Снять форсунки ниссан санни

Обновлено: 23.01.2025

Nissan Sunny Comfort › Бортжурнал › Чистка Форсунок со снятием и без

В общем перед летом посетила меня идея прочистить форсунки и дросельку и ДМРВ (МАФ), а так как по СТО я ездить не люблю то занялся сам тем более опыт есть в этом и не малый. Для чистки инжектора я выбрал вингс, а для дросельки самый душманский очиститель карбюратора (он же пошел и на второй инжектор., P.S. чистка производилась на двух машинах разными особами.
2 балона очистителя карбюратора по 170р. итого 340р.
1 банка вингса 740р.
1 балончик жидкости для чистки ДМРВ (МАФ) 780р.
За качество фото извиняюсь так как делал все быстро и делал параллельно 2 авто + телефон уставший.

Итак вариант №1 без снятия форсунок
Начнем вытаскиваем топливный насос из бака. Для этого снимаем заднее сидение, откручиваем лючек и откручиваем крепление насоса и достаем его.

Дальше все более чем просто опускаем его в банку и наливаем жидкость для прочистки инжектора

и подключаем сначала шланг к насосу и инжектору, заводим и подключаем насос к акуму.

заводим машину мин 10 она работает глушим отключам насос ждем мин 5 чтоб форсунки окисли и заводим вновь на мин 10, держим газ 1,5 — 2 тыс оборотов потом глушим ждем 5-7 мин., снова заводим до выработки химии меняем свечи.

Чистим дросельку. Снимаем её, снимаем кожух воздушного фильтра и верхнюю его часть снимаем саму дросельку (Внимание дроселька обогреваеться тосолом приготовьте какие-нибудь заглушки для шлангов я использовал болты которые нашел в гараже), берем старую зубную щетку и жидкость для очистки карбюратора и начинаем процесс преображения.

Процесс чистки мафа не заснял но скажу вот что. Жидкость Ликви-Моле берем маф можно его и не снимать с блока воздухана а чистить прям там обильно поливаем несколько раз давая немного стечь грязи и высохнуть трогать руками, тряпкой или вообще чем либо запрещено. Ну и в общем все собираем в обратном порядке. При замене свече обнаружил масло во всех 4 колодцах так что скоро будет отчет об устранении последнего недочета в моем саньке, но это в следующем отчете через неделю.

Вариант чистки №2 со снятием форсунок он более предпочтителен так как мы в живую видим как работает форсунка. остепеняем шланг топливного насоса от рейки фото выше (№5), откручиваем 2 болта которые крепят рейку и снимаем её при помощи монтировки но очень аккуратно. собираем конструкцию и чистим.
Конструкция состоит вот из чего, балкон с химией, трубка к баллону (обматываем её изолентой до диаметра шланга), кусочек шланга 10см. и сама форсунка (с форсунки предварительно снимаем уплотнительное кольцо), а еще 2 хомута зажать шланг с обеих сторон. Создаем давление и подключаем форсунку а акуму не более чем на 1 секунду проделываем столько раз сколько необходимо пока она не начнет распылять факелом а не струйками.

собираем в обратном порядке, не закручивайте сначала один а потом другой болт крепления рейки, затягивайте их только параллельно иначе она плохо будет вставать на место.

Фото-отчет по прочистке форсунок со снятием рейки

Долго собирался и вот решил наконец-то прочистить свои форсы, заодно и проверить как они работают, расход по городу летом около 11 литров. Информации по таким прочисткам мало, описаний тоже, кто карбклинером чистит, кто еще чем, причем каждую форсу по отдельности и полностью все разбирая. Я сделал, как мне кажется, немного проще, вот собственно как все делалось:

1. Брызгаем вд-40 на форсунки в посадочные места чтобы смазать место выхода форсунки, для более легкого их выхода из гнезд, отчищаем от поверхностной пыли
2. Снимаем шланг сапуна с какой-нибудь одной стороны (впускной коллектор или клапанная крышка), снимаем крепление тросика газа (массу можно не откручивать) – откручиваем 2 болта, снимаем топливные шланги.
3. Откручиваем крепление топливной рейки, я откручивал постепенно, по 1-2 мм, с каждой стороны и при помощи отвертки приподнимал рейку до гайки (чтобы не было перекоса).
4. Снимаем рейку, протираем от пыли и грязи, смотрим на уплотнительные резинки и наконечники форсунок, у меня одна резинка была порезана, форсунка эта быля вся в грязи….
5. Разводим адскую смесь ацетона технического и керосина 1:1, почему именно это и в такой пропорции, ну я где-то видел так делали, думаю неплохая смесь.
6. Заливаем все это например в паяльную лампу, выход который через шланг и топливный фильтр подключаем ко входу топливной рейки, под форсунки подставляем 4 одинаковых прозрачных бутылки, подключаем форсунки согласно приведенной ниже схеме, вытыкаем разъем поворотника и втыкаем туда провода катушки реле.
7. С помощью насоса или компрессора накачиваем давление 2,5-3,5 очка, при давлении больше 3, открывается перепускной клапан и с него начинает идти воздух, а затем смесь, лучше одеть на него шланг и в банку, чтобы лишнее не вытекало куда попало.
8. Нажимаем кнопку аварийной сигнализации и процесс запущен!
9. Собираем в обратном порядке, только почистите посадочные места, можно тем же раствором, и смажьте резинки форсунок вд-40.
10. После окончания установки топливной рейки и подключения всего остального включите зажигание (не заводить) и посмотрите чтобы под капотом топливо ни откуда не побежало, проверьте все места соединения топливных шлангов. Затем выключите и еще пару раз включите секунд на 10 и выключите, это для того чтобы топливная река заполнилась бензином и смылся ацетон
11. Заводим движок (у меня с пол-оборота завелся)

Жидкость в лампе быстро уходит, объем у нее где-то 2 литра, я таким образом прогнал литров 20-30 (имеется ввиду одну и ту же жидкость прогонял по несколько раз). Фильтр можете использовать старый топливный от своей машины, я купил от карбюраторной машины фильтр, так крепление фильтрующего элемента в самом разгаре процесса порвалось, пришлось ставить свой старый.
Питание форсунок осуществляется напрямую с 12В, никакие лампочки не нужны!
Еще один нюанс, часа через 3 такой чистки у меня сел аккумулятор…. Так что подготовьтесь получше)
Кстати уплотнительные резинки лучше снять до момента чистки, так как пары ацетона и частично его попадания на них вызывает их сильное разбухание. А лучше, как рекомендуется, их заменить на новые, благо они подходят от десятки и стоят рублей 10)))
Все электрические соединения выполнены с помощью наконечников «мама» продаются в магазине, стоят 3 р., затем я садил термоусадку чтобы не коротнули между собой.
Еще по самой чистке и работе форсунок, у меня сначала нипель подклинил в лампе, поэтому давление было около 0,5 в рейке, видно хорошо как распыляет форсунка, там 4 отверстия, так вот они все должны брызгать, кто-то писал что только через 2 у многих брызгает, но может они этого просто не видели, там 2 отверстия льют почти в одну струю, на высоком давлении этого не заметишь, а на низком видно. Также проверил по уровню, все 4 форсунки практически ровно наливали в банки, при закрытии не капали (т.е. держали давление) где-то читал что допускается не больше капли в минуту. При большом давлении у меня 1 и 4 в бутылке давали небольшой туман, 2 и 3 нет, но так как сел аккумулятор то решил все собрать, так как посчитал что этого объема и так достаточно, это ведь не Wins в сервисе объемом в 1 литр))).

Ну и как следовало ожидать машинка стала намного резвей ездить, особенно хорошо стала тянуть на низах 2-3 т.об./мин. Расход еще не успел замерить, но думаю, упадет.

Как снять форсунки ниссан санни

Неисправные форсунки могут вызвать сильную детонацию двигателя и привести к повреждению подшипников. В этом случае оставить двигатель работать на холостом ходу и ослабить поочередно накидные гайки форсунок. Если при ослаблении одной из гаек детонация исчезает, это указывает на неисправную форсунку.

1 — глушитель шума впуска и резонансный канал
2 — трубопроводы впрыска

3 — возвратный топливопровод
4 — форсунки
5 — прокладки и шайбы

Неисправную форсунку можно также выявить, ослабляя поочередно накидные гайки, когда двигатель работает с числом оборотов быстрого холостого хода. Если число оборотов после ослабления одной из форсунок остается неизменным, значит, эта форсунка неисправна. Форсунку можно проверить с помощью манометра. (Выполняется в мастерской; требуемое давление распыления: 110 Бар).

Первые признаки неисправности форсунок:

• Перебои зажигания
• Детонация в одном или нескольких цилиндрах
• Двигатель перегревается
• Падение мощности двигателя
• Чрезмерно сильное черное выхлопное облако
• Высокий расход топлива

Опции темы

Поиск по теме

Жизнь после чистки форсунок

Решил я почистить форсунки сам, кустарным способом, описывать не буду, инфы дополна в инете. Всё дело проделел карбклинером, за 4 часа в 8 градусный мороз на улице, всмысле, разбирал собирал, чистил в тепле))).
Конечно же предварительно снимал АКБ, от неё и питал форсунку.
Когда с форсунками закончил, взялся за фильтр в баке.
У меня Wingroad 2000.
На баке было много грязи, и несмотря на то что почистил хорошо, думаю, что есть вероятность попадания грязи в бак. Чисто теоретически.

Завёл машину, грею, по ощущениям, работает ровно, не дёргается, не детпнирует, после прогрева, прогазовка, включение R и D, плавный старт и остановка и никаких рывков и провалов, стрелка в районе 800 на холостых, чуть меньше на передаче. При включении потребителей слышно, как незначительно повышаются обороты двигателя. Я рад.

Придя домой хватаю, ноутбук и пдключаю к Разъёму машины, смотрю.
Всё в норме, не то что раньше, впрыск 2.24 млсек, на передаче 3.14 млсек, КХХ 28.5 шагов, на передаче 31.5 шагов. Да и заводиться стала в любое время с пол оборота, а то раньше крутила и не заводилась, только со второго раза, на горячую.

НА этих эмоциях мы поехали в Ашан, потом домой, всё супер )))))))))

На следующее утро на работу, всё супер.
Вечером после работы начинал прогревать, задребезжала, провалы при остановках на светофоре, машина трясётся как лихорадошная, а это ещё и при ключенном обогреве, печке и фарах.

Я в шоке, подключаю комп, впрыск 3.79, на D 4.8 млсек. клапан 43 шага.
Это хуже чем до чистки, когда у меня маф дохлый был + лямбда, и то было получше.

Еду на сто, Они мне, у вас всё ОК! НАверно цепка подрастянулась.

Так у меня возник вопрос, не мог комп сбросится, когда я его откидывал от клем. потом при езде, опять настроиться на такие непонятные параметры.

Потому что если не мог, то тогда на форсунки опять приплыла грязь и руки у меня растут из ЖО!

Взбрело мне в голову почистить эти самые форсунки впрыска, пробег уже почти 90, никто их за это время не чистил, хуже не будет, поехали…

Вытаскиваем 4ый справа предохранитель в нижнем ряду из блока предохранителей, который находится в салоне за маленьким ящичком слева от рулевой колонки.

Снимаем клемму с аккумулятора.

Крестовой отверткой ослабляем хомут топливного шланга и стаскиваем его с рампы.

Интересное наблюдение, что на каждой из всех форсунок с разных сторон написаны два разных артикула:)

Объективно машина поехала немного лучше, тяга на низах возросла, теперь на 5-10 км/час на второй передаче практически не дергается. Я доволен, хуже точно не будет, да и сам процесс не такой уж и трудоёмкий и долгий.

Всем спасибо за внимание, любите свои машины и ухаживайте за ними:)
Для меня авто своеобразный друг.

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 86900 км

Nissan Almera 2004, 98 л. с. — самостоятельный ремонт

Комментарии 118

Привет!
Если интернсно, имеются ремкомплекты для форсунок на infiniti.
— фильтр форсунки
— уплотнительные кольца
— отражательное кольцо

Почистил месяц назад таким образом форсунки очистителем карбюратора Тритон дал откиснуть потом снова промыл но ожидаемого распыла неувидел.собрал все на место, но душа не на месте от раскоксовки поршневых колец остался балон с мисубиши шума разобрал через месяц прогнал шумой вот тут грязь и потекла после промыл балоном амбро карбклинер результатом доволен наконец таки увидел вместо струи облако распыла.

Видимо у меня было не все так плохо)

Видимо у меня было не все так плохо)

Шланг топливный использовал?)

Не топливный это точно, может даже обычный кембрик подходящий по диаметру, зачем топливный-то? Мне же не ездить на нем)

дак просто топливных кучка рядом, и хочу форсы почистить, поэтому спрашиваю, спасибо;)

В общем то абсолютно все равно какой шланг, я уже не помню если честно что использовал, если не кембрик, то скорее всего водопроводный.

Была ошибка двигателя P0171. Бедная смесь. Заменил фильтр в бензонасосе, и вот почистил форсунки и рампу карбклинером этим методом. Стартер крутит но двигатель не схватывает, при этом в рампе полно топлива(то-есть точно не бензонасос). Разбирал и собирал всё несколько раз — результата ноль. Может карбклинер остался в рампе и не дает завести авто(я и рампу чистил карбклинером) — Хотя я много раз пробовал. короче не знаю что делать. Помогите плиз советом.

В очистителе не может быть дело — он сгорит и все. Надо все смотреть и проверять, как я так удаленно скажу?

что можно посмотреть и как проверять? С чего бы вы начали?

Ну я бы начал с правильности сборки, проверить подключение всех фишек — на форсунки/катушки.

Попробую еще раз(может вчера устал не заметил чего) проверить. Спасибо.

Ну я бы начал с правильности сборки, проверить подключение всех фишек — на форсунки/катушки.

Решил проблему — свечи были залиты. Почистил прогрел свечи, одну заменил, просушил колодцы и всё завелось. И настроение стало намного лучше — поверил в себя))). А то думал что что-то сломал.
Но вот беда — я менял фильтр и чистил форсунки в связи с тем что была ошибка P0171(Бедная смесь). Я удалил её и она больше не появлялась/появляется но симптомы нездорового двигателя остались. А именно: на холостых, обороты непостоянны — работает работает вроде норм а потом резко упадут чуть ли не в ноль и снова в норму приходят при этом двигатель конечно немного захлёбывается. Еще так низко обороты падают после хорошей прогазовки — ну то-есть отпускаю газ и обороты с 4000 падают почти в ноль — чуть захлёбывается и тут же выравнивается. Я думал заменю фильтр, почищу рампу/форсунки и поможет — но эффекта ноль.
В чём по вашему может быть причина и с чего начать? Есть EML сканер, посоветуйте плиз прогу для него а то у меня какой-то шрот сейчас стоит.

Прогу посоветовать не могу, я сейчас занимаюсь вагами и знаю все о них, как дела с этим обстоят у альмеры хз. Возможно чудит какой то датчик, что с цепью кстати?

Цепь не менял ни я, ни предыдущий хозяин. Пробег 210 000 км(кто его знает какой на самом деле). Как проверить цепь не знаю, но ошибок мой сканер по цепи не выдавал — выдал только P0171. Так вроде никакого лязганья от цепи не слышно. Но мой автомобильный опыт нулевой — могу чего-то не услышать возможно.

Nissan Sunny Саня с усами:) › Logbook › Чистка форсунок + впускного коллектора + замена сальников свечных колодцев

Всем привет!
Давно собирался заняться чисткой форсунок и коллектора, а тут ещё начало масло в свечи попадать из-за перелива масла. Масло я откачал давненько при помощи шприца и набора для капельницы, а вот сальники решил поменять только сейчас.
Итак запчасти были заранее заказаны и готовы
Nissan11812-41B00 Прокладка клапана вентиляции картера
Nissan13270-4M500 Прокладка клапанной крышки
Nissan13271-4M501 Прокладка системы вентиляции картера
Nissan13276-53Y0A Кольцо уплотнительное свечного колодца
Решить начать с форсунок.
Снял воздуховод, дроссельную заслонку (шланги с антифризом заткнул старой свечой), далее снял топливные шланги (предварительно открыв бензобак и скинув клемму) и тоже заткнул свечами.
Делал все по букварю, в целом все снимается достаточно просто. Форсунки сняты.
Далее сообразил приблуду для промывки: взял емкость от капельницы, в неё вставил трубочку от очистителя, другой конец обрезал и насадил на форсунку, закрепив хомутом чтобы не срывало давлением. В качестве проводов использовал провода от мультиметра. Сам принцип чистки простой — подаем через трубочку очиститель, стравливаем давление через форсунку (импульсно подключаем форсунку к аккуму).
На 4-й форсунке емкость от капельницы лопнула под давлением, так что берите 2 на всякий случай.
Предварительно перед всей процедурой замочил форсунки в Профоам 1000 на минут 30.

Пока откисали форсунки решил коллектором заняться. Шло вроде все хорошо, поснимал все шланги, трубки, даже открутил ЕГР (пришлось, иначе он с коллектора не снимался). Открутил четыре болта которыми коллектор крепится к двигателю (пришлось попотеть — затянуты на славу) и что-то думаю не снимается он. Полез в решебник и осознал что внизу ещё 4 болта. Блиииин! Делал всё во дворе без эстакады и подъемника, так что покумекав плюнул и решил в другой раз заняться коллектором основательно. Закрутил все обратно вместе с уже чистыми форсунками.

Далее настал черед крышки.
Снял всё по порядку как в книжке. Поменял прокладки клапанов вентиляции картерных газов (одну на самой крышке, и одну сбоку где шланг входит.
Начитался про замену, сразу решил отбивать края маслоотражающей пластины, обточил напильником. Взял герметик, новые сальники и стал ставить. Все вроде встало нормально, отнес домой сохнуть герметик. Утром выяснилось что два сальника не запрессовались (или я не заппресовал:( ), а машина нужна была срочно. Пришлось идти покупать новую крышку :( Новую поставил вместе с новой прокладкой, закрутил и все.
Старая теперь лежит дома ждет своего часа. Буду ещё раз пытаться сальники запрессовать, если все получится — попробую продать:)

Что касается чистки форсунок — машин действительно стал резвее может процентов 20.
Всем бобра!

Как самому снять топливные форсунки

Инжекторные форсунки являются составным элементом системы питания бензинового или дизельного двигателя. Данное устройство отвечает за высокоточный дозированный впрыск горючего под определенным давлением во впускной коллектор или напрямую в камеру сгорания, что зависит от конструктивных особенностей и реализации схемы питания силового агрегата.

В процессе эксплуатации любого ДВС форсунки инжектора имеют свойство забиваться. На автомобилях с большим пробегом данное устройство может выйти из строя, так как данные элементы работают в условиях высоких температур, зачастую само горючее содержит много примесей. В результате изнутри форсунка покрывается лаковыми отложениями.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое инжектор. Из этой статьи вы узнаете о различных системах инжекторного впрыска, а также об основных отличиях и особенностях инжекторов.

По указанным выше причинам пропускная способность нарушается, могут наблюдаться проблемы как с открытием, так и с закрытием форсунок и т.п. В подобных условиях двигатель теряет мощность, расход топлива повышается, осложняется холодный запуск, отмечается дымление. С учетом вышесказанного возникает периодическая необходимость снятия форсунок для диагностики или чистки, а также для замены. Далее мы рассмотрим, как снять форсунки самому, а еще поговорим о том, как проверить снятую форсунку.

Когда нужно проверять инжекторы и качество топливного впрыска

Топливные форсунки изначально рассчитаны на достаточно большой срок эксплуатации (100-150 тыс. км). При этом горючее низкого качества и несвоевременная замена топливных фильтров может привести к необходимости очистки уже через 30-40 тыс. км. Добавим, что для проверки и чистки форсунок существуют способы, которые позволяют реализовать данную процедуру без их снятия.

Острая необходимость снимать элементы для впрыска зачастую возникает ближе к 100 тысячам пройденных километров, так как устройства к этому времени обычно нуждаются не только в чистке, но и в подробном тестировании, калибровке форсунок или даже замене. Основными поводами к такой процедуре можно считать усиленное дымление двигателя, заметно повышенный расход топлива, троение, нестабильную работу мотора на разных режимах (как под нагрузкой, так и на переходных).

Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить топливные форсунки не снимая с двигателя. Из этой статьи вы узнаете о доступных способах диагностики устройств топливного впрыска своими руками прямо на автомобиле.

В ряде случаев бывает достаточно определить только один неисправный элемент, что позволяет избавиться от неисправности без необходимости снятия сразу всех форсунок с двигателя. Особенно это актуально для дизельных ДВС, где демонтаж бывает несколько осложнен сравнительно с аналогами на бензине. Если коротко, каждая форсунка просто отключается поочередно. Тот момент, когда один из инжекторов отключен и одновременно прекратилось дымление мотора, укажет на необходимость снятия и проверки конкретного устройства без потребности извлекать остальные.

Снятие форсунок с мотора для диагностики

На современных инжекторных системах элемент представляет собой электромагнитное устройство, которое открывается по команде ЭБУ для пропуска части топлива. На большинстве автомобилей форсунки установлены на топливной рампе (рейке). Процесс снятия может несколько отличаться зависимо от типа и конструкции ДВС, также могут понадобиться разные инструменты. Зачастую, чтобы снять топливные форсунки, необходимо подготовить:

• набор отверток;
• несколько ключей;
• плоскогубцы или пассатижи;
• средство для чистки карбюратора;
• тряпки или подходящую ветошь;

Теперь давайте подробнее рассмотрим процесс и ответим на вопрос, как снять форсунки на ВАЗ или на любом другом инжекторном автомобиле. Для начала нужно снизить давление в топливной системе. Многие модели автомобилей имеют регулятор давления на топливной рейке. Данный регулятор является клапаном, на который нужно нажать. В результате топливо из рампы вытечет наружу, давление упадет.

Далее нужно снять топливную рампу, на которой закреплены форсунки. Для демонтажа необходимо отключить разъемы с проводами, которые закреплены при помощи специального фиксатора. Указанный фиксатор представляет собой пружинную скобу, на которую нужно нажать. Затем потребуется сдвинуть отверткой зажим вдоль рампы. Теперь форсунки можно извлекать.

Извлечение осуществляется посредством небольшого поворота или покачивания устройства, после чего плоской отверткой требуется снять уплотнительные кольца. Кольца обычно размещены на корпусе и на распылителе. Отметим, что после снятия резиновые уплотнительные кольца форсунок подлежат замене.

Демонтаж форсунок на дизеле и двигателях с непосредственным впрыском

Что касается необходимости снять дизельные форсунки или аналогичные устройства на моторах с прямым впрыском, в этом случае процедура несколько отличается. Главной сложностью является то, что элементы для подачи горючего «вкручены» в двигатель наподобие свечей зажигания. Работа в условиях сильного нагрева нередко приводит к прикипанию форсунок к ГБЦ.

Устройство закисает от того, что влага попадает в колодец форсунки, происходит закоксовка колодца после прорыва отработавших газов, на уплотнительном кольце скапливается нагар и т.д. Процесс снятия форсунки на дизеле с системой Сommon Rail, а также агрегатах с непосредственным впрыском топлива предполагает дополнительное наличие специальных съемников (обратный молоток) и других инструментов.

Другими словами, резьба закисает и корпус может попросту лопнуть во время демонтажа. В результате приходится высверливать оставшиеся части, восстанавливать резьбу и совершать ряд других манипуляций. В отдельных случаях после непрофессионального снятия может понадобиться частичный ремонт головки блока цилиндров. Также следует помнить, что сами форсунки являются дорогостоящими устройствами. Замена сломанного элемента приведет к дополнительным финансовым расходам.

Как проверить топливные форсунки

Существует много способов проверки устройств впрыска топлива, начиная от кустарных и заканчивая проверкой на специальных диагностических стендах. При самостоятельной проверке зачастую удается оценить только способность устройства открываться и закрываться, убедиться в том, что форсунки не «льют» или же переливают топливо, а также визуально оценить качество распыла топлива (факел). Для этого на снятую форсунку подается питание, а также через нее прокачивается горючее или очиститель.

Замена КХХ и ремонт ECM на Nissan Sunny 2000 года с двигателем QG15. Часть 3 – Разборка дроссельного узла.

В этой части статьи о том как снять блок дроссельной заслонки ( БДЗ ) , узел с клапаном холостого хода. Подготовить их к профилактике или замене.

Инструменты и материалы.

1. Ключи и головки от 8 до 14. Точно размеры не помню, но большинство болтов крутил ключем на 10.
2. Отвертка крестовая, средний размер.
3. Вольтметр желателен для диагностики шагового.
4. Очиститель карбюратора желателен для очистки дроссельного узла.
5. Герметик для системы охлаждения крайне желателен. Я использовал красный ABRO.
6. Возможно антифриз, если старый сильно ушел ( на долив если знаешь какой, или на замену, что тоже не плохо )
7. Для откручивания старых винтов зачастую незаменим WD40.

Процесс

1. Снимаем минусовую клемму с аккумулятора. В перспективе это возможно избавит от переобучения компа.
2. Снимаем три разъема с блока дроссельной заслонки ( БДЗ ).
3. Снимаем патрубок с мафом и воздушным фильтром.
4. Ослабляем хомут крепления патрубка к БДЗ.
5. Снимаем разъем с мафа.
6. Снимаем воздушный фильтр, сам фильтр оставляем в патрубке, чтобы грязь не попала в маф. Чувствителен он к грязи.
7. Снимаем несколько патрубков походу, что мешают снятию узла с мафом и воздуханом.
8. Отвинчиваем два винта крепления большой черной пластиковой коробки.
9. Снимаем с БДЗ патрубок с мафом, воздушным фильтром и большой черной коробкой, вытаскиваем его из под капота.

Снимаем дроссельный узел.

1. Если двигатель накрыт пластиковым кожухом, отвинчиваем 4 крепящих его винта и снимаем кожух.
2. Снимаем металлическую пластину защищающую тросик газа. Для этого отвинчиваем два винта.
3. Снимаем тросик газа.
4. К КХХ подходят два патрубка с антифризом. С помощью маленьких пассатиж, ослабляем хомуты крепящие патрубки к КХХ, хомуты опускаем по патрубку, чтобы потом, когда будем патрубки снимать, они не мешались.
5. Отвинчиваем винты крепящие БДЗ, 4 штуки.
6. Снимаем БДЗ придерживая металлическую прокладку, для этого у БДЗ есть выступы.
7. Прокладку вытаскиваем и откладываем в сторону. Теперь БДЗ держится только на патрубках подвода антифриза.
8. Снимаем патрубки с КХХ. У меня они сильно прикипели, подобраться к ним не удобно, вообщем стоит приготовиться морально.
9. Из снятого патрубка сливается немного антифриза. Можно или подставить что-нибудь или заткнуть патрубки, давления там нет.
10. БДЗ снят.

Снимаем КХХ.

Просто отвинчиваем все винты крепящие КХХ к БДЗ. Отверткой это стоит делать осторожно, шлицы мягкие и срываются на раз. Я на одном болте сорвал. Стоит побрызгать WD40, и если всё- таки срываются, то я к примеру достаточно легко открутил эти болты плоскогубцами после обработки WD40.

Форсунки

Неисправные форсунки могут привести к сильной детонации двигателя и вызвать повреждение подшипников. При подобных неисправностях оставьте двигатель работать на холостом ходу, и ослабляйте по порядку накидные гайки форсунок. Если при ослаблении одной из накидных гаек детонация исчезает, это указывает на неисправную форсунку.
Неисправную форсунку можно обнаружить также, ослаблением по порядку накидных гаек, при работе двигателя на быстром холостом ходу. Если при ослаблении накидной гайки число оборотов не изменяется, значит соответствующая форсунка неисправна. Форсунку можно проверить с помощью манометра (выполняется в мастерской). Требуемое давление впрыска: 120–140 бар.
Первыми признаками неисправности форсунок являются:
– перебои в работе цилиндров;
– стук в одном или нескольких цилиндрах;
– перегрев двигателя;
– падение мощности двигателя;
– слишком черный выхлопной газ;
– высокий расход топлива.
Снятие

Порядок выполнения

После снятия топливопроводов заткните отверстия подходящими пробками, чтобы не попала грязь и инородные тела.

При этом удерживайте трубопровод за шестигранник ключом, иначе он может погнуться или сломаться.

Ни в коем случае не прочищайте форсунки или иглы форсунок проволокой или напильником. Не перепутайте отдельные детали форсунок между собой.

Порядок выполнения

Перетягивание форсунок может привести к деформации форсунок, что в свою очередь приведет к заеданию иглы или другим неисправностям.

При этом удерживайте трубопровод от проворачивания ключом.

Потерялась мощность NISSAN Sunny, Pulsar. GA 15(DE).Replacement fuel filter. Nissan Sunny 1,7D погнуло клапана ГРМ Nissan Sunny хорошо работает на холостых, и глохнет при нажатии педали дросселя. Решение проблемы! Промывка форсунок без снятия NISSAN SUNNY FB15

Как очистить топливные форсунки, не снимая их с двигателя

Топливные форсунки в автомобиле нуждаются в периодическом обслуживании. Через определенное время детали выходят из строя из-за сильного загрязнения. В таком случае автомобилисты лезут под капот, снимают все с мотора и приступают к очистке. Определить сильное загрязнения форсунок можно по наличию гуляющих оборотов, плохом разгоне и повышении расхода топлива. Из-за загрязнения происходит сбой в работе мотора. Однако, почистить форсунки можно и без снятия.

Форсунки — элементы, которые накапливают в себе грязь постепенно, поэтому очень трудно обнаружить грань, когда еще можно обойтись без специальных средств.

Причины загрязнения. Форсунки — элементы, которые накапливают в себе грязь постепенно, поэтому очень трудно обнаружить грань, когда еще можно обойтись без специальных средств. То, как быстро засорятся элементы, зависит от качества применяемого топлива, работы фильтров, качества настройки впрыска и прочих факторов. После того как владелец глушит двигатель, мусор, растворенный в топливе, начинает оседать внутри форсунок. Не все частицы во время запуска мотора попадают в камеру сгорания. Некоторые прилипают к стенкам и превращаются в отложения. Как правило, такое происходит при частых коротких поездках, когда двигатель не успевает нормально прогреться.

Проверка. Многие автомобилисты задаются вопросом — есть ли способ проверить состояние форсунок, не прибегая к их снятию с двигателя? На самом деле, самый простой способ проверки — анализ работы силовой установки. Если появляются сбои в работе мотора на холостом ходу, проблемы при разгоне и повышается топливный расход, это может говорить о загрязнении форсунок. Если же опираться на посторонние звуки, то о данной проблеме сигнализирует высокочастотный шум. Но простому автолюбителю трудно определить данную неисправность таким образом.
Промывка. Промыть форсунки в любом двигателе можно двумя способами — снимая их с мотора и не снимая. Если выбирать первый вариант, то лучше обращаться к специалистам. Так как снятие, промывка, сборка и установка требуют регулировки на специальном стенде. Без профессионала выполнить данную процедуру невозможно. В противном случае можно нарушить систему впрыска.

Ультразвук нельзя использовать на двигателе с керамическими форсунками

Если нет желания тратить время на разбор, следует обращаться ко второму варианту — без снятия форсунок. Выполнять процедуру можно 3 способами.
1. Ультразвук. Для этого необходимо специальное оборудование — выполнять его могут специалисты на СТО. Главный недостаток — такая чистка не даст эффекта, если загрязнение слишком сильное. Кроме того, ультразвук нельзя использовать на двигателе с керамическими форсунками.
2. Присадка в топливо. Для этого нужно всего лишь добавить в топливный бак специальную присадку. После процедуры рекомендуют поменять топливный фильтр. Эффект можно заметить при слабом загрязнении. Для профилактики нужно заливать присадку каждые 40 000 км.
3. Промывочный состав. Самый оптимальный по цене и качеству вариант, к которому может прибегать любой автовладелец.

После промывки рекомендуется заменить все свечи на новые

Рассмотрим 3 способ промывки по этапам. Первым делом нужно изготовить промывочную систему. Для этого нужно взять 2.5-литровую бутылку, залить в нее 1 литр промывки и 500 мл топлива. После смешивания к горлышку прикрутить шланг и закрепить его. Затем нужно прогреть двигатель, после чего отключить его от подачи топлива из бака. Нужно отключить шланг, который идет от бака к топливному насосу. На следующем этапе — завести мотор и подождать, пока он не выработает все топливо. Далее можно подключать к насосу шланг от бутылки. Саму бутылку нужно расположить горлышком вниз, а на днище сделать отверстия. Следующий этап самый важный — нужно завести мотор на 5 минут, а потом заглушить на это же время. Как только очиститель растворит осадок, нужно заводить мотор и дать постоять ему на холостых оборотах 30 минут. После промывки рекомендуется заменить все свечи на новые.

Итог. Топливные форсунки в автомобиле через некоторое время покрываются отложениями и требуют очистки. Провести процедуру можно самостоятельно при помощи очистителя.

Форсунки — снятие и установка

Неисправные форсунки могут привести к сильной детонации двигателя и вызвать повреждение подшипников. При подобных неисправностях оставьте двигатель работать на холостом ходу, и ослабляйте по порядку накидные гайки форсунок. Если при ослаблении одной из накидных гаек детонация исчезает, это указывает на неисправную форсунку.

Неисправную форсунку можно обнаружить также, ослаблением по порядку накидных гаек, при работе двигателя на быстром холостом ходу. Если при ослаблении накидной гайки число оборотов не изменяется, значит соответствующая форсунка неисправна. Форсунку можно проверить с помощью манометра (выполняется в мастерской). Требуемое давление впрыска: 120–140 бар.

• перебои в работе цилиндров;
• стук в одном или нескольких цилиндрах;
• перегрев двигателя;
• падение мощности двигателя;
• слишком черный выхлопной газ;
• высокий расход топлива.

Снятие

1. Осторожно очистите снаружи холодным очистителем или соляркой топливопроводы высокого давления и возвратные топливопроводы.

2. Снимите топливопроводы высокого давления в комплекта, для этого ослабьте накидные гайки на насосе и форсунках прорезаннным накидным ключом. При этом удерживайте крепление обычным ключом. Не измените форму изгиба трубопровода.

Внимание! После снятия топливопроводов заткните отверстия подходящими пробками, чтобы не попала грязь и инородные тела.

3. Отсоедините возвратный топливный шланг.

4. Отвинтите гайки возвратного трубопровода.

Внимание! При этом удерживайте трубопровод за шестигранник ключом, иначе он может погнуться или сломаться.

5. Снимите возвратный трубопровод.

6. Выверните форсунки торцевым ключом и разложите их в установочном порядке. При необходимости пометьте форсунки лентой, чтобы их можно было установить на прежние места.

7. Накройте отверстия форсунок, чтобы не попали инородные тела.

8. Выньте прокладки форсунок. Прокладки следует обязательно заменить.

Внимание! Ни в коем случае не прочищайте форсунки или иглы форсунок проволокой или напильником. Не перепутайте отдельные детали форсунок между собой.

Установка

1. Очистите отверстия форсунок в головке цилиндров и обязательно установите четыре новые термостойкие прокладки. Углубление должно быть обращено вверх. Стрелка указывает к головке цилиндров.

2. Установите форсунки и затяните с усилием 70 Н·м.

Внимание! Перетягивание форсунок может привести к деформации форсунок, что в свою очередь приведет к заеданию иглы или другим неисправностям.

3. Установите возвратный трубопровод с четырьмя новыми прокладками и завинтите гайки с усилием 45 Н·м.

Внимание! При этом удерживайте трубопровод от проворачивания ключом.

4. Установите топливопроводы высокого давления, затяните накидные гайки с усилием 25 Н·м При этом удерживайте крепление от проворачивания.

5. На всех форсунках слегка ослабьте накидные гайки топливопроводов высокого давления.

6. Проверните двигатель стартером, пока на трубопроводах высокого давления не выступит топливо.

Читайте также:

  
• Схема работы форсунки ваз
  
• Ремонт форсунок форд мондео 4 дизель
  
• Ваз 2111 пахнет машина бензином с наружи
  
• Выплескивается бензин из бака при заправке лада веста
  
• Может ли загореться чек из за бензина калина