Замена форсунок на крайслер

Обновлено: 07.01.2025

Проверка и замена форсунок Волга 31105 2004-2009

– калильное зажигание из-за негерметичности форсунок.

Если при снятии топливопровода двигателя какая-нибудь форсунка осталась во впускной трубе двигателя, замените ее уплотнительные кольца.

Загрязненные форсунки можно промыть в специализированной мастерской на специальном стенде.

Вам потребуются: ключи " на 10 " , " на 13 " , отвертка.

1. Снизьте давление в системе питания, если двигатель был только что остановлен (см. " Снижение давления в системе питания " ).

2. Отсоедините провод от " минусовой " клеммы аккумуляторной батареи.

3. Ослабьте хомуты и отсоедините шланги вентиляции картера.

4. . и продувки маслоотделителя.

5. Выньте оболочку троса привода дроссельной заслонки из зажима на катушке зажигания и отведите трос в сторону.

6. Ослабьте хомуты и отсоедините шланги подачи.

7. . и слива топлива.

8. Ослабьте хомут и отсоедините шланг слива топлива от регулятора давления.

9. Отсоедините от форсунок колодки моторного жгута.

10. Выверните два болта крепления.

11. . и снимите аккуратно топливопровод двигателя, выведя форсунки из отверстий во впускной трубе.

Форсунки зафиксированы в отверстиях впускной трубы только с помощью уплотнительных колец.

12. Для проверки подачи форсунок подсоедините к топливопроводу двигателя и регулятору давления отсоединенные при снятии шланги. Прикрепите (например, проводом) форсунки к топливопроводу и опустите распылители форсунок в емкости для сбора топлива.

Для сбора топлива удобно использовать пластиковые бутылки из-под минеральной воды.

13. Подсоедините к форсункам колодки моторного жгута и проверьте распыление топлива форсунками. Для этого включите стартер. Форсунки должны распылять топливо правильным конусом. У каждой форсунки должно быть четыре струи, и количество топлива, подаваемое через форсунки, во всех четырех емкостях должно быть одинаковым (проверьте с помощью мерной емкости). Если какая-либо форсунка не соответствует данным условиям, ее необходимо заменить.

14. Сразу после выключения зажигания внимательно осмотрите форсунки. Если из распылителя какой-либо форсунки заметно подтекание топлива, значит, форсунка не герметична, и ее необходимо заменить.

15. Если форсунка не распыляет топливо, проверьте, подается ли на нее питание. Для этого отсоедините от нее колодку с проводами, подсоедините аккумуляторную батарею к контактам форсунки напрямую и включите зажигание. Если в этом случае форсунка распыляет топливо, значит, есть неисправность в электрической цепи форсунки.

16. Перед заменой форсунок снизьте давление в системе питания (см. " Снижение давления в системе питания " ).

17. Выньте форсунку из топливопровода двигателя. Форсунка зафиксирована в отверстии топливопровода только с помощью уплотнительного кольца.

18. Для проверки герметичности клапана форсунки опустите распылитель 1 форсунки в емкость с бензином или керосином и подайте сжатый воздух под давлением 0,3 МПа (0,03 кгс/с м 2 ). Если из распылителя форсунки выходят воздушные пузыри, значит, клапан форсунки негерметичен и форсунку необходимо заменить.

19. Для проверки исправности обмотки электромагнита форсунки подайте на разъем форсунки постоянный ток напряжением 12 В. При этом должен быть отчетливо слышен характерный щелчок, что указывает на открытие клапана форсунки. Если этого не происходит, то форсунка неисправна и подлежит замене. Эту проверку можно проводить, не снимая форсунку с автомобиля.

20. Рекомендуется проверить сопротивление обмоток форсунок. Для этого отсоедините от форсунки колодку с проводами (предварительно отсоединив провод от клеммы " – " аккумуляторной батареи) и подсоедините к контактам форсунки омметр. Он должен показать сопротивление 11–15 Ом. В противном случае замените форсунку.

Замена форсунок на крайслер

из новых - ничего не подходит

А на 2,0 литра, если поставить на что это повлияет?

на 2.5 V6 бошевские по 60-80 уе или AC Delco по 30-40 уе из пендосии, больше ничего пока нету

из новых - ничего не подходит

Поробую поэкперементировать с форсунками от всех двухлитровых авто. коих у меня на стоянке полно
Может от лансеров что то подойдет. если что отпишусь

Для начала, что говорит самодиагностика?
- если ничего особенного - езжай к диллеру, плати 400-800р и делай полное сканирование.

Если есть большое подозрение на форсунки - езжай к чистильщикам и чисти, но только со снятием форсунок, тогда сразу будет видно и "облако" и то если какая-нибудь "льёт" или "капает", если форсунки в норме - ничё не трогай,
если не в норме - оригинал дорог, неоригинала нет, есть только ТАЗо-вариант (сименс или бош).
На 2,0 стоят такие же как и на 2,4 но меньшей производительности, но так как волговские-сименсы имеют на 10 процентов меньшую производительность, чем оригинал крайслер - имхо потянут, но на твой страх и риск, так же как и на мой (в своё время).

По детонации - тут много людей страдающих этим, но далеко не факт, что дело в форсунках.

Просто приговорил бензонасос. Новый стоит около 6 т.р. Поставил от Пежо 307. замеры показали что все в порядке давление при перекрытии более 6 атм. Соответственно поменял Фильтр-регулятор.
но все равно есть небольшие провалы.

Только что вычитал что на НЕОН И CHRYSLER STRATUS (JA) ставятся одни и теже форсунки.
А если поставить от интерпида 2,7?

По детонации - тут много людей страдающих этим, но далеко не факт, что дело в форсунках.

Как снять форсунки газель крайслер

Установленные на Волгах и ГАЗелях двигатели Крайслер 2.4 L очень надёжны, выхаживают 100тыс. километров без каких-либо серьёзных ремонтов. Но есть у них один недостаток – забиваются инжектора. Этот недостаток проявляется, скорее всего, не из-за конструктивных особенностей двигателя, а из-за условий его эксплуатации. Забиваются ржавчиной и грязью сеточки фитьтров на входе инжекторов. Откуда берётся всё это – точно определить трудно, но можно предположить что ржавчина образуется в бензобаке и топливопроводах из-за наличия воды в бензине.

Как через топливный фильтр вместе с ржавчиой попадает прочая грязь – загадка, характерная в основном для автомобилей ГАЗ и ВАЗ. Смолистые отложения и микрочастицы не так страшны для инжекторов, как эта грязь, которую иногда можно прямо вытряхнуть из инжекторов и из топливной рампы.

Признаком загрязнённости инжекторов является неровная работа двигателя, затруднённый пуск, провалы при наборе оборотов, заметная потеря мощности и др.

Двигатель Крайслер2.4 L с чистыми инжекторами и исправной системой зажигания работает очень ровно («шепчет»), приемист, уверенно и плавно разгоняет автомобиль. Если этого нет, то инжектора надо промывать однозначно, и обязательно поменять ещё и топливный фильтр.

В моей практике было немало случаев, когда приезжали (на буксире) ГАЗы, ВАЗы, УАЗы,с напрочь забитыми инжекторами, я снимал топливные фильтры, распиливал их и обнаруживал заводской брак – фильтрующий элемент в виде бумажной гармошки вылез из-за вальцовки или порвался, завернулся и, следовательно, перестал фильтровать топливо. Из уважения к отечественному автопрому могу предположить, что такие фильтры попадают к нам из «Поднебесной».

Итак, для промывки инжекторов нужны некоторые навыки ремонта автотракторной техники, терпение и хладнокровие (не надо бояться чуда американской техники, изготовленного в Мексике.). Также необходимы: набор инструмента, баллончик унисмы или другой подобной смазки, удобный фонарик, желательно, сжатый воздух (продувочный пистолет).

Снять инжектора не сложно, если всё делать аккуратно, именно так, как написано ниже:

1. Снять клемму с аккумулятора.

2. С инжекторов и рампы удалить грязь и пыль, продув их сжатым воздухом.

3. Обильно побрызгать унисмой инжектора и разъём топливопровода. Это поможет снять электроразъёмы с инжекторов и не повредить уплотнительные резиновые колечки инжекторов при их демонтаже.

4. Снять топливный шланг с рампы. Соединения топливопровода с рампой быстро съёмные со специальным разъёмом. Для разъединения надо сильно надавить двумя пальцами на боковые (белые) фиксаторы и уверенно стянуть разъём с входной трубки.

5. Снять с инжекторов электроразъёмы. Это самая кропотливая операция, так как доступ к электороразъёмам затруднён, потому что рампа с инжекторами находится под впускным коллектором, который мы не снимаем. На электроразъёме есть фиксатор красного цвета, который надо поддеть длинной миносовой отвёрткой и поднять вверх (разблокировать защёлку). Далее надо нажать пальцем на язычок защёлки и, покачивая, с усилем снять разъём с инжектора. На первом инжекторе это сделать нетрудно, так как он на виду, доступен. С остальными разъёмами придётся повозиться, потому что добраться до них сложно, но – можно. Здесь пригодиться фонарик или светильник. Будет трудно снять эти разъёмы в первый раз. В дальнейшем наберётесь опыта и будете расщёлкивать их запросто, учитывая то, что инжектора рекомендуется промывать через каждые 15 – 20 тысяч км пробега.

6. Открутить два болта, которые крепят к впускному коллектору топливную рампу с инжекторами. Лучше всего это сделать малым трещоточным ключом с длинным удлинителем и головкой на 13 мм. Можно, но сложнее, открутить эти болты откидным ключом на 13 мм.

7. Вынуть инжектора с рампой из впускного коллектора. Для этого надо взять рампу двумя руками за оба конца и, покачивая, с усилием вытянуть инжектора из гнёзд. Нижние уплотнительные колечки могут остаться в гнёздах, откуда их надо вынуть пинцетом или крючком, не потерять.

8. Вынуть из рампы первый (ближний) инжектор. Для этого надо сдвинуть назад металлическую фиксирующую скобочку, снять её и, покачивая, вытащить инжектор из гнезда рампы.

9. вытащить топливную рампу с оставшимися тремя инжекторами из-под впускного коллектора, аккуратно выводя её на себя.

10. Вынуть оставшиеся инжектора из топливной рампы, раскачивая и прокручивая их, не прилагая чрезмерных усилий, чтобы не повредить уплотнительные резиновые колечки.

Далее надо промыть инжектора и топливную рампу. Сделать это можно самостоятельно, в гаражных или домашних условиях. В Интернете можно найти описания множества способов промывки инжекторов. Но лучше всего принести инжектора на СТО, где есть специальная установка для ультразвуковой промывки и тестирования инжекторов. В ультразвуковой ванне из инжекторов вымоется абсолютно вся грязь, смолистые и прочие отложения. На специальном стенде проверят пропускную способность форму факела распыла, герметичность и другие параметры промытых инжекторов. Менять инжектора практически не приходится, так как они очень надёжны, долговечны, крайне редко выходят из строя. Однако, обращаться с инжекторами надо бережно, нельзя их ронять. К примеру: один крайслеровский инжектор стоит около 4 тыс. рублей.

После промывки и проверки надо всё установить на место. Сборка намного проще, чем снятие. Делается всё в обратном порядке с учётом следующего:

Установочное отверстие надо протереть и смазать любой консистентной смазкой (Литол).

На инжекторы надеть уплотнительные колечки, предварительно их посмотрев. Повреждённые колечки необходимо обязательно заменить. Купить новые колечки в магазине не проблема, но чисто крайслеровские колечки найти не просто; их можно заменить на аналогичные по образцу. Оба колечка на инжекторе тоже обязательно смазать консистентной смазкой.

Далее вставить в топливную рампу 2-й, 3-й и 4-й инжектора, зафиксировать их металлическими скобками. Рампу с тремя инжекторами аккуратно завести под впускной коллектор, после чего вставить и зафиксировать первый инжектор.

Далее необходимо заменить топливный фильтр. Придется залезть под машину, отсоединить топливопроводы, ослабить крепление и снять старый фильтр. Обязательно надо промыть и продуть топливопровод от рампы до фильтра. Для этого надо пару раз залить шприцом по 20 мл промывочной жидкости в топливопровод со стороны рампы и продуть сжатым воздухом. Установить новый, качественный топливный фильтр, надеть и защёлкнуть топливопроводы.

И последнее действие – аккуратно соединить топливопровод с рампой. Проверить ещё раз визуально правильность сборки.

Установить на место клемму аккумулятора. Для заполнения системы топливом надо 2 – 3 раза вкулючить и выключить зажигание, чтобы поработал бензонасос. Двигатель заведётся не сразу. Решительно прокрутить стартером. Когда двигатель заведётся, то будет сразу заметно, что работает он намного увереннее и ровнее. На заведённом двигателе надо внимательно осмотреть (подсвечивая фонариком) топливную систему, чтобы убедиться в отсутствии подтеканий топлива. Произвести пробную поездку.

Если двигатель работает всё–таки не так хорошо как хотелось бы, то рекомендую проверить ещё и систему зажигания. На этих двигателях нередко выходят из строя свечи зажигания из-за утечек высоко напряжения по изолятору. Признаком это является «дробный старт», провал при разгоне, неровная работа, потеря мощности двигателя. Сначала надо вывернуть первую свечу и проверить её визуально. На пробитой свече ясно видны продольные чёрные полоски – следы пробоя по изолятору, так же визуально надо оценить состояние электродов. Изношенные свечи необходимо заменить. Сделать это не очень сложно. Надо отсоединить воздухопровод (резиновый рукав), открутить 4 болта, снять и отвести в сторону блок дроссельной заслонки. Это откроет доступ ко всем свечам. Далее вытаскиваем из свечных колодцев наконечники высоковольтных проводов и выворачиваем свечи свечным ключом на 16 мм. Свечи зажигания на крайслеровских двигателях специальные, с удлинённой резьбовой и конической посадочной частью. Сейчас их можно купить в любом магазине автозапчастей, лучше всего – по образцу.

Итак, работа сделана. Не так уж всё это сложно, но положительный результат сразу почувствуется в любом случае.

Я постарался подробно и доступно описать некоторые особенности обслуживания двигателей «Крайслер 2.4 L » но далеко не у кажного владельца автомобиля с американским двигателем есть возможность, время и желание проделывать эти процедуры самостоятельно.

Провести качественную диагностику и профессиональное обслуживание автомобилей с крайслеровскимили любыми другими двигателями можно на СТО Спортивно-технического клуба «Сибиряк» по адресу г. Новосибирск ул. Широкая: 2Б, Телефон 3-53-11-11.

Ещё один совет: доверяйте… специалистам!

Для перехода на главную страницу щелкните ЗДЕСЬ

Привет всем! Вот и стал я счастливым обладателем автомобиля волга 31105. И уже через первые 1500 км пробега появилась беда. В связи с этим есть пожелание решить свою проблему и стать членом Вашего клуба. Не буду дальше флудить , а перейду к сути дела. Ошибка p0202 "обрыв цепи управления форсунки2".. Решил залезть посмотреть, замерить сопротивление форсунки для начала, на предмет обрыва обмотки.. Но вот беда, не могу разобраться как снять разъем на форсунке.. Там сбоку такая красная защелка есть, открывается с щелчком на пару миллиметров вверх, по логике разъем должен отсоединиться. Однако от мертво сидит на своем месте. йа и так и сяк и отверткой и по-всякому.. Мертвяк, даже и не думает сниматься.. Вот такой я чайнег не могу разобраться. может кто нибудь подскажет как отсоединить сие чудо конструкторской мысли от форсунки?
Движка крайслер, машина 2008 г.в.

Может кто то помнит, я писал о том что машину троит, моргает чек и машина не едет…
Дак вот проблема форсунках, а точнее в их колодках подключения.
1, 2 штекер с форсунок снимается легко, а вот с 3 и 4 проблемно, но я снял…надел чек перестал гореть и машина поехала!
Но поездив пол дня, снова…
Хочу снять коллектор и посмотреть проводку и проверить фиксацию штекеров.
Как снять?
В интернете найти не чего не смог, нашел пару картинок, что снимается колектор и топливная рампа с форсами вместе.
подскажите, и может кто продаст мне рабочею проводку с не сломанными фиксаторами проводки, новая 3000 стоит, дорого очень)

Комментарии 15

на форсунки идет два провода, один общий второй на каждую отдельный — управление, возьми тестер и воткни в разъем третьей — прозвони с колодкой которая внутри впускного, их там две, сидят на пластмассовых шнягах с ребрышками на внутренней стороне впускного, когда разъеденишь, их обе можно вытащить на свободу со стороны датчика охлаждайки, у тестера щупы длинные, тебе чтобы долезть до третьего штекера хватит, вот и прозвони для начала их с вытащенными колодками

снимал коллектор, гемор чисто в неудобстве подлазить. рампу отдельно снять можно, гемор в отключить форсунки, защелки неудобные.

Рампа мне не нужна, мне бы штекре 3 форсунки, почистить…

там к рампе стяжками вроде провода примотаны.

ничего не снимал все так отсоединял, трудновато но с помощью отверточки и такой то матери все получилось

Я тоже все смог отсоединить, но до 3 форсунки не смог ее почистить.

рампу снять можно без снимания впуска. впуск снять не трудно но подлезать неудобно.для удобства можно скрутить вакумник, не отсоединяя ничего, чтоб не прокачивать тормоза. не помню на скольких болтах впуск держится, но там ничего сложного

Замена форсунок на крайслер

БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА
ПРИ РЕМОНТЕ

1. Пропуски, подрагивания, расход

Неуверенный холостой ход, плохой запуск в холодную погоду, увеличенный расход топлива, плавающие пропуски зажигания. Уже и свечи новые, и катушки поменяли, и топливный фильтр заменили, а ситуация не наладилась. Бывают, конечно, тяжёлые случаи, когда всё плохо и резко, но зачастую неприятность подкрадывается незаметно, исподволь. Мало кто задумывается, что топливные форсунки, как и любой другой узел, тоже нуждаются в регулярном грамотном обслуживании – дешевле вовремя ухаживать, чем дорого чинить задним числом.

2. Как чистить форсунки?

Существует море методов чистки форсунок, у каждого из них свои поборники.

На коленках. Подаём 12 Вольт на форсунку, а сами в это же время нажимаем на баллон с очистителем карбюратора. Дёшево, сердито, видимость процесса, результат около нуля, технология из палеолита.
На автомобиле. Вместо бензина подаём в камеры сгорания специальный очиститель и даём двигателю трудиться на разных режимах. Работает, не требует разбора, форсунки чистятся, выпускная система тоже. Из минусов: не виден конкретный результат, свечи и масло после процедуры под замену, катализатор не любит подобные очистители, большой расход промывочной жидкости, проводить только на открытом воздухе.
На стенде. Снимаем форсунки, ставим на стенд, проводим серию тестов, получаем конкретные значения, сравниваем с эталонными. Имеем фактический результат до и после, ясно за что платим деньги, визуально-инструментальный контроль процесса. Минусы: снятие форсунок (иногда со впускным коллектором), время, требуются уплотнители и хороший стенд (не копейки и редкость).
В ванной. Ультразвук отдельно практически не используется, дополняет третий пункт. Много сторонников, много противников, есть риск попрощаться с форсунками (не для всех подходит), чаще последний шанс на спасение, сродни нетрадиционной медицине.

3. Чистка форсунок Додж Калибр СРТ4

Все двигатели чувствительны к качеству и составу топливно-воздушной смеси, а турбированный мотор Додж Калибр СРТ4 предъявляет куда более строгие требования, именно поэтому стоит отслеживать малейшие отклонения в динамике автомобиля и паразитные нехарактерные вибрации. Этот чёрный красавец приехал к нам с множественными пропусками зажигания.

Додж Калибр СРТ4 в своём брутальном амплуа

Свечи свежие оригинальные, катушки в пределах нормы, бензин проверенный, зная болячки этой машины уверенно приступаем к снятию форсунок.

Снимаем топливную рампу Додж Калибр СРТ4 в сборе

Отщёлкиваем зажимы, устанавливаем форсунки на стенд.

Устанавливаем форсунки на стенд

Включаем стенд для промывки форсунок и подключаем к нему ноутбук для вывода контрольных данных и графиков.

Наблюдаем за процессом чистки форсунок Додж Калибр с ноутбука

Первым делом проверяем все форсунки на течь: даём штатное давление в 4 атмосферы и ждём три минуты, выискивая возможное каплеобразование. Никаких дефектов, можно идти дальше. Меряем сопротивление обмотки и время реакции форсунок, после чего в автоматическом режиме запускаем цикл измерения расхода топлива.

Запускаем тест на расход в автоматическом режиме

Через несколько минут видим ощутимую разницу в работе форсунок: первая и четвёртая переливают, причём первая сверх меры.

Первая и четвёртая форсунки заметно переливают

Выбираем подходящий режим и на полчаса запускаем процедуру чистки форсунок, периодически контролируя происходящий процесс.

Процесс чистки форсунок Додж Калибр

Проводим контрольный замер расхода топлива.

Проводим повторный тест на расход форсунок

На этот раз все форсунки льют одинаково, при этом визуально вместо струек на выходе видим равномерный факел распыления.

Всё ровно, расход идеален

Заключительным аккордом делаем размагничивание форсунок с проливом жидкости под высоким давлением для удаления возможного магнитного мусора, появляющегося в системе от работы топливных насосов, начиная с нефтеперерабатывающих заводов, заканчивая бензовозами и заправочными пистолетами. Ноу-хау, отечественная разработка, в конвейерных стендах такой функции нет.

Всё, форсунки можно снимать со стенда, отмывать очистителем от промывочной жидкости и ставить обратно на Додж Калибр СРТ4. Обязательно используем новые уплотнительные кольца.

Обязательно меняем уплотнительные кольца топливных форсунок

Перед установкой новые кольца обязательно смазываем – попытка установить форсунки на сухую заканчивается подсосом воздуха, что возвращает нас к пропускам. Как бы ни был крепок соблазн поставить старые кольца, не стоит экономить на спичках. Вот что происходит на примере Audi A6.

Установка форсунок на старые деформированные кольца

Запускаем двигатель и при помощи сканера видим изменения: правильная смесь, минимальная коррекция, ни одного пропуска зажигания ни на холостом ходу, ни под нагрузкой во время контрольной поездки.

Как самому снять топливные форсунки

Инжекторные форсунки являются составным элементом системы питания бензинового или дизельного двигателя. Данное устройство отвечает за высокоточный дозированный впрыск горючего под определенным давлением во впускной коллектор или напрямую в камеру сгорания, что зависит от конструктивных особенностей и реализации схемы питания силового агрегата.

В процессе эксплуатации любого ДВС форсунки инжектора имеют свойство забиваться. На автомобилях с большим пробегом данное устройство может выйти из строя, так как данные элементы работают в условиях высоких температур, зачастую само горючее содержит много примесей. В результате изнутри форсунка покрывается лаковыми отложениями.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое инжектор. Из этой статьи вы узнаете о различных системах инжекторного впрыска, а также об основных отличиях и особенностях инжекторов.

По указанным выше причинам пропускная способность нарушается, могут наблюдаться проблемы как с открытием, так и с закрытием форсунок и т.п. В подобных условиях двигатель теряет мощность, расход топлива повышается, осложняется холодный запуск, отмечается дымление. С учетом вышесказанного возникает периодическая необходимость снятия форсунок для диагностики или чистки, а также для замены. Далее мы рассмотрим, как снять форсунки самому, а еще поговорим о том, как проверить снятую форсунку.

Когда нужно проверять инжекторы и качество топливного впрыска

Топливные форсунки изначально рассчитаны на достаточно большой срок эксплуатации (100-150 тыс. км). При этом горючее низкого качества и несвоевременная замена топливных фильтров может привести к необходимости очистки уже через 30-40 тыс. км. Добавим, что для проверки и чистки форсунок существуют способы, которые позволяют реализовать данную процедуру без их снятия.

Острая необходимость снимать элементы для впрыска зачастую возникает ближе к 100 тысячам пройденных километров, так как устройства к этому времени обычно нуждаются не только в чистке, но и в подробном тестировании, калибровке форсунок или даже замене. Основными поводами к такой процедуре можно считать усиленное дымление двигателя, заметно повышенный расход топлива, троение, нестабильную работу мотора на разных режимах (как под нагрузкой, так и на переходных).

Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить топливные форсунки не снимая с двигателя. Из этой статьи вы узнаете о доступных способах диагностики устройств топливного впрыска своими руками прямо на автомобиле.

В ряде случаев бывает достаточно определить только один неисправный элемент, что позволяет избавиться от неисправности без необходимости снятия сразу всех форсунок с двигателя. Особенно это актуально для дизельных ДВС, где демонтаж бывает несколько осложнен сравнительно с аналогами на бензине. Если коротко, каждая форсунка просто отключается поочередно. Тот момент, когда один из инжекторов отключен и одновременно прекратилось дымление мотора, укажет на необходимость снятия и проверки конкретного устройства без потребности извлекать остальные.

Снятие форсунок с мотора для диагностики

На современных инжекторных системах элемент представляет собой электромагнитное устройство, которое открывается по команде ЭБУ для пропуска части топлива. На большинстве автомобилей форсунки установлены на топливной рампе (рейке). Процесс снятия может несколько отличаться зависимо от типа и конструкции ДВС, также могут понадобиться разные инструменты. Зачастую, чтобы снять топливные форсунки, необходимо подготовить:

набор отверток;
несколько ключей;
плоскогубцы или пассатижи;
средство для чистки карбюратора;
тряпки или подходящую ветошь;

Теперь давайте подробнее рассмотрим процесс и ответим на вопрос, как снять форсунки на ВАЗ или на любом другом инжекторном автомобиле. Для начала нужно снизить давление в топливной системе. Многие модели автомобилей имеют регулятор давления на топливной рейке. Данный регулятор является клапаном, на который нужно нажать. В результате топливо из рампы вытечет наружу, давление упадет.

Далее нужно снять топливную рампу, на которой закреплены форсунки. Для демонтажа необходимо отключить разъемы с проводами, которые закреплены при помощи специального фиксатора. Указанный фиксатор представляет собой пружинную скобу, на которую нужно нажать. Затем потребуется сдвинуть отверткой зажим вдоль рампы. Теперь форсунки можно извлекать.

Извлечение осуществляется посредством небольшого поворота или покачивания устройства, после чего плоской отверткой требуется снять уплотнительные кольца. Кольца обычно размещены на корпусе и на распылителе. Отметим, что после снятия резиновые уплотнительные кольца форсунок подлежат замене.

Демонтаж форсунок на дизеле и двигателях с непосредственным впрыском

Что касается необходимости снять дизельные форсунки или аналогичные устройства на моторах с прямым впрыском, в этом случае процедура несколько отличается. Главной сложностью является то, что элементы для подачи горючего «вкручены» в двигатель наподобие свечей зажигания. Работа в условиях сильного нагрева нередко приводит к прикипанию форсунок к ГБЦ.

Устройство закисает от того, что влага попадает в колодец форсунки, происходит закоксовка колодца после прорыва отработавших газов, на уплотнительном кольце скапливается нагар и т.д. Процесс снятия форсунки на дизеле с системой Сommon Rail, а также агрегатах с непосредственным впрыском топлива предполагает дополнительное наличие специальных съемников (обратный молоток) и других инструментов.

Другими словами, резьба закисает и корпус может попросту лопнуть во время демонтажа. В результате приходится высверливать оставшиеся части, восстанавливать резьбу и совершать ряд других манипуляций. В отдельных случаях после непрофессионального снятия может понадобиться частичный ремонт головки блока цилиндров. Также следует помнить, что сами форсунки являются дорогостоящими устройствами. Замена сломанного элемента приведет к дополнительным финансовым расходам.

Как проверить топливные форсунки

Существует много способов проверки устройств впрыска топлива, начиная от кустарных и заканчивая проверкой на специальных диагностических стендах. При самостоятельной проверке зачастую удается оценить только способность устройства открываться и закрываться, убедиться в том, что форсунки не «льют» или же переливают топливо, а также визуально оценить качество распыла топлива (факел). Для этого на снятую форсунку подается питание, а также через нее прокачивается горючее или очиститель.

Замена форсунок Крайслер Voyager

На современные автомобили устанавливаются топливные форсунки, и ими могут быть оборудованы как дизельные, так и инжекторные моторы. Эти элементы топливной системы обеспечивают подачу солярки или бензина в камеру сгорания, и рассчитаны на долгую эксплуатацию. Невзирая на длительный срок службы, топливные форсунки могут со временем засоряться, что приводит к существенному ухудшению распыления топлива. Мелкий абразив, который может находиться в неочищенном топливе, может полностью вывести форсунку из строя. Восстановить работоспособность топливной системы поможет только замена форсунок.

Когда нужно менять

Ремонт или замена форсунок Крайслер Voyager, как правило, необходима после 250 000 км пробега, и это независимо от того, дизельный мотор установлен на автомобиль или бензиновый. Наиболее качественно и оперативно эту процедуру можно провести в автосервисе «Двиговичкофф», который находится в Москве. Симптомами, которые говорят о грядущей замене форсунок, можно считать:

неустойчивую работу силовой установки;
затрудненный запуск;
повышенный расход топлива;
изменившийся цвет выхлопа (из едва заметного становится чёрным);
падение мощности двигателя.

Все неисправности будут быстро и на совесть устранены лишь в том случае, если автовладелец воспользуется услугами СТО «Двиговичкофф». Замена форсунок Крайслер Voyager не занимает много времени, если процедуру замены будут проводить профессионалы этого автоцентра. Все работы связанные с заменой выполняются в строгой последовательности.

Порядок работы

Первым делом нужно снять впускной коллектор, чтобы добраться до форсунок;
Далее нужно отсоединить топливные трубки и провода;
После этого форсунки выкручиваются специальным ключом;
На место старых форсунок вкручиваются новые распылители;
После этого подсоединяются провода и топливные трубки;
Последним этапом замены является установка впускного коллектора на своё штатное место.

Преимущества нашего автосервиса

Сразу нужно пояснить, что замена форсунок Крайслер Voyager должна выполняться только в сервисе, так как это довольно сложное мероприятие. Техцентр «Двиговичкофф» оказывает качественные услуги, которые связаны с ремонтом двигателей, и все ремонтные работы выполняется по хорошей цене. На любой вид ремонта предоставляется гарантия сроком на 1 год, и на протяжении гарантийного срока автовладелец можно получить бесплатное сервисное обслуживание. Долговременная гарантия – результат работы квалифицированных специалистов. Более подробную информацию и адрес компании можно узнать на официальном сайте автосервиса.

Проверка и замена форсунок

– калильное зажигание из-за негерметичности форсунок.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Загрязненные форсунки можно промыть в специализированной мастерской на специальном стенде.

Вам потребуются: ключи "на 10", "на 13", отвертка.

1. Снизьте давление в системе питания, если двигатель был только что остановлен (см. "Снижение давления в системе питания").

2. Отсоедините провод от "минусовой" клеммы аккумуляторной батареи.

3. Ослабьте хомуты и отсоедините шланги вентиляции картера.

4. . и продувки маслоотделителя.

6. Ослабьте хомуты и отсоедините шланги подачи.

7. . и слива топлива.

8. Ослабьте хомут и отсоедините шланг слива топлива от регулятора давления.

9. Отсоедините от форсунок колодки моторного жгута.

10. Выверните два болта крепления.

11. . и снимите аккуратно топливопровод двигателя, выведя форсунки из отверстий во впускной трубе.

Форсунки зафиксированы в отверстиях впускной трубы только с помощью уплотнительных колец.

Для сбора топлива удобно использовать пластиковые бутылки из-под минеральной воды.

16. Перед заменой форсунок снизьте давление в системе питания (см. "Снижение давления в системе питания").

18. Для проверки герметичности клапана форсунки опустите распылитель 1 форсунки в емкость с бензином или керосином и подайте сжатый воздух под давлением 0,3 МПа (0,03 кгс/см 2 ). Если из распылителя форсунки выходят воздушные пузыри, значит, клапан форсунки негерметичен и форсунку необходимо заменить.

20. Рекомендуется проверить сопротивление обмоток форсунок. Для этого отсоедините от форсунки колодку с проводами (предварительно отсоединив провод от клеммы "–" аккумуляторной батареи) и подсоедините к контактам форсунки омметр. Он должен показать сопротивление 11–15 Ом. В противном случае замените форсунку.

21. Установите новую форсунку в порядке, обратном снятию.

Видео про "Проверка и замена форсунок" для ГАЗ 31105

Промывка форсунок Как промыть форсунки на ваз, газ, уаз Демонтаж форсунок с рампы и сборка начало чистка форсунок двс крайслер на газ 31105

Топливные форсунки

Всем доброго время суток. Перерыл мануал , интернет , дсм форум , ни где не могу найти технические параметры стоковых форсунок которые ставились на двигатели chrysler 420a 2.0 non turbo dohc 16 valve мкпп. Может здесь есть знающие люди . Меня интересует сколько в стоке LB/H и СС . Ищу информацию потому как ставлю прямоток с коллектором паук , дроссель переделаный с 48мм на 55мм , растачиваю вход на впускном коллекторе на 55мм под дросель и систему холодного воздуха с нулевиком. Соответственно под увеличеное потребление воздуха хочу поставить форсунки сильнее стоковых на 10-15% дабы не переписывать карты. Вопрос - сколько на стоковых топливных форсунках lbh и сс .

Отредактировано SNAKE (17.02.2016 00:16)

Нашел , может кому пригодится - на стоке 190сс , допустимое увеличение без коррекции 210сс - 235сс. Ну а середина как всегда золотая.

Всем доброго время суток. Перерыл мануал , интернет , дсм форум , ни где не могу найти технические параметры стоковых форсунок которые ставились на двигатели chrysler 420a 2.0 non turbo dohc 16 valve мкпп. Может здесь есть знающие люди . Меня интересует сколько в стоке LB/H и СС . Ищу информацию потому как ставлю прямоток с коллектором паук , дроссель переделаный с 48мм на 55мм , растачиваю вход на впускном коллекторе на 55мм под дросель и систему холодного воздуха с нулевиком. Соответственно под увеличеное потребление воздуха хочу поставить форсунки сильнее стоковых на 10-15% дабы не переписывать карты. Вопрос - сколько на стоковых топливных форсунках lbh и сс .

Отредактировано SNAKE (Сегодня 00:16)

Нашел , может кому пригодится - на стоке 190сс , допустимое увеличение без коррекции 210сс - 235сс. Ну а середина как всегда золотая.

Ну во первых, от машины, скорей всего зависит, какие форсунки ставились. У Вас я так понимаю Mitsubishi. 420a на крайслеры не ставились, ну на неон точно не ставились, только 2.0 ECC DOHC. Ваш мотор тот же самый, только с перевёрнутой головой, в другую сторону.

Во вторых, не знаю от куда Вы взяли 190cc/min. В неоне стоковые форсунки 220.7cc/min. Если поищете по форуму, многие ставили форсунки от ГАЗ 406 МОТОР SIeMeNs DekA 1D Их производительность как раз около 190cc/min
отчет о замене форсунок DODGE NEON 2 SXT 2004 НА ГАЗ 406 МОТОР
По отзывам Форумчан, машинка ведёт себя хорошо с ними. Из личного опыта: на р/т 2.0 ech 150 лс. SOHC. Мотору на верхах на хватало топлива. Ну очень чувствовалось.

В третьих, опять же, какое сопротивление форсунок на вашем авто? На неоне например высокоомные, 12 Ом. Соответственно нужно подбирать аналогичные по Сопротивлению ну и схожие по размерам. Например, на неон, для небольшого увеличения мощности, опять же без пере прошивки ЭБУ (что в России более не реально, чем реально) идеально по размерам и характеристикам подходят форсунки от ваговского 1.8 20V turbo. 240.7 cc/min 0-280-150-447. Я их не ставил, но по размеру они как Волговские, только с более правильными параметрами для доработок.

Ну судя по тому что есть на форумах 190 cc/min. Хотя, как-то мало. Но если у Вас в машине стоит регулятор давления как в неоне, например, 3,65. 4,35 Бар. То возможно такие и стоят.
Я бы на Вашем месте из "тюнинга" 240 cc/min взял, самое то, для такого мотора)

А топливную рейку и фишки надо будет шаманить ? И самое главное меня беспокоит при 240сс не придется мозги поправлять ? У нас с этим туго , все в основном дизеля чипуют.

А топливную рейку и фишки надо будет шаманить ? И самое главное меня беспокоит при 240сс не придется мозги поправлять ? У нас с этим туго , все в основном дизеля чипуют.

Ну рейку навряд ли, фишки если только поменять. Но это, как по мне, не проблема. Про вашу машину, ничего не могу сказать, неоновские мозги такое переваривают без проблем.

Большое спасибо за помощь . Думаю не буду жадничать и остановлюсь на 235 , как советуют американцы . Вроде это на мою максимальное значение без дополнительных настроек.

На Неонах что я встречал в основном стоят инжектора Бош - 0280155740.

Из Бошевского же каталога:
221.81сс (59,1 g\min или 21.1 lb\hr).
При давлении 3 атм (43,5 psi).

В общем, кому интересно. У друга неон 2004 года. Сдохли две форсунки, поискал по их номеру
Siemens/Deka 04891573ab
23 lbs/hr, 243 cc/min at 43.5 psi (3 bar)
Во как они по ходу на все 2.0 2.4 ecb, ech, ecc, edz ставились с 2004 года.

Как оказалось на эклипсы ставились 238сс , поэтому взял 270сс.

Как оказалось на эклипсы ставились 238сс , поэтому взял 270сс.

Ну не удивительно, как машина переварила 270 форсунки, без проблем?

На удивление без проблем , но я увеличил воздух поставив такой впуск alt="http://sa.uploads.ru/t/L9x8v.jpg" />
потом отсоединил картерные газы от него поставив отдельный фильтр на клапанную крышку , поставил такой дроссель на 60мм
, поменял впускной коллектор на этот

Задушил немного форсунки, машина заметно хуже стала тянуть. Двигатель работает ровно. Как это может сказаться на движке? Плохо-хорошо? Расход я так понимаю уменьшится?

Задушил немного форсунки, машина заметно хуже стала тянуть. Двигатель работает ровно. Как это может сказаться на движке? Плохо-хорошо? Расход я так понимаю уменьшится?

неоновские мозги такое переваривают без проблем.

У него и стоит Крайслеровый ЭБУ если я не путаю.

А по расходу пока что не понятно, но не больше это точно. Меня интересует как это может сказаться на двигле. Читал где то что мол при обедненной смеси повышается температура смеси, и это снижает ресурс мотора. Верно это или нет?
А ссылку я читал перед написанием своего вопроса.

Хотя по ощущениям греется машина дольше, сразу заметил. Но правда и на улице похолодало)))

Задушил немного форсунки, машина заметно хуже стала тянуть. Двигатель работает ровно. Как это может сказаться на движке? Плохо-хорошо? Расход я так понимаю уменьшится?

Что значит задушил форсунки?

Тактом открытия форсунок управляет ЭБУ, Если ЭБУ видит бедную смесь, она учащает такт открытия форсунок, и топлива поступает больше, соответственно перерасход, и неправильный угол зажигания. Словите детонацию в худущем случае,.

У него и стоит Крайслеровый ЭБУ если я не путаю.

Да крайслеровские и вообщето слегка богатит , после замены валов на Crower , надо будет перепрописатся и есть подозрение , что стоковый регулятор давления не справляется с Вальбро , наверное надо будет поставит регулируемый.

Что значит задушил форсунки?

Тактом открытия форсунок управляет ЭБУ, Если ЭБУ видит бедную смесь, она учащает такт открытия форсунок, и топлива поступает больше, соответственно перерасход, и неправильный угол зажигания. Словите детонацию в худущем случае,.

"Заделал" одно из четырёх отверстий в форсунке. Но сам думаю о том что по лямбде эбу поймёт что смесь стала беднее и должна прибавить. Сегодня ездил на машине. Двигло работает ровно, как и до изменений, но динамика заметно упала, отзывчивость на газ заметно, тоже. Ошибок по емл327 нет. У меня два комплекта реек с фосами. Хочу газ поставить, так как езжу много, но вот придумал сие извращение)))

Отредактировано romashevich (20.09.2016 19:40)

"Заделал" одно из четырёх отверстий в форсунке. Но сам думаю о том что по лямбде эбу поймёт что смесь стала беднее и должна прибавить. Сегодня ездил на машине. Двигло работает ровно, как и до изменений, но динамика заметно упала, отзывчивость на газ заметно, тоже. Ошибок по емл327 нет. У меня два комплекта реек с фосами. Хочу газ поставить, так как езжу много, но вот придумал сие извращение)))

Отредактировано romashevich (Сегодня 19:40)

Читайте также: