Замена форсунок опель зафира а

Обновлено: 07.01.2025

Топливные форсунки Opel Astra H / Zafira B 2004 - 2009 гг. - снятие и установка

Не допускайте попадания грязи в тракт системы питания! Помните, что форсунки относятся к числу прецизионного оборудования и обращаться с ними следует крайне осторожно!

1. Процедуры по снятию форсунок принципиально похожи на всех рассматриваемых в настоящем Руководстве двигателях. Ниже приводится описание операций по снятию форсунок на примере двигателя Z170TH. Особенности других двигателей определяются только компоновкой других систем силовой установки.

Двигатель Z17DTH
Снятие
2. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
3. Снимите крышку двигателя (см. Главу 2) и воздухоочиститель с впускным воздуховодом.
4. Снимите воздуховоды, расположенные над форсунками и топливными линиями высокого давления и закрывающие доступ к ним.

Подводящие линии форсунок

1. Разъем свечи накаливания
2. Разъемы электропроводки форсунок
3. Крепежные болты
4. Масляная линия

5. Отсоедините 4 разъема электропроводки форсунок, выверните 2 крепежных болта и при помощи приспособления КМ-717 рассоедините разьемы электропроводки от 4-х свечей накаливания.
6. Подготовьте емкость для слива топлива и отсоедините топливопроводы высокого давления от топливо распределительной магистрали и от форсунок. Внимание: После снятия трубопроводов для предотвращения попадания загрязнения в систему впрыска сразу же закройте отверстия магистрали и форсунок заглушками'
7. Отделите масляную линию (см. иллюстрацию 17.5) от форсунок и топливо распределительной магистрали.
8. Снимите правую и левую задние такелажные проушины и снимите скобу крепления трубки измерителя моторного масла.

Крышки (2) форсунок

1. Крышки топливоподводящих линий форсунок

9. Снимите крышки форсунок и их топливоподводящих линий.
10. Выверните 11 болтов и снимите крышку распределительных валов.
Снятие/установка форсунки (1) впрыска топлива

2. Крепежная скоба форсунки
3. Уплотнительные кольца
4. Приспособление КМ-6357
5. Термозащитная втулка

11. Выверните болты крепления крепежных скоб и снимите форсунки с двигателя. Если при снятии форсунок какая-либо из них будет извлечена вместе с термозащитной втулкой, замените уплотнительные кольца на втулке и установите ее на место при помощи приспособления КМ-6357.

12. Установка производится в порядке, обратном порядку снятия. Не забудьте заменить резиновые и медные прокладки форсунок и уплотнения других снимавшихся компонентов. Перед затягиванием крепежных болтов форсунок выровняйте их при помощи специального приспособления. Крышки топливовыводящих линий должны быть установлены маркировкой UP вверх.

Информация предназначена для автомобилей Опель Астра Н / Зафира Б 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 года выпуска.

Как снять форсунки опель зафира дизель

На дизельном автомобиле Opel Zafira установлена топливная аппаратура Common Rail производства Bosch. Как правило, такие двигатели имеют обозначение TDI, отличаются большей производительностью и мощностью за счет установки турбонаддува. Ремонт дизельных форсунок Опель Зафира должны выполнять опытные специалисты профессиональных автомастерских, поскольку форсунки системы относятся к высокопрецизионным устройствам, где малейшее отклонение от установленных производителем сборочных и других параметров приводит к выходу из строя дорогостоящих элементов.

Кроме того, замена форсунок Опель Зафира имеет ряд особенностей, требует наличия специального инструмента – съемника и оправки. При выполнении демонтажных операций не обойтись без помощи опытного мастера авторизованного сервисного центра «BOSCH» – для ремонта дизельных форсунок Опель Зафира их необходимо извлечь, а эта процедура связана со снятием распредвала.

Признаками, указывающими на сбой в работе топливной аппаратуры Opel Zafira, являются:

заметное увеличение расхода топлива;
затрудненный или невозможный пуск двигателя;
падение мощности ДВС, «троение», вялый набор оборотов;
появление черного дыма при резком увеличении подачи топлива и др.

В ситуациях, когда замена форсунок Опель Зафира выполняется на автомобиле с двигателем объемом 2.0 л, необходимо:

демонтировать верхнюю секцию выпускного коллектора;
снять распредвал и элементы привода клапанов;
отсоединить магистраль «обратки» от переходной трубки форсунки;
вывернуть болт крепления, аккуратно отделить переходную трубку от верхней половины распылителя и извлечь форсунку.

В ходе ремонта дизельных форсунок Опель Зафира:

После ремонта дизельной форсунки Опель Зафира произвести сборку в обратном порядке с заменой всех обязательных элементов.

Российский Клуб Любителей Марки Opel

Как снять форсунки?

откручиваешь болт держателя форсунки, топливный шланг, вытаскиваешь, затем отделяешь форсунку от держателя

Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:

X20DTL Снятие форсунок

Гы! 🙂 Это вы меня вспоминали? 😉
Форсунки без съёмника снять можно. Для этого придётся всего лишь снять. голову. Потом голову переворачиваешь, берёшь маленькую головку (на 5 или что-то типа этого), ставишь её на форсунку и легонько бьёшь. Не советую. 😆

sergo71
Да не, похоже белорусы ничего не попутали. Он действительно мелкий и токарю пришлось на каком-то станке резьбу точить, а не метчиком.
Самого токаря я, к сожалению, сейчас не найду.
Попозже сфоткаю рядом с линейкой крупным планом и померю (не точно) штангельциркулем. Шаблонов нету, к сожалению.

Искъюзми, подзабыл географию.
Спасибо за инфу. Все очень класно отснято.

Снятие и регулировка форсунок двигателя X20DTH

Хочу поделится своим опытом снятия, регулировки форсунок. Предыстория почему решил это сделать такова.
Заправился один раз солярой халявной и машина стала сама на себя не похожа. Двигатель стал гораздо шумнее работать, зазвенели гидрики, пошла сильная вибрация на хх особенно на холодную. При резком нажатии на педаль с выхлопной трубы стало вылетать облако чёрного дыма. Плюс вот такое безобразие под траверсами.

Посоветовавшись с форумчанами было решено что необходимо для начала достать и проверить форсунки. А уж потом если не поможет то искать причину в ТНВД.
Обзвонив все дизель сервисы я понял, что сделать у нас это не где, а сейчас я уверен, что даже если и было бы где то лучше все равно все сделать самому, уж такие там специалисты мне попались.
Для начала нужно решить как достать форсунки из двигателя. Для этого нужен вот такой хитрый съёмник.
У меня в округе съемников на сервисах не было, и токаря не брались его делать. Но мне повезло, наш соклубник Прапорщик уступил мне свой, т.к он ему уже был не нужен.

Запастись вот этими фиксаторами.
Раздобыв все это приступил к ремонту. Что бы добраться до форсунок снял клапанную крышку, впускной коллектор, вакуумный насос и трубки высокого давления что бы не мешались. Далее выставил мотор по меткам (как это сделать написано тут) для чего дополнительно снял крышку ТНВД, натяжитель приводного ремня, верхний натяжитель цепи и корпус воздушного фильтра. После того как мотор зафиксирован открутил болт крепления звезды распредвала, предварительно зафиксировав положение звезды на цепи пластиковыми стяжками и вставил в звезду отвёртку что бы звезда не упала во внутрь мотора. Снял распредвал и вот они форсунки.

Открутить траверсы и вынуть форсунки оказалось совсем просто. Сами форсунки моим съёмником достались на раз – два.

Сразу же пометил каждую форсунку нацарапав на корпусе рисками номера.

Теперь нужно было проверить как они себя чувствуют. Для этого требуется держатель/переходник.
В одном сервисе мне сказали, что есть у них такой и согласились проверить форсунки. Посмотрев что творят в сервисах, я решил все делать сам. Было найдено в закромах вот такое устройство, докуплен манометр, трубки родные от машины, в результате получился стенд для проверки форсунок не хуже чем в сервисе. Так же был сделан переходник для проверки форс.

Все это я делал пока ждал заказанные распылители, за одно кинул форсы отмокать в смесь винса (оставшегося от промывки ) и растворителя. Через два дня смесь превратилась из светло жёлтой в грязно бурую.
Когда я достал форсунки то попытался разобрать одну из них.

Так вот игла в корпусе распылителя сидела мертво, только после неоднократных попыток её выбить стуча обратной частью распылителя о деревянный брусок показался кончик иглы около 2 мм. Вот так смачивая иглу соляркой и выстукивая по чуть-чуть игла вышла что бы можно было ухватить её пальцами и достать из корпуса распылителя. Сидела туго. На игле в канавках был виден какой-то бурый маслянистый налёт, который после промывки в солярке сразу исчез и игла стала входить и выходить абсолютно свободно, как на новом распылителе.

Форсунку я просто собрал обратно и она показала лучший результат по давления открытия при проверке в сервисе. Не думаю что это просто совпадение.
Пришли новые распылители. Они покрыты какой-то защитной смазкой, я их промыл от неё перед установкой. Может и не надо было.

С новыми распылителями опробовал свой стенд и сделанный переходник. Давление открытия форсунок увеличилось в среднем на 30 бар, распыл стал более чёткий, в пыль.
Но останавливаться на этом уже было не интересно. Руководствуясь инструкцией микрометром замерил все штифты и рассчитал какие нужно размеры что бы давления открытия форсунок поднялось до штатных значений.
Заказал новые штифты, замерил их ради интереса, все тютелька в тютельку.

Поставил – проверил давление открытия как раз ближе к верхней границе штатного распыла. На видео немного замедлил моменты с показаниями манометра. При последней проверке пришлось использовать маленькую емкость под форсунку, иначе после 2-3 распылов в гараже повисал плотный туман из соляры.
Посмотреть видео

Поставил на форсы и траверсы новые уплотнения( подробнее про это тема тут ), почистил колодцы форсунок в двигателе (они правда были практически чистые) и воткнул форсунки на место.

Далее сборка мотора в обратной последовательности, только надо внимательно отнестись к выставлению распредвала и затяжке звезды.
Запуск мотора после этих всех процедур само по себе увлекательное занятие. Тут выдумывать ничего не надо, все сделал как написано здесь . Я собрал вот такую конструкцию из шланга и двух колпачков от игл одноразовых шприцов, подключил её ко входу в топливный фильтр. Перед этим зарядил аккумулятор.

Действуя по инструкции с помощником мне вполне хватило 1,5 литра соляры что бы прокачать систему и запустить двигатель. Даже не смотря на то что при сборке были перепутаны трубки идущие от насоса на форсунки. Но это уже другая история. Только 1,5 литра вылетает буквально за 5 сек. после запуска, поэтому нужно либо успеть заглушить мотор что бы не завоздушить насос, либо взять ёмкость побольше.
Итак, что же я получил на выходе. Поскольку я стал на ремонт когда ещё было тепло, а выехал уже когда наступили холода то некоторые впечатления субъективные. Но вот в чем я точно уверен - мотор стал работать тише, ровнее, запуск стал более чётким, пропал чёрный дым, машина стала более динамичной. По расходу не могу сказать ни чего так как он и до ремонта был не особо большой. Я доволен результатом.
Цифры по рассчетам и замерам давления открытия

Огромное спасибо за консультации и советы форумчанам Bad santa, HER13 и shmaks. Как вы наверное уже заметили все что я делал на основано на информации представленной на этом форуме.

Как устроены наши форсунки и принцип их работы можно посмотреть здесь. Ввиду конструктивных особенностей ремонт распылителей в наших форсунках маловероятен, новые распылители не спроста идут в комплекте со втулкой открытия 2-й ступени. Поэтому если вы задумаете ремонт/обслуживание форсунок я бы посоветовал заранее позаботится о покупке новых распылителей, что бы сэкономить время.
Так же при разборке/сборке форсунки обратите внимание вот на эту шайбу

Как видно на фото на ней есть выработка от втулки открытия второй ступени. Так вот я считаю что при сборке шайбу нужно перевернуть этой стороной к пружине, тем самым ко втулке повернётся не выработанная сторона шайбы, что по идее должно в лучшую сторону отразится на работе 2-й ступени форсунки.
И еще, если будете что либо делать с форсунками в сервисе то обязательно присутствуйте внимательно следите при всех манипуляциях с форсунками. Не смотря на то что теоретически они дюже умные, на практике может оказаться что они первый раз держат в руках такие форсунки. В моем случае это выглядело как представление фокусника в цирке, форсунка что то там пшыкает в закрытом резервуаре, стрелка манометра прыгает как сумасшедшая, не возможно понять ни состояние распыла, ни давления открытия, короче секрет фокуса не раскрывают (говорят что клиентам вообще то не показывают сей процесс). При этом сервисмен уверенно называет давление (у него фотофиниш что ль в глазах) и выносит диагноз - замена распылителей (который без всяких замеров мне уже вынесли наши форумчане) с последующей регулировкой давления открытия за неслабые деньги и с не гарантированным результатом.

Пы. Сы.
Поскольку многие спрашивают как-что и можно ли обойтись "малой кровью" решил наглядно показать как это выглядит.
На видео одна и та же форсунка. По изначальному состоянию - не самый худший вариант из тех которые я видел, 190 бар открытие, не льют . Но отверстия распылителя были частично забиты, после недельного отквашивания и промывки почти востановили работоспособность.
Так вот, первый вариант это какой будет распыл если получится промыть форсунки не снимая с мотора "чудодейственными" средствами.
Второй вариант - промыть форсунку и поднять давление до штатных 230 бар.
Третий вариант - поставить новый распылитель и отрегулировать давление до штатных 230 бар.

Замена топливных форсунок Опель Зафира

Топливные форсунки служат для дозированного впрыска топлива в двигатель. Устанавливаются они на инжекторных автомобилях на топливной рампе. От их работы зависит правильное функционирование системы питания автомобиля и работа двигателя. К сожалению, в процессе эксплуатации они нередко засоряются. Поэтому каждые 30-40 тыс. км их рекомендуется промывать, а через 100 тыс. км – делать замену топливных форсунок Опель Зафира.

На срок службы влияет качество топлива, периодичность промывания топливной системы, исправность других узлов подачи топлива и манера езды. Признаки того, что пора делать делать диагностику, следующие. Пуск мотора затруднен, расход топлива увеличен, снижена мощность и динамичность разгона, при этом идет детонация. Перебои в работе двигателя на холостом ходу, провалы при нажатии на педаль газа. В системе выхлопа увеличилась доля токсичных газов, слышатся хлопки в выпускной системе. В системе зажигания идет пропуск воспламенения. Не обязательно наличие всех этих признаков в комплексе, но при появлении нескольких мы рекомендуем сделать проверку на стенде.

Стоимость:

Вид работы	Цена
Замена форсунок, бензин (инжектор)	от 1500 руб.
Замена форсунок, дизель	от 3000 руб.

Автосервисы в Санкт-Петербурге:

Лучше всего это сделать замену на наших СТО. Топливная форсунка может повредиться абразивными частичками грязи в топливе. Резиновые части растрескиваются от эксплуатации в условиях высоких температур. Кроме визуальных повреждений при диагностике измеряют сопротивление на клеммах и давление. Если есть неполадки, делаем замену на новые или восстановленные. Обязательно заменяем уплотнительные кольца. Если фиксаторы плохо держат, их меняют тоже. Заменяется уплотнительное кольцо регулятора давления топлива.

После замены, сразу сделаем тестовую проверку. Подача топлива в норме должна идти ровным конусом, показания измерительных приборов – быть в норме. Самостоятельно сделать такую работу можно, если вы делали это раньше и разбираетесь в вопросе. Если же нет опыта или времени, приглашаем вас на замену в наши СТО.

Для продления срока службы, необходимо вовремя менять топливный фильтр, чистить бензобак, использовать качественное топливо, присадки для его очистки, следить за состоянием системы питания автомобиля в целом.

Замена форсунок - Опель Зафира

Ремонт бензинового или дизельного ДВС. Качественно, в оптимальные сроки и по разумным ценам. По результатам компьютерной диагностики мастер предоставит подробный отчет о состоянии всех систем, узлов и механизмов вашего автомобиля. Он же порекомендует, как устранить выявленные неисправности и предотвратить возможные поломки в дальнейшем. Собственный склад запчастей. После согласования работ и подлежащих замене деталей выполним ремонт любой сложности. Предоставим гарантии.

Полный комплекс работ по локальному, капитальному ремонту или переборке бензиновых и дизельных двигателей всех иномарок и отечественных автомобилей. Диагностика. Чистка, промывка, ремонт или замена карбюратора, форсунок, инжекторов, дроссельной заслонки. Ремонт топливной и системы охлаждения, другие работы. А также ремонт механических и автоматических КПП, рулевых реек, ходовой, кузовные работы, ТО и т. д. Работаем с 9 до 21 часа, звоните – проясним все вопросы, вместе определим наиболее удобное время заезда. Ждём Вас в Южнопортовом районе (ЮВАО), в непосредственной близости к ст. метро Волгоградский Проспект.

Атотехцентр м. Селигерская

Поиск неисправностей двигателя. Диагностика. Проверка на утечки, проверка блоков, приводных ремней, уровня давления топлива и выхлопных газов,свечей. Замер компрессии. Состояние ремня ГРМ и меток. Ремонт бензиновых и дизельных ДВС. Ремонт ГБЦ. Замена и ремонт турбины. Замена ремня ГРМ. Современное оборудование. Опытные мотористы. Оформление гарантии.

24 часа Лэнд Авто

Ремонтируем бензиновые и дизельные двигатели автомобилей AUDI, VW, BMW, Toyota, Lexus, Mazda, Mitsubishi, KIA, Ford, Mersedes, Nissan, Infiniti. От замены масла и замера компрессии до переборки и капитального ремонта. Современное высокотехнологичное оборудование, опытные мастера, которые проведут тщательную диагностику двигателя, подробно объяснят, какого рода неполадки обнаружились, что поддаётся ремонту, а что необходимо менять. После чего, по согласованию с Вами, выполнят все работы по ремонту или замене. Мы работаем для Вас в районе Марьино (ЮВАО) по адресу: ул. Перерва, д. 19, стр. 3. Звоните в любой день недели и в любое время суток – работаем 24 часа в сутки и 7 дней в неделю!

Кволити Моторс на Севастопольском

Профессионально отремонтируем дизельные и бензиновые двигатели автомобилей европейского и американского производства. Компьютерная диагностика с дальнейшим устранением выявленных неисправностей. Локальный, капитальный ремонт, переборка ДВС, топливной, выхлопной и системы охлаждения. Полный спектр по ТО, диагностике и ремонту электрооборудования, всех систем двигателя, рулевого управления, ходовой, трансмиссии, жестяные и малярные работы любой сложности, а также сопутствующие услуги: установка дополнительного оборудования, детейлинг, шиномонтаж, запчасти, техпомощь, эвакуация, прочее. Работаем 7 дней в неделю с 9 до 21 часа. Ждём Вас по адресу: ул. Большая Тульская, д. 43, Донской район столицы (ЮАО). Звоните, приезжайте!

Полный спектр работ по диагностике и ремонту бензиновых двигателей автомобилей японского производства. От замера компрессии до переборки. Профилактика (промывка, чистка), ремонт или замена элементов масляной, топливной, выхлопной и системы охлаждения ДВС. Выполняем постгарантийное ТО, диагностику и ремонт всех систем и агрегатов. Кузовной ремонт любой сложности: жестяные работы на стапеле Silver с последующей качественной покраской в камере Nova Verta. Установка доп. оборудования, шиномонтаж, автомойка, прочие услуги. Работаем 6 дней в неделю: ПН-ПТ: с 9.30 до 21.00, СБ с 9.00 до 21.00. Звоните – охотно ответим на вопросы, вместе определим оптимальное время заезда на ремонт. Ждём Вас по адресу: Сигнальный проезд, вл. 18 в районе Отрадное (СВАО), в непосредственной близости к ст. метро Владыкино.

Автосервис 24 часа в ЗАО

Ремонт любой сложности бензиновых и дизельных двигателей иномарок. Диагностика, замер компрессии, локальный и капитальный ремонт, переборка ДВС. Чистка, промывка, ремонт, замена узлов и деталей топливной, масляной, выхлопной и системы охлаждения ДВС. Диагностика и ремонт ходовой, трансмиссии, электрооборудования, отопления и кондиционирования, рулевого управления, тормозной системы. А также установка доп. оборудования, шиномонтаж, автомойка, техпомощь, эвакуация, прочие услуги. Собственный склад запчастей и автостёкол. Гибкая система скидок, регулярные акции. Работаем 24 часа в сутки 7 дней в неделю по адресу: ул. Рябиновая, д. 9, стр. 2 (Можайский р-н, ЗАО), ближайшая ст. метро Кунцевская. Звоните в любое время суток и в любой день недели – охотно ответим на вопросы, договоримся о наиболее удобном времени Вашего визита в наш сервис.

Техцентр Норд-Сервис м. Селигерская

Наш техцентр работает на рынке автоуслуг с 1992 года. В ассортименте все виды работ по техническому обслуживанию, диагностике и ремонту автомобилей всех марок. Опытные мотористы проведут компьютерную диагностику двигателя вашего автомобиля и представят подробный отчет о выявленных неисправностях и возможных угрозах. По согласованию с вами произведут ремонт ДВС или замену проблемных узлов и деталей с нашего склада запчастей. Гарантии на все работы и приобретенные у нас запчасти.

Техцентр Хансон-Сервис на Сходненской

Автотехцентр Хансон-Сервис расположен в Тушино, ближайшая станция метро Сходненская. 7 дней в неделю производим слесарные работы, ТО, компьютерную диагностику, ремонт ДВС и КПП, профессиональный кузовной ремонт. Полный спектр операций по выявлению неисправностей и последующему ремонту бензиновых и дизельных двигателей. Возможна замена отказавших узлов и деталей с нашего склада. На все выполненные работы и приобретенные у нас запчасти выдается гарантия.

Атотехцентр м. ШелепихаАвтосервис

Компьютерная диагностика двигателя. Поиск неисправностей. Проверка сальников, датчиков, ЭБУ, приводных ремней, уровня давления топлива и выхлопных газов,свечей. Замер компрессии. Состояние ремня ГРМ. Ремонт двигателя, включая капитальный. Ремонт ГБЦ. Ремонт турбины. Замена ремня/цепи ГРМ. Современное оборудование. Опытные мотористы. Гарантия.

Автотехцентр ZM_Garage в Восточном Дегунино

Компьютерная диагностика, ремонт бензиновых и дизельных двигателей любой сложности. Ремонт или замена ГБЦ, ГРМ, ТНВД, актуаторов, турбин. Работы выполняются по всем техническим требованиям заводов производителей. Гарантируем высокое качество, оптимальные сроки и разумные цены. Ждем вас в любой день недели.

Сервисный центр "Форрингс"

Техцентр АДЗ Моторс в Аннино

Опытные мотористы произведут компьютерную диагностику двигателя вашего автомобиля, по ее итогам озвучат список необходимых операций для устранения выявленных дефектов, узлов и деталей для замены. Озвучат их стоимость до начала работ. Запчасти с нашего склада на 30% дешевле благодаря договорным связям с нашими поставщиками. Бессрочная гарантия на все виды работ. Имеется собственный эвакуатор.

Автосервис специализируется на диагностике и ремонте дизельных двигателей. Наши мотористы имеют большой опыт работы с дизелями различных производителей и обязательно выявят и устранят неисправность в двигателе вашего автомобиля.

Полный комплекс работ по ремонту бензиновых и дизельных моторов иномарок (кроме "китайцев"). Диагностика, замер компрессии, локальный и капитальный ремонт, переборка двигателя. Чистка, промывка, ремонт или замена деталей и узлов топливной, масляной, выхлопной и системы охлаждения ДВС. Широкий спектр услуг по ТО, диагностике и ремонту других систем и узлов Вашего автомобиля (кроме жестяных и малярных работ). Используем только качественные запчасти (оригиналы и аналоги) от зарекомендовавших себя производителей. Наш техцентр расположен в Басманном р-не (ЦАО) по адресу: Рубцовская набережная, д. 3, стр. 17, рядом со ст. метро Электрозаводская. Работаем с 9 до 21 часа. Звоните, приезжайте!

Цех по ремонту ДВС Стилберг-авто

Цех по ремонту двигателей «Стилберг-авто» проводит локальный, капитальный ремонт любой сложности, переборку бензиновых и дизельных двигателей автомобилей всех марок, включая отечественные. Чистка, промывка, ремонт или замена карбюраторов, форсунок, инжекторов и других элементов топливной системы. Ремонт радиаторов и других узлов системы охлаждения. Замена турбин, другое. Также производим ремонт АКПП любых автомобилей, ходовой, электрооборудования, другие операции. Наш техцентр расположен по адресу: ул. Свободы, д. 35, стр. 9 в Южном Тушино (СЗАО), в непосредственной близости от ст. метро Сходненская.

Диагностика, переборка, локальный и капитальный ремонт бензиновых и дизельных двигателей всех иномарок и отечественных авто. Промывка и чистка карбюратора, форсунок, инжекторов, дроссельной заслонки и т. д. Ремонт топливной и системы охлаждения. Замена турбин, другие работы. А также ТО, ремонт механических и автоматических КПП, рулевых реек и т. д. Ремонтируем легковые и малые коммерческие автомобили. Наш сервис находится на 47-м километре МКАД, стр.20, в здании ТЦ "Наш", рядом с поворотом на Боровское шоссе. Работаем с 9-00 до 21-00. По телефону ответим на все дополнительные вопросы, запишем на удобные дату и время. Гарантируем высокое качество и соблюдение оговоренных сроков. Звоните, приезжайте!

Дизель-сервис в ЗАО Москвы «FILCITY»

Ремонт дизельных и бензиновых двигателей, ГБЦ, ГРМ - профессиональный сервис с 1997 года. На все виды услуг мы предоставляем длительную гарантию. Главным в нашей работе мы считаем соблюдение оригинальных параметров в строгом соответствии с существующими стандартами.

М1 Audi Skoda Volkswagen

7 дней в неделю ремонтируем бензиновые и дизельные моторы автомобилей марок Audi, Skoda, Volkswagen. От электронной диагностики и замера компрессии до капитального ремонта и переборки. Чистка и промывка, ремонт и замена карбюраторов, инжекторов, насосов и др. элементов топливной и масляной систем. Ремонт радиаторов, профилактика системы охлаждения, другие операции с ДВС. В ассортимент услуг входят также работы любой сложности по диагностике и ремонту электрооборудования, рулевого управления, тормозной и выхлопной систем, ходовой, трансмиссии, кузовной ремонт, покраска и полировка, прочие работы. Звоните в любой день недели с 9 до 20 часов, наш менеджер ответит на любые вопросы. запишет на наиболее подходящее Вам время. Наш техцентр "М1" расположен по адресу: ул. Маломосковская, д. 22, стр. 2, в Алексеевском р-не, СВАО, между станциями метро Алексеевская и ВДНХ.

Автосервис "Стилберг-Авто" Измайлово

Дефектовка и диагностика ДВС. Проверка утечек, датчиков, ЭБУ, приводных ремней, уровня давления топлива и выхлопных газов, свечей. Замер компрессии. Состояние ремня ГРМ. Профессиональный ремонт ДВС. Ремонт ГБЦ. Ремонт турбины. Замена ремня/цепи ГРМ. Современное оборудование.

Как заменить салонный фильтр на Опель Зафира А

Для фильтрации поступающего в салон воздуха имеется специальный фильтр. В процессе эксплуатации Опель Зафира А происходит постепенное загрязнение и забивание расходника. Чтобы восстановить нормальное поступление воздуха в салон, фильтрующему элементу требуется замена.

Этапы замены фильтрующего элемента Опель Зафира А

По сравнению с большинством других автомобилей, замена салонного фильтра в Опель Зафира А проводится относительно просто. Какой-то особой подготовки для этой операции не требуется. Все, что вам понадобится, это непосредственно сам новый фильтрующий элемент и несколько ключей из набора.

Оспаривать пользу салонника, особенно если говорить об угольных, бессмысленно. Поэтому неудивительно, что самостоятельная установка фильтров на автомобили, стала распространенным явлением. Эта рутинная и довольно простая процедура периодического ТО, в ней нет ничего сложного.

Первое поколение выпускалось с 1999 по 2003 годы, а также первый рестайлинг с 2003 по 2006 годы.

Где находится

Салонный фильтр Опель Зафира А находится за полкой бардачка, которая мешает к нему добраться. Чтобы убрать это препятствие, нужно открыть бардачок и дальше действовать по инструкции описанной ниже.

Фильтрующий элемент делает поездку комфортной, поэтому не нужно пренебрегать его заменой. В салоне будет скапливаться намного меньше пыли. Если использовать угольную фильтрацию, то качество воздуха внутри автомобиля станет еще заметно лучше.

Снятие и установка нового фильтрующего элемента

Замена салонного фильтра Опель Зафира А является рутинной и довольно простой процедурой периодического ТО. В ней нет ничего сложного, поэтому произвести замену своими руками весьма просто.

Для этого необходимо следовать инструкции описанной ниже, в ней подробно разобраны все нюансы этой операции:

При установке обратите внимание на стрелочки, изображенные на одной из сторон фильтрующего элемента. Они указывают на правильное положение при установке. Как именно устанавливать, написано чуть ниже.

Извлекая фильтр, как правило, на коврик просыпается большое количество мусора. Стоит пропылесосить изнутри и сам корпус печки – размеры прорези под фильтр позволяют достаточно легко оперировать узкой насадкой пылесоса.

Какой стороной устанавливать

Кроме самой замены фильтрующего элемента воздуха в салоне, немаловажным является установка его правильной стороной. Для этого существуют простые обозначения:

Просто стрелочка (без надписи) – указывает направление воздушного потока.
Стрелочка и надпись UP – указывает верхний край фильтра.
Стрелочка и надпись AIR FLOW – указывает направление воздушного потока.
Если поток сверху-вниз, то крайние грани фильтра должны быть такими – \/\/\/\/
Если поток снизу-вверх, то крайние грани фильтра должны быть такими – /\/\/\/\
Воздух проходит справа-налево, крайние грани должны быть такими – <
Воздух проходит слева-направо, крайние грани должны быть такими – >

В Опель Зафира А воздушный поток проходит от моторного отсека в сторону салона. Исходя из этого, а также надписей на боковой плоскости воздушного фильтра и производим правильную установку.

Когда менять, какой салонник устанавливать

Для выполнения операций планового ТО существует регламент, а также рекомендации производителя. Согласно им, замена салонного фильтра системы отопления-кондиционирования Opel Zafira I A должна производиться каждые 15000 километров пробега или раз в год.

Учитывая, что условия эксплуатации автомобиля в большинстве случаев будут далёкими от идеальных, специалисты советуют выполнять эту операцию примерно вдвое чаще, весной и осенью.

часто запотевают окна;
появление в салоне неприятных запахов при включении обдува;
ухудшение работы печки и кондиционера;

Они могут заставить усомниться в том, что фильтрующий элемент справляется со своими задачами, потребуется внеплановая замена. В принципе, именно на эти симптомы и следует полагаться при выборе правильного интервала замены.

Подходящие размеры

При выборе фильтрующего элемента, владельцы не всегда используют продукцию, рекомендованную производителем автомобиля. У каждого на это свои причины, кто-то говорит, что оригинал стоит необоснованно дорого. У кого-то в регионе продаются только аналоги, поэтому существует необходимость знать размеры, по которым в последствии можно произвести подбор:

Высота: 30 мм
Ширина: 236 мм
Длина: 263 мм

Как правило, иногда аналоги для Opel Zafira I A могут быть на несколько миллиметров больше или меньше оригинала, в этом нет ничего страшного. А если отличие исчисляется сантиметрами, то тут конечно стоит подыскать другой вариант.

Выбор оригинального салонного фильтра

Производитель рекомендует использовать исключительно оригинальные расходники, что, в общем, не вызывает удивления. Сами по себе они неплохи по качеству и широко распространены в автомагазинах, но их цена многим автовладельцам может показаться завышенной.

Независимо от комплектации, на все Опель Зафира первого поколения (в том числе и рестайлинговой версии), производителем рекомендуется устанавливать следующие фильтры очистки салонного воздуха. Пылевой с номером 6808611 (Opel 68 08 611) или General Motors GM 93182436. А также угольный 1718042 (Opel 17 18 042) или General Motors GM 9118699.

Стоит отметить, что иногда расходные материалы и другие запчасти могут поставляться в дилерские центры под разными артикулами. Что иногда может запутать тех, кто желает приобрести именно оригинальное изделие.

При выборе между пылевым и угольным изделием, автовладельцы советуют использовать угольный фильтрующий элемент. Такой фильтр стоит дороже, но он очищает воздух намного лучше.

Отличить его легко – фильтрующая гармошка из бумаги пропитана угольным составом, поэтому имеет темно-серый цвет. Фильтр очищает поток воздуха от пыли, мелкой грязи, микробов, бактерий и усиливает защиту ваших легких.

Какие аналоги выбрать

Помимо простых салонных фильтров существуют еще и угольные, которые более эффективно отфильтровывают воздух, но стоят они дороже. Преимущество угольного СФ заключается в том, что он не позволяет проникать посторонним запахам, идущим с дороги (улицы) в салон авто.

Но у этого фильтрующего элемента также есть недостаток – через него плохо проходит воздух. Угольные фильтры GodWill и Corteco – достаточно высокого качества, являются хорошей заменой оригиналу.

Впрочем, в некоторых торговых точках цена оригинального салонного фильтра Опель Зафира первого поколения может оказаться сильно завышенной. В этом случае имеет смысл приобрести неоригинальный расходный элемент. В частности, достаточно популярными считаются фильтры для салона:

Обычные пылевые салонные фильтра

MANN-FILTER CU2757 – технологичные расходники от известного производителя
BIG Filter GB-9875 – популярный бренд, хорошая тонкая очистка
TSN 9.7.49 – неплохой производитель с демократичной ценой

Угольные салонные фильтра

MANN-FILTER CUK 2757 – качественное и толстое угольное напыление
BIG Filter GB-9875/C – из активированного угля
TSN 9.7.122 – нормальное качество, доступная цена

Имеет смысл приглядеться и к продукции других компаний – они также специализируются на производстве качественных расходных материалов для легковых автомобилей:

Amd
Bosch
Denso
Filtron
Fortech
JS Asakashi
Knecht Mahle
Kortex
Masuma
Miles
Raf filter
SCT
Sakura
Stellox
Valeo
Zekkert
Невский фильтр

Вполне возможно, что продавцы могут порекомендовать произвести замену салонного фильтра Zafira I A на не оригинальные дешевые заменители, с гораздо меньшей толщиной. Их покупать не стоит, поскольку их фильтрующие характеристики вряд ли будут на должном уровне.

Vectra Club Russia

Господа, фотоотчёт по снятию форсунок с Х18ХЕ1 для последующей чистки.
Инструменты :
Набор плоских отверточек (радиолюбительских).
Торксы внутренние и наружные.
Пинцет длинный.
Тряпки чистые.
Длинную палочку (подошла кисть с длинной ручкой).
Отвёртки плоские с магнитной головкой (для извлечения тоненьких зажимов)
Рожковые на 17 и 19.

Делал на холодную.
Снимаем верхний щиток (ну или крышку, как угодно), кожух воздуховода, отсоединяем аккумулятор, и разъединяем все разъёмы, указанные стрелками.

С блока управления форсунками снимаем тоненькие зажимы (скобочки) с помощью радиолюбительских отвёрток. Если провалились, то достаем отвёртками с магнитной головкой. Под край головки блока положите тряпку, чтобы ловить эти скобочки.

Откручиваем топливную магисталь, и два торкса на рампе.

Пытаемся АААккуратно расшатать рампу. За обе стороны стягиваем её с форсунок.

Вот они сами перед чисткой очень грязные, нижнее кольца вздулись, на них нагар от вентиляции картера:

Можно использовать старые колечки, только нижнее разверните наоборот, смажьте слегка литольчиком.
Собираем в обратном порядке. Регулируем тросик газа.

Чистил ультразвуком. Архангельские, пишите, знаю только одно место в городе. В остальных сервисах удивлялись, наверное, про чистку не слышали вообще.

Теперь о кольцах:
На екзисте их предлагают: нижнее, верхнее и САЛЬНИК. Заказывал перед этим от нексии: качество – отстой, нижнее кольцо 127 руб! а верхнее кольцо 68 руб. И это за одно колечко!

Так вот, заказываем этот САЛЬНИК за 64,5 рябчика. Приходит оригинальный комплект с тремя. колечками. Заказываем 4 комплекта.

При первой заводке повалил белый дым из трубы, но потом стабилизировалось.

Теперь колёса на тоненькой прослойке снега буксуют на 3-й передаче! Мощности у 1,8 л дохрена!

Огромный респект и благодарность за консультацию: Sorokin Vadim, DAEMON, MAXA.

Замена топливных форсунок Опель Астра G / Зафира с 1998 г.в.

Соблюдайте особую осторожность! Не подставляйте под сопла форсунок руки и другие части тела!

Не допускайте попадания грязи в тракт системы питания!

Помните, что форсунки относятся к числу прецизионного оборудования и обращаться с ними следует крайне осторожно!

Модели 1.7 л SOHC

Отсоедините от форсунок линии возврата топлива.

Тщательно протрите штуцерные разъемы подсоединения к форсункам топливопроводов, затем отпустите накидные гайки. При отсоединении трубок от насоса придерживайте ответную часть разъема вторым рожковым ключом. Расстыковав разъемы, снимите топливные линии с двигателя, сразу же соберите пролитое топливо чистой ветошью.

Протрите поверхности вокруг форсунок и снимите последние с головки цилиндров.

Выворачивайте не только корпус форсунки, но и его основание, так как в противном случае велик риск выпадения внутренних компонентов, а сборка потребует ряда регулировок, выполнение которых представляется возможным только в условиях мастерской автосервиса.

Извлеките из гнезд под посадку форсунок уплотнительные (пламязащитные) шайбы, при сборке шайбы подлежат замене в обязательном порядке. Старайтесь не предпринимать попыток разборки форсунок собственными силами.
Диагностика состояния форсунок требует применения специального оборудования и ее выполнение следует поручить специалистам автосервиса.

Установку начните с размещения в головке цилиндров уплотнительных (пламязащитных) шайб.

Аккуратно вверните форсунки и затяните их с требуемым усилием.
В заключение установите топливные линии и проследите, чтобы штуцерные гайки были затянуты с требуемым усилием.

Модели 1.7 л DOHC

Снимите крышку газораспределительного механизма (см. Главу Двигатель).

Выверните пять крепежных болтов и снимите внутреннюю линию возврата топлива. Снимите медные уплотнительные шайбы. Новые медные уплотнительные шайбы устанавливаются на обе стороны штуцерных разъемов подсоединения линии возврата топлива к форсункам.

Шайбы разъемов подсоединения трубок к корпусу ГРМ также подлежат замене.

Отдайте крепежные гайки и снимите монтажные хомуты форсунок.

Извлеките форсунки из головки цилиндров, медные уплотнительные шайбы подлежит замене в обязательном порядке. Выбросите резиновые уплотнения и медные шайбы. Старайтесь не предпринимать попыток разборки форсунок собственными силами.
Диагностика состояния форсунок требует применения специального оборудования и ее выполнение следует поручить специалистам автосервиса.

Сборку начните с очистки сопрягаемых поверхностей форсунок и головки цилиндров. Установите на каждую форсунку новые резиновые и медные уплотнительные элементы, - проследите за правильностью размещения медных шайб.

Установите форсунки в головку цилиндров и закрепите их монтажными хомутами. Затяните гайки крепления хомутов с требуемым усилием.
Подсоедините линию возврата топлива к корпусу газораспределительного механизма и форсункам. Крепление трубки к корпусу ГРМ осуществляется посредством болта большего диаметра (не забудьте заменить медную уплотнительную шайбу), на верхнюю часть форсунки и под каждый болт должны быть установлены новые медные уплотнительные шайбы. Затяните болты предписанными моментами.
Установите крышку корпуса газораспределительного механизма (см. Главу Двигатель).
Запустите двигатель и проверьте его на наличие признаков развития утечек.

Opel Zafira А (1999 - 2005) – семейное счастье

Опель Зафира впервые был представлен во Франкфурте на автомобильной выставке в 1997 году, а первый серийный «компактвэн» сошел с конвейера в 1999 году. Официальные поставки начались лишь в 2002 году. В 2003 году вэн претерпел пластическую операцию на лице. Автомобиль был построен на платформе GM T, используемой на Астре G/B 1998 года выпуска. Сборка модели производилась в городе Бохум, Германия.

Благодаря своей практичности, надежности и доступности Opel Zafira A снискал одобрение многих любителей семейных авто. Большая часть машин завезена к нам из Европы, остальные проданы официальными дилерами.

Назвать автомобиль проблемным нельзя, но после его приобретения так или иначе могут возникнуть некоторые неисправности в процессе эксплуатации, все-таки возраст берет свое.

Кузов и салон

Кузов автомобиля достаточно крепок, геометрия хорошо сохраняется без изменений после длительной эксплуатации с максимальной загрузкой. Лакокрасочное покрытие, особенно на старших авто, скорей всего уже имеет небольшие «сколы», которые не спешат сдаваться агрессивной внешней среде, но и с устранением их тянуть не стоит. Слабое место – передние крылья под штатными брызговиками. Со временем там стирается покрытие, и металл начинает поддаваться коррозии. Недолговечно лакокрасочное покрытие и в месте стыка переднего и заднего бампера с крыльями.

Не будет лишним профилактика коррозии порогов. Часто конденсат скапливается внутри них. В этом случае достаточно поставить автомобиль таким образом, чтобы задняя часть оказалась выше передней, открыть сливные пробки в пороге и просушить их. Не помешает и дополнительная обработка антикоррозионным составом его внутренних полостей.

Некоторые владельцы жалуются на появление воды в салоне в ногах у переднего пассажира и водителя, особенно после сильных ливневых дождей и мойки. Причина в плохой проклейке лобового стекла. Место «протечки» можно определить, сняв обшивку стоек лобового стекла. Поспособствовать появлению воды может и забитый дренаж - в районе крепления передних стоек амортизаторов. Она попадет в салон через усохшие от старости уплотнители жгутов проводов, идущих туда из моторного отсека.

При замене колеса можно столкнуться со следующей проблемой. Петля с болтом поддона запаски из-за коррозии теряет свои прочностные характеристики. Вынимая колесо, рама поддона может перекрутиться, а крепление лопнуть. Оригинал довольно дорог. Хорошей альтернативой послужит «крюк, вворачиваемый в рамку с резьбой». Продается он в любом строительном магазине.

Система стеклоочистителей требует периодической профилактики. На машинах старше 10 лет подвижные элементы привода дворников часто закисают. Несвоевременное вмешательство может привести к разрушению пластикового редуктора и потребует, хотя и незначительных, дополнительных затрат.

Водители Зафир с атермальными лобовыми стеклами, устанавливаемыми как опция, будут лишены возможности установки «антирадаров» в любом удобном для них месте. Их специальное покрытие сильно снижает пропускную способность радиоволн, исключение составляет небольшой участок стекла вокруг внутрисалонного зеркала заднего вида.

Сверчки в салоне появляются изредка. Каркас заднего сиденья от частых нагрузок со временем немного деформируется, и при его раскладке могут возникнуть проблемы с легкостью трансформации. Замены в этом случае не потребуется, в отличие от сноровки хозяина. Самое слабое место в элементах отделки салона – рулевое колесо. Часто «плывет кожа» на руле в районе левой кнопки звукового сигнала, на правой - реже.

Заслонка рециркуляции одно из больных мест системы кондиционирования и отопления. Смазка заслонки помогает ненадолго. Проблема в моторчике, управляющем ее положением. Определить его «кончину» можно по «похрустыванию», появляющемуся при повороте рукоятки «тепло-холод». На машинах с пробегом более 200 000 км часто начинают течь уплотнительные кольца патрубков радиатора печки, а в салоне может появиться антифриз.

Двигатели

Двигатели Opel Zafira, идентичны устанавливавшимся на Опель Астра. Они представлены бензиновыми 1,6 л (100 л.с.), 1,8 л (116 и 125 л.с.), 2,2 л (147 л.с.) и топовым 2,0 л OPC (192 л.с.). Дизельные: 2,0 л (82 л.с. и 101 л.с) и 2,2 л (125 л.с.). Кроме того, имелась версия на природном газе - 1.6 CNG (97 л.с.).

Сама механическая часть двигателей очень надежная, перебои в работе в основном вызывают отказавшие датчики. На машинах с пробегом более 200 000 км приходиться менять датчики массового расхода воздуха и датчик коленвала. При неисправных свечах модуль зажигания нередко становится расходником с ресурсом 30-60 тыс. км. Порой после 200-300 тыс. км умирает ЭБУ двигателя. Замена на исправный блок обойдется в 12-18 тыс. руб.

Двигатель 1,6 CNG предназначен для работы на метане. Как резервный вариант предусмотрена работа на бензине с запасом топлива около 15 литров. При работе на бензине тяга двигателя существенно снижается, так как октановое число газа 130, а бензина всего 95-98. Возможная проблема, особенно на автомобилях 2001-2004 года, самопроизвольное переключение двигателя на питание бензином. Причина в слишком низком сопротивлении катушки электромагнита на вентиле газового баллона, что вызывает короткое замыкание. Проблема решается заменой всех катушек электромагнитов вместе со жгутом проводов баллона. Если при работе на газе двигатель начнет троить, то скорей всего потребуется замена форсунок. Редко перебои в работе связаны с потерей герметичности в системе. Затруднения с зарядкой газом возникают из-за потери герметичности между заправочными узлами, в результате газ частично попадает наружу, а заправочный клапан перемерзает и зависает.

Бензиновые двигатели объемом 1,6 л и 1,8 л простые и не дорогие в обслуживание. Привод ГРМ ременный, замена которого рекомендуется через каждые 60 000 км. Первый капитальный ремонт вряд ли понадобиться раньше 400 000 км. При замене воздушного фильтра внимательно осмотрите решетку датчика массового расхода воздуха. Нередко из-за забитого второго канала вентиляции картера в корпусе дроссельной заслонки начинает закидывать масло через 1-ый канал. Так же этому может способствовать перелив масла. Первые признаки повышенного расхода масла появляются после 200 000 км. Из-за алюминиевой шайбы, которая сильно окисляется и не дает штоку свободно ходить, при пробеге около 160 – 180 тыс. км клинит клапан EGR, что вызывает перебои в работе двигателя.

Бензиновый 2,2 л имеет цепной привод ГРМ. Несмотря на кажущуюся вечность такого привода с заменой цепи лучше не тянуть. Затраты на это составят около 10-15 тыс. руб. Слабым местом двигателя считается алюминиевый блок, не переносящий перегрева.

Дизельные моторы экономичные и надежные, но при одном трудновыполнимом условии – питание качественным топливом. Чистка EGR понадобится после отметки 120 -150 тыс. км. Как правило, до первых несерьезных проблем двигатель спокойно выхаживает 250 000 км. Основная проблема, которая может возникнуть - отказ ТНВД из-за подсоса воздуха (завоздушивания системы). ЭБУ насоса расположен на ТНВД, а управляющий транзистор охлаждается соляркой. Из-за подсоса воздуха и отсутствия охлаждения транзистор может перегреться и сгореть. Его ремонт очень дорог. Подсосы воздуха возникают со временем: в трубках/тройниках обратки, при потерях герметичности тракта бак-фильтр-ТНВД, после некачественно выполненной замены топливного фильтра (с перекосом затянута прокладка крышки фильтра). Недостаток конструкции системы топливопитания – отсутствие подкачивающего ручного насоса («лягушки»). Многие решают проблему, устанавливая его самостоятельно. Еще одна проблема дизелей возникает при замене свечей, которые часто «обламываются». В итоге придется снимать ГБЦ и высверливать останки.

Помпа отхаживает свыше 70 000 км, а термостат - не менее 100 000 км. Неисправность последнего часто становится причиной затрудненного запуска и перебоев в работе двигателя. Радиатор системы охлаждения может дать течь уже после 150 000 км. Неудачное расположение блока управления вентиляторами - под передним бампером слева - ограничивает срок его службы пробегом около 200 000 км.

На Зафирах старше 10 лет может возникнуть звон в районе глушителя. Не спешите его менять. Часто причина в тепловом экране, который со временем проржавел и опустился на глушитель. В поиске причины внимательно осмотрите это место. Из-за коррозии площадки с нанесенным номером двигателя иногда возникают проблемы с его прочтением.

Трансмиссия

Отдача двигателя реализовывается через механическую или автоматическую коробку передач. Машины с МКПП - наиболее распространенный вариант. Период безупречной работы механики не менее 200 000 км. Но все же, на ряде экземпляров, возникали небольшие проблемы. После 80 000 км начинали плохо переключаться 1-ая и 2-ая передачи, особенно на холодной коробке. Плохому включению может способствовать разбивающаяся со временем втулка кулисы. Также можно проверить и рамку рычага - возможно, ослабли болты крепления, что вызвало ее свободное перемещение и, как следствие, несоответствие угла наклона рычага нужному положению. Если в процессе движения в коробке появился шум, напоминающий «шорканье», скорей всего потребует замены задний подшипник вторичного вала (самый слабый элемент в коробке) или передний (реже). Сцепление при умеренной езде выхаживает до 100 – 150 тыс. км. Масло, залитое в коробку, рассчитано на весь срок ее службы, но замена не будет лишней через каждые 100 000 км.

АКПП Aisin Warner AF-17, как правило, сюрпризов не преподносит и считается одной из самых надежных коробок. Автомат уверенно работает не менее 300 000 км. К этому времени при пробеге более 200 000 км некоторые владельцы столкнулись с первыми проблемами, такими как плохое переключение передач (сгорели пакеты коробки) и вибрации при переключении («устала» задняя подушка АКПП).

Ходовая

Подвеска довольно крепкая. Единственный слабый элемент – передняя ступица, которая редко выхаживает более 70 000 км, а чаще начинает «гудеть» уже на 45-50 тыс. км. Чуть дольше живут стойки стабилизатора – около 100 000 км. К этому пробегу начинают сдаваться и опорные подшипники. На 150 – 200 тыс. км скорей всего потребуют замены шаровые опоры, втулки, сайлентблоки передних рычагов и амортизаторы. К 250 – 270 тыс. км «умирают» сайлентблоки задней балки, и изнашиваются резиновые прокладки пружин (особенно нижние). В это же время начинают проседать пружины, а при частых больших нагрузках подламываются на пол витка.

Рулевая рейка до первых подтеков и стуков ходит не менее 200 тыс. км.

Тормоза на Opel Zafira A устанавливались двух типов: до 2000 года фирмы Bosch, а после - Lucas. Причина смены поставщика - малый ресурс и быстрое закисание элементов системы. Передние колодки отхаживают по 30 – 60 тыс. км. При их замене необходима и обновление датчика износа колодок (около 300 руб. за 1 шт.). Многие, не желая тратиться, просто перемыкают между собой провода датчика износа, тем самым избавляясь от навязчивой сигнализации выработки колодок.

Электрика

Электрическая часть Опеля иногда тоже доставляет временные неудобства. Среди них генератор с ресурсом около 100 - 200 тыс. км - из-за отказа регулятора напряжения, износа подшипников шкива и роликов. Стартер может отказать из-за окисления контактов проводов от щеток к «втягивающему». Часто выскакивает ошибка датчика ABS - причина в плохой герметичности контактов разъема. Датчик меняется только в сборе со ступицей, что потребует некоторых затрат. Не спешите его менять. От проблемы в большинстве случаев можно избавиться с помощью очистки контактов и силиконовой смазки.

При замерзании омывающей жидкости зимой и безуспешной попытке «побрызгать» на стекло за моторчик можно не переживать, он останется жив. А после потепления и оттаивания он снова будет справляться со своей задачей. Иногда выгорают пиксели на дисплее бортового компьютера, или экран тухнет. Монитор можно отремонтировать, а замена на б/у выйдет в 1500 – 3000 рублей. Еще одна «пакость», которая касается электрики, это повреждение изоляции и разрыв проводов в гофре задних дверей из-за чего перестают работать стеклоподъемники.

Стоит ли покупать?

Вряд ли все указанные неисправности можно повстречать на одном автомобиле, но информация о них поможет избежать покупки авто с проблемами и сэкономит средства в процессе эксплуатации. Опель Зафира А на фоне представителей своего класса выглядит лучшим претендентом на роль семейного автомобиля в возрасте.

Читайте также: