Тойота авенсис промывка форсунок

Обновлено: 04.01.2025

Toyota Avensis 1.8 АТ › Бортжурнал › Промывка форсунок

Хочу написать про так, как можно в гаражных условиях почистить форсунки со снятием, с помощью замечательного прибора Pulsar III.Текста будет много потому, что операция еще та :) Извините фотографий не много, всего было 2 свободных выходных дня. Делал это в первый раз и когда на улице было прохладно, где-то 1,5 года назад. Пока полёт нормальный, расход радует — 11,9 л зимой по городу 95-го качественного бензина.

Замеченные проблемы:
1. Повышенный расход топлива А95 – 13,6 л на 100 км (зимой 14 л) по городу, 4 км до работы (т.е. прогревается по пути на работу и возможны пробки).
2. Стоя на «D» обороты на прогретой иногда могли быть 400 об/мин, ощущалась вибрация в салоне

Работы, которые были выполнены перед этой ответственной операцией в надежде сократить расход топлива:
если перечисленные узлы были уже обслужены или Вы в них уверены, то делать это не обязательно :)

— замена масла в двигателе и фильтров (масл. и возд.)
— замена свечей
— чистка дроссельной заслонки (средством для очистки "Throttle"!)
— замена прокладок впускного коллектора и дроссельной заслонки
— чистка датчика ДМРВ (только одного, того который в виде прозрачной капли, второй датчик в виде проволочки был не пыльным). Внимание! ДМРВ можно чистить только специальным аэрозольным средством для очистки ДМРВ, никаких палочек с ваточками потому, что он очень чувствительный и не дешевый!

Инструменты и приборы, которые понадобятся:
1. Прибор Pulsar III

2. Блок питания компьютера
3. Приспособление для разгерметизации топливной магистрали, чтоб подходил для автомобилей «Toyota», например:

4. Мультиметр или вольтметр (для проверки напряжений блока питания)
5. Компрессор со шлангом и влагомаслоотделителем (или запасное колесо)
6. Лейка с сеточкой
7. Весы электронные до 5 кг (не обязательно)
8. Вертикальная вешалка, чтоб на неё повесить 2-х литровую пластиковую бутылку с промывочным составом

Подготовка материалов и тары:

1. Пластиковая 6-ти литровая банка – 3 шт (одна под чистый бензин, вторая под слив уже отработанного средства, третья будет обрезана и предохранит от протечки на пол огнеопасного бензина)
2. Пластиковая бутылочка 1 литровая – 4 шт
3. Бензостойкий шланг 2 м – 1 шт
4. Краник шариковый с бензостойкими прокладками – 1шт/2шт

5. Хомуты большие на 1л баклашки – 4 шт
6. Хомуты маленькие на шланги – 4 шт
7. Бензин А95 Евро или А98 – 5 л
8. Специальное средство для промывки форсунок LM 5152 (концентрат) — 500 г

9. Аэрозольное средство для мойки двигателя и вокруг форсунок Rheinol (неагресивный к резине и пластику)
10. Новые уплотнительные колечки на форсунки – 8 шт (4-верхних и 4 нижних)
11.Резиновые перчатки – 2 пары
12. Резиновый автониппель от безкамерки с золотником – 1шт
13. Наконечник на этот ниппель как у автонасоса – 1 шт

Подготовительные работы:

— был сварен стенд, который будет держать рампу с форсунками

— 4 больших хомута были скреплены между собой тонкой проволокой и установлены на стенд для того, чтоб в них держались 4 емкости
— мультиметром был протестирован на работоспособность блок питания компьютера
— в донышке 2-х литровой баклашки нужно просверлить круглую дырку для шарового краника. Установить краник с бензостойкими колечками в дно 2-х литровой баклашки снизу и прикрутить его гайкой изнутри длинным трубчатым торцовым ключем.

Мойка двигателя

Если двигатель грязный, то у Вас появился удачный момент его помыть целиком, т.к. вокруг форсунок обязательно нужно все тщательно вымыть:
— выгнать машину из гаража и чуть прогреть
— загнать задом в гараж и снять аккумулятор
— снять верхнюю пластмассовую крышку двигателя
— по желанию можно снять воздушный фильтр, но только закрыть впускной патрубок от попадания воды
— ищем сапун АКПП и закрываем отверстие, чтоб не попала вода. Можно одеть пальчик резиновой перчатки и обматать малярным скотчем
— осмотреть все места где есть масляные пятна, подтеки и просто грязь
— т.к. у меня было масляное пятно сзади, где натяжитель цепи, то я решил помыть и там.
— выгнать вручную перёд авто на улицу, для этого понадобится веревка или еще лучше таль.
— далее руководствуясь инструкцией моющего средства для мойки двигателя опрыскать грязные места и чуть подождать (хорошо, что масло на моей нигде не подтекало и двигатель был относительно чистый)
— после сполоснуть все подкапотное пространство простой водой, можно использовать например пустой сифон от мистера мускула. Высоким давлением не рекомендуется во избежание порванных проводов, шлангов и просто попадания воды в труднодоступные места элекроники.
— вытереть все чистой ветошью и продуть сжатым воздухом все электроконтакты
— не забыть открыть сапун АКПП
— загнать вручную талью в гараж и дать просохнуть (можно на солнышке)
— собрать все на место
— все, как-то так

1. Понижаем давление в топливной рампе.
Рассматривались варианты вытащить предохранитель бензонасоса, но как оказалось можно сделать проще. Достаточно убрать брелок иммобилайзера подальше и запустить двигатель. Когда последний заглохнет, давление в рампе будет снижено.
2. Отсоединяем клеммы аккумулятора
3. Снятие топливной рампы с форсунками:
1) Снимаем защиту топливного разъема (не трудно)
2) С помощью приспособления разъединяем трубки топливопровода. Желательно под разъем подложить
какую-то ветошь, т.к. еще стечет немного топлива.
3) Отсоединяем 4 электрических разъема форсунок .
4) Откручиваем 3 болта крепления рампы.
5) Осторожно тянем рампу с форсунками на себя. У меня она вышла без затруднений.
4. На период работы с очисткой форсунок, отверстия в ГБЦ для форсунок желательно заткнуть подходящими пробками по диаметру. А также изолировать трубку топливопровода от бензобака.

1. Устанавливаем стенд на подходящий столик, чтоб там могли поместится еще блок питания от ПК, чудо-прибор и кое-какие инструменты.
2. Вставляем пластиковые бутылочки и затягиваем большие хомуты
3. Форсунки сначала нужно помыть снаружи тем же разбавленным средством в отдельной емкости
4. Сверху на верхнюю планку устанавливаем рампу с формунками так, чтобы наконечники форсунок входили в бутылочки где-то на 1-1,5 см и приматываем рампу изолентой в двух местах

5. Насаживаем 1 конец бензостойкого шланга на рампу, а 2 конец на краник, который уже в донышке 2-х литровой баклашки. Затягиваем концы одетого шланга маленькими хомутами, чтоб не слезли.
6. Подключаем провода прибора к форсункам и к блоку питания.
7. Для того чтобы запустить блок питания без материнской платы необходимо закоротить 2 провода ATX разъема (зеленый –PS-ON и черный — GND)
8. 2-х литровую баклашку со шлангом помещаем в обрезанную 6-ти литровую банку и подвешиваем их на веревке на вертикальную вешалку

9. Наливаем через лейку чистый бензин в 2-х литровую баклашку
10. Закручиваем крышку с ниппелем.
11. Подключаем к 2-х литровой бутылке, через верхнюю крышку с золотником, шланг с давлением 2 бара (2 атмосферы) и через 2 сек. отсоединяем.
12. Включаем БП в розетку и активируем прибор
13. Начался процесс очистки
14. Можно по инструкции изменять время впрыска и интервалы в нс. И есть такая супер программа, которая сама изменяет интервалы впрыска от холостого хода до полного газа.
15. Как только половина бутылочек наполнилась можно выключать, сливать и взвешивать на электронных весах для контроля.
16. Второй раз в 2-х литровую баклашку наливаем уже смесь бензина и средства для промывки форсунок
17. Повторяем п.10-15 сколько понадобится
18. Существует коэффициент нормального отклонения, уровень во всех 4 баночках должен быть примерно одинаковым :)

1. Вынимаем старые форсунки с рампы (у меня вынимались без особых усилий), снимаем с них старые колечки и протираем форсы. Смазываем чистым бензином новые колечки и устанавливаем их на форсунки.
2. Слегка проворачивая влево-вправо под прямым углом вставляем форсунки в рампу. После установки, форсунки на своем месте должны проварачиваться без заеданий
3. Далее вынимаем пробки из цилиндров и устанавливаем новые уплотнительные кольца в ГБЦ
4. Осторожно начинаем устанавливать топливную рампу всборе с форсунками в головку двигателя. В момент входа просто посмотреть, чтоб они прямо входили. У меня входили плотно, но не туго. После проверить форсунки, они должны без заеданий проворачиваться на рабочем месте.
5. Прикручиваем рампу и подсоединяем топливный разъем
6. Подключаем 4 электрических разъема на форсунки
7. Подключаем клеммы на аккумулятор
8. Пробуем заводить.
9. Проверить на течь.
10. Устанавливаем защиту топливного разъема и верхнюю крышку на двигатель
11. Все

Плюсы очистки форсунок со снятием

1. Визуальное наблюдение процесса, т.е. можно посмотреть в каком состоянии они были до и после очистки. Можно построить графики

2. Можно поменять все резиновые колечки на новые, что предотвратит (если имеется) незначительный подсос воздуха.
3. Бензин смешанный с этим моющим средством можно при желании использовать повторно.
4. Полученная смесь хорошо отмывает машину от липы с деревьев (даже прошлогоднюю:))
5. Пользуясь случаем можно помыть под капотом весь двигатель

1. Полученную и отработанную смесь нельзя заливать в бак!
2. Пожароопасность при выполнении работ

Меры предосторожности

1. Неподалеку должна быть вода и ведро с песком
2. Работать надо в защитных очках и резиновых перчатках
3. Делать это лучше всего в теплое время года, т.к. при проветривании будет уходить и тепло.
4. Во избежание возможного непоправимого возгорания автомобиля, топливную трубку ведущую из бензобака необходимо плотно чем-то замотать (например одеть пальчик резиновой перчатки на трубку и обмотать изолентой либо малярным скотчем) . А также топливо в баке должно быть на минимуме, чтобы уменьшить количество паров, которые являются самым опасным врагом при выполнении этой операции!

Подводные камни

1. После снятия рампы с форсунками, под форсункой 4-го цилиндра была грязь, вынимайте аккуратно. Я не знал, т.к. везде помыл и почистил. Видимо это моторное масло, т.к. форсунка 4-го цилиндра находится под горловиной заливки масла. Рекомендую пользоваться лейкой при замене масла. Пришлось опять снимать впускной коллектор и светить фонариками, никакая ли крупинка туда авось не попала, вроде не видно было, значит пронесло. Заодно глянул на клапана, кокс на них есть, а что поделать? Думаю бяку эту смывать в цилиндры не стоит, тяжело колечкам может стать, как-бы не закоксовались они там. А до этого уверен доводить не стоит. Смывать этот нагар с впускных клапанов нужно очень постепенно, например заправлять хорошим бензином, хотя бы зимой. Внутри головки на разделительных перегородках впускных клапанов были видны следы работы форсунок, когда они функционировали в режиме «Разгон». Машина не дымит, масло доливаю редко, где-то 1 л на 10 тыс. км. А впускные клапана с нагаром потому, что двигатель дышит через систему вентиляции картера и клапан “PCV”. Это нормальная его работа и масляные пары по-немногу попадают во впускной коллектор и оседают на впускных клапанах, нагреваются и коксуются на них, по-моему так.

2. Чем смазать новые колечки форсунок? По мануалу можно чистым топливом, а я уже весь бензин развел со средством. Что же делать, где взять чистый бензин? Вот с топливной трубки, той что с бензобака идет, точно можно слить 5 капель в крышечку, мне хватило ). Если двумя пальцами растереть каплю бензина, то можно почувствовать, что он действительно какой-то скользкий.

3. Шариковый краник может пропускать, желательно его проверить, т.е. протестировать на воде.

4. Снаружи отмыть наконечник форсунки 1-го цилиндра за один раз не удалось, вокруг выходных отверстий наблюдались трудносмываемые фракции. Оставлял форсунку на ночь в вертикальном положении в миске. Видимо она самая грязная потому, что установлена последней по течению бензина в топливной рампе. Так как это EVRO IV и магистраль слива топлива в бак была убрана по экологическим причинам, то топливная рампа стала тупиковой и деваться всякому мелкому мусору некуда кроме как не в самый конец, т.е. собираться возле первого цилиндра. Эта форсунка кстати и была самая засоренная, а потом стала самая чистая :) (см. графики)
Чушь, скажите Вы, ведь там стоят фильтра-сеточки тонкой очистки. Дело в том, что фильтр тонкой очистки задерживает всякие мелкие крупинки и они растворяются в бензине со временем и оседают на стенках сеточки, забивая их в течение всего срока службы автомобиля. Фильтра-сеточки я мыл шомполом вместе с форсунками, т.к. они не съёмные. А вот форсунка 1-го цилиндра была грязнее остальных снаружи. Такое впечатление, что на ней откладываются самые маслянистые фракции бензина, которые нагреваются на наконечнике и отвердевают на нем через очень и очень много км.

5. Последним подводным камнем является то, что казалось бы этим средством можно еще раз промыть форсунки, но уже при работающем двигателе, т.е. не снимая инжекторы, с очисткой нагара на впускных клапанах так сказать. Точно в такую же 2-х литровую пластиковую бутылку налить тот же размешанный бензин, уже использованный, подать в топливную рампу давление в 2 атм. и завести мотор. Не надо прибора, мотор сделает все сам за него, дать ему поработать пока не выработает всю смесь, погазовать чуток и нормалёк. Но как быть с бензонасосом? Его надо будет как-то отключить, чтоб не качал бензин из бака. Предохранитель не легко искать в первый раз под торпедой. Если второй раз его вынимать, то да, Вы уже знаете где дернуть, раз и готово. Второе, что делать если у меня или у Вас например на впускных клапанах, честно сказать, запущенный случай? И это всё богатство слезит вниз к поршню и потом забьется в кольцах? А ещё не желательно то, что если этот нагар (кокс) воспламенится в цилиндре, а догорит аж в нейтрализаторе, что может повредить его, а то и вовсе уничтожить. Хотя пишут, что LM 5152 для всех инжекторных систем, т.е. для лямбда зондов не опасно. Не знаю, по мне если нет возможности самому помыть форсунки со снятием, то уж лучше их всё таки снять и промыть на стенде достойного СТО, единственное что надо сделать, так это помыть двигатель вокруг форсунок перед ихнем снятием. Хотя с другой стороны 2-3 песчинки не натворит там много бед, ведь цилиндры всё равно хонингуют для того, чтоб масло задерживалось на стенках цилиндра :)

1. Расход заметно упал: с 13,6 л до 11,9 л на 100 км А95
2. Стабилизировались обороты двигателя стоя на «D», за последние 16 месяцев до 400 об/мин не опускались не разу, даже после снятия клеммы аккумулятора
3. Колоссальная операция за 2 дня :)

Прибор Pulsar III, был приобретен 2,5 года назад 600 грн.
Очиститель форсунок, 1 банка 555 грн.
Инструмент для разгерметизации топливопровода 4811 JTC 300 грн.
Бензин А95 Евро, 5 л 130 грн.
Оригинальные уплотнительные колечки на форсунки, 8 шт (4 верхние и 4 нижние) 355 грн.
Краник шариковый+бензостойкие колечки, 2 шт 45 грн.
Бензостойкий шланг, 2 м 50 грн.
Ниппель с золотником, 1 шт 10 грн.
6-ти литровые пластиковые банки, 3 шт 30 грн.

Я давно начал готовится к этой не маловажной операции, и решил начать с самого главного — приобрести прибор. Без него никогда бы не решился на такое. Второе – это сварить стенд, чтоб все хорошо держалось. Дальше было интереснее, результатом очистки и работой двигателя остался очень доволен.

На прощанье

Был большой расход,
Перечистил всё, что мог
А оказался весь секрет
В промывании форсунок )))))

Как промыть форсунки своими руками

Форсунки как инжекторного, так и дизельного двигателей со временем забиваются. Это происходит из-за того, что в топливе имеются мелкие примеси, которые фильтр не в состоянии оставить на своем корпусе (а тем более если он старый и/или некачественный). В продаже имеются средства для чистки форсунок, однако многие из них достаточно дорогие, и показывают сомнительные результаты. Поэтому автовладельцы придумали несколько несложных методов, позволяющих с помощью подручных средств в гаражных условиях выполнить очистку форсунок, по качеству аналогичные профессиональным чисткам на стендах. Если у вас есть мысли или собственные предложения по этому поводу — поделитесь им в комментариях.

Метод первый — с помощью очистителя карбюратора

Если вместо специального средства для чистки форсунок у вас завалялся карбклинер, то можно в гаражных условиях выполнить чистку бензинового инжектора самостоятельно даже очистителем карбюратора из баллончика, а не покупать жидкость для инжектора. Далее опишем один из таких методов. Для работы вам понадобятся:

два куска чистой ветоши;
медный изолированный провод небольшого сечения длиной около метра;
нож;
пластиковые хомуты (стяжки);
шило;
электрическая батарейка напряжением 9 В (популярная “Крона”);
кусок кислородного шланга длиной 4. 5 см;
изолента; (при выборе обращайте внимание рабочий колпачок баллона по диаметру подходил внутреннему диаметру кислородного шланга, чтобы его можно было вставить внутрь);
защитные очки и перчатки.

Работать с карбклинером нужно аккуратно, используя средства индивидуальной защиты, поэтому предварительно нужно одеть очки и перчатки. Алгоритм работы:

снять форсунку с топливного коллектора и с помощью ветоши очистить ее снаружи (лучше предварительно снять с нее резиновые уплотнения);
разрезать кусок провода на равные части и с одной стороны получившихся проводов с помощью ножа почистить изоляцию;
с помощью изоленты зачищенные концы проводов подключить к батарейке;
на обратных концах проводов с помощью шила немного расширить изоляцию для дальнейшего подключения к форсунке;
в колпачке карбклинера с помощью шила в верхней его части сделать дырочку;
вставить колпачок в резиновый шланг (при этом “родное” отверстие колпачка будет заглушено шлангом) и зажать их пластиковым хомутом;
полученный переходник установить на баллон карбклинера;
очищенную снаружи форсунку подсоединить к переходнику из резинового шланга и обжать хомутом;
подключить форсунку к батарейке, при этом вы услышите щелчок, сигнализирующий о том, что форсунка открылась;
одеть переходник с форсункой на баллон очистителя карбюратора;
аккуратно подать давление (нажать);
при этом средство для чистки карбюраторов будет вертикальной струей выходить через форсунку (вот для чего нужны очки!).

Чистить до тех пор, пока факел не будет ровный. После одной чистки нужно перевернуть форсунку вверх ногами и повторить операцию. Далее можно переходить к чистке остальных форсунок.

Метод второй — с помощью промывочного цилиндра

Такой метод также можно выполнить в гараже с помощью подручных средств, он хорош тем, что нет надобности демонтировать форсунки двигателя, но в качестве чистящего состава нужно будет приобрести сольвент (винс, лавр, хай гир либо другой). Для работы вам понадобится:

Цилиндр с подсоединенным фильтром

чистая двухлитровая пластиковая бутылка с плотно закручивающейся крышкой;
компрессор (чтобы был в состоянии выдать 3 атмосферы);
промывочная жидкость (около одного литра);
дрель и сверло диаметром 13 мм;
два хомута (12. 14 мм);
топливный фильтр;
два автомобильных ниппеля;
шланг диаметром 12 мм длиной около метра;

Алгоритм работы следующий:

с обеих сторон бутылки (на донышке и на крышке) просверлить по отверстию;
в дно бутылки ввинтить ниппель с вкрученным вентилем;
в крышку ввинтить ниппель без вентиля;

Система в сборе

После этого следует запустить двигатель и дать ему поработать 15 минут на холостых оборотах и 15 минут отдохнуть. Далее снова запустить двигатель и дать ему поработать до тех пор, пока в бутылке не кончится чистящая жидкость. Когда двигатель заглохнет, необходимо аккуратно стравить давление из бутылки! Это можно сделать либо с помощью ниппеля или просто аккуратно откручивая крышку.

После этого можно разобрать получившуюся систему, подсоединить топливный шланг на место, и вернуть на исходную позицию фишку. После того как все собрано, нужно запустить двигатель и дать поработать машине 5. 10 минут. Крайне желательно после выполнения описанной процедуры поменять масло и свечи (особенно свечи).

Метод очистки довольно прост, но у него есть существенный недостаток — отсутствие визуального контроля состояния форсунок. Им вполне можно пользоваться в профилактических целях в случае, если подозрение о том, что форсунки забились.

Метод третий — добавление ацетона

На многочисленных форумах в интернете можно найти много тем о том, стоит ли добавлять ацетон в бензобак. Несмотря на то, что официальные представители автопроизводителей и нефтеперерабатывающих компаний ни слова не говорят об этом, многие отечественные (и не только) автовладельцы добавляют небольшое количество чистого ацетона к используемому бензину.

Такое действие приводит, во-первых, к повышению октанового числа бензина, а во-вторых, вызывает очищающий эффект для элементов топливной системы (отмывает углеродистые отложения), а также связывает воду, находящуюся в бензине и выводит ее вместе с выхлопными газами. Как правило, эффект от использования ацетона чувствуется после того, как его добавили в полный (или почти полный) бак бензина, и это горючее впоследствие было сожжено в процессе езды.

Несколько слов о пропорциях. Количество добавляемого в бензин ацетона зависит, во-первых, от октанового числа, а во-вторых, от качества топлива (примеси воды и вредных примесей в нем). Если бензин хороший, то достаточно добавить 30 мл на каждый 10 литров бензина. По мере ухудшения, количество ацетона может увеличиваться до 150 мл на 10 литров бензина. Однако не стоит слишком увлекаться добавлением ацетона! Это обусловлено тем, что поскольку это средство увеличивает октановое число, то если его значение будет превышено по сравнению с тем, на которое рассчитан двигатель, это может привести к постепенному выходу мотора из строя. И чем на большее значение оно превышено — тем быстрее “стуканет” двигатель.

Метод четвертый — применение Димексида

Для чистки форсунок можно применять и популярный лекарственный препарат Димексид, продающийся в любой аптеке, и стоящий очень недорого. Итак, для работы понадобится:

Установка для промывки

препарат Димексид (500 мл или больше, зависит от степени загрязнения);
чистая емкость для жидкости с крышкой, например бутылочка с плотно закрывающейся крышкой объемом около 500 мл;
два ниппеля;
дрель (шуруповерт) и сверло на 13 мм (под диаметр ниппеля);
четыре емкости в виде пробирок, куда будет собираться загрязненная жидкость с форсунок (отдельно для каждой форсунки);
аккумулятор или блок питания на 12 В;
воздушный шланг;
хомуты;
растворитель “Сольвент”.

Процедура выполнения очистки состоит из таких этапов:

Демонтаж рампы с форсунками.
Сооружение стенда для промывки.
Проверка форсунок на производительность (монтируются с рампой на стенд с прозрачными емкостями, для оценки факела распыла и количество выпускаемого топлива).
Отмачивание отдельно взятых форсунок в емкости с димексидом (обязательно в вертикальном положении дабы это агрессивное средство не попало на резиновые уплотнители).
Промывка инжекторных форсунок димексидом под давлением в течении 10-15 минут.
Промывка сольвентом и продувка сжатым воздухом (дабы в форсунке не осталось средства).

Промывка форсунок димексидом производится по аналогии с методом использующим установку с цилиндром. Поэтому сначала будет нужно:

сделать какую-либо конструкцию, чтобы жестко установить на ней снятую рампу;
просверлить крышку пустой емкости, и установить туда один из ниппелей;
просверлить дно баночки и также ввинтить туда второй ниппель;
нижний ниппель соединить с помощью хомута с резиновым шлангом, а другой конец шланга соединить с рампой;
собрать с помощью проводов схему, выведя параллельно их концы, и подсоединив на выводы блока питания, желательно через кнопку (нормально разомкнутую);
набрать в емкость чистящей жидкости и плотно закрыть крышку;
с помощью компрессора накачать давление около 2 атмосфер;

Подача очистителя регулируется кнопкой (в прерывистом режиме) включать и отключать форсунки.

Как показывает практика и многочисленные опыты, проведенные различными автовладельцами, средство Димексид позволяет избавиться от загрязнений даже на очень застарелых и загаженных форсунках. Однако помните, что Димексид имеет и вредные свойства. В частности, разогретый Димексид растворяет не только нагар, но и краску, и вообще считается достаточно агрессивным веществом.

Перед установкой топливной рампы на исходное место желательно заменить нижние уплотнительные кольца. Дело в том, что со временем они изнашиваются и рвутся. Также желательно предварительно нанести на них силиконовую смазку.

Заключение

Как вы можете видеть, самостоятельная очистка инжекторных форсунок в гаражных условиях вполне допустима и эффективна. Однако ее необходимо выполнять, во-первых, при условии, что уверены в том, что сделаете все правильно, то есть, у вас имеется опыт выполнения подобных ремонтных работ. Во-вторых, степень загрязнения форсунок средняя или низкая. В случае, если инжектор забился очень сильно, то имеет смысл обратиться за помощью в автосервис, где вам отмоют форсунки с помощью жидкостной или ультразвуковой чистящей установки.

Как очистить топливные форсунки, не снимая их с двигателя

Топливные форсунки в автомобиле нуждаются в периодическом обслуживании. Через определенное время детали выходят из строя из-за сильного загрязнения. В таком случае автомобилисты лезут под капот, снимают все с мотора и приступают к очистке. Определить сильное загрязнения форсунок можно по наличию гуляющих оборотов, плохом разгоне и повышении расхода топлива. Из-за загрязнения происходит сбой в работе мотора. Однако, почистить форсунки можно и без снятия.

Форсунки — элементы, которые накапливают в себе грязь постепенно, поэтому очень трудно обнаружить грань, когда еще можно обойтись без специальных средств.

Причины загрязнения. Форсунки — элементы, которые накапливают в себе грязь постепенно, поэтому очень трудно обнаружить грань, когда еще можно обойтись без специальных средств. То, как быстро засорятся элементы, зависит от качества применяемого топлива, работы фильтров, качества настройки впрыска и прочих факторов. После того как владелец глушит двигатель, мусор, растворенный в топливе, начинает оседать внутри форсунок. Не все частицы во время запуска мотора попадают в камеру сгорания. Некоторые прилипают к стенкам и превращаются в отложения. Как правило, такое происходит при частых коротких поездках, когда двигатель не успевает нормально прогреться.

Проверка. Многие автомобилисты задаются вопросом — есть ли способ проверить состояние форсунок, не прибегая к их снятию с двигателя? На самом деле, самый простой способ проверки — анализ работы силовой установки. Если появляются сбои в работе мотора на холостом ходу, проблемы при разгоне и повышается топливный расход, это может говорить о загрязнении форсунок. Если же опираться на посторонние звуки, то о данной проблеме сигнализирует высокочастотный шум. Но простому автолюбителю трудно определить данную неисправность таким образом.
Промывка. Промыть форсунки в любом двигателе можно двумя способами — снимая их с мотора и не снимая. Если выбирать первый вариант, то лучше обращаться к специалистам. Так как снятие, промывка, сборка и установка требуют регулировки на специальном стенде. Без профессионала выполнить данную процедуру невозможно. В противном случае можно нарушить систему впрыска.

Ультразвук нельзя использовать на двигателе с керамическими форсунками

Если нет желания тратить время на разбор, следует обращаться ко второму варианту — без снятия форсунок. Выполнять процедуру можно 3 способами.
1. Ультразвук. Для этого необходимо специальное оборудование — выполнять его могут специалисты на СТО. Главный недостаток — такая чистка не даст эффекта, если загрязнение слишком сильное. Кроме того, ультразвук нельзя использовать на двигателе с керамическими форсунками.
2. Присадка в топливо. Для этого нужно всего лишь добавить в топливный бак специальную присадку. После процедуры рекомендуют поменять топливный фильтр. Эффект можно заметить при слабом загрязнении. Для профилактики нужно заливать присадку каждые 40 000 км.
3. Промывочный состав. Самый оптимальный по цене и качеству вариант, к которому может прибегать любой автовладелец.

После промывки рекомендуется заменить все свечи на новые

Рассмотрим 3 способ промывки по этапам. Первым делом нужно изготовить промывочную систему. Для этого нужно взять 2.5-литровую бутылку, залить в нее 1 литр промывки и 500 мл топлива. После смешивания к горлышку прикрутить шланг и закрепить его. Затем нужно прогреть двигатель, после чего отключить его от подачи топлива из бака. Нужно отключить шланг, который идет от бака к топливному насосу. На следующем этапе — завести мотор и подождать, пока он не выработает все топливо. Далее можно подключать к насосу шланг от бутылки. Саму бутылку нужно расположить горлышком вниз, а на днище сделать отверстия. Следующий этап самый важный — нужно завести мотор на 5 минут, а потом заглушить на это же время. Как только очиститель растворит осадок, нужно заводить мотор и дать постоять ему на холостых оборотах 30 минут. После промывки рекомендуется заменить все свечи на новые.

Итог. Топливные форсунки в автомобиле через некоторое время покрываются отложениями и требуют очистки. Провести процедуру можно самостоятельно при помощи очистителя.

Как промыть форсунки без снятия с двигателя? Два метода промывки инжектора своими руками

Чистка форсунок в процессе

Причины загрязнения форсунок

При сгорании смеси воздуха и топлива образовывается смоляной налет. Он откладывается не только в камере сгорания двигателя, но и на поверхности сопел. Это приводит к постепенному их загрязнению. Форма и диаметр отверстия в корпусе форсунки постепенно уменьшается. Результат – недостаточная подача, изменение процесса распыления. Смесь получается неоднородной. Вместо того чтобы форсунка подавала в двигатель топливный туман, она распыляет небольшие струйки.

Структура смеси меняется, в ней появляется чрезмерное количество воздуха или горючего. Производительность двигателя уменьшается, бортовой компьютер старается адаптировать машину под новые условия, подавая еще большее количество бензина, который не может сгореть до конца.

Бензиновые форсунки еще хуже работают зимой, когда горючее испаряется медленнее. Это приводит к более интенсивному появлению загрязнений.

Применение присадки для бензина

Данную процедуру лучше всего приурочить к замене топливных фильтров и вот почему. Моющая добавка заливается в бак, поэтому очищающее действие распространяется на всю систему подачи горючего.

Любые инородные отложения, что удалось отмыть, устремляются в сетки фильтров и быстро их засоряют. Если не поменять фильтрующие элементы, то нормально почистить форсунки не удастся, потому что грязь доберется и до них. Итак, для выполнения операции понадобится:

жидкость – присадка для топлива;
сетчатые фильтры тонкой и грубой очистки.

Перед проведением процедуры не помешает узнать больше о присадках для двигателя.

Методика использования проста: химический состав из флакона нужно вылить в бак и продолжать эксплуатацию автомобиля. Спустя 200-300 км замените фильтрующие элементы. Важный момент: количество очистителя в емкости рассчитано на определенный объем бензина, их соотношение всегда указано на упаковке продукта. Чтобы не получить негативный результат и не навредить мотору, соблюдайте предписанную дозу состава.

Чаще всего автолюбители применяют жидкость для промывки инжектора следующих производителей:

Hi-Gear;
Kerry KR-315;
Liqui Moly;
концентрат Injector Cleaner от американского бренда STP.

Не применяйте данный способ очистки после большого пробега (свыше 15 тыс. км), когда в системе накопилось достаточное количество отложений.

При отмывке они не только забьют все фильтры, но и могут вывести из строя регулятор давления топлива.

Когда и зачем нужно чистить форсунки инжектора

Производитель рекомендует очищать топливные форсунки как минимум один раз в 30 тысяч километров. О необходимости выполнить эту процедуру напоминают следующие симптомы.

Мотор сложнее запустить.
Стартер хорошо крутит, но двигатель не может запуститься.
При работе на холостом ходу сильно вибрирует блок двигателя.
Обороты на холостом ходу «проваливаются».
Постепенно уменьшается мощность двигателя.
Вырастает расход топлива, хотя стиль эксплуатации машины остается прежним.
Выхлоп становится более дымным.
При нажатии на педаль газа появляются хлопки.

Чем почистить форсунки инжектора в домашних условиях

При использовании химического метода промывки водитель должен приобрести специальное средство, набор новых уплотнительных колец, а также фильтр тонкой очистки.

Обратите внимание! Химический метод очистки не подходит, если на автомобиле установлены старые, керамические, либо сильно загрязненные форсунки. Агрессивные химические соединения способны повредить распылители.

Многие говорят, что для очистки форсунок в домашних условиях самостоятельно, не снимая их с двигателя, подойдет карбклинер – специальное средство, расщепляющее слой нагара. Это действительно так, но проводить процедуру своими руками без снятия форсунок с двигателя не получится. Об этом подробнее далее.

Как почистить форсунки карбклинером

Последовательность действий следующая.

Снятие форсунки с коллектора и наружная очистка ветошью.
Очистка изоляции.
Подключение проводки к небольшой батарейке.
Расширение изоляции на обратных концах проводов, чтобы подключить их к форсунке попозже.
Создание дырочки в колпачке баллона с карбклинером.
Установка колпачка в резиновый шланг, зажатие концов колпачка пластиковой стяжкой.
Подключение форсунки к батарейке. О правильности выполнения действий свидетельствует характерный щелчок, указывающий на открывание форсунки.
Одевание переходника с форсункой на баллончик с очистителем.
Аккуратная подача давления.
Очистка до тех пор, пока факел не станет ровным.

Способы прочистки

Существует несколько вариантов очистки инжектора:

удаление загрязнений в ультразвуковой ванне, для чего потребуется разобрать инжектор и снять распылители;
периодическая промывка с помощью специальных добавок в бензин;
использование промывочной жидкости вместо топлива.

Для промывки форсунок своими руками хорошо подходят последние два способа, поскольку для их реализации не нужно производить разборку и вынимать из двигателя элементы, подающие горючее в цилиндры. Другое дело, что эти методы не столь эффективны, как ультразвуковая обработка, а потому считаются профилактическими.

Отсюда вывод: подобные процедуры нужно делать чаще. Оптимальный интервал для применения очищающей добавки в топливо составляет 5-10 тыс. км. Более эффективная промывка форсунок без снятия с двигателя, где используется жидкость – заместитель топлива, может производиться 1 раз в 15-20 тыс. км пробега.

Не пользуйтесь для обслуживания инжектора народными методами, предусматривающими добавление керосина, заливку сольвента либо применение других экзотических составов.

Вместо экономии вы можете получить крупные затраты на ремонт топливной системы.

Как самому почистить форсунки инжектора

По мнению некоторых водителей, самый простой способ очистки форсунок – добавление небольшого количества технического ацетона в бензобак. Это вещество способно быстро отмыть углеродистые отложения, а также вывести воду, оставшуюся в моторе, вместе с выхлопными газами.

Пропорции ацетона с топливом зависят от качества и октанового числа последнего. Если бензин имеет минимальное количество примесей, подойдет 30 миллилитров ацетона на десять литров топлива.

Обратите внимание! Увлекаться добавлением ацетона не стоит. Повышение октанового числа приводит к увеличению нагрузки на двигатель. При несоблюдении правильных пропорций приведет к полной замене мотора.

Как почистить форсунки в домашних условиях бензин: видео

Для наглядного ознакомления с процедурой очистки форсунок посмотрите видео, представленное ниже.

Периодичность промывки

Распылитель для прямого впрыска горючего в цилиндр – устройство достаточно надежное и при использовании качественного бензина безотказно служит порядка 100-120 тыс. км пробега. Но поскольку с качеством топлива на постсоветском пространстве всегда были проблемы, то признаки загрязнения мелких отверстий в форсунках проявляются значительно раньше:

Из-за недостаточного количества подаваемой топливовоздушной смеси двигатель теряет в мощности.
Контроллер, видя по сигналам лямбда-зонда нехватку горючего, увеличивает его подачу, отчего возрастает общий расход топлива. Причем поведение автомобиля не становится лучше.
Могут прослушиваться хлопки в ресивер инжектора либо в выхлопную трубу, откуда периодически валит дым черного цвета.
Мотор работает нестабильно.

Здесь перечислены явные признаки того, что пора срочно почистить форсунки по причине высокой степени загрязнения. Но промывка после длительного интервала (более 50 тыс. км) может привести к негативному результату и замене этих деталей, к чему нужно быть готовым.

Преждевременный износ распылителей происходит так: из-за грязи, долгое время набивавшейся под клапан, в его деталях образуется выработка. После удаления этой грязи, играющей роль своеобразного уплотнителя, форсунки теряют герметичность и начинают протекать при выключенном двигателе, хотя на ходу ведут себя хорошо. Из-за этого мотор тяжело заводится (особенно в жаркую погоду), а масло в картере разжижается стекающим туда бензином, то есть, одна «болезнь» сменяется другой. Выход один – поменять распылители.

От попадания в подобную ситуацию вас убережет профилактическая промывка инжектора, выполняемая с периодичностью 1 раз в 5-20 тыс. км пробега. Но при появлении перечисленных выше признаков обязательно пройдите диагностику на станции технического обслуживания. Следует убедиться, что барахлят именно форсунки, а не вышел из строя какой-то датчик.

Как почистить форсунки без их снятия

На помощь приходит промывочный цилиндр. Этот метод хорош тем, что не надо снимать форсунки. Но для выполнения процедуры придется покупать сольвент. Подойдет Лавр, Винс или другой. Последовательность действий следующая:

Просверливание отверстия с каждой стороны бутылки (на крышке и на донышке).
Ввинчивание ниппеля в дно бутылки, где уже вкручен вентиль.
Ввинчивание ниппеля без вентиля в крышку.
Надевание шланга на ниппель внутри крышки бутылки с дальнейшей фиксацией хомутом.
К свободному концу шланга – подсоединение топливного фильтра с последующей фиксацией хомутом.
Запуск двигателя, прогрев до рабочей температуры антифриза (от 90 до 95 градусов).
Выключение двигателя, обязательный сброс давления внутри топливной магистрали.
Отключение фишки с топливной магистрали.
Снятие шланга, подводящего бензин на форсунки.
Надевание упомянутой фишки на топливный насос, установленный в собранной ранее системе.
Заливание очищающей жидкости в бутылку, плотное закрывание ее крышки.
Подвешивание бутылки над подкапотным пространством.
Вкручивание шланга компрессора в ниппель, который находится на дне бутылки.
Накачивание системы до трех атмосфер.
Запуск двигателя, работа на холостых оборотах на протяжении 15 минут.

Процедуру надо выполнять до тех пор, пока в бутылке не останется жидкость для очистки инжекторных форсунок. После завершения надо отключить систему, собрать все обратно, а затем запустить мотор и дать ему проработать еще 15 минут на холостых оборотах.

Главное преимущество – не требуется разборка всей топливной системы. Но есть и минус – нельзя визуально проверить состояние форсунок. Это метод подойдет тогда, когда хочется обслужить форсунки в профилактических целях.

Самостоятельная очистка

Когда автовладелец замечает, что дизельный двигатель начинает проявлять характерные признаки загрязнения распылителей, сразу же возникает закономерный вопрос касательно правильных дальнейших действий.

Не все и не всегда хотят обращаться к специалистам и платить большие деньги за услуги автосервиса. Они пытаются найти альтернативный и более доступный вариант.

Если говорить о самостоятельном решении вопроса, то здесь есть только один способ. Он подразумевает использование специальных химических веществ или просто присадок. Они заливаются в топливный бак, а машину можно продолжать эксплуатировать в обычном режиме.

Промывочные жидкости смешиваются с топливом, а потому за счёт работы насоса поступают к форсункам, где распыляются внутрь камеры сгорания. Сами химические вещества с чистящими свойствами сгорают и выходят вместе с выхлопом, но предварительно успевают пробить закупоренные отверстия форсунок.

Hi-Gear Jet Cleaner

Автомобилистов закономерно интересует, чем будет лучше промыть форсунки своего дизеля и каким средствам отдать предпочтение. Тут очевидными фаворитами будут проверенные и хорошо себя зарекомендовавшие жидкости, выпускаемые ведущими производителями.

Сами сотрудники автосервисов отмечают, что качественные присадки действительно помогают. Но их эффективность проявляется на начальных стадиях загрязнений. Промывочные средства рекомендуется использовать в большей степени в качестве профилактических мероприятий, направленных на недопущение сильного закупоривания форсунок. Они могут поддерживать распылители в хорошем рабочем состоянии, максимально оттягивая момент, когда потребуется обратиться за профессиональной чисткой.

Практика наглядно показывает, что заливка хорошего дизельного топлива в сочетании с периодическим применением присадок даёт превосходный результат. Вам может никогда и не потребуется проводить ультразвуковую или стендовую промывку устройств подачи топлива.

Ещё важно строго следовать инструкциям конкретного производителя и не злоупотреблять присадками. Чем больше средства выше нормы вы зальёте, тем выше вероятность столкнуться с обратным эффектом. Повышенная концентрация автохимии в топливном баке приводит порой к непредсказуемым последствиям.

Если же дозировано заливать качественные средства, то вы получите от этого лишь преимущества, и ваш дизельный мотор точно не пострадает.

Профилактика загрязнений

Чтобы форсунки дольше сохраняли первоначальный рабочий вид, необходимо регулярно заправляться нормальным топливом. Хороший бензин не спровоцирует появление черного нагара на поверхности распылителя, вследствие чего тот дольше будет подавать топливо в виде тумана, а не капель.

Каждые 15-20 тысяч километров заправляйте полный бак бензина и добавляйте в него небольшое количество ацетона, придерживаясь алгоритма, указанного ранее. Сожгите топливо полностью. Двигатель станет работать лучше, чем ранее. Но не увлекайтесь, ведь повышение октанового числа негативно сказывается на общем состоянии мотора.

Читайте также: