Замена форсунок ауди а6 с6
Audi A6 2.8quattro Bagira › Бортжурнал › Снятие и промывка форсунок FSI
Дело было вечером, делать было нечего)Решил снять и промыть форсунки!Чтобы произвести данную работу, не обязательно ехать в сервис, можно все сделать в гаражных условиях с применением обычного инструмента!
Итак, запасаемся терпением и начинаем!
Чтобы сбросить давление в топливной системе, нужно либо отключить предохранитель бензонасоса либо снять с него фишку, завести, дать поработать пока не начнет глохнуть!
1. Отключаем все фишки и все что идет к впускному коллектору от передней части
2. Так же как и спереди отключаем все от задней части впускного коллектора и дроссельную заслонку снимаем тоже
3. Теперь откручиваем все болты которые видим вокруг впускного коллектора, к сажелению этого фото я не сделал, но там все видно
Когда снимите коллектор, перед вами откроется вот такой вид, честно, мне стало страшно))))
4. Во избежании попадания посторонних предметов и мусора во впуск, затыкаем отверстия чистой ветошью
5. Откручиваем деталь прижимающую топливную рампу
вот и сама рампа
6. Чтобы снять рампу, я снимал всю топливную магистраль от ТНВД, хотя от самого ТНВД можно и не отключать, но я решил снять ее полностью!В местах где откручивать трубки от рампы и тнвд необходимо положить ветоши, потому что будет вытекать бензин!
7. Снимаем корпус воздухораспределителя
8. Снимаем фишки с форсунок
9. Вытаскиваем стопора, поддеваем в этом месте отверткой, делаем аккуратно, если покупать ремкомплект для форсунок с стопорами, то ценник почти в 2.5 раза больше
10. Теперь, когда форсунка нам доступна ее нужно достать, но, если посмотреть в посадочное место где стоит форсунка, мы увидим что там много пыли, песка и прочей грязи, обираем это все пылесосом!После этого аккуратно, чтобы не сломать электрические разъемы форсунок, потихоньку крутим форсунку по сторонам, расшатываем и достаем ее, будет идти очень туго!Существуют специальные съемники для снятия форсунок, но я обошелся без них!Фото форсунок когда их извлек я не сделал, т.к. радости было полные штаны и я сразу же помчался отвозить их на промывку!Форсунки были грязные, и мастер после промывки сказал что они были вообще в плачевном состоянии)))
11. После промывки, меняем уплотнительное и тефлоновое кольцо, тефлоновое аккуратно срезаем ножом и одеваем новое!
нам понадобится 6 таких комплектов
12.Прежде чем ставить форсунки, надо хорошо почистить посадочные места, нужно чтобы там было чисто!
При чистки посадочных мест я использовал пылесос и тонкую трубку
Затем можно почистить там едва влажной ветошью, но только не наделайте там грязи!Плюс ко всему, когда доставали форсунки и потом чистили посадочные места, 100% в цилиндр попадет песчаная пыли и грязь, для этого берем пылесос с тонкой трубкой и продеваем трубку в цилиндры через отверстия для форсунок и пылесосим там все, аналогично можно сделать эту процедуру и через свечные отверстия, я делал и так и так))Может на сервисах так не делают или это лишнее, но я решил предостеречь себя и свою машину!
Когда все готово для установки, вставляем форсунку, чтобы посадить их точно до упора, я брал деревянный брусок, наставлял на форсунку сверху и оооочень легкими ударами сажал ее до конца!Теперь очень важная деталь!Когда одеваем топливную рампу на форсунки, уплотнительные резиновые кольца обязательно смазываем маслом, иначе резинки завернет и придется разбирать все заново!Ну вот и все, собираем в обратной последовательности, ничего не забываем!После того как все собрали, заводим машину, слушаем и смотрим, нет ли где утечки топлива, давление в системе очень высокое, поэтому если косяк, то будет слышно))Всем удачи на дорогах!
Замена форсунок ауди а6 с6
Чистка форсунок Audi A6 C4 2.6.
Со временем, особенно когда автомобиль эксплуатируется на некачественном бензине, форсунки постепенно могут засориться, перестав выполнять часть своего назначения, а именно распылять струю. Иногда форсунки забиваются до такой степени, что вместо распыленной струи бензин из нее вытекает каплями. Следствием не качественного распыления является плохо приготовленная топливная смесь, а отсюда уже идет не устойчивая работа двигателя и все остальное.
Для чистки форсунок нам понадобится аккумуляторная батарея и жидкость для промывки карбюраторов. Почему то многие пишут, что на форсунки подается 9 вольт, хотя схема говорит об обратном, но все таки я не могу этого утверждать так как минус подающийся на форсунку проходит через полупроводник и какое то падение напряжения все же будет. Я подавал на форсунку от 12 вольтовой батареи от бесперебойника (на своем авто таким образм чистил 2 - 3 раза, ничего криминального не произошло), но можно подавать через активную нагрузку, например через лампочку.
Снимаем декоративный щиток, воздушный патрубок.
После снимаем свечные провода и отстегиваем разъемы от форсунок.
Рис 1 – Отсоединяем разъемы от форсунок.
Откручиваем болты крепления топливной рампы, крестовой отверткой. Когда откручивал их первый раз, пришлось приложить усилие, так как они никак не поддавались.
Рис 2 – Отворачиваем болты крепления топливной рампы.
Двумя ключами на 17 отворачиваем топливные трубки с двух сторон. Под место их соединения подложите тряпку, так как выбежит часть бензина.
Рис 3 – Отворачиваем топливную трубку.
Снимаем держатели свечных проводов.
Рис 4 - Снимаем держатели свечных проводов.
Снимаем отверткой замки с форсунок, хотя это сделать наверное лучше после того как мы снимем всю рампу полностью со всеми форсунками, во избежание расплескивания бензина, который остался внутри рампы.
Рис 5 – Снимаем замки с форсунок.
Одну за другой отсоединяем форсунки от впускного коллектора.
Рис 6 – Снимаем рампу с форсунками.
Сняв топливную рампу, сливаем остатки бензина и вытаскиваем все форсунки.
Рис 7 – Топливная рампа.
На извлеченных нами форсунках мы видим ржавый налет.
Рис 8 – Налет на форсунке.
Наливаем жидкость для промывки карбюратора “Карб” в подходящий сосуд и складываем в него кончиками вниз все форсунки.
Рис 9 – Отмываем форсунки.
Замочив, их минут на 15 извлекаем их и протираем тряпкой. Налет, который был прежде должен с легкостью оттереться.
Рис 10 – Очищенная форсунка.
Рис 11 – Очищенная форсунка.
Берем трубку от “Карба” и, состыковав несколько трубок подходящего диаметра, добиваемся, чтобы на выходи у нас была трубка, которую можно было бы плотно одеть на конец форсунки. В конце для большей плотности я все это еще обмотал изолентой.
Можете постараться и изготовить более качественный переходник, но мне хватило и такого.
Рис 12 – Переходник для форсунки.
Отмеряем два провода удобной для вас длины и зачищаем у них концы. На одну сторону зачищенных проводов надеваем винилку, такого диаметра, чтобы она с проводом плотно одевалась на клемму форсунки.
Рис 13 – Заготавливаем провода.
Зацепив провода, проверяем, щелкает ли электромагнитный клапан в форсунке.
Рис 14 – Проверяем электрическую цепочку.
Сняв уплотнительные колечки, надеваем наш самодельный переходник на форсунку. Нажимая на болон с жидкостью для промывки, периодически подсоединяем провод на аккумуляторную батарею, добиваемся ровного и стабильного распыления форсункой.
Рис 15 – Промываем форсунки.
Проделав аналогичную процедуру со всеми шести форсунками, приступаем к обратной сборке.
Надеваем новые уплотнительные колечки, хотя вероятно верхние колечки окажутся еще в довольно хорошем состоянии, так как они менее подвержены воздействию высокой температуры от двигателя.
Наливаем в крышку свежее моторное масло и прежде чем установить форсунку, в топливную рампу слегка смазываем уплотнительное кольцо маслом.
Рис 16 – Свежее моторное масло.
Установив все форсунки в рампу, надеваем на них защелки.
Рис 17 – Топливная рампа с форсунками.
Смазываем моторным маслом нижние уплотнительные резинки и устанавливаем рампу с форсунками на место.
Фотоотчет Диагностика и ремонт форсунки Ауди А6 2,5 TDI V6 двигатель AKN (электронная форсунка)
РЕСТАВРАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРСУНКИ Audi A6 2.5 TDI V6 2001г. (двиг. AKN), АКПП.
Этот автомобиль приехал с проблемой недостаточной мощности, вибрации на холостом ходу, затрудненным холодным пуском, волнообразную работу двигателя во время утреннего прогрева.
Во время изучения «истории болезни» выяснилось, что при диагностике на многих сервисах ошибок обнаружено не было. Поэтому вердикт сервисменов сводился к плохой солярке, грязному топливному фильтру или насосу в баке, подсосу воздуха в топливную систему.
Даже была версия найти и поменять заведомо исправный ТНВД с другой машины, чтобы точно удостовериться, что его (ТНВД) нужно менять.
Все проведенные работы с фильтрами, воздухом, сливом солярки и т.д положительных результатов не давали.
Со слов владельца характер этого дефекта был непостоянным и проявлялся от 3 до 5 раз в сутки. Во время торможения на светофоре в режиме D ощущалась небольшая жесткая вибрация в определенном интервале оборотов, чуть выше холостых.
Приступаем к диагностике автомобиля.
Проверка ошибок в памяти ЭБУ показала их полное отсутствие. Диагностирование всех основных групп в базовых установках ( с отключенными электронными помощниками ) на холостом ходу не выявило каких-либо отклонений в показаниях двигателя .
При тестировании двигателя на повышенных оборотах ( около 3500 об/мин) в группе 000, окно 2 ( впрыск ) проявилась сплошная чехарда с цифрами. Показания менялись молниеносно от 0 до 285 и обратно, с различной частотой. Иногда цифры периодически зависали на отметке 73-82. Потом все повторялось снова.
При этом в работе двигателя появлялась еле заметная дрожь, которая пропадала при сбросе оборотов до 2000.
При проверке гр..04 ( состояние впрыска ) – все показания имели относительную стабильность, без резких отклонений по углу впрыск и скважности.
Изучив все группы измерений, подозрение пало на некорректную работу электронной форсунки.
Снимаем с кузова и отсоединяем разъем электронной форсунки
Проверка сопротивления ее обмотки подтвердила наши подозрения.
Сопротивление обмотки горячей форсунки = 70.5 ом.
Норма = 80-100 ом – холодная
110-120ом – горячая
Приступаем к снятию /установке электронной форсунки для ее реставрации.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :
Все работы проводить только на холодном двигателе.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ .
Электронная форсунка установлена на 3 цилиндре правой головки блока цилиндров.
Приступаем к разборке правой крышки ГБЦ .
- S- образный ключ на 17 с открытым зевом
- динамометрический ключ
- герметик
1. Снять заглушки кожуха, выкрутить гайки и снять защиту мотора вверх. Снять крышку воздушного фильтра. Снять воздухозаборный канал, ведущий к воздушному фильтру.
2. Отсоединить разъем расходомера. Снять корпус воздушного фильтра.
3. Снять вакуумные магистрали с турбонагнетателя и механического клапана системы рециркуляции ОГ. Отключить разъемы датчиков.
4. Пометить трубки подачи топлива к форсункам, например, с помощью маркера. Открутить магистрали подачи топлива по отдельности с помощью S образного гаечного ключа .Обратите внимание на порядок снятия трубок для левой и правой головки. Не перепутайте трубки.
5. Вытянуть насвечники свечей накаливания и снять разъемы с датчиков.
Отвести весь жгут проводов в сторону.
6. Снять воздуховод между турбонагнетателем и интеркулером Открутить направляющую трубку маслоизмерительного щупа от ГБЦ. Направляющую трубку маслоизмерительного щупа не извлекать вверх с посадочного места, ее надо просто отвести в сторону от двигателя.
7. Снять шлаги обратки с форсунок и открутить носики обратки от форсунок.
Открутить гайки крышки ГБЦ, снять крышку ГБЦ.
8. Снять прижимную скобу 3-й форсунки, освободить провод форсунки.
Спрессовать форсунку при помощи инерционного молотка
9. Осматриваем снятую форсунку на предмет повреждения упорного кольца. Проверяем сопротивление обмотки форсунки в холодном состоянии. В нашем случае мы видим такую картину .
Теперь обращаемся за помощью к коллегам по цеху из сервиса форсунок, которые разберут электронную форсунку «до винтика», перемотают обмотку, отреставрируют иглу распылителя, протестируют форсунку на работоспособность.
Ввиду загруженности рабочего дня и удаленности мастерской форсунщиков фото этого процесса сделать не удалось.
Единственное что хочу сообщить по этому процессу – для ремонта обмотки форсунки используется станок собственной конструкции, наматывается около 1030-1060 витков проволоки толщиной 0.05 мм.
Форсунка прошла все стадии проверки по электрической / механической части и готова к установке на машину.
Теперь она выглядит так ………
Проводится в обратной последовательности, при этом необходимо учесть следующее:
1. Очистить и обезжирить привалочные поверхности от остатков герметика. Нанести на все переходы ГБЦ/крышки опор распредвала по капле герметика.
2. Установить новую прокладку крышки клапанов.
Затянуть гайки крышки ГБЦ в несколько этапов крест-накрест.
3. При повреждении уплотнений форсунок - заменить крышку ГБЦ. Эти уплотнения являются слабым местом конструкции. В нашем случае они уже изрядно «задубели», поэтому воспользуемся хорошим герметиком. поверхность предварительно обезжирить.
Установить штуцера обратки на корпуса форсунок.
Уплотнительные медные колечки желательно заменить на новые.
8. Проверить свечи накаливания, установить насвечники и все разъемы электропроводки.
9. Установить трубки подачи топлива по отдельности на каждую форсунку и затянуть с помощью S- образного ключа на 17 штуцера трубок на ТНВД. Устанавливать магистрали подачи топлива без натяга. Гайки трубок со стороны форсунок – не затягивать.
10. Установить все патрубки и шланги на свои места. Закрепить воздуховоды, установить крышку воздушного фильтра и подключить расходомер воздуха.
Двигатель собран полностью, но не спешите его заводить. Для успешного запуска надо развоздушить топливную систему и удалить воздух с ТНВД.
Для этого снимаем шланг с штуцера обратки ТНВД.
Через переходник подключаем прозрачный шланг на вход обычного жигулевского бензонасоса. На выход с бензонасоса вставляем обычную трубку и опускаем ее в пластиковую 1.5 л. бутылку.
Качаем вручную бензонасосом топливо до тех пор, пока не будет видно воздуха в топливе, выходящем из ТНВД.
После этого подключаем шланг обратки к первой форсунке и заводим двигатель.
Как правило, для запуска надо 2-3 попытки. Как только двигатель запустился, сразу его глушим, затягиваем гайки форсунок и повторно запускаем для прогрева и удаления из системы остатков воздуха.
После прогрева двигателя и контроля всех соединений, меняем оборванные подушечки, закрываем крышку двигателя и устанавливаем заглушки на место.
Устанавливаем все крышки и воздуховоды. Двигатель полностью собран.
Диагностика двигателя во всех режимах показала уверенную и стабильную работу.
При пробной поездке никаких замечаний не выявлено. Неисправность устранена.
Благодаря такой работе нам удалось сэкономить не одну сотню долларов.
Audi A6 3.2&255hP&Quattro › Logbook › Замена форсунок (часть 1)
После замены регулятора давления ошибка по низкому давлению в рампе всё ещё не пропала.
Виталик VAGdetali предложил заменить форсунки — было подозрение, что куда-то уходит давление. По шнурку было видно что давка уходит, форсы не менял, поэтому — решил заменить.
По договорённости с Виталиком решили попробовать заменить форсунки у него на складе. Начало было бодрым, но, после замены всего одной форсунки, всего-то за 2 часа с лишним, мы решили, что стоит обратиться к специализированному человеку.
Небольшой фото отчёт с моими комментариями:
Ну что я могу сказать? Мы выламывали почти 2 часа всего одну форсунку. Остальные даже не пошевелились! Мы и грели и отмачивали. Без толку!
По итогу… Всё неплохо — поставлена новая форсунка вместо выломанной. Нормально сидит. Вроде работает. Но всё же поеду к специализированному мастеру для замены всех форсунок.
Audi A6 2007, engine Gasoline 3.2 liter., 255 h. p., AWD drive, Automatic — DIY
Comments 15
форсы как я понял б/у взял. за 300?
$150 за комплект.
форсы как я понял б/у взял. за 300?
Через пол года я заменил одну из них, т.к. она не держала давление.
Нужен специальный захват к обратному молотку чтобы зажать форсунку и потихоньку отстукивать вверх. Но все равно, на этих моторах очень уж они плохо достаются 🤦🏻♂️
Я сделал этот сьемник, день просрал, даже не понадобился… если свинец нашёл чтоб массы в ручке прибавить… Хотя может они поняли что со мной лучше не выебываться…
Сурово! А как тебе Вася намекнул, что травят форсы? Есть ещё тнвд, у него не плохо получается по штоку распред вал полоскать, есть контур низкого давления обратный клапан, которого тоже может потравить… удивлен от трудностей с извлекаем форсунок, я день изготавливал сьемник, которым не пришлось пользоваться, много времени потратил на снятие нижних частей коллектора где заслонки, уж очень крепко они прилипили у резинкам форсунок, а сами форсунки ключом от маленькой Болгарки без проблем вытаскивал, да парочка вообще вместе нижней частью вылезли. . надо было бы помыть прежде чем рампы извлекать, говница ты туда отдуши намел, хорошо что только 1 осилил… Нагар смыть с заслонок и впускных каналов лишним не будет…
Группа 140 на выключенном двигле смотреть. Давление должно расти, если форсы целые.
Я ещё буду делать несколько записей — много накопилось. Там будет продолжение эпопеи!
Спойлер: я всё исправил!
Так если форсунка стравливала бы давление, то она лила бы внутрь цилиндра. Да и не типично это. Если падает давление или стоит на месте после того как заглушили авто — то это обычно ТНВД
Все и тнвд и форсы любая негерметичность в 140 группе диагностируются потерей давления
Группа 140 на выключенном двигле смотреть. Давление должно расти, если форсы целые.
Я ещё буду делать несколько записей — много накопилось. Там будет продолжение эпопеи!
Спойлер: я всё исправил!
Но если недержат насос, обратный клапан, расти давление так же не будет…
ТНВД же обычно по штоку изнашивается и начинает стравливать давление внутрь мотора
Ну да, и форсунки туда же? Разве это что то меняет?
Конечно меняет. Я это к тому, что ни разу не слышал чтобы давление падало из-за форсунок (за исключением дизельных, конечно же), всегда проблема в ТНВД
Я открою вам тайну века, в движках fsi топливо прыскает как на дизеле в цилиндр под давлением, закон впрыска попроще конечно, ну и поджигается свечой, а так почти одно и тоже!
Замена форсунок ауди а6 с6
A6 C6 3.0TDI плавают обороты
BMK 05г.в типтроник, начали плавать обороты (1000-600об.мин)при любой тем-ре движка.есть ошибки
004120 - Заслонки 2 впускных каналов: не достигнут нижний предел
P1018 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
но правая заслонка менялась в сборе совсем недавно(оригинал)
004195 - Регулятор давления топлива: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
P1063 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
004195 - Регулятор давления топлива: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
P1063 - 003 - механическое повреждение - Непостоянно
заменил регулятор давления топлива N276(снял с авто-донора)-ничего не поменялось.ошибки после удаления появились и на клапане-доноре.дошло до того,что перед остановкой при отпускании педали газа авто пару раз заглохло.
показания форсунок
072 -14.0 0 0
073 -8 0 0
074 -6 0 0
075 -32 -18 -14
076 -2 -4 0
077 -4 0 0
может кто-либо подскажет,что это может быть и в каком направлении двигаться Серова 1-не рассматривается
Сергей, по этим ошибкам ВАСя советует следующее.
Проверить:
- давление в рампе
- G247 датчик давления топлива
- J17 реле топливного насоса
- N276 регулирующий клапан давления топлива
- N290 клапан для дозирования топлива
- регулирование плавности хода
- J623 (моторник) считывание блоков измеряемых величин
Файлик с руководством по функциональной проверке прицепил. Также проверить жгуты проводов и разъемы на предмет плохого контакта/коррозии (думаю, в первую очередь касаемо топливной системы).
Был на диагностики ошибок не обнаружили, разбежки в форсунках в норме, дроссель работает нормально, то есть все показатели в норме. Сказали езди, покуда явная ошибка не вылезет, но напрягает это.
Пробег 230т.км. Пробивал по VINу форсунке менялись все 6 в германии при пробеге 190т.
Подниму тему. Ситуация в точности как описал автор. Дилер и еще несколько "дизельных" сервисов осторожно посоветовал поменять редукционный клапан на топливной рампе. Замена ничего не дала.
При снятии разъема с клапана дозировки топлива на ТНВД - обороты не плавают, авто не глохнет.
Что было мною сделано. Сняты и почищены от срани коллекторы, а также небольшое отверстие в патрубке от клапана ЕГР. После этого авто перестало глохнуть и так я проездил около 2 мес.
В последнее время проблема вернулась, ошибки те же что и у автора. При диагностике шнурком, показания давления почему-то меняются: на ХХ 260-280 бар, при перегазовке до 800 бар. На другой день на ХХ показывает уже 480. через день опять может показать 260-280. Все это не зависит от прогретости авто.
В дополнение выложу несколько замеров по 72-77 группам, сделанные в разные дни.
День 1:
72: 0,0 0,0 -2,0
73: 4,0 2,0 0,0
74: 2,0 2,0 0,0
75: 20,0 18,0 -
76: -2,0 2,0 2,0
77: 0,0 -2,0 -2,0
День 2:
72: 0,0 0,0 -2,0
73: 4,0 2,0 0,0
74: 2,0 2,0 0,0
75: 20,0 18,0 4,0
76: -2,0 2,0 0,0
77: 0,0 -2,0 0,0
День 3:
72: 0,0 0,0 0,0
73: 6,0 0,0 0,0
74: 0,0 4,0 0,0
75: 24,0 18,0 2,0
76: 0,0 2,0 2,0
77: 0,0 0,0 0,0
День 4:
72: 0,0 0,0 0,0
73: 6,0 0,0 0,0
74: 0,0 4,0 0,0
75: 28,0 18,0 2,0
76: 0,0 2,0 2,0
77: 0,0 8,0 0,0
В связи с тем, что моя любимая машина начала питаться маслом (превышая почти 600 грамм на 1000 км), было решено разобрать небольшой мотор, чтобы почистить все детали, связанные с впуском: VKG, впускной коллектор, дроссельный клапан, форсунки.
Все детали должны были быть очищены и был установлен специальный маслоотделитель для сопряжения для уничтожения масляных паров, потому что в моей модели Audi А6 С5 1997 года не выдержал.
Сначала снимите все защитные кожухи двигателя, чтобы получить доступ к работе, и сначала снимите вентиляцию картера (VCG) для последующей проверки, очистки или замены.
Чтобы помочь вам понять, что такое VKG, я рекомендую посмотреть видео ниже.
После того, как мы удалили VCG, у нас уже есть следующие элементы: впускная труба и дроссельный клапан.
D.Z. Очевидно, это было грязно, поскольку VKG капает масло прямо во впускной канал, поэтому было бы полезно почистить демпфер очистителем карбюратора.
Во впускной трубе облицовка Д.З. Советую почистить датчик температуры воздуха на впуске.
Но нам нужно как-то добраться до люка при поломке двигателя, зачем нам это нужно взлетать топливная рампа, впускной коллектор, катушка зажигания и крышка люка.
Поворот головы на 10 четыре крепежные болты заблокируйте катушки и отсоедините провода чипа, удалите его, сначала отсоединив провода от свечей зажигания.
Мы собираем стружку с топливных форсунок и датчика Холла на правой головке, а также топливных форсунок, датчика Холла и регулятора распределительного вала на левой головке.
Отрежьте все мешающие пластиковые зажимы, удалите стружку из-под топливной рампы и поместите весь жгут проводов в область расширительного бачка.
Открутите 4 болта, которые крепят топливную рампу к впускному коллектору с шестигранной головкой, и потяните рампу вверх, таким образом выступая из впускного отверстия. Для меня первостепенной задачей была чистка форсунок, поэтому я собрал простое устройство своими руками.
Снятие и замена уплотнительных колец на форсунках Audi 2,6
Насадки на Audi A6 C5 2.4 ПОКАЗАТЬ Бензин "Котлеты из питона"
Я столкнулся с проблемой Audi А6 С4, чем дольше он стоит, тем сложнее начать. проверить сопла. Если.
Я также рекомендую заменить все уплотнения форсунок.
Отвинтите звездочку на 30 двух винтов, чтобы закрепить вакуумный привод канавки и снять ее с коллектора. Будьте осторожны, чтобы не потерять весну.
Так как моя флейта была в полном разгаре, я, не колеблясь, отремонтировал ее.
Откручиваем тот же шестигранник 12 крепежные болты впускной коллектор к блоку и, после значительных усилий, потяните коллектор прямо вверх и снимите его, только будьте осторожны, чтобы не отсоединить направляющую солдат.
Так как впускной коллектор также был в масле, все из-за VKG, его нужно было чистить справедливо с помощью растворителя, из которого вышла серебряная краска, и внешний вид был испорчен.
Мне пришлось пойти в магазин за распылителем краски и отремонтировать школу, она оказалась намного лучше, чем была изначально.
И, наконец, мы откручиваем 9 болтов и крышку в наших руках. Мы также не забываем чистить это в процессе.
Как видите, у меня есть машина до рестайлинга и демпфер воздушные колпаки люка нет, только прокладка, поэтому пришлось его покупать.
По пути я вынул все элементарные клапаны и гроб, в котором я заменил уплотнительные кольца, поскольку старые затвердели и рассыпались на глазах.
А вот и сам маслоотделитель (демпфер воздушные колпаки)
Далее возьмите маслоотделитель и установите его (прокладка больше не ставится) сверху люка.
Не забудь купить впускной коллектор новые прокладки.
И собрать все предметы в обратная последовательность. Вот результат моей работы.
Пока рано говорить, уменьшился ли расход масла, но я уже уверен, что VKG работает нормально (крышка маслоналивного патрубка засасывает на холостых оборотах, не отрывайте ее). Следите за отчетами.
Снятие и промывка форсунок FSI — Audi A6, л., года на DRIVE2
На просторах интернета нашёл артикул и заказал. Так же попутно заказал прокладки клапанных крыжек, медные шайбы и резиновые колечки на форсунки и медные шайбы под штуцера обраток.
Всё в сборе на одну сторону Когда всё приехало приступил к замене. Начал с правой головы та что с пассажирской стороны.
Zoom Картина маслом Для большей доступности снимаем корпус воздушного фильтра с патрубками. Как Снять Замена форсунок на audi a6 Ауди А6 С5 Как Снять Форсунки Ауди А6 С5 Nikoll Автогараж Что делать если большой расход масла мотора Audi А6 С5 Ввиду того, что моя возлюбленная машинка, начала значительно есть масло на км доливал практически гр было решено разобрать мало мотора с целью прочистки всех частей связанных со впуском: ВКГ, впускной коллектор, дроссельная заслонка, форсунки.
Все детали было надо почистить и установить в разрушение мотора особый маслоотделитель для улавливания паров масла, потому что в моей модели Ауди А6 С5 года его еще не стояло.
Поначалу снимаем все защитные кожухи мотора, чтоб получить доступ для работы и сперва вытаскиваем вентиляцию картерных газов ВКГ для предстоящего осмотра, очистки либо подмены. Чтоб для вас было понятно, что такое ВКГ рекомендую поглядеть видео ниже.
После того как мы сняли ВКГ у нас в руках уже есть такие элементы: Во впускном патрубке, что стоит перед Д. Замена форсунок на audi a6 нам нужно как-то добраться до люка в развале мотора, зачем нужно снять топливную рампу, впускной коллектор, катушку зажигания и крышку люка.
Проводится в обратной последовательности, при этом необходимо учесть следующее: Очистить и обезжирить привалочные поверхности от остатков герметика. Установить новую прокладку крышки клапанов.
Затянуть гайки крышки ГБЦ в несколько этапов крест-накрест.
Установить штуцера обратки на корпуса форсунок.
Уплотнительные медные колечки желательно заменить на новые. Проверить свечи накаливания, установить насвечники и все разъемы электропроводки. Установить трубки подачи топлива по отдельности на каждую форсунку и затянуть с помощью S- образного ключа на 17 штуцера трубок на ТНВД.
Устанавливать магистрали подачи топлива без натяга. Гайки трубок со стороны форсунок — не затягивать. Установить все патрубки и шланги на свои места.
Замена форсунок Ауди А6
Закрепить воздуховоды, установить крышку воздушного фильтра и подключить расходомер воздуха. Двигатель собран полностью, но не спешите его заводить. Для успешного запуска надо развоздушить топливную систему и удалить воздух с ТНВД.
Для этого снимаем шланг с штуцера обратки ТНВД. Через переходник подключаем прозрачный шланг на вход обычного жигулевского бензонасоса. При этом должен быть отчетливо слышен характерный щелчок, что указывает на открытие клапана форсунки.
Если этого не происходит, то форсунка неисправна и подлежит замене. Эту проверку можно проводить, не снимая форсунку с автомобиля.
Рекомендуется проверить сопротивление обмоток форсунок. Для этого отсоедините от форсунки колодку с проводами предварительно отсоединив провод от клеммы "—" аккумуляторной батареи и подсоедините к контактам форсунки омметр.
замена форсунок afb
Он должен показать сопротивление 11—15 Ом. В противном случае замените форсунку. Установите новую форсунку в порядке, обратном снятию. Автотовары Реклама Дизайн и разработка сайта По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен ти годам, произведение переходит в общественное достояние.
Слабые и сильные места Ауди А6 С6 с пробегом
Audi A6 автомобиль статусный и дорогой. Но через 5-10 лет после начала выпуска эта модель переходит в категорию «доступной роскоши». Чревата ли доступная стартовая цена непосильно дорогим обслуживанием будем разбираться в статье. Тем более разбираться есть с чем: более 10 видов двигателей, множество комплектаций и пару десятков слабых мест, которые обязательно нужно проверить перед покупкой б/у Ауди А6 С6.
Кузов и салон
От предыдущей модели Ауди А6 С5 осталась только подвеска. Всё остальное создано с «нуля». Материалы салона отличные — кожа, дерево, качественный пластик. Заводская сборка также не вызывает нареканий, но если специалисты средней квалификации собирали и разбирали элементы салона, то «сверчки» будут обязательно. Поводом для вмешательства в целостность салона могут быть электронные блоки управления, которые размещены в разных частях автомобиля. Поломка сервомоторов климат-контроля также подразумевает снятие всей передней панели.
В дополнительной шумоизоляции нет никакой необходимости. Внутри А6С6 чувствуешь себя комфортно, как дома. Эргономика продумана и все на своих местах. После рестайлинга в 2008 году стала доступна фирменная система управления мультимедиа MMI. Но, кроме удобства, она принесла и новые возможные сложности: пропадает звук, тухнет дисплей и кнопки могут не работать. Проблемы с MMI не повальные, но и неединичные.
Ауди А6 в кузове С6 не гниет и не ржавеет даже первых годов выпуска, если только не участвовала в ДТП. Передние крылья и капот из алюминия — дорогой металл с низкой ремонтопригодностью. Поэтому довольно часто после аварии их меняют на более дешевые аналоги из обычного металла. Такие запчасти подвержены коррозии, и то насколько быстро они начнут ржаветь зависит от качества покраски.
Обязательно проверьте работоспособность всех кнопок в районе рычага переключения КПП. Из-за своего расположения они подвержены воздействию влаги: кто-то стакан опрокинет или люк открытым оставит.
Комплектации и модификации
Полный перечень возможных опций для Ауди А6, наверное, не знает никто. Даже базовая комплектация способна удовлетворить среднестатистического водителя во всех базовых потребностях. Комфорт подарит подвеска и качество сборки салона, а безопасность обеспечат не только фронтальные, но и боковые подушки безопасности.
Но нет предела совершенству:
- шумоизоляцию можно улучшить двойными стеклами, которые очень сложно разбить;
- мультимедийная система MMI может быть с разными видами оснащенности: audi symphony, concert, chorus или даже урезанной MMI low с монохромным дисплеем. После рестайлинга контроллер MMI обновили и появилась версия с жестким диском и DVD;
- датчики мертвых зон и бесключевой доступ удел более дорогих комплектаций;
- остальной перечень дополнительного оборудования можно долго расписывать, но на цену больше влияет состояние и год выпуска автомобиля.
Рестайлинг в 2008 году принес наружные косметические изменения. Спереди поменяли фары и бампер (с квадратными противотуманками), а сзади фонари стали более узкими и широкими (заходят на крышку багажника).
Кроме традиционного седана и универсала (Avant) существуют отдельно стоящие модификации: «заряженная» версия A6 S6 и «внедорожная» Allroad. Отличаются от стандартной версии они существенно и достойны отдельной статьи.
Бензиновые двигатели
На Audi A6 третьего поколения линейка моторов более чем обширна. Но фактически их можно поделить на два вида:
- алюминиевый блок с алюсиловым напылением;
- чугунный блок цилиндров.
Рассмотрим сразу первую категорию:
2.8 FSI (CCDA/BDX/CCEA) — по непонятным причинам на этот двигатель менее всего нареканий при той же конструкции. Возможно их просто меньше в общей массе, а может уменьшенный ход поршня помог. Но влияние некачественного топлива и масла на покрытие из алюсила никто не отменял.
3.2 FSI (AUK) — не берите такой двигатель если услышите стук и дребезжание сразу после запуска. Это явный признак выхода из строя гидравлического натяжителя цепи ГРМ. Для ремонта придется разобрать половину машины, а заодно поменять и сами цепи. Обычно ресурса «вечного» цепного привода хватает на 150 тыс. км.
4.2 FSI (BVJ) — отличается от предыдущего только дополнительными двумя цилиндрами. Которые, кстати, оказались «лишними». Износ седьмого и восьмого цилиндров, требующий замены всего блока возможен уже после 50 тыс. км пробега. Крайне не рекомендуется к приобретению , тем более есть альтернатива, о которой расскажем ниже.
3.0 TFSI (CAJA) — многих соблазняют «магические» цифры 290 л. с. и 6 секунд до сотни. Обычно буква «Т» в обозначении мотора означает турбину, но в нашем случае установлен механический компрессор. С низов тянет лучше, бензина ест больше, зато в обслуживании дешевле (по сравнению с турбиной). Повышенный расход масла может свидетельствовать о задирах на стенках цилиндров.
FSI — непосредственный впрыск топлива
TFSI — то же + турбина (компрессор)
MPI — распределенный впрыск
![audi_a6_3.0t_quattro]()
Перейдем к чугунным блокам:
3.0 MPI (BBJ) — двигатель V6 старого образца, который остался в наследство от предыдущего поколения в кузове С5. По отзывам на профильных форумах это лучший мотор в категории надежности . Устанавливался только до рестайлинга в 2008 году.
4.2 MPI (BAT) — аналогичный двигатель, только V8. При спокойной езде расход топлива будет сравним с трехлитровым двигателем. Но если активно использовать педаль газа (а мотор к этому располагает), то легко «улететь» в 25+ литров.
Привод ГРМ у этих двух моторов ременной с ресурсом 100-120 тыс. км. Правда, чтобы заменить его придется снимать передний бампер и еще много чего, поэтому процедура дорогостоящая.
При выборе мотора 4,2 литра обязательно учтите, что существует две кардинально разные модификации, сверяйте буквенную идентификацию.
К обслуживанию добавляется забота о турбине. Надежностью 2.0 TFSI не «блещет» , но за счет простоты конструкции и чугунного блока цилиндров, ремонт обойдется гораздо дешевле, чем у «старших» моторов в линейке.
Исходя из описанного выше может сложиться впечатление, что моторов из первой группы следует категорически избегать. Это не совсем так. Эти двигатели «бодрее» едут, потребляют меньше топлива, но очень чувствительны к качеству обслуживания и бензина. Поэтому при покупке Ауди А6С6 с полностью алюминиевым агрегатом тщательная и дорогая диагностика обязательна. Внутреннее состояние мотора, в том числе и задиры можно определить с помощью эндоскопа. Иначе ошибка может обойтись вам в несколько тысяч долларов.
Дизельные двигатели
По объему тут разнообразие чуть поменьше, но модификаций достаточно, особенно это касается двухлитрового дизеля. Дизельные моторы при должном обслуживании ездят без вмешательства по 300+ тыс. км. Основная зона риска, традиционно, топливная аппаратура. Сейчас найти С6-ю с честным пробегом менее 200 тыс. км крайне сложно, а дорестайлинг практически невозможно. Поэтому не пожалейте денег и времени на проверку слабых мест, которые рассмотрим ниже.
2.0 TDI — до рестайлинга ( BLB, BRE ) все двухлитровые моторы комплектовались насос-форсунками с пьезоэлектрическим или электромагнитным клапаном. В ремонте оба варианта дороги. Одна форсунка обойдется от 700 долларов, а производитель рекомендует менять все 4 сразу. Средний срок их службы около 200 тыс. км.
В ходе рестайлинга 2008 года инженеры ауди изменили топливную систему ( BNA, BRF, CAGB, CAHA ). После чего все 2,0 дизели стали комплектоваться системой Common Rail с ТНВД и пьезоинжекторами (форсунками). Последние могут отходить и 300+ тыс. км, но в зоне риска топливный насос высокого давления. Есть модификации на 136 и 170 л. с.
Общая проблема для моторов обоих поколений — шестигранник привода масляного насоса . Со временем он проворачивается и система теряет масляное давление. Впоследствии выходит из строя сам масляный насос и турбина заодно. Проявляется это чаще всего на пробегах более 200 тыс. км. Дешевле будет перестраховаться: снять масляный поддон, проверить, и если нужно заменить деталь.
2.7 TDI — это уже другая весовая категория в прямом смысле. V6 автоматически означает более дорогое обслуживание. Хотя в «лошадином» плане различие не такое кардинальное. С 2005 по 2008 года Ауди А6 С6 комплектовали 2,7-литровым двигателем мощностью 180 л. с. ( BPP ), а с 2008 по 2011 год уже модифицированным ( CANA, CANC ) — 190 л. с.
Довольно массовая проблема — заслонка впускного коллектора. Она забивается и перестает выполнять свою функцию. Можно отремонтировать или заменить на новую. Если «правильно» отремонтировать, то проблема больше не побеспокоит.
3.0 TDI — владельцы A6 C6 любят этот дизель больше всех. И есть за что:
- мощный — от 225 ( BMK ) до 239 ( CDYA, CDYC ) л. с. в зависимости от модификации;
- всегда комплектуется quattro-приводом на все колеса;
- средний срок беспроблемной службы при хорошем обслуживании 300+ тыс. км.
Минусы такие же, как и младшего 2,7-литрового мотора. После 200 тыс. км может окончательно забиться сажевый фильтр (DPF) . В таком случае двигатель «падает» в аварийный режим, с которым далеко не уедешь, только до сервиса. Если сажи окажется меньше 68 грамм, то можно сделать принудительную регенерацию. Если меньше, то только замена. Но фактически сажевый фильтр никто не меняет, его просто удаляют. Причина проста — стоит он дорого, а влияет только на экологию.
Ближе к 300 тыс. км всё той же сажей может забиться клапан ЕГР , что приведет к его замене вместе с радиатором рециркуляции отработанных газов. Некоторые владельцы просто отключают клапан, чтобы предотвратить вынужденный ремонт.
Двухлитровые дизеля сочетались только с передним приводом, трехлитровые с полным, а 2,7-литра могут быть и с тем, и с другим.
Коробки передач
Чем больше автомобиль «тошнил» в пробках, тем больше шансов, что к 200 тыс. км придется заменить дорогостоящий двухмассовый маховик. Это касается механической коробки, которая бывает в единственном исполнении с шестью ступенями.
Автоматических коробок было две:
- «Классическая» и довольно надежная гидротрансформаторная Tiptronic от ZF . Устанавливалась на А6 в кузове 4F только с полным приводом Quattro.
- Более прогрессивный вариатор Multitronic с цепным приводом. Сочетался только с переднеприводными С6.
Типтроник менее чувствителен к буксировкам, резким стартам и гонкам на максимальных скоростях. Но это не означает, что он вечный. Производитель считает эту коробку необслуживаемой. Но практика показывает, что лучше все-таки производить частичную замену масла раз в 60 тыс. км. При бережной эксплуатации это может «подарить» лишние 100 тысяч пробега без ремонта АКПП.
В случае ремонта проблем с запасными частями и специалистами не будет. Но стандартная цена «вопроса» стартует от 1 тыс. долларов. Если автоматическая коробка полностью «уезжена», то придется менять блок мехатроника и ценник вырастет в несколько раз. Дешевле взять б/у коробку с разборки.
С Multitronic ситуация немного сложнее. Он хорошо переключает, не «глючит» и не толкает. С конструктивной точки зрения, даже надежен. Но перегревы, перегрузки и пробуксовки «убивают» вариатор очень быстро. Поэтому частота замены масла имеет критически важное значение.
Ресурс цепи вариатора в районе 150 тыс. км и стоит она не очень дорого. Но если не поменять вовремя, то повредятся конусы, стоимость которых зашкаливает. Усложняет ситуацию то, что без разбора агрегата практически невозможно проверить его состояние. Как минимум не должно быть никаких подергиваний, пробуксовок или посторонних звуков.
Все коробки на 4F C6 надежны, без каких-либо ярко выраженных слабых мест. Но автоматические трансмиссии требуют к себе бережного отношения, которое не всегда возможно у владельцев полноприводных Ауди с мощными моторами. Поэтому не «ведитесь» на фразы: «она у всех между первой и второй дергается» или «черное масло в коробке — это норма». Отдавайте предпочтения автомобилям с прозрачной историей обслуживания и хорошим общим состоянием.
Подвеска и полный привод
Ходовая часть Audi A6 C6 очень комфортна. Она сложная и многорычажная, но при этом надежная и крепкая. Выносливость подвески во многом зависит от размерности и профиля колес. Низкопрофильная резина в сочетании с тяжелым двигателем может уменьшить ресурс в 2-3 раза. А слишком широкие покрышки быстро «убивают» рулевые тяги и наконечники.
Среднестатистически передняя подвеска после ремонта с качественными аналогами прослужит минимум 60 тыс. км. Задняя спокойно «доживает» до 200 тыс. км. Передние ступицы «ходят» 100-120 тыс. км. Сайлентблоки нижних и верхних рычагов меняются отдельно.
С полным приводом добавится забота о карданном вале (промежуточная опора после 200 тысяч). А также необходимо регулярно следить, чтобы не было масляных потеков на заднем редукторе. Он надежен и очень редко подводит, но без смазки быстро выйдет из строя.
Не стоит покупать автомобиль с полностью «убитой» подвеской по хорошей скидке, особенно с полным приводом. Обойдется все равно дороже, чем вы думаете. К тому же сразу понятно общее отношение предыдущего хозяина к машине.
Пневматическая подвеска встречается нечасто, она устанавливалась опционально и позаимствована от Audi A6 C6 Allroad. В «родном» виде обслуживание пневматики обходится дорого. Но сейчас есть множество альтернативных вариантов ремонта и модернизации пневматических баллонов и ресивера.
Рулевое управление и тормоза
С этими узлами у С6 всё в порядке. Рулевая рейка не беспокоит, насос ГУРа вполне надежен. У Ауди А6 усилие на руле меняется в зависимости от скорости движения, и этот регулятор иногда выходит из строя. О наконечниках и тягах писали выше. Если не злоупотреблять размерностью резины, то «ходят» они больше 100 тыс. км.
К тормозам претензий также нет. При непонятных стуках в районе заднего колеса, проверьте направляющие верхней скобы тормозного суппорта. «Лечиться» только заменой самой скобы и направляющих. Густая смазка и другие «народные» средства не помогают.
На вторичном рынке иногда встречаются A6C6 с модернизированной тормозной системой. Кто-то устанавливает тормозные диски большего диаметра, а некоторые ставят тормоза от Porsche. С одной стороны, это хорошо — чем лучше тормоза, тем выше безопасность. Но, с другой стороны, такое внимание к скорости остановки автомобиля уделяют обычно «гонщики». И машина, скорее всего, эксплуатировалась в жестком режиме.
Распространенная проблема — отказ ручника. Но это скорее вопрос неудачно расположенной проводки, чем надежности узла. Банально обрывается проводка управления электронным ручным тормозом.
Электрическая часть
Эту часть не проверить на глаз и которая способна выпить не один литр вашей «крови». Электронные блоки размещены по всему автомобилю и при выходе из строя требуют только квалифицированных специалистов с соответствующей оплатой труда. Упомянутый выше «банальный» ремонт ручника может обернуться ценником в 500+ долларов. Это, включая новые жгуты проводки и стоимость довольно сложной работы.
Новые и оригинальные запчасти стоят неадекватно дорого, поэтому часто в таких ситуациях спасают «разборки». Б/у оригинал можно купить в несколько раз дешевле, но гарантий на электронные части никто не даст.
Несколько десятков блоков управления даже по теории вероятности рано или поздно дадут сбой. Вопрос только насколько серьезный. Некоторые владельцы за все время эксплуатации электрика ни разу не видели. А другие уже сами научились обращаться с дилерским сканером.
Осложнения могут возникнуть сами по себе или от неудачно пролитой воды. Нет особых закономерностей. Самому перед покупкой можно проверить:
- Работоспособность задних светодиодных фонарей, тут все просто — горят или не горят. Дополнительно можно проверить разъем подключения. Если он оплавлен, то вряд ли фонарь долго прослужит.
- Проверьте все кнопки и функции мультимедийной системы MMI.
- Испытайте подогрев сидений, даже если покупаете машину летом. Функция не жизненно важная, но ремонт стоит дорого.
Разумеется, что покупать Ауди А6 С6 без диагностики дилерским сканером с толковым электриком, не стоит.
![ауди а6 2006]()
Итог
Автомобиль достоин внимания, но процесс правильного выбора будет долгим и сложным. Если, конечно, проверенный сосед не продаст вам ухоженный экземпляр. В остальных случаях уделите особое внимание выбору мотора и проверке электронной части.
До рестайлинга лучше выбрать бензиновые двигатели старого образца 3,0 и 4,2 литра, или трехлитровый дизель. После 2008 предпочтительней выбирать среди дизельных Ауди. Тем более что машину более свежих годов легче найти с адекватным и честным пробегом.
Audi A6 C6 автомобиль не бюджетный, не покупайте его на последние деньги. Даже в случае правильного выбора машины, вам понадобятся деньги для поддержания её в хорошем состоянии.
Зато взамен вы получите настоящий премиум авто, с соответствующим уровнем комфорта, динамики и внешнего вида.
Читайте также: