Течет бензин лада калина

Обновлено: 07.01.2025

Вакуум в бензобаке калина

Сообщества => Авто => Тема начата: tigrok от 16 Сентябрь 2014, 18:22:22

Ну если воздух выходит и Чек не горит, то всё в порядке. А вот если всасывается, то на четырке должен быть клапан рядом с заливной горловиной, его надо проверять.
Цитата из ЗР. «Вопрос: На автомобиле ВАЗ-21093 (впрыск, нейтрализатор) после работы двигателя открывание пробки бензобака сопровождается шипением. Ответ: Скорее всего, ваш автомобиль оборудован СУПБ (системой улавливания паров бензина). В этом случае топливный бак сообщается с атмосферой через адсорбер (установлен в моторном отсеке), исключающий попадание паров бензина в атмосферу. В топливном баке давление может быть слегка повышенным. Причина — увеличение температуры бензина в баке при поступлении в него по сливной магистрали (обратке) излишков нагретого топлива из рампы. Клапан бензобака (расположенный в моторном отсеке перед адсорбером) выпускает пары топлива из бака в адсорбер при давлении несколько большем атмосферного. Поэтому легкое шипение выходящего из бака воздуха при откручивании пробки возможно — это не считается неисправностью. О ней может свидетельствовать другое: при открывании пробки воздух втягивается внутрь бака. Такое случается при пережатом шланге вентиляции топливного бака или при неправильной установке гравитационного клапана, предотвращающего утечку топлива, если опрокидывается автомобиль (клапан развернут на 180 градусов или установлен наклонно, тогда как должен стоять строго вертикально). Кроме того, известны случаи, когда некоторые «умельцы» самостоятельно «модернизируют» систему вентиляции топливного бака — затыкают заглушкой воздушный патрубок с надписью «air» на крышке адсорбера или полностью демонтируют адсорбер и «глушат» подходящий к нему шланг вентиляции. В том и в другом случае при работе двигателя в баке образуется разрежение.»

Система впрыска на Калине

Система, которая служит в автомобиле Калина для улавливания испарений топлива, препятствует их незапланированной утечке в атмосферу. Эти испарения образуются вследствие нагрева топлива в бензобаке, а также при снижении атмосферного давления. Пары не выходят наружу, а накапливаются в системе, во время запуска двигателя они попадают в коллектор, предназначенный для впуска, и сгорают в силовом агрегате. Для регулировки поступления испарений топлива из адсорбера в ресивер впускного коллектора применяется клапан продувки адсорбера Калина. Устанавливается этот клапан на всех автомобилях с двигателем инжекторного типа. Его месторасположение, как правило, под капотом.

Система включает в себя специальный адсорбирующий механизм, состоящий из технического активированного угля, специального клапана с электрически-магнитным импульсом и функциональных трубопроводов, подходящих к нему.

В основе всей системы лежит так называемый адсорбер, который способен собирать в себя все испарения из бензобака. Небольшие гранулы технического активированного угля, входящие в состав адсорбирующей детали, поглощают испарения бензина и удерживают их внутри.

Сильное разряжение в баке

Бензин может быстро испаряться внутри поплавковой камеры. Происходит такое в большинстве случаях из-за большого разряжения в бензобаке. Если прислушаться в зоне топливного резервуара после остановки двигателя, то можно заметить глухой стук с периодичностью 1/сек. После открытия заливной крышки горловины, воздух с шумом и сильно засасывается внутрь.

Проблема решается чисткой клапана. Вернее, его надо промыть.

1. Отсоединить шланги и разъём питания.
2. Среднюю планку отогнуть и сдвинуть влево.
3. Заглушить трубку, идущую к вентиляционному переходнику картера. Можно это сделать, используя болт нужного размера.
4. Клапан промыть.

Клапан надо промыть

Теперь надо вооружиться очистителем для карбюраторов и куском вакуумного шланга (50 сантиметров).

1. Поставить клапан вертикально.
2. Подключить к нему разъём питания.
3. В штуцер залить жидкость для очистки карба, затем надеть сверху шланг.
4. Запустить мотор автомобиля (желательно, чтобы двигатель не был холодным).
5. Продуть в шланг, одновременно газуя педалью акселератора.
6. Клапан начнёт постепенно открываться, под давлением будет выходить жидкость.
7. Повторить процедуру с другим штуцером.

Статья в тему: Какое масло заливать в двигатель Киа Спортейдж

Продувать вакуумный шлаг рекомендуется компрессором. На завершающем этапе важно правильно собрать все шланги обратно. На верхний штуцер надеть трубку вентиляции адсорбера, на нижний — трубку вентиляции картера.

Диагностика клапана продувки адсорбера

Клапан адсорбера, вышедший из строя, опасен тем, что бензобак начинает плохо и некачественно проветриваться. Это приводит к деформациям и повреждениям бензонасоса. Адсорбирующий слой, не подвергающийся хорошей вентиляции, способен вызвать накопление топлива во впускном коллекторе, что станет причиной ухудшения работы двигателя.

Неисправный клапан продувки адсорбера повинен в провалах на холостых оборотах. У двигателя Калина возникает слабая тяга. При работе мотора характерного звука стрекотания не будет слышно, если клапан неисправен.

При отвинчивании крышки бензобака нужно внимательно прислушиваться. Если появляется характерный шипящий звук, это означает наличие разрежения в баке, то есть система вентиляции неисправна. При появлении каких-либо признаков поломки клапан адсорбера следует заменить на новый. Неисправный клапан Калина повлияет на систему фильтрации и продувки. Он будет плохо собирать и аккумулировать испарения топлива, возникнет их утечка наружу. О такой ситуации будет свидетельствовать неприятный запах бензина в салоне и возле автомобиля.

Конечно, стоит проверить и другие составляющие топливной системы. Например, утечка паров может возникнуть из-за неплотно закрытой крышки бака или пробоины в нем. Но если после проверки всей системы причина не выявлена, значит, неисправен клапан продувки.

Залипание игольчатого клапана

Выше было написано, что первое подозрение всегда падает на бензонасос. Его надо проверять обязательно. Делается это в ручном режиме: надо подкачать педальку, одновременно слушая, идёт ли топливо. В описанной нами ситуации горючее будет подаваться, но после нескольких качаний. Затем двигатель запустится, однако через некоторое время начнутся опять проблемы.

Залипает игольчатый клапан

В любом случае, это не связано с топливным насосом. Проблему надо искать в самом карбюраторе. Возможно, что замёрзла или прилипла игла. Такое часто бывает зимой или на грязных топливных баках, когда вместе с бензином внутрь попадает липкая жижа. Она воздействует на игольчатый клапан, и он больше не может нормально работать.

Когда залипает клапан, в поплавковую камеру бензин либо вовсе не попадает, либо попадает моментами. Это хорошо заметно, если пошевелить иглу руками — она начнёт работать. Неисправность выскакивает вновь через определённое время, так как причина залипания не устранена.

Одно из самых верных и эффективных решений в этом случае — обработать запорную иглу алмазной пастой. Притереть просто и всё. Она больше не будет залипать. В крайнем случае, если и это не помогает, игольчатый клапан можно заменить на новый. Особенно часто страдают этой проблемой карбюраторы Солекс.

Снятие и установка нового клапана на Калину

Из инструментов для этой процедуры понадобится только крестовая отвертка. Работа не отнимет много времени и сил и может проводиться самостоятельно в гаражных условиях. Вначале следует отключить клемму на «минусе» аккумуляторной батареи и вынуть штекер питания поршневого компрессора (КПА).

В автомобиле Лада Калина доступ к клапану слегка затруднен, поэтому необходимо будет немного ослабить хомут от входного патрубка и снять его с датчика массового расхода воздуха. Все лишнее отодвинуть в сторону, чтобы оно не мешало работе, и зафиксировать на время ремонтных мероприятий.

Замена клапана на машине

Если ДМРВ сильно мешает, его можно демонтировать, но лучше просто немного отодвинуть в сторону крепление клапана и без проблем снять его. Крепление необходимо отогнуть максимум на 1 см и, приложив некоторые усилия, потянуть клапан вверх по направлению пазов. Если все делать правильно, деталь достаточно легко и быстро снимется.

Ремонт клапана

Проверка и продувка клапана

Первые признаки того, что адсорбер Калины нужно ремонтировать, — это появление стойкого запаха бензина в салоне автомобиля и трудности, возникающие во время слива топлива. Для ремонта необходимо снять адсорбер и разобрать его. Так как устройство обычно цельное, для разбора потребуется спилить крышку. Сделать это легко обычным напильником. После проведенных работ по ремонту и замене основных деталей крышку, как правило, просто запаивают. Для полной герметизации швы обрабатывают смолой. Смола подсыхает в течение 12 часов. После этого ее можно слегка подшлифовать, чтобы привести фильтр в надлежащий вид.

Из адсорбера высыпают отработанный и непригодный уголь. В качестве промежуточных фильтров подойдет поролон. Уберите старые фильтры и поставьте на их место новые, заранее подготовленные. Некоторые мастера считают, что поролон не особенно эффективен и будет пропускать всю грязь вместе с углем, поэтому фильтры можно сделать из войлока. Между устройством и войлоком можно проложить кусок хлопчатобумажной ткани, что предотвратит попадание мелких ниток в систему. Получившиеся прокладки приклеивают к основе и прорабатывают герметиком.

Новый уголь можно добыть из противогазных коробок. Важно, чтобы он был абсолютно сухим, поэтому следует тщательно просушить его, прежде чем закладывать в систему.

Когда сухой уголь засыпан, снова устанавливают войлочные фильтры. На место ставятся все пластины и пружины, а затем сам фильтр. Как видно из вышеизложенного, провести диагностику и ремонт клапана абсорбера Калины несложно, можно обойтись и своими силами. Удачи!

Расскажу вам, ребятки, как меня одолевала хворь с вакуумом в баке. Постоянный всос воздуха на заправке, какие-то непонятные хлопки под задним сиденьем в момент открытия клапана продувки адсорбра, плавание холостых оборотов (до конца не ушло, виной тому нейтрализатор и Евро-3 прошивка, об этом напишу позже, как вылечу). Подробного фотоотчёта сегодня не будет, не ругайте. Рыл форумы и группы, точного ответа нет нигде. Изучил работу системы вентиляции и улавливания паров на наших машинах, и…

Микротрещина

Тоже вполне знакомая ситуация. Микротрещина не заметна сама по себе и может сильно потрепать нервы водителю. Он думает, что утечек нет, но бензин уходит. Как правило, это можно проверить следующим образом.

1. Заглушить мотор, убедиться в том, что поплавковая камера полная. Для этого вовсе не обязательно снимать верхнюю часть карбюратора. Достаточно накачать вручную насосом (будет слышно).
2. Дождаться, пока ДВС остынет. Вновь попытаться накачать камеру карба до полной, оставить как есть до утра (на 12 часов).
3. Проверить, сколько ещё можно накачать горючего.

Статья в тему: Почему печка в машине плохо греет и дует холодный воздух: причины и способы решения

Трещина на карбюраторе

Этим способом легко проверить не только наличие микротрещины, но и интенсивность испарения бензина от высокой температуры. Часто топливо бывает некачественным или карбюратор по каким-либо причинам быстро и сильно перегревается.

Теперь о том, какие выводы можно сделать, если топливо испаряется на холодный мотор. В этом случае рекомендуется демонтировать карбюратор, поставить его на чистый лист белой бумаги. Поплавковая камера должна быть полной. После этого надо периодически поднимать устройство и смотреть, в каком месте намокает (т. е., имеется трещина). Желательно карбюратор не переворачивать, чтобы каналы и полости оставались полными.

Попала вода в топливную систему

Наличие в топливной системе автомобиля воды нельзя исключить. Попадание жидкости может произойти при заправке машины, возникнуть от резкого перепада температур или высокой влажности. Скопление воды играет критическую роль в эксплуатации транспортного средства и для сигнализации о её наличии предусмотрен датчик, устанавливаемый в топливный фильтр.

Наличие воды является недопустимым для работы двигателей любого типа. Простейшим прибором для такого контроля служит датчик наличия воды в топливном фильтре, который имеется в каждой машине. Сбои в работе двигателя и потеря мощности в таком случае — лишь поверхностные проблемы. Окисление деталей и появление коррозии может привести к дорогостоящему ремонту и замене узлов двигателя.

Возникновение подобных проблем от попадания влаги особенно критично для дизельных двигателей. Возгорание топливной смеси требует высокого давления, и наличие воды в системе быстро приведёт в негодность двигатель. Точность, с которой изготовлены детали насоса и форсунок будет нарушена коррозионными процессами, что приведёт к износу топливоподающих узлов системы Common Rail. Причём их промывка будет мало эффективна и потребуется полностью заменить негодные к работе детали.

Назначение и устройство топливного фильтра

Для предупреждения излишнего скопления воды топливный фильтр оснащается сепаратором. Такое устройство позволяет отделить жидкость от топлива и удерживать её на дне отстойника. Производить слив собравшейся жидкости требуется своевременно, и такое обслуживание необходимо выполнять ежегодно или по истечении 30 тысяч километров пробега. Система контроля состоит из датчика и сигнального диода, оповещающего о возникновении аварийной ситуации в работе двигателя. Светозвуковая сигнализация оповещает о необходимости слива воды для продолжения дальнейшего движения автомобиля.

Принцип работы сигнализатора воды достаточно прост. Такой прибор представляет герметичную колбу с помещёнными внутрь пластинами. На эту конструкцию одевается кольцо с магнитами и изменение плотности жидкости приведёт к его всплытию и срабатыванию датчика. Чтобы понять, как работает такая система следует знать, что плотность воды и топлива значительно отличается. В зависимости от модели автомобиля о неполадках топливного фильтра свидетельствует световой индикатор или иконка Check Engine.

Признаки неполадок топливного фильтра

Вода присутствует в баке практически каждого автомобиля и датчик воды в топливном фильтре позволяет определить превышение максимального уровня в отстойнике. Увеличение её количества более чем на 50 грамм может оказаться критическим для двигателя автомобиля. Понять, что сработал датчик топливного фильтра достаточно просто. Кроме индикации сигнализирующих приборов попадание воды можно определить по изменению работы двигателя автомобиля.

• Сложности с запуском автомобиля или полная невозможность работы двигателя;
• Периодическая потеря мощности при движении транспортного средства;
• Двигатель автомобиля на ходу глохнет без видимых причин.

Наличие подобных проблем является прямым свидетельством попадания воды в топливную систему. В таком случае удаление конденсата будет просто необходимо и позволит избежать более серьёзных проблем.

Удаление воды из топливной системы

Избавиться от воды в топливной системе достаточно просто, и её удаление производится в месте скопления. В любом автомобиле датчик уровня воды в топливном фильтре подключён недалеко от сливного отверстия. Такая процедура является стандартной в обслуживании автомобиля и не представляет трудностей в реализации. Для выполнения такой операции следует произвести несколько совершенно несложных действий.

1. Подобрать подходящую ёмкость для жидкости и установить её под сливное отверстие фильтра;
2. Выкрутить пробку или провернуть сливной кран. Слив жидкости необходимо продолжать до появления чистого топлива;
3. При установленной системе ручной подкачки топлива процесс слива производится с её помощью.

После проведения таких работ показания сигнализирующего о неполадках датчика должны прийти в норму. Причина попадания воды может зависеть от многих факторов и возникновение таких неполадок можно попытаться избежать. Существуют различные добавки для удаления воды из бензобака, а на дешёвые заправки следует обратить особое внимание. Такие меры позволят предотвратить сбои и поломки двигателя, и гарантировать его надёжную работу, а удаление воды просто выполнить даже неподготовленному автолюбителю.

Скопление воды в топливном баке является одной из причин нестабильной работы двигателя. В запущенных случаях автомобиль перестает заводиться или глохнет прямо на трассе. Чаще подобное происходит в мороз. Откуда в баке берется вода? Как удалить ее из топливного резервуара? Что делать, чтобы бензин всегда оставался чистым и качественным?

Основой хорошей работы автомобильного двигателя является топливо. Чистый и качественный бензин обеспечивает ровную и стабильную деятельность силового агрегата, его приемистость и быстрый запуск. Однако порой симптомы, соответствующие некачественному топливу, возникают даже после заправки на проверенных АЗС. Причина заключается в скоплении воды на дне бензобака!

Причины появления воды в бензобаке

Существует несколько путей, по которым вода попадает в бензобак автомобиля:

1. Конденсат. В осенний период, когда суточные перепады температур весьма велики, на внутренней поверхности бака образуются капли воды.

2. Влажный воздух. Во время заправки автомобиля в бак попадает воздух, содержащий в себе влагу.

3. Некачественный бензин. Вода может проникать в топливо на стадии его транспортировки и хранения. При этом ее количество напрямую зависит от соблюдения АЗС правил обращения с бензином и ДТ.

Попав в бак, вода не смешивается с топливом, а оседает на дне, образуя своеобразную прослойку. При этом, до определенного момента она никак не проявляет себя, так как заборник топлива расположен на некотором отдалении от дна бензобака. Впоследствии, когда слой воды доходит до уровня топливозаборника, возникают симптомы, свидетельствующие о наличии в топливе большого количества посторонней жидкости.

Признаки наличия воды в бензобаке

Самым первым признаком, свидетельствующим о наличии в топливе воды, являются периодические подергивания автомобиля во время движения. Чаще это происходит на неровной дороге, когда вода на дне колышется, на короткое время покрывая всю площадь топливозаборника.

Ситуация усугубляется по мере накопления воды на дне бака. Перебои в работе мотора происходят все чаще, автомобиль теряет мощность, дергается, плохо разгоняется. Довольно часто возникают проблемы с запуском холодного мотора. Могут отмечаться выстрелы в глушителе, "чихания". Заканчивается всё тем, что уровень воды поднимается настолько, что топливозаборник перестает засасывать бензин. Автомобиль глохнет и больше не заводится.

Наличие даже небольшого количества воды в топливе крайне опасно зимой. Дело в том, что летом жидкость, попавшая в топливопровод, беспрепятственно попадает в цилиндры двигателя, далее в выпускную систему, после чего выбрасывается наружу. На морозе вода замерзает непосредственно в топливной магистрали, что создает механическую преграду и делает невозможной подачу бензина в двигатель. Автомобиль глохнет.

Методы удаления воды из топливного бака

Существует несколько проверенных способов удалить воду из топливного бака. В нижеследующем списке они будут расположены в порядке уменьшения эффективности.

1. Добавление спирта в бензобак. Наиболее старый, но и наиболее действенный метод. В топливный бак объемом 40 литров необходимо добавить 0.5 литра чистого спирта. При этом спирт смешивается с водой, образуя водку. Последняя, являясь более легкой, чем вода, субстанцией, всплывает и смешивается с топливом. Смесь бензина с разведенным спиртом без проблем сгорает в цилиндрах, не вызывая нарушений в работе силового агрегата.

Современная химическая промышленность выпускает немало препаратов, предназначенных для замены традиционного спирта при удалении воды из бака. Они также могут быть использованы. Однако данных, подтверждающих большую эффективность промышленных препаратов, на сегодняшний день нет.

2. Удаление воды с помощью шланга. Для выполнения процедуры используют тонкий шланг, который проводят на дно бака, создают отрицательное давление ("подсасывают" бензин), после чего опускают наружный конец шланга в сосуд, расположенный ниже уровня бака. Вода, скопившаяся на дне, вытекает в полном соответствии с законом сообщающихся сосудов.

Стоит заметить, что применение подобного способа возможно только на старых автомобилях. Обеспечить проведение шланга в бак современного ТС практически невозможно. На таких машинах слить воду можно через специальное отверстие в днище бензобака.

3. Удаление воды через топливную рампу. Данный метод больше подходит для удаления воды из топливной системы, а не из бака. Для его реализации с топливной рампы снимают заглушку, надевая на ее место шланг подходящего диаметра. После этого на бензонасос подают электропитание. В системе создается давление, а из шланга начинает вытекать смешанный с водой бензин.

Как стало понятно из вышесказанного, вода в бензобаке является серьезной проблемой, требующей решения. Чтобы избежать скопления посторонней жидкости на дне топливного резервуара, следует всегда заполнять бак полностью. Осенью, перед началом холодов, в топливо с профилактической целью однократно добавляют поллитра спирта на полный бак. Только в этом случае двигатель будет работать стабильно, получая чистое, без посторонних примесей, топливо из бензобака.

Спасибо, что поделились ссылкой на эту страницу!

Автомобиль плохо заводится, его дёргает на ходу, особенно при ускорении или при езде на неровной дороге.В двигателе появляются посторонние шумы, он начинает стучать, «чихает», троит и самопроизвольно глохнет. Причина – вода в бензобаке. Эта проблема начинается с небольших неудобств, накапливается, и заканчивается серьёзными неприятностями. Поэтому не обращать на неё внимание недопустимо. Особенно много головной боли доставляет она зимой. Дело в том, что в летние месяцы, когда жарко, жидкость, попадающая в топливную систему, беспрепятственно проходит через цилиндры и с выхлопом выбрасывается наружу. А вот зимой ситуация резко осложняется. На морозе вода замерзает, создавая механические преграды попаданию бензина в двигатель, забивает топливный фильтр, рвёт шланги, патрубки.

Как попала вода в бензобак? Как обслуживать авто, чтобы бензин всегда оставался чистым? Что делать – вода в бензобаке? Для того, чтобы обеспечивать стабильную и комфортную езду, ответы на все эти вопросы нужно знать.

Причины появления воды в топливном баке

Конденсат

Влага попадает внутрь бака во время заправок через заливную горловину. При этом, чем больше влажность воздуха, тем её за одну заправку попадёт больше. Вода тяжелее бензина, поэтому конденсируясь, она оседает на дно топливного бака. Некоторые автовладельцы, не зная этого, и думая, что вода находится сверху бензина, делают одну непростительную ошибку. Они открывают горловину и ждут, пока жидкость испарится. В этом случае надо понимать, что влага не испаряется, а, наоборот; попадая через горловину вместе с воздухом, ещё больше накапливается.

От заправки к заправке слой воды в баке становится всё больше и, в конце концов, достигает критического уровня, при котором она начинает всасываться в топливную систему со всеми негативными последствиями. Причиной появления конденсата может быть также отсутствие герметичности самого бака.

Некачественный бензин

Вода в бензине – не редкость для наших заправок. Получить прибыль любой ценой толкает недобросовестных торговцев топливом на добавление в него воды. В этом случае у автовладельца выход один – сменить заправку.

Если этого не сделать, то уровень воды в баке быстро достигнет критического.

Шутники

Редко, но случается, когда мальчишки ради шутки или «добрые» соседи открывают горловину бензобака и добавляют в него воду.

Для того чтобы исключить попадание воды таким экзотическим способом следует крышку горловины просто закрывать на замок, тем более что практически на всех современных автомобилях он предусмотрен.

Теперь, когда симптомы и причины известны, не лишним будет узнать, как убрать воду из бензобака, затрачивая при этом минимум сил и средств.

Способы удаление воды из бензобака

Спирт

Самым распространённым и проверенным способом, как удалить воду из бензобака, является использование спирта. Весь процесс основан на том, что вода не смешивается с топливом, зато отлично вступает в реакцию со спиртами: этиловым, метиловым или изопропиловым, создавая растворы, пример, водка. Что остаётся водителю? Просто «оторвать от сердца» пол литра спирта и залить в бак. На сорокалитровый бензобак этого вполне хватит. Такие растворы легче воды, поэтому они смешиваются с топливом и благополучно сгорают в цилиндрах, не нарушая работу двигателя.

Для верности вместе со спиртом можно добавить изобутанол. Это тоже спирт, только бутиловый, который можно приобрести в строительном магазине. Стоит он недорого, а заслуга его в том, что он является отличным растворителем и помогает основному составу использовать всю воду без остатка. Кроме спирта на практике часто используют ацетон или сольвент. Эффект идентичен.

Присадки

Сегодня авторынок предлагает различную химию для избавления от воды. В основе всех присадок всё тот же спирт с добавлением разных антирокозийных веществ, к примеру, этоксилата нонилфенола. Промышленность выпускает присадки, как для бензина, так и для дизеля. Кроме того, в продаже можно встретить универсальные средства. Рынок также предлагает специальные жидкости-вытеснители влаги.

Химии много, поэтому в каждом конкретном случае надо внимательно знакомиться с назначением средства и быть готовым к непредсказуемой эффективности: высокой или совсем незначительной.

С помощью шланга

Для людей старшего поколения, которые эксплуатировали транспортные средства отечественного автопрома, вопроса как удалить воду из бензобака не стояло. Шланг в бак до самого дна, «подсосать» бензин для создания отрицательного давления, а наружный конец – в любую ёмкость. Вода со дна вытечет и можно будет продолжить движение.

Следует обратить внимание, что данный способ подходит только для старых отечественных автомобилей. Конструкции современных авто этого делать не позволяют. Зато в них имеются специальные сливные отверстия на днище топливного бака.

Слив воды из бака через топливную рампу

Способ простой, но правильнее было бы его назвать удаление смеси воды и бензина из топливной системы. Всё просто. Достаточно с топливной рамы снять заглушку, надеть на её место подходящий по диаметру шланг и подать на бензонасос питание – бензин вместе с водой начнут вытекать.

Основные советы, как предотвратить попадание влаги в бак авто

Понимая причины появления воды в бензобаке, можно обозначить основные правила, как этого не допустить:

– не следует часто открывать пробку горловины бака;

– исключить заправки небольшими количествами топлива;

– стараться не заправляться в дождь или туман;

– осенью следует добавить в бак 200 граммов спирта или соответствующие присадки;

Течет бензин лада калина

Куратор ХАРЬКОВСКОЙ области

ven

Просмотр профиля IgorS Просмотр профиля

Куратор ХАРЬКОВСКОЙ области

ven

Просмотр профиля IgorS Просмотр профиля

Куратор ХАРЬКОВСКОЙ области

ven

Просмотр профиля IgorS Просмотр профиля

Куратор ХАРЬКОВСКОЙ области

Да, кстати. Может кто знает. Есть ли какой нибудь вентель (затычка) в баке для слива бензина (типа как в старых отечественных машинах). Или только через обратный клапан (зажигалово)?

ven

Просмотр профиля yurko

Просмотр профиля IgorS Просмотр профиля

Куратор ХАРЬКОВСКОЙ области

Добавлено:
Фото течи. Может кому интересно.

ven

Просмотр профиля IgorS Просмотр профиля

Куратор ХАРЬКОВСКОЙ области

ven

Просмотр профиля IgorS Просмотр профиля

Куратор ХАРЬКОВСКОЙ области

PS Кстати, снятие бака позволило определить его емкость (на каких-то ветках видел, что народ достаточно активно дискутирует по этому поводу). Так вот, емкость бака - 40л (ровно две 20л канистры). Потенциально можно и 42 влить, но при этом излишки бензина будет находиться уже не в баке, а в заливной трубе.

afa14

Просмотр профиля IgorS Просмотр профиля

Куратор ХАРЬКОВСКОЙ области

Jeka_A Просмотр профиля IgorS Просмотр профиля

Куратор ХАРЬКОВСКОЙ области

PS в качестве эталонной мерной емкости можно предложить использовать:
1. литровую бутылку пива
2. поллитровую бутылку водки
3. 0,75 литровую бутылку вина и т.д.

PPS Бутылки из под кефира не рассматривал, т.к. там точно дурят с объемом

Коды ошибок на Lada Kalina: самодиагностика бортового компьютера и расшифровка

Лада «Калина» оборудована простеньким бортовым компьютером, функций которого вполне хватает для обычного пользования. Бортовой компьютер выводит на экран 9 показаний — одно, в верхней строке, показывается постоянно, остальные, в нижней, можно выбирать. Далее рассмотрим более подробно все эти показания.

В верхней строке отображается общий пробег автомобиля в километрах.

Во второй строке информацию отображения можно выбирать. Управление этим процессом осуществляется при помощи 3-х кнопок, расположенных на правом подрулевом рычаге:

Кнопкой «RESET» можно сбрасывать некоторые параметры, остальные кнопки отвечают за их перелистывание (вверх/вниз).

Первый параметр — время в формате 24 часа. Что бы настроить часы, удерживаем кнопку «RESET» до тех пор, пока циферблат не начнет мигать. Теперь, листая вниз, настраиваем часы, вверх — минуты. После настройки кратковременно нажимаем «RESET» для выхода в главное меню.

Следующий параметр показывает сколько топлива было потреблено автомобилем во время последней поезди. Это параметр нужно сбрасывать перед выездом. Я его не обнулял около месяца, поэтому он насчитал 140 литров.

Следующий пункт бортового компьютера — средняя скорости передвижения последней поездки. Его так же нужно сбрасывать. Если этого не делать, то он будет считать среднюю скорость за все время после последнего обнуления. В среднем этот показатель равен 30-40 км/час.

Следующий параметр отображает количество километров, которые Вы сможете проехать на оставшемся бензине в текущем режиме езды.

Далее идет показание мгновенного расхода топлива. Показания от 0 до 19.9 литров. При остановке компьютер будет выдавать прочерки.

Далее идет показание среднего расхода топлива. Его так же можно обнулять.

Следующий показатель отображает время, проведенное в пути. Отсчет идет с момента последнего обнуления.

Ну и последний параметр показывает температуру воздуха за бортом.

Бортовой компьютер Лады Калины

На данный момент абсолютно все автомобили Лада Калина имеют встроенный бортовой компьютер, который вполне справляется со своими обязанностями и имеет довольно немалый набор функций. Их будет вполне достаточно среднестатистическому водителю.
Хотел бы наглядно, так сказать, на пальцах показать и рассказать обо всех функциях штатного бортового компьютера Лады Калины.

Сначала опишу все параметры под номерами, а ниже на картинках уже показания дисплея, чтобы наглядно посмотреть на все это дело. А после несколько слов об управлении и настройке данного устройства. Все данные показываются на дисплее, ниже километража.

2 Новые функции прибора – чего ждать от производителей в будущем

В связи с ростом популярности компьютеров Штат X5 M производители решили не останавливаться только на одной модели. Недавно прошел ряд презентаций, во время которых консультанты представили потребителям устройства с абсолютно новым интерфейсом и расширенным функционалом. Изменился и внешний вид прибора – теперь бортовой компьютер Штат X5 M-2 на Калину имеет больший дисплей и выпускается в черном, серебристом и красном цветовом оформлении.

Помимо стандартных опций, компьютер теперь напрямую связан с ЭБУ Лада Калина. Это дает возможность следить практически за всеми элементами и системами автомобиля. Теперь владелец Калины получает данные о работе впускной, тормозной и выхлопной систем своего авто. Устройство выдает четкую информацию о диапазоне и интервалах открытия и закрытия дроссельной заслонки, стабильности работы датчика положения дросселя.

Стоит отметить, что производители не собираются останавливаться на достигнутом. Примерно через полгода планируется выпуск устройств класса VIP, владельцы которого получат не просто бортовой компьютер высокого качества. В распоряжении водителя будет парктроник, GPS навигатор, система извещения о пробках или ДТП на улицах города.

Подробное описание функций штатного компьютера Лады Калины:

1. Текущее время в 24-часовом формате.
2. Израсходованное топливо во время последней поездки. Данный параметр нужно обнулять перед началом пути.
3. Средняя скорость движения последней поездки, также требует обнуления. В основном на дисплее вы будете видеть небольшие цифры, так как в городе средняя скорость может быть не больше 30-40 км/час, в зависимости от плотности потока и пробок.
4. Запас хода, показывает — сколько вы еще можете проехать в данном режиме на оставшемся топливе в баке.
5. Мгновенный расход топлива.
6. Средний расход топлива, можно сбрасывать показатели в любое время кнопкой RESET.
7. Время в пути с момента последнего сброса данного параметра.
8. Температура воздуха за бортом.

Ну что же, с функциями разобрались, теперь немного об управлении. Сложного в этом ничего нет, для переключения между показателями на правом подрулевом переключателе находится кнопка, которую можно нажимать как вверх, так и вниз, а на дисплее будут меняться режимы. Для сброса таких параметров, как средний расход топлива, время в пути, пробег с последнего запуска, а также настройки текущего времени — используется кнопка RESET, которая находится на этом же переключателе снизу. Ниже на картинках все показано наглядно.

Как расшифровать ошибки?

Коды неисправностей бортового компьютера Лада при тестировании выводятся в четырехзначном виде. При этом перед самой ошибкой обычно стоит буква.

Обозначение первого символа, который идет в коде:

1. В — неполадки кузовной части автомобиля. В частности, речь может идти об электрических стеклоподъемниках и подушках безопасности, если ими оборудована машина, а также о центральном замке.
2. С — неисправность в работе подвески или ходовой составляющей автомобиля или ЭУР.
3. Р — буква, которая выводится чаще остальных при проверке. Она означает неисправность в работе силового агрегата или трансмиссионной системы.

Второй по счету символ в комбинации обозначает:

• 0 — общий код для OBD-2;
• 1 — символ производителя транспортного средства;
• 2 — аналогичное предыдущему обозначение;
• 3 — резервный код.

Символ, который идет третьим по счету в комбинации, определяет тип поломки:

• 1 — неисправности в функционировании топливного узла либо системы подачи воздуха;
• 2 — аналогичное предыдущему обозначение кода;
• 3 — бортовым компьютером зафиксированы неполадки в функционировании системы зажигания;
• 4 — символ вспомогательного контроля;
• 5 — неполадки, связанные с работой холостого хода автомобиля;
• 6 — ошибки в функционировании ECU или электроцепи, к которой подключено устройство;
• 7 и 8 — неисправности в работе трансмиссионного агрегата.

Канал «24 часа» рассказал о проведении проверки и расшифровке полученных комбинаций.

Самодиагностика

При выполнении самостоятельного тестирования ЭБУ будет выдавать ошибки в однозначном коде, их расшифровку можно посмотреть в таблице.

Неисправности ЭМУР

Автомобили Лада Калина оснащаются электромеханическим усилителем рулевого колеса. Если в работе данной системы появляются неисправности, то они выводятся с индексом С.

Расшифровка ошибок в работе ЭМУР представлена в таблице.

Коды поломок	Описание и рекомендации по устранению
1011, 1012	Ошибки в функционировании датчика вращения усилительного устройства. Надо протестировать работу контроллера, проверить его проводку и электроцепь, к которой он подключен. При поломке датчик подлежит замене
1013, 1014	Параметр напряжения питания вышел за пределы допустимого диапазона. Причин проблемы может быть множество начиная от работы микропроцессорного модуля и заканчивая неисправностью регулятора напряжения генератора
1021, 1024	Проблемы в функционировании контроллера момента, требуется детальная проверка датчика. Надо произвести диагностику контактов, а также целостности электроцепи
1031, 1033	Отсутствует сигнал от контроллера положения вала руля. Требуется проверка датчика, контактов и проводки
1041-1045	Одна из этих ошибок сообщает о том, что блок управления не смог определить положение роторного механизма вспомогательного мотора. Надо проверить узел
1050-1061	Данные комбинации неисправностей сообщают об обрыве либо замыкании в обмотке электрического мотора насоса ЭУР
1070-1079	Неполадки в функционировании управляющего модуля системы ЭУР

Пользователь CompsMaster рассказал о выполнении ремонта электромеханического усилителя руля на Калине.

Ошибки АБС

Неисправности в работе антиблокировочной системы могут появляться в результате поломок датчиков.

Расшифровка кодов ошибок АБС.

Код	Описание
0035, 0040	Неисправности в работе контроллеров скорости, установленных на передних колесах. Требуется более детальная диагностика устройств. Надо проверить качество их подключения, целостность разъемов. Неполадки могут возникнуть в результате повреждения проводки
0045, 0050	Такая же неисправность, только свидетельствующая о проблемах в работе датчиков, установленных на задних колесах
0060, 0065, 0070, 0075, 0080, 0085, 0090, 0095	Микропроцессорным блоком зафиксированы неполадки в работе клапанов, расположенных в модуле антиблокировочного узла. Требуется детальная проверка устройств, а также самого блока. Если тестирование показало, что клапаны неисправные, то они подлежат замене
0161	Отказ в работе ламп стоповых огней. Причину следует искать в контактах и проводке. Иногда проблема кроется в повреждении или перегорании предохранительного устройства. При необходимости лампочки подлежат замене
0550, 0640	Неисправности в функционировании управляющего модуля антиблокировочной системы. Требуется детальная диагностика устройства. Иногда проблема обусловлена плохим контактом блока с проводкой в результате засорения разъема
0800	Пониженное напряжение в электроцепи управляющего модуля АБС. Проблема может заключаться в проводке или в генераторном устройстве

Рекомендуем: Почему стучит мотор: ищем возможные причины и устаняем неполадки

Пользователь Sasha42Rus рассказал о проведении диагностики системы АБС в автомобиле Lada Kalina.

Неисправности датчиков

В таблице приведен список ошибок контроллеров, которые на практике встречаются чаще всего при диагностике Лады Калины.

Код поломки	Описание и рекомендации по устранению
0030-0032, 0036-0038	Микропроцессорным модулем зафиксированы сбои в работе подогревательного устройства лямбда-зонда. Речь идет о датчиках, установленных до и после нейтрализатора. Проблема может заключаться в перегорании спирали либо замыкании устройства на массу или землю. Требуется детальная проверка контроллеров, в том числе проводки
0101-0103	Неисправности в работе датчика, отвечающего за подачу воздуха в цилиндры силового агрегата. Его параметры могут быть вне поля допуска либо сигнал слишком высокий или низкий
0112-0118	Микропроцессорным модулем зафиксированы сбои в работе температурного контроллера. Сигнал, исходящий от датчика, может быть слишком высоким либо пониженным. Также устройство иногда выдает некорректные данные. Требуется детальная проверка регулятора
0122, 0123	Неисправности в работе контроллера угла поворота заслонки дроссельного механизма. Сигналы, которые издает датчик, могут быть повышенными либо пониженными. Требуется проверка устройства, а также электроцепи
0130-0134	Неполадки в работе первого кислородного контроллера. Возможны проблемы с самим датчиком, а также проводкой
0132	Неисправность регулятора положения коленчатого вала. Если контроллер вышел из строя, потребуется его детальная диагностика. При такой поломке двигатель завести не получится. Проблема может заключаться в засорении разъема подключения датчика
0135	Подогревательное устройство первого кислородного регулятора работает некорректно. Требуется детальная проверка
0365	Микропроцессорным модулем зафиксировано короткое замыкание второго кислородного регулятора
0137, 0138	От того же датчика исходит некорректный сигнал. Надо проверить проводку устройства
0140, 0141	Неправильно работает подогревательный элемент второго кислородного датчика. Требуется детальная диагностика устройства
0326-0328	Неисправность контроллера детонации или датчика распредвала. Необходима детальная проверка
0335-0338	Микропроцессорным модулем зафиксировано повреждение электроцепи сигнала от контроллера коленчатого вала. Требуется диагностика проводки
0340	Вышел из строя датчик распределительного вала. Возможны сбои в работе двигателя машины. Такая ошибка сопровождается появлением индикатора Чек на приборной панели. Она характерна только для силовых агрегатов, оборудованных 16 клапанами
0342-0346	Блок управления зафиксировал неисправность контроллера фаз. Неполадка появляется только в 16-клапанных агрегатах
0500	Микропроцессорный модуль сообщает о проблемах в работе скоростного контроллера
0504	Неисправность датчика положения педали тормоза. Возможны проблемы с проводкой
0511	Отсутствует сигнал от контроллера холостых оборотов. Надо проверить исправность проводки и разъема
1135	Произошло замыкание электроцепи нагревательного устройства первого кислородного датчика. Мультиметром прозванивается проводка
1171, 1172	Датчик СО работает некорректно, сообщается о нарушении его рабочих параметров
1386	Неполадки в электроцепи передачи данных от контроллера детонации
1606, 1616	Неисправность датчика фиксации неровной дороги. Надо проверить само устройство и проводку
2122-2128	Неполадки в работе контроллера положения педали газа. Требуется детальная диагностика механизма. Возможны повреждения проводки
0720	Неисправности в работе контроллера выходного вала. Ошибка характерна только для автомобилей, оборудованных автоматической коробкой передач
0717	Поломка датчика контроля оборотов турбины. Эта ошибка также появляется только на авто с АКПП
0711-0713	Неисправность контроллера температуры масла в автоматической трансмиссии

Пользователь Александр Скрипченко подробно рассказал о поиске неполадок в работе Lada Kalina, а также о считывании комбинаций.

Неисправности двигателя

Отдельно следует выделить расшифровки неполадок, характерных для силовых агрегатов Лады Калины.

Рекомендуем: Не заводится Лада Приора — что делать?

Вкратце об устранении неисправностей двигателя, а также о диагностике авто рассказал пользователь Айнур Волк.

Система безопасности и прочие ошибки

Коды неисправностей, которые не вошли в другие разделы, представлены в таблице.

• подогрева заднего стекла;
• габаритного освещения;
• головного света.

Основные причины большого расхода топлива на Ладе Калине

Причин достаточно много, но в этой статье постараемся рассмотреть все. В первую очередь это связано с неправильной эксплуатацией автомобиля и несвоевременным обслуживанием. Итак, какие же причины большого расхода топлива на Лада Калина:

Куда уходит тосол на Лада Калина

Не совсем относится к нашему вопросу, но упомянуть про это стоит. Это нужно проверить в первую очередь, и если вы не выявили причин, тогда будем копать глубже. Итак, уходить антифриз может из-за течи в системе, разберем по пунктам:

• Потек радиатор двигателя. Конечно, это определяется очень быстро, достаточно заглянуть на него, а также посмотреть на потеки под автомобилем, если он прохудился то будут красные, зеленые или синие капли. Конечно, можно попробовать запаять или зажать трубки радиатора, но зачастую повреждается пластиковая составляющая (боковины), тут ничего не сделаешь, нужна замена.

• Радиатор печки. Почти такая же картина, только протекает отопитель салона, его сложнее диагностировать, потому как охлаждающая жидкость будет капать на уплотнитель (ковровое покрытие) в салоне. Но причины определения просты, если пахнет антифризом в салоне (сладковатый запах), а снаружи нет. Если потеют стекла даже в сухую погоду, и налет на стеклах маслянистый. Уходит из бачка жидкость значит у вас накрылся радиатор отопителя, конечно если снимите пластиковые (декоративные) защиты панели приборов, то увидите что где-то капает. Поступаем также, либо восстанавливаем, либо если это невозможно меняем.
• Шланги. От времени они изнашиваются, потому как они каждый раз расширяются (при нагреве двигателя) и сужаются (при остывании), такая работа рано или поздно их повредит, они не смогут держать давление и их разорвет. Конечно может быть минимальное повреждение, но течь будет постоянно. Шланги делать бесполезно, лучше их заменить.

• Трубки. Такая же ситуация что и с шлангами, они здесь металлические и как правило ходят долго. Но бывают ситуации, когда протекают и они.
• Термостат и помпа. Это два механизма, которые призваны качать и регулировать потоки охлаждающей жидкости, корпуса сделаны из металла или пластика и зачастую они текут, бывает это от времени. Под замену, они практически не ремонтируются.

• Крышка расширительного бачка и сам бачок.Крышка это клапан, через определенный пробег он также выходит из строя, если он не держит давление, то антифриз из расширительного бачка может выплескиваться при разогреве. Также может лопнуть и сам бачок, ведь он сделан из пластика, если крышка неисправна, его может разорвать. Под замену.

Это явные причины, их стоит проверить в первую очередь – ОБЯЗАТЕЛЬНО! Зачастую бывает что водитель ищет и не может найти, а тосол (антифриз) уходит, скажем в печку и затем в салон, определить сразу достаточно сложно. Поставьте машину на сухую площадку или в гараж, если есть возможность и понаблюдайте, если есть пятна в цвет вашей охлаждающей жидкости, то это однозначно протечка, ищите!

К чему может привести поломка?

Мы выяснили, что неприятный запах появляется из-за утечки охлаждающей жидкости. Это приводит к перегреву двигателя – дело может закончиться поломкой. Испарения вредны для здоровья – особенно в холодное время года, когда запах антифриза в салоне при включении печки только усиливается. Поэтому зимой неисправность нужно устранять еще более оперативно. Действовать можно и своими руками, но при отсутствии навыков лучше обратиться к мастерам.

Неисправность может добавить и следующих проблем:

1. Ковролин, потолочная обивка, шумоизоляция и другие материалы внутри салона активно впитывают и накапливают запахи. Со временем они пропитаются неприятным запахом тосола. Он будет сопровождать водителя всегда, никакой вентилятор тут не поможет.
2. Охлаждающая жидкость будет все время вытекать – придется тратить деньги на постоянное восполнение.
3. Высохший после протекания тосол кристаллизуется, эти незаметные «кристаллики» будут «ароматизировать» салон автомобиля.

Определить факт утечки непросто, если ОЖ попадет под привод ГРМ. Но при тщательном осмотре пространства под ремнем характерные следы получится обнаружить. Антифриз может попасть и на сам ремень. Это станет причиной разрушения его структуры. Обычно причина появления влаги на ремне ГРМ – неисправность помпы.

Скрытые проблемы

Вы облазили все и вся, нигде не течет, все шланги и хомуты в порядке, но антифриз или тосол уходит, «хоть ты тресни»! Дело в том, что есть не только открытые течи, но и так называемые скрытые и они гораздо опаснее.

Двигатель автомобиля, это не литая конструкция — есть отдельно блок двигателя и головка блока. Между двумя этими частями проходит прокладка, это обязательно, она высокотемпературная (может держать высокие плюсовые показатели), также она является герметизирующим звеном. В блоке двигателя, как и в головке блока, есть каналы — по которым проходит антифриз (тосол) охлаждая металл, таким образом «весь мотор» находится в рабочей температуре, которая не превышает 90 — 100 градусов Цельсия, без этой жидкости двигатель бы очень быстро разогрелся и его банально заклинило.

Так вот охлаждающая жидкость проходит и через прокладку, так как она является промежуточным звеном (в ней, кстати, есть специальные каналы). Если прокладка бракованная, либо плохо затянута, то герметичность каналов нарушается, и охлаждающая жидкость может проходить в цилиндры двигателя. То есть попадать в камеру сгорания, потом через эту камеру она будет выходить в выхлопную трубу, при этом уровень антифриза (тосола) будет понижаться в расширительном бачке.

Какие есть признаки такой поломки?

• Это белый и густой дым из выхлопной трубы, он будет реально как туман – про это читаем здесь.
• Уровень масла в двигателе будет расти.
• Масло будет с вкраплениями тосола или антифриза, то есть с пузырьками.
• Будет уходить охлаждающая жидкость из бачка, причем постоянно.

В этом случае это 100% прокладка, меняем обязательно. Ведь иногда антифриз или тосол может попасть и в моторное масло, а это уже серьезно! Тут до «капиталки» рукой подать.

• Масло перемешивается с жидкостью и образует непонятную «жижу», она начнет сворачиваться, что закупорит все каналы – перегрев мотора обеспечен.
• Она не сможет нормально смазывать цилиндры двигателя, это приведет к износу поршневых колец.
• Также эта субстанция забьет все каналы на коленвале, что также повысит его износ, вкладыши в которых он вращается, элементарно может провернуть.

Пошаговый план по исправлению

Рассматриваем случай с патрубками – остальные проблемы требуют более детального описания, и наличия мастерской. Увидели, что бежит из-под патрубка, вооружаетесь отверткой и в путь.

Еще лучше иметь длинный торцовый ключ, так как большинство хомутов можно подтянуть как отверткой, так и головкой.

Протяжка хомутов

Можно протянуть там, где течь, но не лишним будет протянуть все хомуты. Как правило, текут патрубки больших диаметров, причем, чаще всего, нижний патрубок радиатора (который подходит снизу), и термостат. Именно там и протягиваем в первую очередь. Не перетяните – знайте меру, лучше протянуть еще раз.

Устранение поломки

Разберем именно скрытый дефект, когда нужно менять прокладку двигателя. Тянуть с этим нельзя, не смотря на всю кажущуюся сложность процесса – его может повторить практически каждый.

• Приобретаем прокладку под ваш двигатель, не ошибитесь это важно! Желательно подобрать по ВИН — КОДУ
• Зачем снимаем крышку головки блока, обычно так от 8 до 12 болтов. Скорее всего понадобиться снять всевозможные закрепленные сверху над ней патрубки и прочие «воздушные фильтры», чтобы не мешали.
• После нужно уже откручиваем саму головку блока, вот тут нужно будет постараться, как правило, затягивают болты сильно, если какой-то из них откручивается легко – то, скорее всего дело в нем, его попросту не протянули на заводе! Вполне возможно, что после протяжки антифриз прекратит уходить из системы! Так что для начала попробуйте протянуть все болты.
• Если не помогает, снимаем головку. Как правило, течь будет сразу видно, это или трещина или потеки. Также хочется отметить, что прокладка одноразовая, нельзя делать так, что открутил один раз головку, по разным причинам, и после ее поставил на старую прокладку. Все дело в том, что она проминается – так что нужно ставить только новую.

• После замены собираем все в обратном порядке. Нужно отдельно обратить внимание на затяжку головки блока, она делается в шахматном порядке, с определенным усилием, которое регулируется динамометрическим ключом.

Лично я сам пару раз устранял, таким образом эту поломку, на наших ВАЗ и на ГАЗЕЛИ. Уходить антифриз или тосол перестанут.

Ух, написал много, но это практически все причины по которым может происходить утечка. Конечно, может и сам блок лопнуть, то есть будет гнать из под металла, но происходит это крайне редко, я думаю 1 на 10000 автомобилей, а может быть и реже.

Если кто-то что-то не понял, смотрим видео версию статьи.

НА этом я заканчиваю, думаю было полезно.

(29 голосов, средний: 4,21 из 5)

Испарение антифриза и другие причины его утечки. Разберем с меха.

Можно ли смешивать антифризы. Различных цветов и производителей.

Как проверить крышку (пробку) расширительного бачка? Инструкция .

Привет всем! Бедаааа, уходит антифриз. Пятен под машиной вроде нет, с печки запах не идет, под ковриками сухо. Патрубки под капотом вроде сухие, без налета…какие увидел. Сейчас открыл капот — там ниже минимума уже. Долил. Буду следить. Что вообще может быть?

Пробег: 64500 км

содержание .. 108 109 110 111 ..

Lada Kalina (2019 год). Выкидывает тосол (антифриз) из расширительного бачка

Почему выбрасывает тосол из расширительного бачка. Поднимается тосол в расширительном бачке (выдавливание охлаждающей жидкости)

1. Проблемы с бачком.

Несмотря на простоту конструкции расширительного бачка, часто именно его неисправностями обусловлены проблемы выброса антифриза:

Нарушение герметичности. Для антифризов характерны высокие показатели текучести, соответственно, даже микротрещина в стенках сосуда, неразличимая невооруженным глазом приведет к выдавливанию жидкости, особенно при повышении давления. Основным признаком неисправности станет появление пятна охлаждающей жидкости под автомобилем после длительной стоянки. Лучший вариант решения – замена бачка. Не стоит забывать о наличии на рынке значительного количества некачественной продукции малоизвестных производителей, предлагающих тонкостенные бачки, выполненные с нарушением технологий производства. Избежать проблем в дальнейшем поможет проверка перед установкой, выполненная с помощью компрессора. Брак резьбовых соединений. Герметичность устройства во многом зависит от качества резьбы на горловине и крышке. Сколы и заусенцы препятствуют плотному прилеганию деталей. В результате при росте давления охлаждающую жидкость выбивает через образовавшиеся микроканалы. При замене следует обратить внимание на качество изготовления горловины и крышки, желательна предварительная проверка. Неисправность клапана. Клапан крышки также служит источником проблем. Характерная ситуация – отсутствие проблем на холостых оборотах двигателя, при увеличении оборотов и возрастании нагрузки (в движении) антифриз буквально выбивает из-под крышки расширительного бачка. В устранении проблемы нередко помогает разборка клапана с последующей чисткой. В противном случае требуется замена (предпочтительнее менять крышку целиком).

2. Нарушение циркуляции охлаждающей жидкости.

Возникновение проблем с циркуляцией антифриза приводит к значительному перегреву охлаждающей жидкости, взрывному росту давления в расширительном бачке и выдавливанию через крышку.

Причинами явления становятся:

Отказ термостата. Неисправность приводит к циркуляции жидкости в малом круге (радиатор, где происходит охлаждение в рабочем режиме исключен).Ситуация чревата перегревом двигателя и жидкости охлаждающей системе.

Образование воздушных пробок в трубках радиатора или засорение каналов накипью и/или механическими частицами. Требуется чистка и промывка радиатора, Несвоевременно обнаруженная проблема приведет, как в предыдущем случае, к серьезным неисправностям силового агрегата. Выход из строя водяного насоса.

3. Утечка антифриза.

Наиболее характерный вариант – недостаток антифриза, циркулирующего в системе. Уменьшение количества жидкости приводит к росту ее температуры при охлаждении двигателя. Перегрев способствует интенсивному испарению антифриза, значительному повышению давления.

Наблюдается постоянный перегон антифриза в расширительную емкость, вне зависимости от режима и числа оборотов двигателя. Сохранение уровня после остывания свидетельствует о проблеме с циркуляцией. Снижение уровня до минимальной отметки (или ниже) говорит о нарушении герметичности системы.

В последнем случае задача автомобилиста – обнаружить, почему происходит утечка, определить детали и узы требующие ремонта или замены. Старение (износ) патрубков и шлангов, предназначенных для соединения узлов системы охлаждения. Детали повергаются постоянному воздействию жидкости, нагретой высокой температуры, что увеличивает интенсивность процессов старения. Среди наиболее вероятных проблемных мест – соединительные шланги на бачке. Как временная мера способна помочь установка дополнительных хомутов. Оптимальный способ решения – замена изношенных деталей. Трещины в радиаторах системы охлаждения, печки, кондиционера. О проблемах с печкой свидетельствует появление характерного запаха антифриза в салоне. Нарушение целостности уплотнителей помпы, термостата. Обнаружить проблемный узел помогут следы жидкости на поверхностях расположенных рядом деталей. Прогар (пробитие) прокладки головки блока цилиндров. В результате возникает опасность попадания антифриза в цилиндры силового агрегата и систему смазки или смешивание жидкости в системе охлаждения с используемыми для смазки маслами. Признаками неисправности служат белый дым из выхлопной трубы автомобиля, пар из-под крышки капота (при пробое наружу), образование эмульсии в расширительном бачке и/или масляном картере. Неисправность требует немедленного вмешательства, поскольку ухудшение качества масла и ОЖ чреваты перегревом силового агрегата, ускоренным износом шеек коленчатого вала, проблемами с распредвалом, цилиндро-поршневыми группами, заклиниванием двигателя. Прокладка требует замены.

Диагностика не исправности

Главная проблема тосола заключается в том, что он очень быстро испаряется, что делает проблематичным поиск утечки. Тем не менее, большое количество антифриза можно обнаружить под автомобилем в виде лужи.

Есть случаи, когда тосол уходит в салон автомобиля – это укажет на неисправность кранов печки, которые подвергаются замене. Другой признак – это соответствующие выделения из выхлопной трубы: мокрые пятна на конце и дым характерного цвета. Скорее всего, неисправна прокладка головки блока цилиндров и тосол попадает в выхлоп автомобиля.

На переднеприводных автомобилях следы тосола могут быть и под кожухом ГРМ. Это указывает на неисправность водяного насоса, который необходимо заменить.

Не забудьте проверить состояние и надежность крепления патрубков системы охлаждения. Особенно это касается расширительного бачка, так как тосол иногда может выдавливаться в нижней части бачка через соединение с патрубком.

Чаще всего, все эти признаки будут сопровождаться кипением антифриза во время поездки. Узнать об этом можно с помощью указателя температуры охлаждающей жидкости. Если стрелка отклоняется к отметке не соответствующей норме, то необходимо остановить автомобиль и внимательно осмотреть систему охлаждения.

ПОСЛЕДСТВИЯ ВЫКИДЫВАНИЯ ТОСОЛА

Если не предпринимать никаких мер по устранению неисправности и продолжить движение дальше, то последствия такой езды могут быть достаточно серьезными. Если антифриз выдавит из бачка до отметки меньше минимума, мотор попросту перегреется.

Последствия перегрева двигателя очень печальны. Как правило, первой страдает прокладка головки блока цилиндров. Она состоит из материала, который поддается большому повышению температуры и прогорает, теряя свои свойства. Тосол попадает в картер двигателя и делает масло слишком жидким. Такая смесь уже не сможет обеспечить надежную смазку узлов и тогда происходит заклинивание механизма или гидравлический удар.

Если охлаждающая жидкость полностью выдавилась наружу, то масло двигателя не пострадает. Однако, на повышение температуры могут негативно отреагировать многие элемента ГБЦ, которые деформируются и нарушают работу механизма. В результате, двигатель теряет свою мощность или вообще не запускается и тогда ему потребуется дорогостоящий ремонт.

КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ С РАСШИРИТЕЛЬНЫМ БАЧКОМ

Несомненно, чтобы избежать каких-либо проблем с системой охлаждения, необходимо вовремя реагировать на тревожные сигналы и выполнять профилактические мероприятия.

Прежде все, запомните, что нельзя использовать в системе охлаждения б/у детали. Особенно это касается резиновых частей (патрубки и шланги). Все уплотнители и шланги должны быть новыми. На них не должно быть каких-либо внешних дефектов и прочих повреждений, препятствующих их нормальному функционированию.

Чтобы избежать выдавливания антифриза вследствие кипения, старайтесь не использовать дешевую охлаждающую жидкость, купленную в сомнительном магазине. Пользуйтесь только качественным тосолом.

содержание .. 108 109 110 111 ..

Смотрите также

Комментарии 18

он просто испорился )))

Может помпа течет, нижняя часть радиатора, патрубки если в трещинах все то и они могут течь и конечно же прокладка гбц

Правильно про крышку пишут. У меня тоже минимум. Только недавно заметил потеки на бочке расширительном.

у меня зимой радиатор потек, лужа была под машиной, а следов не видел, откуда течет. недели через 2 только, когда уже начал быстро уходить уровень, заметил где течь

Перетирает в районе ремня генератора один из патрубков. Капает на защиту, а там испаряется. Вот и нет пятен под машиной.

Как точно установить?

Осмотр патрубков. Трудно самому — в сервис. Там делов-то работа 800 и сам патрубок.

А в бачке на поверхности антифриза масляных пятен нет? Вообще с заливной горловины крышку выкручивал? Щуп смотрел?

С заливной горловины бачка антифриза? Выкручивал конечно, доливал антифриз сегодня. Закрутил обратно. Завтра гляну на пятна. Что это может значить, если есть?

Нет, крышку на заливной горловине масла. Если в бачке расширительном масляные пятна на антифризе и имульсия на крышке масляной горловины, то прогорела прокладка под головкой, но не в сторону цилиндра, а в масляный канал.

Читайте также:

  
• Как снять горловину топливного бака нива шевроле
  
• Топливный фильтр форд экоспорт аналоги
  
• Схема подачи топлива газ 560
  
• Стук форсунок ниссан патфайндер r51
  
• Какой бензин лить в ауди а8