Замена форсунок опель астра g

Обновлено: 07.01.2025

Opel Astra › Бортжурнал › Замена Форсунок Opel astra g 2.0dti

привет всем, хотел бы рассказать о одном не приятном деле в этой машине с которым я столкнулся замена форсунок! процедура в принципе при определенных навыках и знаниях хоть немного своего авто не сложная!
проблема во всей операции это снятие травес, их не вынять пока не снимешь коллектор впускной, а коллектор не снять пока не открутишь трубки от насоса, а трубки от насоса не открутить пока не вывернешь радиатор, (некоторые умельцы откручивали без вываливания радиатора, я решил не экспериментировать и пойти по более сложному и понятному пути, т.к до них уже были попытки подлесть и открутить даже подрезали ключ открутить можно в принципе а закрутить нет) по этому по прошлому опыту для чистки коллектора я делал так, и решил не откланяться от прежней методики ) И так для начала снимаем бампер передний, под подкрылком болт и под низам бампера крепят пару болтов губу и защиту мотора, после чего как мы все это открутили, спереди на бампере по середине есть 2 клипсы их тоже вынимаем и снимаем бампер с пазов. После чего откручиваем усилитель бампера, снимаем его, после чего снимаем 2 патрубка подходящих к интеркулеру, затем снимаем и сам интеркулер, после чего снимаем корпус воздушного фильтра т.к от него идет гофра которая препятствует снятию радиатора и приходиться из за этого всего снимать это все вынимаем корпус, потом саму гофру она идут от фильтра к самому телевизору снимается очень мучительно надо под определенным положением ее от туда вынимать и вставлять, после чего откручиваем сам радиатор, с левой и правой стороны 2 болта, сливаем всю жидкость с радиатора и системы, приподымая вверх радиатор вынимаем его с пазов крепления и выворачиваем в бок чтоб был доступ открутить трубки сильно выворачивать не стоит лиж бы подлесть!" После чего снимаем клапан ЕГР, потом начинаем откручивать трубки от насоса и траверс, как открутили их начинаем снимать выпускной коллектор( за одно кому надо можно его почистить очень частая проблема этим машин с тягой что забит коллектор) Потом как сняли коллектор начинаем снимать клапанную крышку, сняв ее видим распредвал, снимаем прокладку на голове мотора и откручиваем распредвал от звездочки с цепью предварительно сделав метки на распредвале и верхнем корпусе, чтобы можно все было выставить назад, открутив звездочку подвешиваем ее и оттягиваем чтобы нам она не мешала, после чего начинаем откручивать распредвал, откручиваем постепенно и равномерно как и затягиваем, т.к много случаев что они лопали от неравномерной затяжки и раскрутки их, как сняли распредвал видим траверсы, держаться они 1 болтом выкручиваем их и вытягиваем в сторону коллектора, когда выняли все 4 траверсы видем в голове внутри форсунки для снятия их понадобиться сьемник вверх форсунки с резьбой накручиваем на форсунку и обратным молотком выбиваем, после чего я завез их на стенд и как оказалось они при резком давлении не лили а при постепенном травили, вот и проблема повышенного расхода раскрылась, после чего я приехал на разборку по опелям к знакомому и перелопатил около 20 форсунок на стенде и как оказалось не легким это делом найти их живыми, после моего растройсва я взял все таки последний блок с форсунками, вынял их и поехал опять на стенд была не была думаю если опять не покатят думаю буду ремкомплекты лучше покупать, после проверки их в удивление произвели они не только на меня но и на парня который их проверял на стенде они оказались идеальные распыляли как положенн, на своем рабочем давлении, не травили, как оказалось потом голова была снята с битой машинки англиской с пробегом 70тыс вот так вот. На радостях взяв их, поехал домой ставить, для обратной сборки так же понадобиться комплект резинок на форсунки, траверсы, и медные шайбы, под саму форсунку, после всего как я весь это салат собрал обратно машина стала ехать как положено и кушать на 2 литра меньше, вот так вот! Извеняюсь за столь малое количество фото т.к машину продал что нашел то и выкинул, фото все на старом телефоне, а его я разбил, как сменю на нем экран выложу более подробные фото, всем спасибо, если есть вопросы спрашиваем не стесняемся)))))

Opel Astra J

1. Предварительно проверьте исправность обмоток форсунок. Для этого выполните операции 1–4 (см. Снятие и установка топливной рампы), необходимые для снятия топливной рампы, и отсоедините от форсунок колодки жгута проводов, нажав на пружинные фиксаторы.

2. Проверьте сопротивление обмотки форсунки. Сопротивление исправной форсунки должно быть 12–13 Ом. Если сопротивление обмотки не соответствует норме, замените форсунку, так как она неремонтопригодна.

Проверку форсунок по форме распыляемого факела топлива и на герметичность проводите на специализированных станциях технического обслуживания: такая проверка непосредственно на автомобиле очень пожароопасна.

4. Подденьте фиксатор форсунки…

5. …и снимите его с топливной рампы

6. Извлеките хвостовик форсунки из отверстия рампы. Аналогично снимите остальные форсунки.

7. При каждом снятии форсунок обязательно заменяйте на них уплотнительные кольца со стороны топливной рампы…

8. …и распылителя.

9. Если устанавливаете прежние форсунки, аккуратно промойте их распылители растворителем или очистителем карбюратора.

Не допускается промывка форсунок окунанием в моющий состав, так как при этом будет повреждена их электрическая часть.

10. Установите форсунки в порядке, обратном снятию. Перед установкой форсунок смажьте моторным маслом уплотнительные кольца.

11. Установив форсунки в топливную рампу, а рампу на впускную трубу, подсоединив трубопровод к рампе и установив все остальные ранее снятые детали, пустите двигатель и проверьте герметичность соединения трубопровода и уплотнений форсунок.

Opel Astra H (Family) / Руководство

Признаки неисправности форсунок в автомобиле Opel Astra:

затрудненный пуск двигателя;
неустойчивая работа двигателя;
двигатель глохнет на холостом ходу;
повышенная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу;
двигатель не развивает полной мощности, недостаточная приемистость двигателя;
рывки и провалы в работе двигателя при движении автомобиля;
повышенный расход топлива;
повышенное содержание СО и СН в отработавших газах;
калильное зажигание из-за негерметичности форсунок.

Вам потребуются: пассатижи, автотестер.

1. Предварительно проверьте исправность обмоток форсунок. Для этого выполните операции 2-9, необходимые для снятия топливной рампы (см. Снятие и установка топливной рампы), и отсоедините от форсунок колодки жгутов проводов, нажав на пружинные фиксаторы.

2. Проверьте сопротивление обмотки форсунки. У исправной форсунки оно должно быть 12-13 Ом. Если сопротивление обмотки не соответствует норме, замените форсунку, так как она неремонтопригодна.

Примечание

3. Снимите топливную рампу (см. «Снятие и установка топливной рампы»).

4. Подденьте фиксатор форсунки..

5. . и снимите его с топливной рампы.

6. Извлеките хвостовик форсунки из отверстия рампы. Аналогично снимите остальные форсунки.

7. При каждом снятии форсунок обязательно заменяйте на них уплотнительные кольца со стороны топливной рампы.

8. . и со стороны распылителя.

Предупреждение

10. Установите форсунки в порядке, обратном снятию. Перед установкой форсунок смажьте уплотнительные кольца моторным маслом.

11. Установив форсунки в топливную рампу, рампу на впускную трубу, подсоединив трубопровод к рампе и установив все остальные ранее снятые детали, пустите двигатель и проверьте герметичность соединения трубопровода и уплотнений форсунок.

Снятие и установка топливных форсунок

Соблюдайте особую осторожность! Не подставляйте под сопла форсунок руки и другие части тела!

Не допускайте попадания грязи в тракт системы питания!

Помните, что форсунки относятся к числу прецизионного оборудования и обращаться с ними следует крайне осторожно!

Модели 1.7 л SOHC

Отсоедините от форсунок линии возврата топлива.

Тщательно протрите штуцерные разъемы подсоединения к форсункам топливопроводов, затем отпустите накидные гайки. При отсоединении трубок от насоса придерживайте ответную часть разъема вторым рожковым ключом. Расстыковав разъемы, снимите топливные линии с двигателя, сразу же соберите пролитое топливо чистой ветошью.

Протрите поверхности вокруг форсунок и снимите последние с головки цилиндров.

Выворачивайте не только корпус форсунки, но и его основание, так как в противном случае велик риск выпадения внутренних компонентов, а сборка потребует ряда регулировок, выполнение которых представляется возможным только в условиях мастерской автосервиса.

Извлеките из гнезд под посадку форсунок уплотнительные (пламязащитные) шайбы, при сборке шайбы подлежат замене в обязательном порядке. Старайтесь не предпринимать попыток разборки форсунок собственными силами.
Диагностика состояния форсунок требует применения специального оборудования и ее выполнение следует поручить специалистам автосервиса.

Установку начните с размещения в головке цилиндров уплотнительных (пламязащитных) шайб.

Аккуратно вверните форсунки и затяните их с требуемым усилием.
В заключение установите топливные линии и проследите, чтобы штуцерные гайки были затянуты с требуемым усилием.

Модели 1.7 л DOHC

Снимите крышку газораспределительного механизма (см. Главу Двигатель).

Выверните пять крепежных болтов и снимите внутреннюю линию возврата топлива. Снимите медные уплотнительные шайбы. Новые медные уплотнительные шайбы устанавливаются на обе стороны штуцерных разъемов подсоединения линии возврата топлива к форсункам.

Шайбы разъемов подсоединения трубок к корпусу ГРМ также подлежат замене.

Отдайте крепежные гайки и снимите монтажные хомуты форсунок.

Извлеките форсунки из головки цилиндров, медные уплотнительные шайбы подлежит замене в обязательном порядке. Выбросите резиновые уплотнения и медные шайбы. Старайтесь не предпринимать попыток разборки форсунок собственными силами.
Диагностика состояния форсунок требует применения специального оборудования и ее выполнение следует поручить специалистам автосервиса.

Сборку начните с очистки сопрягаемых поверхностей форсунок и головки цилиндров. Установите на каждую форсунку новые резиновые и медные уплотнительные элементы, - проследите за правильностью размещения медных шайб.

Установите форсунки в головку цилиндров и закрепите их монтажными хомутами. Затяните гайки крепления хомутов с требуемым усилием.
Подсоедините линию возврата топлива к корпусу газораспределительного механизма и форсункам. Крепление трубки к корпусу ГРМ осуществляется посредством болта большего диаметра (не забудьте заменить медную уплотнительную шайбу), на верхнюю часть форсунки и под каждый болт должны быть установлены новые медные уплотнительные шайбы. Затяните болты предписанными моментами.
Установите крышку корпуса газораспределительного механизма (см. Главу Двигатель).
Запустите двигатель и проверьте его на наличие признаков развития утечек.

Снимите верхнюю секцию впускного коллектора (см. выше Модели 1.7 л DOHC , п.7).
Снимите распределительный вал и рычаги привода клапанов (см. Главу Двигатель).
Отсоедините возвратную трубку от переходной трубки форсунки.

Выверните крепежный болт, аккуратно отделите переходную трубку от верхней части распылителя форсунки и извлеките ее изголовки цилиндров.

Снимите уплотнительные кольца с переходной трубки и верхней части распылителя форсунки, - кольца подлежит замене в обязательном порядке.

Установите оправку и съемник на верхнюю часть распылителя форсунки и равномерно и аккуратно снимите распылитель с верхней части головки цилиндров. Снимите и выбросите уплотнительные кольца, установленные в основании распылителя, - при сборке кольца подлежит замене в обязательном порядке.

Посадите на основания распылителей новые уплотнительные кольца, затем аккуратно заправьте распылители в верхнюю часть головки цилиндров, проследив за правильностью совмещения их направляющие штифты с выемками на головке.

Удостоверьтесь в плотности посадки распылителя форсунки в головке цилиндров, посадите на его верхнюю часть новое уплотнительное кольцо.

Посадите новые уплотнительные кольца в выступы на переходных трубках. Установите переходные трубки на свои штатные места в головке цилиндров, - проследите за правильностью размещения их на верхней части распылителей форсунок. Вверните новые крепежные болты, затяните их до упора вручную.

Затем дотяните ключом еще на одни полный оборот (360°).

Присоедините возвратную линию к переходным трубкам и установите верхнюю часть впускного трубопровода (см. Снятие и установка впускного трубопровода).
Установите на место распределительный вал и рычаги привода клапанов (см. Главу Двигатель).

Видео про "Снятие и установка топливных форсунок" для Opel Astra

Чистка топливных форсунок Opel Astra H Снятие форсунок Опель Астра G. Чистим форсунки, проще простого.

Снятие, проверка и установка форсунок Opel Astra H

Признаки неисправности форсунок в автомобиле Opel Astra:

Вам потребуются: пассатижи, автотестер.

Примечание

3. Снимите топливную рампу (см. «Снятие и установка топливной рампы»).

4. Подденьте фиксатор форсунки..

5. . и снимите его с топливной рампы.

6. Извлеките хвостовик форсунки из отверстия рампы. Аналогично снимите остальные форсунки.

7. При каждом снятии форсунок обязательно заменяйте на них уплотнительные кольца со стороны топливной рампы.

8. . и со стороны распылителя.

Предупреждение

3.3.28. Снятие и установка форсунок

Неисправные форсунки могут вызвать сильный стук при работе двигателя и повредить подшипники. При неисправности форсунок двигатель нужно запустить и поочередно отворачивать накидные гайки у форсунок. Исчезновение стука укажет на вышедшую из строя форсунку. Неисправные форсунки можно также обнаружить при ускоренных оборотах холостого хода. Если при ослаблении накидной гайки у очередной форсунки обороты не изменяются, значит, эта форсунка неисправна. Кроме того, работу форсунок можно проверить с помощью специального манометра (в мастерской).

Признаки неисправности форсунок:

– стук в одном или нескольких цилиндрах;

– падение мощности двигателя;

– повышенный расход топлива.

1. Очистите трубопроводы форсунок.

2. Отсоедините трубопроводы; накидные гайки отвернуть прорезанным накидным ключом, например Hazet 612-17х19.

Не изгибать трубопроводы.

3. Отсоедините сливные трубопроводы.

4. Выверните форсунки с помощью торцевого ключа на 27 мм, например Hazet 450.

5. Снимите фасонную шайбу, теплозащитную втулку и медные уплотнительные шайбы.

1. Установите новую уплотнительную шайбу под форсунку.

2. Установите теплозащитную втулку таким образом, чтобы меньший ее диаметр был обращен к головке цилиндра, т.е. вниз.

3. Установите дополнительное медную уплотнительную шайбу на теплозащитную втулку.

4. Вложить новую фасонную шайбу в теплозащитную втулку углублением вверх.

5. Вверните форсунки и затянуть моментом 70 Нм.

6. Затяните трубопроводы форсунок моментом 25 Нм.

ДИЗЕЛЬ ТС4ЕЕ1 С ТУРБОНАДДУВОМ

1. Снимите впускной коллектор. Отсоедините трубопроводы высокого давления, отвернув накидные гайки прорезным накидным ключом, например Hazet 612-17х19.

Не изгибать трубопроводы.

2. Отверните контргайки сливного трубопровода и снять его.

3. Выверните форсунки с помощью специального ключа Opel KM-728.

4. Снимите фасонную и уплотнительную шайбы.

1. Положите новую уплотнительную и новую фасонную шайбы на отверстие под форсунку.

2. Вставить форсунку в отверстие таким образом, чтобы метка 1 на форсунке совпала с меткой 2 на головке цилиндров.

3. Прижимы форсунок затянуть с помощью специального ключа Opel KM-728 моментом 50 Нм. Форсунку при этом удерживать гаечным ключом.

Нельзя поворачивать форсунку. Метки на форсунке и головке цилиндров должны совпадать.

4. Установите новые прокладки на сливном трубопроводе и затянуть его моментом 35 Нм.

5. Подсоедините трубопроводы и затянуть накидные гайки моментом 25 Нм.

6. Заменить уплотнительные прокладки на впускных патрубках и затянуть болты крепления патрубков моментом 30 Нм.

Топливные форсунки Opel Astra H / Zafira B 2004 - 2009 гг. - снятие и установка

Не допускайте попадания грязи в тракт системы питания! Помните, что форсунки относятся к числу прецизионного оборудования и обращаться с ними следует крайне осторожно!

1. Процедуры по снятию форсунок принципиально похожи на всех рассматриваемых в настоящем Руководстве двигателях. Ниже приводится описание операций по снятию форсунок на примере двигателя Z170TH. Особенности других двигателей определяются только компоновкой других систем силовой установки.

Двигатель Z17DTH
Снятие
2. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
3. Снимите крышку двигателя (см. Главу 2) и воздухоочиститель с впускным воздуховодом.
4. Снимите воздуховоды, расположенные над форсунками и топливными линиями высокого давления и закрывающие доступ к ним.

Подводящие линии форсунок

1. Разъем свечи накаливания
2. Разъемы электропроводки форсунок
3. Крепежные болты
4. Масляная линия

5. Отсоедините 4 разъема электропроводки форсунок, выверните 2 крепежных болта и при помощи приспособления КМ-717 рассоедините разьемы электропроводки от 4-х свечей накаливания.
6. Подготовьте емкость для слива топлива и отсоедините топливопроводы высокого давления от топливо распределительной магистрали и от форсунок. Внимание: После снятия трубопроводов для предотвращения попадания загрязнения в систему впрыска сразу же закройте отверстия магистрали и форсунок заглушками'
7. Отделите масляную линию (см. иллюстрацию 17.5) от форсунок и топливо распределительной магистрали.
8. Снимите правую и левую задние такелажные проушины и снимите скобу крепления трубки измерителя моторного масла.

Крышки (2) форсунок

1. Крышки топливоподводящих линий форсунок

9. Снимите крышки форсунок и их топливоподводящих линий.
10. Выверните 11 болтов и снимите крышку распределительных валов.
Снятие/установка форсунки (1) впрыска топлива

2. Крепежная скоба форсунки
3. Уплотнительные кольца
4. Приспособление КМ-6357
5. Термозащитная втулка

11. Выверните болты крепления крепежных скоб и снимите форсунки с двигателя. Если при снятии форсунок какая-либо из них будет извлечена вместе с термозащитной втулкой, замените уплотнительные кольца на втулке и установите ее на место при помощи приспособления КМ-6357.

12. Установка производится в порядке, обратном порядку снятия. Не забудьте заменить резиновые и медные прокладки форсунок и уплотнения других снимавшихся компонентов. Перед затягиванием крепежных болтов форсунок выровняйте их при помощи специального приспособления. Крышки топливовыводящих линий должны быть установлены маркировкой UP вверх.

Информация предназначена для автомобилей Опель Астра Н / Зафира Б 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 года выпуска.

Снятие и регулировка форсунок двигателя X20DTH

Хочу поделится своим опытом снятия, регулировки форсунок. Предыстория почему решил это сделать такова.
Заправился один раз солярой халявной и машина стала сама на себя не похожа. Двигатель стал гораздо шумнее работать, зазвенели гидрики, пошла сильная вибрация на хх особенно на холодную. При резком нажатии на педаль с выхлопной трубы стало вылетать облако чёрного дыма. Плюс вот такое безобразие под траверсами.

Посоветовавшись с форумчанами было решено что необходимо для начала достать и проверить форсунки. А уж потом если не поможет то искать причину в ТНВД.
Обзвонив все дизель сервисы я понял, что сделать у нас это не где, а сейчас я уверен, что даже если и было бы где то лучше все равно все сделать самому, уж такие там специалисты мне попались.
Для начала нужно решить как достать форсунки из двигателя. Для этого нужен вот такой хитрый съёмник.
У меня в округе съемников на сервисах не было, и токаря не брались его делать. Но мне повезло, наш соклубник Прапорщик уступил мне свой, т.к он ему уже был не нужен.

Запастись вот этими фиксаторами.
Раздобыв все это приступил к ремонту. Что бы добраться до форсунок снял клапанную крышку, впускной коллектор, вакуумный насос и трубки высокого давления что бы не мешались. Далее выставил мотор по меткам (как это сделать написано тут) для чего дополнительно снял крышку ТНВД, натяжитель приводного ремня, верхний натяжитель цепи и корпус воздушного фильтра. После того как мотор зафиксирован открутил болт крепления звезды распредвала, предварительно зафиксировав положение звезды на цепи пластиковыми стяжками и вставил в звезду отвёртку что бы звезда не упала во внутрь мотора. Снял распредвал и вот они форсунки.

Открутить траверсы и вынуть форсунки оказалось совсем просто. Сами форсунки моим съёмником достались на раз – два.

Сразу же пометил каждую форсунку нацарапав на корпусе рисками номера.

Теперь нужно было проверить как они себя чувствуют. Для этого требуется держатель/переходник.
В одном сервисе мне сказали, что есть у них такой и согласились проверить форсунки. Посмотрев что творят в сервисах, я решил все делать сам. Было найдено в закромах вот такое устройство, докуплен манометр, трубки родные от машины, в результате получился стенд для проверки форсунок не хуже чем в сервисе. Так же был сделан переходник для проверки форс.

Все это я делал пока ждал заказанные распылители, за одно кинул форсы отмокать в смесь винса (оставшегося от промывки ) и растворителя. Через два дня смесь превратилась из светло жёлтой в грязно бурую.
Когда я достал форсунки то попытался разобрать одну из них.

Так вот игла в корпусе распылителя сидела мертво, только после неоднократных попыток её выбить стуча обратной частью распылителя о деревянный брусок показался кончик иглы около 2 мм. Вот так смачивая иглу соляркой и выстукивая по чуть-чуть игла вышла что бы можно было ухватить её пальцами и достать из корпуса распылителя. Сидела туго. На игле в канавках был виден какой-то бурый маслянистый налёт, который после промывки в солярке сразу исчез и игла стала входить и выходить абсолютно свободно, как на новом распылителе.

Форсунку я просто собрал обратно и она показала лучший результат по давления открытия при проверке в сервисе. Не думаю что это просто совпадение.
Пришли новые распылители. Они покрыты какой-то защитной смазкой, я их промыл от неё перед установкой. Может и не надо было.

С новыми распылителями опробовал свой стенд и сделанный переходник. Давление открытия форсунок увеличилось в среднем на 30 бар, распыл стал более чёткий, в пыль.
Но останавливаться на этом уже было не интересно. Руководствуясь инструкцией микрометром замерил все штифты и рассчитал какие нужно размеры что бы давления открытия форсунок поднялось до штатных значений.
Заказал новые штифты, замерил их ради интереса, все тютелька в тютельку.

Поставил – проверил давление открытия как раз ближе к верхней границе штатного распыла. На видео немного замедлил моменты с показаниями манометра. При последней проверке пришлось использовать маленькую емкость под форсунку, иначе после 2-3 распылов в гараже повисал плотный туман из соляры.
Посмотреть видео

Поставил на форсы и траверсы новые уплотнения( подробнее про это тема тут ), почистил колодцы форсунок в двигателе (они правда были практически чистые) и воткнул форсунки на место.

Далее сборка мотора в обратной последовательности, только надо внимательно отнестись к выставлению распредвала и затяжке звезды.
Запуск мотора после этих всех процедур само по себе увлекательное занятие. Тут выдумывать ничего не надо, все сделал как написано здесь . Я собрал вот такую конструкцию из шланга и двух колпачков от игл одноразовых шприцов, подключил её ко входу в топливный фильтр. Перед этим зарядил аккумулятор.

Действуя по инструкции с помощником мне вполне хватило 1,5 литра соляры что бы прокачать систему и запустить двигатель. Даже не смотря на то что при сборке были перепутаны трубки идущие от насоса на форсунки. Но это уже другая история. Только 1,5 литра вылетает буквально за 5 сек. после запуска, поэтому нужно либо успеть заглушить мотор что бы не завоздушить насос, либо взять ёмкость побольше.
Итак, что же я получил на выходе. Поскольку я стал на ремонт когда ещё было тепло, а выехал уже когда наступили холода то некоторые впечатления субъективные. Но вот в чем я точно уверен - мотор стал работать тише, ровнее, запуск стал более чётким, пропал чёрный дым, машина стала более динамичной. По расходу не могу сказать ни чего так как он и до ремонта был не особо большой. Я доволен результатом.
Цифры по рассчетам и замерам давления открытия

Огромное спасибо за консультации и советы форумчанам Bad santa, HER13 и shmaks. Как вы наверное уже заметили все что я делал на основано на информации представленной на этом форуме.

Как устроены наши форсунки и принцип их работы можно посмотреть здесь. Ввиду конструктивных особенностей ремонт распылителей в наших форсунках маловероятен, новые распылители не спроста идут в комплекте со втулкой открытия 2-й ступени. Поэтому если вы задумаете ремонт/обслуживание форсунок я бы посоветовал заранее позаботится о покупке новых распылителей, что бы сэкономить время.
Так же при разборке/сборке форсунки обратите внимание вот на эту шайбу

Как видно на фото на ней есть выработка от втулки открытия второй ступени. Так вот я считаю что при сборке шайбу нужно перевернуть этой стороной к пружине, тем самым ко втулке повернётся не выработанная сторона шайбы, что по идее должно в лучшую сторону отразится на работе 2-й ступени форсунки.
И еще, если будете что либо делать с форсунками в сервисе то обязательно присутствуйте внимательно следите при всех манипуляциях с форсунками. Не смотря на то что теоретически они дюже умные, на практике может оказаться что они первый раз держат в руках такие форсунки. В моем случае это выглядело как представление фокусника в цирке, форсунка что то там пшыкает в закрытом резервуаре, стрелка манометра прыгает как сумасшедшая, не возможно понять ни состояние распыла, ни давления открытия, короче секрет фокуса не раскрывают (говорят что клиентам вообще то не показывают сей процесс). При этом сервисмен уверенно называет давление (у него фотофиниш что ль в глазах) и выносит диагноз - замена распылителей (который без всяких замеров мне уже вынесли наши форумчане) с последующей регулировкой давления открытия за неслабые деньги и с не гарантированным результатом.

Пы. Сы.
Поскольку многие спрашивают как-что и можно ли обойтись "малой кровью" решил наглядно показать как это выглядит.
На видео одна и та же форсунка. По изначальному состоянию - не самый худший вариант из тех которые я видел, 190 бар открытие, не льют . Но отверстия распылителя были частично забиты, после недельного отквашивания и промывки почти востановили работоспособность.
Так вот, первый вариант это какой будет распыл если получится промыть форсунки не снимая с мотора "чудодейственными" средствами.
Второй вариант - промыть форсунку и поднять давление до штатных 230 бар.
Третий вариант - поставить новый распылитель и отрегулировать давление до штатных 230 бар.

Что делать?льют форсунки.

Изменено: Bank, 27 Февраль 2010 - 00:56

А был рождён, чтобы бежать

Неисправности бывают грязные и ржавые. Я за грязные, они легче исправляются.

С_Е_Р_Ж, расходомер чистил?

Выкрутил лямбу,а там

Выкрутил лямбу,а там

из-за чего не знаю и что делать дальше не знаю стоит 6500рублей,а денег таких лишних нет-кто знает можно поставить универсальный от бош?

Интересовался для себя, мастера говорят, универсалку можно ставить, тока проходит меньше оригинала. Но думаю себе все же оригинал брать - раз заплатил и надолго забыл.

P.S. универсалки тоже не ко всем моделям подходят.

Интересовался для себя, мастера говорят, универсалку можно ставить, тока проходит меньше оригинала. Но думаю себе все же оригинал брать - раз заплатил и надолго забыл.

P.S. универсалки тоже не ко всем моделям подходят.

Изменено: alex83, 01 Март 2010 - 21:10

Dream On. Dream On .

Напоминает симптомы забитого катализатора(особенно красный коллектор и кат), поэтому и лямбда выгорела.

Начни отталкиваться от замены лямбы на новую.

да стоила бы она подешевле.денег на новую нема.

Изменено: alkul, 02 Март 2010 - 22:36

А шо вы тут делаете. А.

Серега, по твоим твоим темам тут, там вывод один-Авто на базар и будет тебе счастье.
Это не ты имееш машину, это она имеет тебя.
Сочувствую.

Решил поднять тему и заодно описать что происходит с машиной на данный момент, чтоб новым заходящим в мою тему было более понятно,а вдруг кто знает как вылечить
Итак -машина заводиться хорошо,с первого раза.Работает если судить по тахометру ровно(стрелка не дёргается)если судить на слух то-какие то перебои всё таки есть.При попытке нажать на педаль газа машина захлёбывается,обороты резко падают,если пытаться очень аккуратно, и ели нажимать на педаль обороту начинают расти и при помощи перегазовки и металлическим стуком(как понимаю клапанов)можно тронуться.на 1-2 передачи ещё боле менее ,хотя 1-передача стала очень короткой,а на второй плохая тяга,про 3 и.т.д я молчу,машина захлёбывается и тупо не тянет,бывает слышны прострелы в воздухане.Так же если пробовать на холостых подгазовывать рукой происходит всё тоже самое(прострел и захлёбывание)
Что сделано:
Диагностика 2 раза,Первый раз обнаружили только что льют форсунки и пробиты свечи-предложили промыть форсунки и поменять свечи,всё было сделано-результат -0.Раз после пробной поездки накалился выпускной патрубок и каталик что думаю и убило лямбду.
Вторая диагностика в другом сервисе:выявила что отсутствуют показания о детонации в 4-х цилиндрах при газе показания уходят в -минус 2,предложили заменить датчик детонации-пока не сделано ибо родной всё же кажется живой(завтра на работе отдам электрику проверить ещё раз)льют форсунки на вопрос почему ответ Х.З-так же предложили заменить модуль зажигания что я и сделал(результат 0 деньги на ветер )Показания лямбда зонда- есть как не странно ибо он у меня развалился-предложили заменить(пока каплю деньги )так же было проверенно давление топлива(всё в норме-уверенно держалось нам +-370 кпа)Проверенна компрессия 12,5 , 12 ,12,5 .12. по остальным датчикам всё нормально-работают и справляются со своей задачей. ДА забыл на писать перед 2 диагностикой мной лично был удалён каталик,после этого машина ещё ездила более менее нормально-правда выше 3000 не хотела набирать(так и не понял почему она поехала после удаления ката или сказалось то что на сутки снимал аккумулятор)Заглушен ЕГР(глухой прокладкой и сняты с него провода-горит ошибка)изменений нет На работающей машине пробовал по очереди снимать разъёмы с разных датчиков:-ДМРВ-машина начинает работать хуже.Датчик детонации(сейчас снят с машины полностью)что с ним что без него,машина работает без изменений.ЕГР-то же самое.Лямбда-без изменений.Пробовал отсоединить разьём от датчика распредвала честно сказать изменений то же не заметил ну если только чуть,как то работать стала похуже(в смысле ещё хуже )итог от этого куча ошибок(7-шт) на диагностике по ним(сброшены)За всё время ЧЕК не разу не загорелся(при всех подсоединённых датчиках)при отключении чего либо загорается. Итог машина стоит в гараже -сын растёт двоечником ибо не кто не возит и не забирает со школы.от зарплаты остались слёзы ,а она не едит.Жду советов,что там ещё можно посмотреть или сломать чтоб поехала?

Читайте также: