Схема топливной системы вольво 740
Volvo 740, 760. Руководство по устройству, эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту
Автомануал по ремонту Volvo 240 - 740 - 760 - 960 в электронном виде. Руководство будет всегда под рукой во время обслуживания и ремонта автомобиля, для этого его достаточно бесплатно скачать на планшет или телефон в формате zip.
Перед использованием автомануала проверьте соответствие года выпуска и двигателя автомобиля.
Формат: zip
Размер файла: 4,2 Mb
электронная книга в формате zip
- Предупреждение
- Загрузка
Помните, что в комплектацию Вашего автомобиля могут входить не все описанные в руководстве функции. В руководстве по ремонту возможны расхождения с описанием Вашего конкретного автомобиля, а также вы можете встретить описание таких вариантов исполнения и такого оборудования, которые отсутствуют на вашем автомобиле.
Что вы найдете в книге по ремонту Volvo 240 - 740 - 760 - 960?
Подробную информацию об устройстве автомобиля.
Алгоритм определения неисправностей, систему ежедневных и периодических проверок, справочную информацию по самодиагностике Volvo 240 - 740 - 760 - 960.
Инструкцию по своевременному обслуживанию автомобиля.
Пошаговое руководство по самостоятельному ремонту Volvo 240 - 740 - 760 - 960.
Описание книги
Книга по ремонту Volvo 240 - 740 - 760 - 960
Эксплуатация любого автомобиля Volvo 240 - 740 - 760 - 960 невозможна без знаний его устройства, особенностей обслуживания и ремонта. Не имеет значения, кем будут производиться необходимые работы, - каждый водитель просто обязан знать элементарные процедуры ухода и устранения неполадок.
Книга по ремонту Volvo 240 - 740 - 760 - 960 содержит в себе все необходимые сведения, которые помогут владельцу разобраться в устройстве автомобиля, научат грамотному уходу за автомобилем, своевременному техническому обслуживанию и правильному ремонту.
Руководство по ремонту Volvo 240 - 740 - 760 - 960 разделено на главы:
Устройство автомобиля (описываются общие сведения и паспортные данные автомобиля);
Инструкция по эксплуатации (подготовка к выезду, рекомендации по безопасности движения);
Неисправности в пути (советы, которые помогут Вам в случае неожиданной поломки в дороге);
Техническое обслуживание (подробные рекомендации по проведению всех процедур обслуживания);
Инструкции по ремонту (двигатель, трансмиссия, ходовая часть, рулевое управление, тормозная система, а также включены сборочно-разборочные работы, необходимые в процессе ремонта Volvo 240 - 740 - 760 - 960);
Электрооборудование (подробный мануал по диагностике и устранению неисправностей, отдельно описаны основные блоки и даны подробные электрические схемы Volvo 240 - 740 - 760 - 960).
Любая из процедур ремонта Volvo 240 - 740 - 760 - 960 приведена по принципу от простого к сложному: от простейших операций по обслуживанию, регулировке, замене деталей, до глобального ремонта со сборочно-разборочными работами.
Все материалы книги основаны на конкретном опыте, полученном в процессе полной разборки и сборки Volvo 240 - 740 - 760 - 960 высококвалифицированными автомеханиками.
Книга "Volvo 740, 760. Руководство по устройству, эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту" необходима, чтобы диагностика и ремонт Volvo 240 - 740 - 760 - 960 могли быть сделаны профессионально и быстро даже владельцем автомобиля, который ещё имеет мало практического опыта.
Бесплатно скачать руководство по ремонту Volvo 240 - 740 - 760 - 960 Вы можете в формате zip. Его достаточно закачать в свой телефон либо планшет и в любой ситуации на дороге Вы сможете им воспользоваться.
VOLVO-CLUB.BY
максимальное не помню,но падает до 2,меняется постоянно,то вверх,то вниз.Сто пудов регулятор или насос.Загвозка в чём,у меня это всё хозяйство в сборе в баке,который нужно снять.
Добавлено спустя 51 секунду:
Америкос,фильтра топливного нет
Добавлено спустя 50 секунд:
проверял монометром на рампе
Добавлено спустя 47 секунд:
какова цена насоса и регулятора,кто,что знает
Logovoi, выкинь блок управления бензонасосом (у меня стоял снизу под баком) и перепрошей у Ягера движок на европейский манер - цена 100
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
а еще видел кто-то новый блок продавал..покапай в сооветсвующей ветке. дешевле чем 100 получится.
Logovoi,
Общая информация
Регулировка давления топлива для управляемых по требованию топливных насосов (DECOS - Управляемая по требованию подача топлива (DEmand COntrolled fuel Supply)) означает, что управление давлением топлива производится бесступенчато путем изменения выходной мощности топливного насоса. Конструкция системы позволяет наличие более высокого максимального давления (приблизительно 6,5 бар) в топливном насосе. Это давление используется в крайних случаях, например, при большой нагрузке на двигатель.
Для регулировки давления топлива используются следующие компоненты:
модуль управления двигателя (ЕСМ)
модуль управления топливного насоса
датчик давления топлива с датчиком температуры топлива
топливный насос с обводным клапаном.
Время, занимаемое на процедуру запуска двигателя, может быть уменьшено путем быстрого увеличения давления в топливной магистрали, когда модуль управления двигателя (ECM) получает от центрального электронного модуля (CEM) сигнал о положении выключателя зажигания.
Модуль управления двигателя (ECM) лучше сможет рассчитать период впрыска, так как сигнал от датчика давления топлива предоставляет информацию о давлении топлива. Это, в особенности, улучшает характеристики холодного запуска двигателя.
Преимуществами изменения выходной мощности топливного насоса, с тем чтобы он не всегда работал на полную мощность, являются:
общее потребление электроэнергии топливного насоса уменьшается, уменьшая нагрузку на систему подачи электропитания
срок эксплуатации топливного насоса увеличивается
шум топливного насоса уменьшается.
Управление
Модуль управления двигателя (ECM) рассчитывает желаемое давление топлива. Сигнал затем передается на модуль управления топливного насоса, указывая желаемое давление топлива. Для передачи сигнала используется последовательная связь между модулем управления двигателя (ECM) и модулем управления топливного насоса. Модуль управления топливного насоса затем управляет узлом топливного насоса так, чтобы получить желаемое давление, используя напряжение широтно-импульсной модуляции на проводе заземления. Управление топливным насосом может производиться бесступенчато путем изменения сигнала широтно-импульсной модуляции. Только давление, необходимое в то конкретное время, будет затем подано в топливную магистраль/форсунки. Значением сигнала широтно-импульсной модуляции является величина рабочей нагрузки топливного насоса (% коэффициента заполнения, 100% = максимальное давление).
Модуль управления двигателя (ECM) непрерывно контролирует давление топлива, используя сигнал от датчика давления топлива. Это позволяет достичь желаемого давления топлива, и, если необходимо, сигнал, запрашивающий регулировку давления топлива, передается на модуль управления топливного насоса.
Обводной клапан
Когда форсунки закрываются из-за слишком высокого давления (например, во время торможения двигателем), давление достигает пика. Обводной клапан в топливном насосе используется для сглаживания пика давления. Давление в момент открытия клапана равно приблизительно 6,5 бар.
Обводной клапан также функционирует как обратный клапан, поддерживая давление топлива в системе при выключенном двигателе.
Перед запуском двигателя давление является высоким. Это высокое давление означает, что клапан в обводном клапане открывается, и система "промывается".
Пассивная безопасность
Из соображений безопасности модуль управления двигателя (ECM) отключает топливный насос, если модуль дополнительной системы удерживания (SRS) регистрирует столкновение.
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Logovoi,
Добавлено спустя 45 секунд:
Вот ещё
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Вот ещё
Добавлено спустя 19 минут 52 секунды:
На холостом ходу при рабочей температуре двигателя и на нейтральной передаче это значение должно быть приблизительно 300 кПа.
Какой бензин заливать в Volvo 740 1 поколение
На моторах, установленных в Volvo 740 (1 поколение) с заводской корректировкой датчиков детонации, рекомендуется использовать топливо с низкооктановым числом марки АИ-92, для получения расчитаной удельной мощности двигателя.
Мотор данной модели Volvo не нуждается в высокооктановом бензине. Такое топливо будет сгорать в нем спокойнее и хуже, зачастую игнорируя искру свечи. При этом горючая смесь, не успевая сгорать во время такта рабочего хода, продолжает гореть при открытых выпускных клапанах.
Подобные процессы при высокой рабочей температуре и длительном воздействии, приводят к прогоранию клапанов и выпускных седел. Показатели отдачи мотора ухудшаются, увеличивается расход бензина, повышается износ поршневой группы сильнее обычного.
О расходе на текущем пробеге
  | Автомобилю в кузове Volvo 740 (1 поколение) уже 34 года. Средний пробег таких моделей составляет более 500 000 км. Учитывая все плановые ТО пройденные за пробег, на таких машинах сейчас наблюдается значительный прирост в расходе бензина, в сравнении с возможностями этих моделей в 1983 году. Рабочая мощность двигателя тех лет изначально рассчитана на штатную компрессию, которая уже сильно нарушена. Устаревшая трансмиссия также становится более требовательна к расходу. |
| Сделан подсчет реального расхода топлива в 2021 году для таких машин, с учетом пробега в обычных условиях эксплуатации и обслуживания. Расход топлива теперь составляет от 10.6 до 12.2 л на 100 км пути, для модификаций 740 1 поколение выпускавшихся с бензиновым мотором минимальной мощности. | |
Другие поколения Volvo 740
Как уменьшить расход бензина
Чтобы начать экономить топливо нужно разобраться в причинах его повышенного расхода. В таблице приведены практические советы и рекомендации полученные из открытых источников.
Рекомендации
Схема топливной системы вольво 740
Абсолютно случайно наткнулся на эту статью на сайте журнала "За рулём"
РАЗБИРАЕМ КАРБЮРАТОР "ВОЛЬВО-740"
Есть еще полуавтомат пуска. Он аналогичен устройству, применяемому на карбюраторах "Солекс" отечественного производства, так что с этой системой российский автолюбитель более или менее знаком. Воздушная заслонка управляется биметаллической пружиной, закрученной в спираль. По мере прогрева двигателя (охлаждающей жидкости) пружина удлиняется (раскручивается) и открывает воздушную заслонку. Степень открытия последней контролируют также вакуумный и механический регуляторы, сходные по действию с подобными системами на отечественных карбюраторах. Это необходимо, чтобы не переобогащать смесь в режиме прогрева мотора.
В карбюраторе 2В5 есть клапан пуска горячего двигателя, чего нет в отечественных приборах. Во время работы мотора он соединяет воздушную полость поплавковой камеры с пространством воздухоприемника. Это необходимо для создания стабильных условий смешивания бензина и воздуха (приготовления топливного заряда). Даже при забитом (загрязненном) воздушном фильтре смесь будет требуемого качества. Если зажигание выключено, то клапан соединяет поплавковую камеру с атмосферой. Пары бензина уже не попадают в воздухоприемник и не мешаютпуску горячего мотора.
Итак, на автомобиле были неустойчивы минимальные обороты холостого хода, тяжело, с провалами раскручивался мотор. Проверка системы зажигания показала ее исправность. Поэтому закономерно искать причину неполадок в системе питания, точнее, в главном ее элементе – карбюраторе. Прежде чем взяться за ключи и отвертки, мы проверили подачу бензина и работу бензонасоса – так же, как делаем это в "Жигулях". Все было в норме. Значит, прибор надо разбирать.
Специальный инструмент для работы не потребуется.
| Ключом "на 10" отворачиваем болт электрического клапана пуска горячего двигателя, |  |
| придерживая снизу рожковым ключом того же размера стойку, на которой он установлен. Разъединяем электрический разъем и снимаем шланги системы вентиляции картера. |  |
| Плоскогубцами или руками отворачиваем специальную гайку крепления крышки впускной трубы и снимаем ее вместе с резиновым уплотнительным кольцом. |  |
| Отворачиваем винт, стягивающий хомут бензопровода на штуцере карбюратора, снимаем его. |  |
| Отсоединяем все вакуумные шланги.
Внимание! Их довольно много, поэтому стоит пометить (или записать) их положение, чтобы не перепутать при обратной сборке. На штуцерах (патрубках) карбюратора могут стоять колечки, цвета которых соответствуют цветам вакуумных шлангов. Это упрощает задачу. Трубки выполнены из довольно жесткого материала, поэтому они соединены со штуцерами через короткие формованные резиновые шланги. Будьте внимательны – последние могут соскочить и потеряться. |  |
| Отверткой отсоединяем трос привода дроссельной заслонки первичной камеры. |  |
| Вывинчиваем три винта и стойку крепления крышки карбюратора. |  |
| Шестигранным ключом "на 5" отворачиваем четыре болта крепления карбюратора к впускному коллектору, достаем их. |  |
| Теперь карбюратор можно слегка приподнять над коллектором и переместить, насколько позволяют шланги подвода антифриза к полуавтомату пуска, чтобы добраться к трем винтам его крепления. Помечаем положение частей корпуса полуавтомата относительно друг друга. Отверткой вывинчиваем винты его крепления. |  |
| Снимаем полуавтомат пуска вместе с биметаллической пружиной. |  |
| Вынимаем карбюратор. Заметим, снять его гораздо проще, чем "Солекс" на "Самаре" или "Озон" на "Жигулях".Аккуратно, чтобы не порвать прокладку, отделяем тепловую проставку от карбюратора. |  |
| Поддеваем отверткой и вынимаем из рычага дроссельной заслонки нижний конец тяги привода ускорительного насоса. |  |
| Он выгодно отличается от "Солекса" или "Озона" – пружина достаточно длинная, а жесткость ее обеспечивает более длительную подачу топлива при резком открытии дроссельной заслонки, чем в отечественном варианте. С такой схемой вероятность провалов и рывков при интенсивном разгоне автомобиля заметно снижена. Ключом "на 10" отворачиваем центральную шпильку – последний элемент, крепящий крышку к корпусу карбюратора. |  |
| Отсоединяем тягу привода воздушной заслонки. |  |
| Осторожно разъединяем крышку и корпус карбюратора. |  |
| Отсоединяем отверткой тягу привода дроссельной заслонки вторичной камеры. |  |
| Вывинчиваем винт крепления корпуса дроссельных заслонок. |  |
| и снимаем его. |  |
| Теперь все три составляющие карбюратора разбираем последовательно, но по отдельности.В корпусе карбюратора поддеваем отверткой. |  |
| и вынимаем поршень насоса–ускорителя. |  |
| Покачав плоскогубцами распылитель насоса-ускорителя (он довольно плотно сидит в гнезде), достаем его из карбюратора, |  |
| поддеваем распорное кольцо и вынимаем игольчатый нагнетательный клапан. |  |
| У распылителя два отверстия – одно направляет струю бензина в малый диффузор (его иногда тоже называют распылителем), другое – в смесительную камеру (большой диффузор). Не забудьте об этих отверстиях при чистке и продувке. Кстати, в нашем карбюраторе именно в распылителе крылся дефект – он был засорен, отчего автомобиль вяло разгонялся, "проваливался" и дергался на ходу. Снимаем защитную крышку и вакуумную камеру привода воздушной заслонки. |  |
| Отворачиваем два винта и удаляем с корпуса карбюратора вакуумную камеру привода дроссельной заслонки вторичной камеры. |  |
| Отворачиваем три винта корпуса полуавтомата пуска. |  |
| и поддев отверткой, вынимаем его ось из тяги привода воздушной заслонки |  |
| Крышка карбюратора. Вынимаем ось поплавка одной из камер и снимаем сам поплавок. На нем нет язычков для регулировки уровня топлива. Все просто, как в мотоцикле. Уровень определен один раз и навсегда уже на заводе-изготовителе. Нам остается проверить, не прохудился ли корпус поплавка. |  |
| Пинцетом достаем иголку запорного клапана, осматриваем ее и седло клапана. Так же поступаем и с другим поплавком. |  |
| Слегка постучав пластмассовой ручкой отвертки по малым диффузорам, осторожно, чтобы не потерять пружины-фиксаторы, вынимаем их. |  |
| Пружина должна входить в отверстие диффузора, как показано на фото. |  |
| В корпусе дроссельных заслонок вывинчиваем клапан отсечки топлива (работает аналогично системам ЭПХХ). Его можно проверить: если ртом создать небольшое разрежение, клапан должен сместиться. |  |
| Разбираем его. |  |
| Вывинчиваем регулировочные винты качества |  |
| и количества смеси. |  |
| Вывинчиваем из крышки |  |
| и корпуса карбюратора топливные и воздушные жиклеры. |  |
| Назначение жиклеров и их маркировка (в скобках):
1 – воздушный жиклер с эмульсионной трубкой вторичной камеры (65); 2 – перепускной воздушный жиклер вторичной камеры (140); 3 – воздушный и топливный жиклеры системы холостого хода (47,5/120); 4 – воздушный жиклер с эмульсионной трубкой первичной камеры (140); 5 – вспомогательный воздушный и топливный жиклеры первичной камеры (45/145); 6 – топливный жиклер первичной камеры главной дозирующей системы (112,5); 7 – топливный жиклер вторичной камеры (137,5); | |
| 8 – жиклер системы обогащения смеси (85);
9 – перепускной топливный жиклер (100). |
Тщательно моем детали и узлы карбюратора в бензине (растворителе), продуваем сжатым воздухом и собираем в обратной последовательности. При сборке карбюратора следует обратить внимание на зазоры между дроссельными заслонками и стенками камер и при необходимости их отрегулировать. Принцип такой же, как и на "Озоне", – заслонки не должны касаться стенок (при открытой воздушной заслонке). Если посмотреть на свет через заслонку – по периметру должно светиться тонкое нитевидное кольцо. Перед установкой карбюратора на коллектор неплохо проверить производительность насоса-ускорителя. Расположите карбюратор, как на автомобиле. Наполните бензином до отказа поплавковые камеры через штуцер подачи топлива. Подставьте под него емкость. И десять раз откройте полностью дроссельную заслонку. Время открывания – одна секунда, перерыв между ними – три. Насос должен накачать 10–14 мл бензина. Если будет больше или меньше, на штоке привода есть регулировочная гайка – покрутите ее в нужную сторону. Для первоначальной регулировки положения винтов качества и количества заверните оба до упора и отверните первый на 2,5 оборота, второй – на 3,5. Правильно и окончательно отрегулировать карбюратор поможет газоанализатор.
Дизель есть пара вопросов по 740-ой (дизель)
На ТНВД есть термоприблуда с тросиком (через неё ещё шланг системы охлаждения проходит) которая на холодную должна автоматом регулирует подачу топлива. У меня тоже не работала - так же ногой добавлял на запуске. VW Golf2 1,6D было проще - спец рычагом можно было ставить прямо из салона
Надо определить, какого цвета дым
1) Если черный: может быть не очень точно выставлен ТНВД, форсунки износились, если совсем кочегарить - соляра просто не успевает сгорать - у меня можно было дымовую завесу ставить если много нажать при раннем переключении на повышенную. Электроники - 0 - сколько нажмешь - столько выльется в топку. :cool
2) сизый дым - мск, кольца и т.д. Компрессию не мерили?
Магазины VW. На Маршале кое-что брал в ларьках где про VW - форсунки, свечи накала, да даже кое-что по двиглу (кольца, поршня) - точно такое же как у старых дизелей VW. D24 ставился на микроавтобусы VW LT28 и их семейство. Так же есть места где чинят эти LT28 и делают этот двигатель с закрытыми глазами, так как коммерческий транспорт стоять не может.
Бывает, что ломают резьбу/гнездо топливной форсунки когда их меняют - просто перетягивают. Очень важно не перегревать этот двигатель - длинная алюминиевая башка - её легко "ведёт". Систематически следить за уровнем масла, антифриза. Бывает, что перетираются топливные трубки от ТНВД к форсункам - тоже обращать на них внимание (у меня на дальняк даже была пара запасных с собой, но у и пробег был за 500 000 км). А так двигатель надежный - нет ни какой электроники, электронасосов, датчиков, компьютеров и прочей лабуды. Только электро-клапан, что бы перекрыть подачу топлива для остановки двигателя - проводок тянется к ТНВД - бывает, что его забудут одеть или случайно снимут с клемы, или он перетрётся - двигатель не заводится и начинают ломать голову, где сабака порылася. :bugoga
При минусовой температуре, особенно когда ниже - 15'C сразу будет видно - есть проблемы с двигателем или нет - уже строго должны соблюдаться все условия успешного запуска: исправны все свечи накала - даже отказ одной или двух сильно влияет на успешный запуск, батарея/стартёр должны бодро крутить двигатель, солярка должна быть зимней ну и так далее, . :hello
Automotive Repair Manual Volvo 740/760 1982-1988 г.
Руководство на английском языке по техническому обслуживанию и ремонту автомбилей Volvo 740 и Volvo 760 1982-1988 годов выпуска с бензиновыми двигателями.
Classic Service Information Volvo 700 series.
Сборник руководств на английском языке по техническому обслуживанию и ремонту автомбилей Volvo 700-й серии.
Service and Repair Manual Volvo 740/760 1982-1991 г.
Руководство на английском языке по техническому обслуживанию и ремонту автомбилей Volvo 740 и Volvo 760 1982-1991 годов выпуска с бензиновыми двигателями.
Service Manual engine B 28/28F Volvo 700 series с 1982 г.
Сборник руководств на английском языке по техническому обслуживанию и ремонту двигателей моделей B 28 и B 28F автомобилей Volvo 700-й серии с 1982 года выпуска.
Service Manual Volvo 700 series.
Сборник руководств на английском языке по техническому обслуживанию и ремонту автомбилей Volvo 700-й серии с 1982 года выпуска
Service Manual АКПП Volvo AW 70/71/72.
Руководство на английском языке по устройству, техническому обслуживанию и ремонту АКПП моделей AW 70/70L/71/71L/72L автомобилей Volvo 700-й серии с 1982 года выпуска
Service Manual МКПП Volvo M 46/47.
Руководство на английском языке по устройству, техническому обслуживанию и ремонту МКПП моделей M 46/47/47 II автомобилей Volvo 700-й серии.
Автомобили "Вольво".
Руководство по техническому обслуживанию и ремонту автомбилей Volvo 740 и Volvo 760
Карманный справочник Volvo 700 1991-1997 г.
Руководство по техническому обслуживанию и ремонту автомбилей Volvo 700/900/850 1991-1997 годов выпуска.
Ремонт и обслуживание Volvo 740/760 с 1982 г.
Руководство по техническому обслуживанию и ремонту ремонту автомбилей Volvo 740 и Volvo 760 с 1982 года выпуска с бензиновыми и дизельными двигателями.
Руководство по ремонту и ТО Volvo 740/760.
Руководство по техническому обслуживанию и ремонту автомбилей Volvo 740 и Volvo 760 с бензиновыми и дизельными двигателями.
Руководство по ремонту и эксплуатации Volvo 740/760/780 с 1990 г.
Руководство по эксплуатации и ремонту автомбилей Volvo 240/740/760/780/940/960 с 1990 года выпуска с бензиновыми двигателями.
Руководство по ТО и ремонту Volvo 740/760 1981-1987 г.
Руководство по техническому обслуживанию и ремонту автомбилей Volvo 240/740/760 1981-1987 годов выпуска.
Устройство, обслуживание, ремонт Volvo 740/760 1982-1991 г.
Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту ремонту автомбилей Volvo 740 и Volvo 760 1982-1991 годов выпуска.
Скидки от справочной
При упоминании АСС вы можете получить скидки на запчасти и услуги
Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Схема топливной системы вольво 740
Топливная система Вольво fh12, двигатель D12D.
Топливо всасывается топливным насосом (1) через сетчатый фильтр (2) на датчике уровня топлива в баке, через электрический топливный насос (3) в корпусе топливного фильтра. Если двигатель оборудован фильтром предварительной очистки (4) и водоотделителем (5), топливо проходит также через них. Топливо затем проходит через охлаждающую спираль блока управления (6) к перепускному клапану (7), где топливо из бака смешивается с обратным потоком топлива из топливного канала головки цилиндров (8) и поступает далее к стороне всасывания топливного насоса. Топливный насос нагоняет топливо в топливный фильтр через главный фильтр (9) к продольному топливному каналу головки цилиндров. Этот канал обеспечивает каждый насос-форсунку (10) топливом через кольцеобразную канавку вокруг каждого инжектора в головке цилиндров. Перепускной клапан (7) управляет давлением в системе подачи топлива к инжекторам. Невозвратный клапан (11), расположенный в электрическом топливном насосе (3), предотвращает возврат топлива в бак при выключении двигателя.
В топливном насосе (1) имеется два клапана: Предохранительный клапан (12) позволяет топливу течь назад к стороне всасывания в случае слишком высокого давления, например, когда топливный фильтр забит. Невозвратный клапан (13) открывается при работе электрического топливного насоса (3).
Электрический топливный насос (3) используется в двух случаях: Выпуск воздуха из топливной системы, например, после замены топливных фильтров.
Слив воды из водного сепаратора.
Электрический насос активируется в обоих случаях с помощью выключателя (14) на панели приборов.
Выпуск воздуха из топливной системы
При нажатии выключателя (14) электрический топливный насос включается и работает около 5 минут. Выпуск воздуха начинается при заполнении топливной системы и увеличении давления. При этом воздух выталкивается через топливную линию (15) и воздушный вентиляционный клапан (16) вниз к топливному баку через обратную линию (17).
Для слива воды из водного сепаратора необходимо выполнение следующих условий:
Датчик (18) в водном сепараторе показывает высокий уровень воды
Ключ зажигания в положении езда
Используется стояночный тормоз
При нажатии выключателя (14) сливной клапан (19) открывается и выпускает воду. В то же время включается топливный насос для того, чтобы выгнать воду и воспрепятствовать попаданию воздуха в топливную систему. Слив воды занимает примерно 20 секунд.
Сливной ниппель (20) расположен на корпусе топливного фильтра. Ниппель используется при сливе топлива из системы, например, при замене насоса-форсунки. На корпусе топливного фильтра находится также датчик давления (21) для измерения давления подачи после топливного фильтра. Код неисправности отображается на инструментальной панели, если давление подачи меньше, чем значение, приведенное в перечне кодов неисправностей. В качестве дополнительной принадлежности может присутствовать подогреватель топлива (22). Он установленв нижней части водного сепаратора. Все виды топливных систем применяемых Volvo Group описаны по этой ссылке. Узнать о системе охлаждения двигателя D12D можно здесь. Сисетма управления двигателем , о ней говорим в этой статье.
Схема топливной системы вольво 740
Экспресс-советы на этой странице:
Как правильно экономить топливо
Здесь Вы можете ознакомиться с относительно популярным в Рунете материалом по поводу экономии топлива. Вообще, об этом идут споры. Основное правило одно - для экономии топлива надо меньше тормозить, да-да, именно не газовать, а тормозить. Частое торможение ведёт к расходу топлива.11 правил и 1 контр-правило от Бориса Денисова (читать)
Надо ли прогревать двигатель
Да, надо. Существует противоположная точка зрения, заключающаяся в том, что чем раньше поедешь, тем лучше. Это полнейшее заблуждение. Надо прогревать двигатель на оборотах чуть выше средних. Начинать движение желательно только тогда, когда стрелка температуры двигателя сдвинется с места (рабочей температуры ждать не обязательно). Пока машина стоит на месте (работает на холостых) прогревается она очень медленно. При начале движения машина сразу наберёт нормальную температуру (подробнее).
Нет ничего сложного, ничего неудобного. Многие боятся, но страхи эти беспочвенны. Современные дизели не боятся мороза. Хотя слово "современные" не совсем уместно - с начала 80-х годов уже прекрасные моторы. Естественно, что зимой особенно критично состояние аккумулятора и системы предпускового подогрева. Что касается аккумулятора, то, как Вы понимаете, аналогично бензиновым двигателям, дизелям зимой нужен мощный аккумулятор для того, чтобы справляться с более густым маслом в моторе и более тяжёлым (иногда) пуском. Кроме того, в зимний период Вы постоянно используете множество энергопотребляющих приборов при езде (почти всегда фары, печка салона - вентилятор, различные подогреватели и т.д.). Кроме того, в холодное время дольше греют свечи накаливания (примерно вместо 5 секунд 20 секунд). Далее поговорим о системе предпускового подогрева. Начинается всё с реле и свечей накаливания (штатных приборов). Реле должно нормально работать, все свечи должны нормально греть. Периодически свечи накаливания меняют. Ещё важный момент - дополнительное устройство - подогрев топливного фильтра. Это специальная таблетка, устанавливающаяся над топливным фильтром. Существуют различные устройства такого типа. На современных дизелях ставят на заводе. Значительно облегчает эксплуатацию. Требуется при температурах ниже 15 градусов Цельсия. Последний общий момент, который я хочу затронуть - присадки. С зимней соляркой дело в нашей стране обстоит плохо. Она появляется только к весне. Но в этом нет абсолютно ничего страшного. Если температура опускается ниже 10 градусов Цельсия, надо добавлять присадку к топливу (специальные присадки). На присадке экономить не стоит - они не очень дорогие, да и расход мизерный. Достаточно непосредственно перед заправкой капнуть в бак немного присадки. Обычно это 1 колпачок присадки на полный бак (зависит от присадки, объёма бака и мороза). Помните, что присадка помогает только при разбавлении ещё НЕ застывшей соляркой. Т.е. если солярка уже замёрзла в самой заправочной колонке, то никакая присадка не поможет! См. раздел "Заправка дизельного автомобиля".
Частично эта проблема решена производителем. Конечно, бывает такая погода, что штатные средства не справляются со своей задачей (штатные средства - эта подогревающая сетка на заднем стекле и обдув стёкол). Поговорим именно об этой ситуации. Итак, когда относительная влажность воздуха очень большая или на улице мороз, надо завести автомобиль, включить обогрев стекла, если не очень холодно, то можно включить обдув стекла на первой скорости и постоять на улице несколько минут. Если Вы один, то это всё не очень критично, если же Вас кто-нибудь сопровождает - не надо сразу садиться в машину. Если она сразу вся запотеет, придётся долго ждать, пока оттает.
В случае с дизелем то, чем Вы заправляете автомобиль намного принципиальнее. Если неудачно заправитесь - далеко от заправки не уедите. Единственное средство избежать это - заправляться только на именитых заправках. Обратите внимание, что далеко не на всех популярных заправках хорошая солярка. В отношении качества не бензина, а именно дизеля у бензоколонок свой рейтинг. Самое хорошее - заправляться всё время на одной и той же проверенной заправке, к тому же порекомендованной бывалым дизелистом. Если же случиться так, что нет другого выхода, как залить в бак подозрительную субстанцию - не забудьте предварительно добавить присадку. В сервисе мне рассказывали случай, когда человек всегда заправлялся только на BP и в итоге приехал менять плунжерную пару топливного насоса. Там мне посоветовали заправки ассоциации "Гранд". Я заправляюсь на "Юкосе" и "Лукойле". Цена и качество связанны слабо. Цена в первую очередь зависит от места расположения заправки. То есть, нет ничего лучше, на мой взгляд, как найти именитую заправку где-нибудь в тёмном местечке, где маленький спрос. В этом случае, цены будут низкие, а имя то же. А ведь фирма не хочет рисковать своим именем. Зимой в мороз прежде чем идти плотить в кассу, капните из заправочного пистолета остатки дизеля (там почти всегда немного остаётся) на корпус автомобиля или посмотрите в стеклянное окошко (если есть оное) там где шланг крепится к колонке. Если солярка застывшая с парафином, то заливать её нельзя. Помните, что антигелевые присадки - это профилактическая мера, принимаемая ДО замерзания солярки. Есть, конечно, специальные присадки - размораживатели, но это отдельная история, лучше с этим не сталкиваться.
Устройство подогрева топливного фильтра - дополнительное устройство системы предпускового подогрева. Представляет собой таблетку, которая устанавливается над топливным фильтром. Конструкции несколько отличаются. Хорошо, когда в этом устройстве присутствует температурный датчик, который не даёт солярке перегреваться (нагреваться больше 50 градусов). Но требуется это устройство только при запуске, когда не справляются свечи накаливания. Говорят, на некоторых современных дизелях, где этот подогреватель сам включается и выключается, он также используется при езде при очень низкой температуре среды. То есть, к примеру, едите Вы где-нибудь на севере, этот подогреватель то включается, то отключается - об этом свидетельствует соответствующая сигнальная лампа на панели приборов. Если на улице сильный мороз, для облегчения пуска достаточно включить этот нагреватель примерно на минуту, потом как обычно завести. После запуска устройство можно выключать. Ещё один способ облегчения запуска (ещё проще) - повернуть ключ (включить свечи накаливания), потом когда реле отщёлкнет (свечи отключатся), выключить зажигание (повернуть ключ обратно) и опять включить свечи. Вот теперь, когда свечи отщёлкнут можно заводить. Просто при температуре ниже 12 градусов Цельсия не всегда хватает температуры в цилиндрах. Хотя это сильно зависит от свежести свечей накаливания. За ними надо следить. Зимой это принципиально. Летом, как не странно тоже. Заводить машину без предпускового подогрева вредно даже при плюсовой температуре.
В 1990-х Volvo 740 был не в меньшем авторитете у "братков", чем BMW E34. И вот он перед нами, готов перенести почти на 30 лет назад! Сколько же стоит "легенда 90-х", в каком она состоянии, дорого ли ее содержать, рассказывает Юрий, владелец Volvo 740:
- Любовь к старым машинам у меня началась с Merсedes W123. Как только получил "права", папа отдал мне свой W123. Машина была в кузове универсал, с атмосферным дизельным двигателем объемом 2,4 литра. После 6 лет жизни у нас в семье начал "сдаваться" левый лонжерон. Разобрав салон, понял, что сварки слишком много, а просто подварить пол не хотелось. Если делать, то хорошо, но "долгострой" я себе не мог позволить. Машина была продана.
Купил Volvo 760 с двигателем 2.8 в отвратительном состоянии. Приобретение было эмоциональным, а не рациональным. Кожа, климат-контроль, электроприводы всего и вся - "премиум"! И все это за относительно небольшие деньги. Только после первой поломки полез в Интернет читать о машине… Я был очень разочарован, когда узнал, что помпа охлаждающей жидкости стоит около 300 долларов! 300, Карл! В общем, по мелочи "подшаманил" и продал. Но ощущения от вождения остались самые приятные. В общем, полюбил автомобили марки Volvo.
Промежуточным вариантом между двумя Volvo у меня стал брутальный автомобиль для настоящих мужиков УАЗ-469 1976 года выпуска. Самое смешное в нем было то, что он не закрывался на замок. Веселая машина, но пришлось продать, потому что возить жену с маленьким ребенком в этом тарантасе было просто небезопасно.
При выборе следующей машины был небольшой "затуп". Я мог позволить себе даже Merсedes W211, но не хотел тратить много денег на автомобиль и его обслуживание. Смотрел разные варианты: от Merсedes W124 до Mazda3. Но ничего не понравилось. Или состояние убитое, или цена необоснованно высокая. Решил посмотреть Volvo.
В этот раз все прочитал про бренд и различные модели. Мне приглянулся Volvo 740. Почему именно он? Мне хотелось, чтобы машина была не только практичной, но и эстетичной. Я люблю настоящие железные автомобили старой школы. Volvo 740 - яркий представитель этого класса. Чопорный прямоугольный кусок железа, который точили напильником.
Сначала смотрел самые дорогие варианты. Ничего не устроило: или гнилые, или все, кроме кузова, уезжено "в хлам". Потом решил глянуть самые дешевые экземпляры. И наконец-то нашел машину, которая мне подходит. 1988 год выпуска, мотор 2.3 16V, кузов в хорошем состоянии. Автомобиль в "родной" краске! Относительно небольшой пробег 260.000 километров. Полное отсутствие "агротюнинга". Все хоть и обшарпанное, но оригинальное. Из минусов - на кузове много царапин, небольших вмятин, КПП фактически лежит на опоре - подушка полностью износилась. Отсутствовала обшивка потолка. Все остальное в более-менее приличном состоянии. И цена 1500 у.е. не могла не радовать. Учтите, что машина была куплена пару лет назад, а тогда о России никто и не мечтал.
Самые надежные моторы - дизельные 2,4-литровые. Но все дизельные Volvo были очень сильно "убиты". Бензиновые 2,3-литровые моторы тоже хорошо себя проявили. Ставились они, кстати, не только на Volvo, но и на Saab.
Относительно недавно покрасил крылья и капот автомобиля. В планах - полная перекраска Volvo.
Коробка передач в моей машине имеет маркировку М46. Это не просто КПП, а гибрид "механики" и "автомата". М46 имеет 4 механические передачи и пятую автоматическую. Она идет отдельным блоком. Чтобы включить пятую передачу, нужно кулису КПП перевести в положение четвертой передачи и, не выжимая сцепления, нажать на кнопку, которая находится на кулисе. Что же происходит в этот момент? Все просто: благодаря гидравлическому воздействию в работу включается планетарная передача, блокируя при этом планетарную шестерню.
Система в целом надежная. Но у меня была одна небольшая проблема: пятая передача включалась через раз. Почитав форумы, понял, что датчик приказал долго жить. Заодно решил прочистить фильтрующую систему блока пятой передачи. Спешил, коробку решил не снимать - это было ошибкой… Начал откручивать крышку, по незнанию у меня выскочил шарик из клапана. Пришлось все-таки снимать коробку, проводить ревизию. В итоге все разобрал, почистил, заменил прокладки и собрал снова. Теперь у меня пятая передача включается четко, без сбоев.
Не менее интересная ситуация была с "ручником". Естественно, он не работал. Я поменял колодки ручного тормоза, пружинки, но он так и не заработал! Пришлось читать профильные сайты, разбираться. Оказалось, что на мосту должна быть подвижная петля, которая в зависимости от затяжки "ручника" позволяла тросам перемещаться вдоль моста. Полез в яму и обнаружил, что петля на моей машине отсутствует. Прикинув размеры, с помощью квадратной трубы, "болгарки" и дрели изготовил подвижную петлю. Эксперимент прошел успешно - "ручник" заработал.
В машине не было вообще никакой "музыки". Решил не гнаться за оригинальной, так как люблю слушать музыку с флешки. Хоть я и не меломан, но на компонентах не стал экономить: головное устройство - Alpine, динамики - Focal.
Что сказать по поводу обслуживания? Пересыпал всю подвеску. Задние пружины сильно просели, поэтому пришлось их заменить. Упругие и демпфирующие элементы использовал фирмы Bilstein. Все запчасти старался брать или "оригинал", или близкие к "оригиналу". Например, задние тормозные диски - АТЕ, амортизаторы багажника - Volvo. Выхлопная система полностью новая, фирмы Volvo, обошлась она мне в 300 долларов. Но в целом запчасти на автомобиль стоят не очень дорого. Например, за помпу отдал 35 условных единиц. Понимаете, не могу я на любимую машину ставить китайские запчасти - рука не поднимается! "Оригинал" купил - поставил и забыл. Да, устранение всех неисправностей обошлось дороже, чем я платил за автомобиль при покупке. И это с учетом того, что я все делаю своими руками.
Вообще машина интересная от и до. Таких нестандартных конструкторских решений не встретишь в современном автомобиле. Чего стоит хотя бы дополнительный топливный бак в багажнике!
Что в итоге я получил? Стильный, надежный автомобиль. Но самое главное - я от него "кайфую". Когда сажусь в Volvo, как будто бы перемещаюсь в прошлое. Дорога, вечер, песни Цоя - что может быть лучше? Философию этой машины нужно понимать. Она пропитана духом "правильных" 1990-х. Помимо эмоций, надо отдать должное, Volvo 740 - честный автомобиль! Он отдает сполна: стоит один раз поставить качественную запчасть, и она не даст о себе знать многие годы. Таких автомобилей сейчас не делают. В перспективе хотел бы довести свой Volvo до идеального состояния. Хотя основное сделано, но предстоит еще немало работы.
Читайте также:
- Как открутить гайку топливного насоса рено
- Сколько бензина входит в бак рено дастер
- Как снять форсунки на мазда премаси
- Чистка форсунок на опель антара
- Чистка карбюратора ваз 2110