кратной замены масла. Но, скорее всего, придется менять пакет стартового сцепления. Это уже недешево. Если же изношенными окажутся шкивы и ремень (правда, такое случается редко), вариатор становится неремонтопригодным. А новый стоит. $8300.
Маленький отчет после замены масла в вариаторе и сразу же возникшие вопросы.
дошло!! заглушили проверили опять норма. Были в ступоре.
Решили чтоб не рисковать перелить слитую жижу в 5 литровую
канистру и посмотреть сколько вышло из него(вариатора). А вышло
почти если на глаз 4.5 литров не смотря на то что грамм 100-150
каполо на землю!! Были опять в ступоре!! Дабы не рисковать
долили еще грамм 400-450.
И что получилось в итоге в конце когда двиг не заведен
показывает га щупе выше шкалы, когда заведен показывает по
Вот вопросы возникли в итоге такие:
1. Когда необходимо смотреть уровень масла как написано в книге
при
заведеном двигателе или все же при заглушенном?
2. Какой у меня уровень масла теперь после добавления это
много, и
вообще если масла больше уровня чем это грозит?
3. Оставить такой уровень масла или все же до уровня откачать?
Еще один момент в книге написано что после замены масла варик
надо обучить (так сказать калибровка стартовой муфты:
-прогреть двиг до рабочей температуры
-убедится что неисправностей вариатора нет (не мигает D)
-выключить зажигание
-нажать педаль тормоза
-включить кондиционер на мин мощность
-запустить двигатель и установить селектор в N
-переключить селектор в следующие положения N-L-N-L-N-L-N
-провести эту операцию в течении 20 сек после запуска двигателя
Это правильно написано или нет?
Я все таки так сделал!!
Вложения
Пользователь
alexzar
Новичок
Всем доброго времени суток.
Закупив все нужные фильтры и масла готовился менять. Наконец
стала теплая погода сегодня и я решился поехать к другу у
которого гараж с ямой со словами Что то я очкую!! взялись за
дело открутили пробку слили масло с поддона варика. открутили
поддон полилось и покаполо и каполо всю дорогу жижа! Сняли
большой фильтр еще подарок сново сильно полилось (но так как
читал инфу на сайте уже ждал этого а не все внезапно
произошло). Начали снимать маленький фильтр его снимать кстати
очень удобно снизу машины , сняли и опять потекло. пока там
все стекало и каполо я помыл бензинчиком поддон снял магниты
(ну очень они уж черные были) отмыл там же в бензине. Вроде все
процедуры проделаны собираем все в обратном порядке. Нашли
шланг лейку воткнули в отверстие где щуп и полили 4 литра
фирменной HMMF ушла вся канистра!! проверили уровень масла
показывало по середине шкалы. как написано в мануале завели и
дали поработать так же в мануале написано что проверять масло
якобы надо при работающем двиге. Проверили при работающем
только на конце щупа не много было масла до шкалы даже не
дошло!! заглушили проверили опять норма. Были в ступоре.
Решили чтоб не рисковать перелить слитую жижу в 5 литровую
канистру и посмотреть сколько вышло из него(вариатора). А вышло
почти если на глаз 4.5 литров не смотря на то что грамм 100-150
каполо на землю!! Были опять в ступоре!! Дабы не рисковать
долили еще грамм 400-450.
И что получилось в итоге в конце когда двиг не заведен
показывает га щупе выше шкалы, когда заведен показывает по
Вот вопросы возникли в итоге такие:
1. Когда необходимо смотреть уровень масла как написано в книге
при
заведеном двигателе или все же при заглушенном?
2. Какой у меня уровень масла теперь после добавления это
много, и
вообще если масла больше уровня чем это грозит?
3. Оставить такой уровень масла или все же до уровня откачать?
Еще один момент в книге написано что после замены масла варик
надо обучить (так сказать калибровка стартовой муфты:
-прогреть двиг до рабочей температуры
-убедится что неисправностей вариатора нет (не мигает D)
-выключить зажигание
-нажать педаль тормоза
-включить кондиционер на мин мощность
-запустить двигатель и установить селектор в N
-переключить селектор в следующие положения N-L-N-L-N-L-N
-провести эту операцию в течении 20 сек после запуска двигателя
Это правильно написано или нет?
Я все таки так сделал!!
на 6м поколении цивиков процедура такая: прогреть вариатор (по моему проехать 10км надо) затем заглушить мотор и мерять уровень в промежутке между 60-90 секунд с момента остановки двигателя. Подробно процедура расписана на форуме хондамотор.ру
Что касается калибровки вариатора, информация есть на хондамотор, но на сколько я помню на машинах с 1997года калибровать варитор не надо уже.
Пробуксовка автоматической коробки передач: причины и устранение проблем
Автоматическая коробка передач представляет собой сложный и механизм. Автомат передает крутящий момент от двигателя на ведущие колеса, при этом автоматически выбирает нужную ступень.
Также в процессе эксплуатации владелец может столкнуться с тем, что буксует коробка автомат, передачи включаются несвоевременно, при переключениях возникают рывки, удары, толчки АКПП и т.д. Далее мы поговорим о том, почему буксует АКПП, а также как устранить указанную неисправность.
Пробуксовка при переключении передач АКПП: почему буксует коробка автомат
Начнем с того, что АКПП состоит из трех основных частей, каждая из которых выполняет определенные функции.
-
. Крутящий момент, создаваемый двигателем, увеличивается гидротрансформатором и затем передается на планетарный редуктор с помощью масляных потоков и давления.
- Планетарный редуктор изменяет величину полученного от гидротрансформатора крутящего момента и выходное число коробки передач в соответствии с режимами движения. Происходит это за счет блокировки одних шестерней и разблокировки других. Набор фрикционов и тормозных механизмов, ответственных за переключения между шестернями, блокируют и останавливают элементы планетарной передачи. . Она предназначена для управления планетарным редуктором.
Как уже было сказано выше, часто поломки трансмиссии проявляются ощутимыми толчками при переключении передач. А также может провялятся пробуксовка автоматической коробки передач на разных ступенях. При этом сложность диагностики неисправности АКПП нередко заключается в необходимом полном демонтаже всего агрегата.
Признаки пробуксовки АКПП
Пробуксовка автоматической коробки передач проявляется легким проскальзыванием при резком нажатии педали акселератора или при переключении на повышенную передачу. При таком проскальзывании пропадает тяга, двигатель автомобиля начинает работать «в холостую».
Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить масло в коробке автомат. Из этой статьи вы узнаете о том, как выполняется проверка уровня жидкости АТФ в АКПП, а также как оценить состояние трансмиссионной жидкости и на что обратить внимание.
Если продолжать эксплуатацию АКПП, не обращая внимания на эту неисправность, то в дальнейшем пробуксовка значительно усилится, коробка начнет буксовать даже при старте с места, а также при переключениях АКПП как на пониженную, так и на повышенную ступень.
Почему буксует АКПП: причины
Пробуксовка при переключении передач АКПП на повышенную передачу часто свидетельствует об использовании некачественного или потерявшего свои свойства трансмиссионного масла. Также в этом случае рекомендуется проверить уровень масла. Масло не должно быть ниже положенной отметки или выше.
- Если пробуксовка проявляется исключительно при переключении АКПП «на холодную», тогда необходимо проверить фрикционы (фрикционные диски). Фрикционные диски устанавливаются на планетарный редуктор. При выключенной передаче вращение фрикционных колец относительно друг друга происходит полностью свободно.
При включении передач фрикционные кольца, прижимаясь друг к другу, позволяют крутить планетарный редуктор (солнечные шестерни в определенном порядке). При этом фрикционы недолговечны и со временем изнашиваются (при пробеге автомобиля в 200-250 тысяч километров).
- Гидроблок. Засоренные каналы гидроблока не позволяют обеспечить качественную подачу ATF к подвижным элементам. Очистка каналов гидроблока выполняется по средствам очищающей химии под воздействием ультразвука.
Данная работа проводится только на снятом гидроблоке и является очень трудоемкой. Также после ремонта гидроблока рекомендуется произвести замену всех фильтров автомобиля и, соответственного, трансмиссионного масла в АКПП.
- Если замена масла выполнена, но пробуксовка проявляется при переключении АКПП «на горячую», это значит, что вышел из строя блок соленоидов и/или насос. В результате использования некачественного или отработанного масла соленоиды приходят в негодность.
Для выявления этой неисправности, выполняется замер давления в системе смазки. Если давление в системе находится на низшей отметке, значит, проблема заключается в соленоидах или в насосе.
- Еще одной из возможных причин пробуксовки АКПП может быть сбой в электронном блоке управления (ЭБУ АКПП). ЭБУ – сложное электронное устройство автоматической трансмиссии. Система управления состоит из памяти, в которой записаны программы управления АКПП.
Также блок взаимодействует с группами датчиков, подающих в каждый определенный момент времени информацию о состоянии контролируемого участка в процессе работы самой АКПП, исполнительных механизмов и т.д.
Для точной проверки ЭБУ АКПП и определения проблемы необходимо обратиться в сервисный центр для проведения качественной и точной диагностики. В случае выявления дефекта, проблема нередко решается только полной заменой электронного блока управления АКПП, так как устройство зачастую неремонтопригодное.
Подведем итоги
Если при движении автомобиля стали появляться пробуксовки, толчки или рывки в АКПП, необходимо обратиться на СТО для проведения качественной и точной диагностики.
В первом случае характер поломки определяется на основании показаний диагностических приборов, часто нормализовать работу коробки удается банальной заменой масла и фильтра АКПП.
Соответственно, стоимость производимого ремонта будет зависеть от конкретной поломки АКПП и общего объема работ. При этом важно помнить, что даже простая замена масла и масляного фильтра в автомате достаточно трудоемкая и затратная процедура. По этой причине нужно заранее уточнить, сколько стоит замена масла в коробке автомат.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему АКПП пинается, толкается автомат при переключении передач и т.д. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах рывков, ударов, пинков при переключении передач АКПП.
Напоследок отметим, что правильная эксплуатация транспортного средства с АКПП и своевременное его обслуживание позволит продлить срок службы агрегата, что исключает преждевременные и дорогостоящие ремонты АКПП автомобиля.
Проверка уровня масла в автоматической коробке передач: как проверить уровень ATF. На что еще обратить внимание: цвет, запах, загрязненность АТФ и т.д.
Соленоид АКПП: устройство соленоидов, принцип работы. Частые неисправности и поломки клапанов-соленоидов, диагностика, ремонт и замена.
Почему коробка-автомат пинается, дергается АКПП при переключении передач, в автоматической коробке возникают толчки рывки и удары: основные причины.
Можно ли буксировать автомобиль с коробкой "автомат": основные правила и рекомендации. Что нужно учитывать, если автомобиль с АКПП буксирует другую машину.
Как обслуживать коробку - автомат: замена масла и масляного фильтра АКПП, стоимость замены масла в автоматической коробке. Способы замены ATF, рекомендации.
Клапанная плита АКПП (гидроблок): устройство гидроблока, назначение, принцип работы. Неисправности гидроблока, причины поломок, диагностика и ремонт.
Читайте также: