Схема топливной системы фольксваген бора
Схема топливной системы фольксваген бора
Схема подключения топливопроводов и деталей в топливном баке: 1 – клапан подачи самотеком; 2 – фланец; 3 – топливный фильтр; 4 – клапан подачи самотеком; 5 – подающий топливопровод; 6 – подающий топливопровод для дополнительного отопителя; 7 – фланец; 8 – регулятор давления топлива; 9 – сливной топливопровод; 10 – подающий топливопровод к эжекционным насосам; 11 – модуль подачи топлива; 12 – эжекционный насос; 13 – подающий трубопровод; 14 – подающий трубопровод; 15 – эжекционный насос; 16 – модуль подачи топлива
Компоненты топливной системы: 1 – горловина топливного бака; 2 – к абсорберу с активированным углем; 3 – топливный бак; 4 – топливный фильтр; 5 – запорное кольцо, 145 Н·м; 6 – модуль подачи топлива; 7 – датчик уровня топлива 3 G237; 8 – эжекционный насос; 9 – защитный кожух; 10 – бандаж; 11–20 H·м + довернуть на 1/4 об. (90°); 12 – защитный кожух; 13 – эжекционный насос; 14 – модуль подачи топлива; 15 – датчик индикатора уровня топлива G; 16 – фланец; 17 – вентиляционный шланг; 18 – расширительный бачок; 19 – клапан подачи самотеком; 20 – к редукционному клапану
Принцип действия электронного привода акселератора
Положение педали акселератора передается на блок управления двигателя через два датчика положения педали акселератора (переменные резисторы; установлены в одном корпусе), которые связаны с педалью акселератора.
Положение педали акселератора (зависит от действий водителя) является для блока управления двигателя основной входной величиной.
Привод дроссельной заслонки осуществляется посредством электродвигателя (сервопривода дроссельной заслонки) в модуле управления дроссельной заслонки, а именно во всем диапазоне оборотов и нагрузки.
Дроссельная заслонка приводится в действие сервоприводом по сигналам с блока управления двигателя.
При заглушенном двигателе и включенном зажигании блок управления двигателя управляет сервоприводом дроссельной заслонки, в точности соответствуя данным с датчика положения педали акселератора. Это означает, что когда педаль акселератора выжата наполовину, то и сервопривод в равной степени открывает дроссельную заслонку; в таком случае дроссельная заслонка будет также открыта примерно наполовину.
При работающем двигателе (под нагрузкой) блок управления двигателя может открывать и закрывать дроссельную заслонку, независимо от датчика положения педали акселератора.
Так, например, дроссельная заслонка может быть уже полностью открыта, хотя педаль акселератора выжата лишь наполовину. Преимуществом данной схемы является то, что предотвращаются потери при дросселировании на дроссельной заслонке.
Кроме того, при определенных нагрузках отмечаются заметно лучшие показатели, касающиеся вредных выбросов и расхода топлива.
Блок управления двигателем, анализируя величину необходимого крутящего момента для различных компонентов (напр. климатическая установка, автоматическая коробка передач, ABS/ESP..), рассчитывает для той или иной ситуации оптимальный угол открытия дроссельной заслонки. Второй насос обычно включается по-моему с 2500об/мин, а под педалью просто пружинка, продавливание которой говорит электронному мозгу что водитель хочет разгоняться как можно быстрее.
Фольксваген бора (джетта 4) предохранители и реле
Volkswagen Bora спроектирован на общей базе с vw golf IV. Однако имеет более удлиненный кузов и представляет из себя классический седан. В странах Европы и Америки известен под названием Jetta 4 го поколения. Выпускался в 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 и 2005 году. В нашем материале мы покажем расположение блоков предохранителей и реле в фольксваген бора, предоставим их схемы и фотографии с описанием назначения элементов, а так же отметим предохранитель отвечающий за прикуриватель. В заключении предложим ознакомится с инструкцией по ремонту и эксплуатации.
p, blockquote 1,0,0,0,0 -->
p, blockquote 2,0,0,0,0 -->
Количество предохранителей и реле в блоках, а так же их назначение может отличаться от данного материала и зависит от года выпуска и комплектации Volkswagen Bora и Jetta 4 соответственно.
Блоки в салоне
Главный блок предохранителей
Он находится в торце приборной панели слева и закрыт защитной крышкой. На обратной стороне должна находится актуальная схема с обозначением предохранителей.
p, blockquote 4,0,0,0,0 -->
p, blockquote 5,0,0,0,0 -->
Схема блока
p, blockquote 6,0,1,0,0 -->
p, blockquote 7,0,0,0,0 -->
Подробное описание
p, blockquote 8,0,0,0,0 -->
F1 | 10А Лампа освещения вещевого ящика, электрообогрев зеркал |
F2 | 10А Указатели поворота, аварийная сигнализация, электрокорректор света Фар |
F3 | 5А Реле противотуманных фар, регулятор освещения |
F4 | 5А Лампы фонарей освещения номерного знака |
f5 | 7,5А Кондиционер, система управления двигателем, электропривод зеркал, обогрев сидений |
F6 | 5А Центральная блокировка замков и электрические стеклоподъемники |
f7 | 10А Лампы света заднего хода |
F9 | 5А АБС, система стабилизации движения, система управления тяговой силой |
F10 | 15А Электронный блок управления (ЭБУ) |
F11 | 5А Щиток приборов |
F12 | 7,5А Питание диагностического прибора |
F13 | 10А Лампы сигналов торможения |
F14 | 10А Лампы освещения салона |
F15 | 5А Щиток приборов, система стабилизации движения |
F18 | 10А Правая фара (дальний свет) |
F19 | 10А Левая фара (дальний свет) |
F20 | 15А Правая фара (ближний свет), правая фара (газоразрядная лампа), управление светом фар с газоразрядными лампами |
F21 | 15А Левая фара (ближний свет), левая фара (газоразрядная лампа) |
F22 | 5А Лампа габаритною света (правая фара) |
F23 | 5А Лампа габаритного света (левая фара) |
F24 | 20А Электродвигатель очистителя ветрового стекла, электродвигатель стеклоомывателя |
F25 | 25А Электровентилятор отопителя, кондиционер |
F26 | 25А Электрообогрев заднего стекла |
F27 | 15А Электродвигатель очистителя стекла двери багажного отделения |
F28 | 15А Топливный насос |
F29 | 15А Электронный блок управления, зажигание |
F31 | 20А Автоматическая коробка передач |
f32 | 10А Форсунки |
f34 | 10А Система управления двигателем |
F35 | 30А Гнездо 12 В |
F36 | 15А Противотуманные фары |
F37 | 10А Автомагнитола, система «комфорт», центральная блокировка, электрические стеклоподъемники |
F38 | 15А Лампа освещения багажника, центральная блокировка, крышка лючка горловины топливного бака |
F39 | 15А Аварийная сигнализация |
F40 | 20А Звуковой сигнал |
F41 | 15А Предохранитель прикуривателя |
F42 | 15А Автомагнитола |
f43 | 10А Система управления двигателем |
F44 | 15А Обогрев сидений |
За прикуриватель отвечает предохранитель номер 41 на 30А.
Блок с реле
Основной блок с реле находится под самой панелью, со стороны водителя.
p, blockquote 10,0,0,0,0 -->
p, blockquote 11,0,0,0,0 -->
p, blockquote 12,1,0,0,0 -->
p, blockquote 13,0,0,0,0 -->
Обозначение
- 1 — основная панель;
- 2 — дополнительная панель;
- К1 — реле звукового сигнала;
- К2 — коммутационное реле контакта «X»;
- K4 — реле топливного насоса;
- K5 — блок управления работой стеклоочистителя;
- K5 — блок управления обогревом сиденья переднего пассажира;
- K6 — блок управления обогревом сиденья водителя;
- K7 — размыкающее реле ламп сигнала торможения;
- K8 — реле прикуривателя;
- k11 — реле света заднего хода и блокировки стартера;
- S37 — дополнительный предохранитель электростеклоподъемников;
- S111 — дополнительный предохранитель противоугонной сигнализации;
- S114 — дополнительный предохранитель противоугонной сигнализации.
Дополнительный блок реле располагается под капотом на перегородке.
p, blockquote 16,0,0,0,0 -->
Там могут находится реле: включения насоса вторичного воздуха либо свечей накала. Реле указателей поворотов и аварийной сигнализации встроено в сам выключатель аварийной сигнализации. А блок управления электровентиляторами системы охлаждения установлен на левом лонжероне под аккумуляторной батареей.
p, blockquote 17,0,0,0,0 -->
Блок предохранителей под капотом
Он находится на крышке аккумуляторной батареи.
p, blockquote 18,0,0,1,0 -->
p, blockquote 19,0,0,0,0 -->
Состоит из отдела предохранителей и плавких вставок высокой мощности.
p, blockquote 20,0,0,0,0 -->
p, blockquote 21,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 22,0,0,0,0 -->
p, blockquote 23,0,0,0,0 -->
Обозначение
p, blockquote 24,0,0,0,0 -->
S131 | 50А Насос вторичного воздуха |
S132 | 50А Система управления двигателя |
S133 | 40/50А Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя |
S134 | 110А Электрооборудование |
S138 | 110/150А Вывод «В+» генератора |
S162 | 30А АБС |
S163 | 30А АБС |
S164 | 30А Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя |
Инструкция по ремонту
Volkswagen Bora StormBeige › Logbook › Пошаговое руководство по замене бензонасоса VW Bora — Golf 4. Как чайник чайнику.
Я не автослесарь.
Как и большинство драйвовцев — во многом разберусь при необходимости, но авторемонт это не то, с чем я сталкиваюсь каждый день. По этому, самостоятельно заменив этот важный узел, хочу собрать свои наблюдения и отдать в пользование такому же ботану.
Букв будет очень много, 19 картинок! Но все по делу. Кто осилит — будет ездить на 10% быстрее )
----------------------------------------
Рано или поздно беда с насосом приходит ко всем. Кого в поле застанет, кого на перекрестке. Тянуть до последнего не стоит, поскольку на месте поломки она не лечится и шаманить что-то из подручных средств не выйдет. Проблема с большой вероятностью изначально намекнет изменившимся звуком подкачки при открытии водительской двери. Или громче или другим тоном или писком. в общем будет не так как обычно.
Второй стадией будет более громкая работа насоса. Это очень важный момент. Если услышали — дальше отсчет идет уже на дни или часы. Возможно появятся рывки при увеличении оборотов, поскольку не выдающий полную мощность пациент начнет создавать обедненную смесь. Однако ситуация со смесью может так и не наступить.
Третья стадия — вы вызываете эвакуатор.
Да, знаю, что есть люди, у которых жужжит сильно и давно, но по закону жанра — вы будете не из их числа. )))
Есть еще слабая надежда, что причиной проблем будет сеточка грубой очистки, что внизу колбы фильтра, но там все не так просто. Она есть не у всех и мы вернемся к этому вопросу чуть позже.
Общие наблюдения, или немного информации:
На машинах от 1,4 до 2 литров без турбин, рабочее давление насоса — 3 атмосферы. Больше чем 3 атмо искать смысла нет, чуда динамики не произойдет. Если меньше — тоже, экономии не будет.
Самый распространенный — это мой, с номером 1J0 919 051 H производства VDO-Siemens.
Ресурс оригинального насоса около 150 тыс и колеблется от понятных факторов. Перебирать его можно, но это как с покраской. есть профи, а есть по ютубу. Если сам не переберешь генератор и не знаешь где брать годные детали-заменители то и в насос лезть не надо.
Установка вазовского насоса
Не смог спокойно пройти мимо этой темы. )) На мой взгляд это решение для людей которые хотят доказать миру, что впендюрив насос от другой машины тоже можно ездить. Он другой, меньше. И в зависимости от сочетания неизвестных в уравнении надо будет или перепаивать или перепиливать или подкладывать. В этих ваших интернетах тонны информации. Но лично я считаю это нецелесообразной тратой времени и средств. Если денег мало — проще купить насос Magneti Marelli 313011300015 (только итальянский). Деньги те же ($25), качество тоже. Работы по замене на пару часов. Отходит достаточное время, чтобы насобирать на нормальный новый.
Б.у насосы с разборки
Тут вроде все без подвоха на первый взгляд, оригинал и все такое, но на разборку приходят машины от 100тыс пробега и выше, так, что сами понимаете, что бегать ему осталось не так много. + насос полежал на полке без бензина, что есть нехорошо. Можно рассмотреть вариант восстановленного, но только если вам дадут гарантию хотя бы на полгода.
Какую часть менять. Три варианта развития событий:
Насос в сборе.
Вам останется вынуть из бензобака один модуль и вставить другой. Попутно переставив датчик уровня топлива. Он не идет в комплекте. Если деньги позволяют — то это идеальный вариант. Но это удовольствие стоит дорого. Приблизительное время замены 30минут. Накосячить практически невозможно.
Замена только нижней части.
Куда входит колба с насосом и сеточкой-фильтром.
Прийдется повозится с перестановкой блока уровня топлива и помудохаться с топливными трубками и хомутами. Приблизительное время замены 2-3 часа. Накосячить можно тем, что в излишнем рвении вы порвете или поломаете подзадубевшие трубки.
Замена исключительно цилиндра бензонасоса.
Самый бюджетный вариант. Время на замену 2-3 часа, но может случиться и больше.
К возне, описанной в предидущем пункте добавляем еще один достаточно жирный. Бензонасос (в колбе) поджат резиновыми кольцами. Два внизу и одно вверху. Они замечательно выпадают и не хотят держаться когда вы пытаетесь избежать смещений при инсталляции. Незначительное, на пару мм смещение, моментально нарушает герметичность системы и прийдется после педантичной сборки опять все разбирать. Косяк будет заметен исключительно после запуска. Но некоторым везет.
Производители:
Вариантов уйма. От 15 долларов до 200.
Лично я менял колбу в сборе на Pierburg. Это недешево, но у меня на то есть пара причин.
Во первых — потому, что пацаны из Pierburg со временем не скурвились несмотря на тотальные поделки из говна и палок у прочих именитых брендов.
Во вторых — ходят слухи, что насосы этой фирмы позволяют ездить на минимальном уровне топлива. Я такое не практикую, но ситуации бывают разные и если есть возможность выбора — то пуркуа бы и не па.
По остальным производителям кроме оригинального VDO считаю, что надо плотно гуглить. Даже Bosch. Рынок меняется и то, что было пару лет назад хорошо, сейчас может быть импортозамещением. )) Ну или же если лучший друг или хороший механик посоветовал то, на чем ездит сам — тогда тоже да.
Собственно сам процесс.
Чтобы чувствовать себя максимально уверенно и комфортно при любом стечении обстоятельств вам потребуются следующие ингридиенты:
— Чем меньше в баке бензина — тем лучше. Но ничего специально выкачивать не надо. Я вообще делал при полном (так сломался). Некритично, но удобнее когда бензина меньше.
— Крестовая отвертка под толстый шлиц.
— Пылесос с узкой насадкой (желательно)
— Молоток
— Деревянное подобие зубила. Можно большую толстую отвертку, но почему нежелательно — объясню позже.
— Посуда для бензина с широким горлышком. Начиная от литровой банки и шире.
— Груша резиновая (Возможно)
— Полиэтиленовый пакет. «Майка» подойдет.
— Промышленный фен. (желательно)
— Ключ торкс Т20
— Отвертка плоская, среднего размера под шлиц 3-4мм
— Игла или зубочистка
— Надежный маленький хомут под ключ на 4 или отвертку. Один из минимальнейших. (возможно пригодится)
— Силиконовый спрей.
— Хорошее освещение и нормально проветриваемое помещение (в идеале улица)
Да начнется квест.
Сев на пассажирское сидение позади водителя откидываете вторую часть сидушки. Под карпетом будет лючек, который вы откручиваете крестовой отверткой.
Если бензонасос не трогался минимум полгода, то на его крышке и вокруг будет тонна пыли. Убираем ее пылесосом. Это желательно сделать по нескольким причинам. Во-первых, чтобы в бак не попало. Во вторых — бензин обязательно прольется и тогда получится грязь, замешанная на бензине. Будет дольше сохнуть и соответственно дольше вонять. В третьих — там есть метки по установке. Их просто не будет видно.
Отсоединяем фишку питания и две топливные магистрали на верхней крышке. Для этого у их основания есть кнопка, ослабляющая фиксатор. Нажать можно или пальцами или плоской отверткой. Я смог пальцами.
После чего слегка пошатывая тяните вверх и снимаете магистрали с пластиковых трубок. Тут и далее все делаем без лишних усилий. Трещины или поломки приведут к большим проблемам. Если не идет — значит не так делаете. Пластик не закисает и не окисляется. Но повторюсь — делаем без усилий, способных что-то сломать.
Отсоединив магистрали не спешите их вывести на пределы насоса. Просто сняли и опустили на крышку. Тут у меня был интересный опыт. У большинства людей при снятии правой магистрали выливается немного бензина. У меня же вылилось грамм 200! В любом случае аккуратно собираем вылившееся грушей и заливаем в приготовленную заранее банку.
Затем берем наш деревянный клин и начинаем постукиваниями откручивать фиксирующее насос кольцо. Стучим с правой стороны от себя, чередуя левой, диаметрально противоположной — к себе.
Если насос снимался давно — будет сложно, но рано или поздно пойдет. Я в первый раз несколько минут стучал прежде чем дело сдвинулось. Уже отчаялся и клинышек начал портится. Была бы железная отвертка — срубил бы напрочь ребра у винтовой крышки, настолько было туго. Перед тем как начать выстукивание — пометьте положение крышки. Пригодится когда будете закручивать, чтобы докрутить как надо и ничего не сорвать.
Когда кольцо будет скручено — выводите его из-под тех двух трубок вверху. После чего трубки расположите по сторонам от насоса.
Слегка расшатывая потяните насос вверх. Можно слегка прокручивать. Он должен выйти сантиметров на 5. После чего вытащите большое уплотнительное резиновое кольцо, находящееся в посадочном отверстии бака.
Далее насосу должны мешать выйти трубки от его верхней части до колбы. Не надо тянуть, просто слегка заправьте их внутрь и продолжайте вытаскивать.
Когда трубки хотябы частично выйдут из бака — наклоните насос к себе градусов на 45. Это позволит лучше слить бензин из колбы и даст возможность извлечь насос не повредив поплавок.
Не торопитесь вынимать насос, бензин может стекать около полуминуты.
Когда капать перестанет — ставите под тем же углом на банку и идете с ними на свежий воздух.
Надежно зафиксировав капающий насос над банкой, возвращаетесь в машину и накрываете пакетом отверстие в баке закрутив его на пол-оборота. Вас в машине не будет определенное время. Не стоит оставлять такое опасное дело открытым без присмотра.
Можете заодно оглядеть дно бака на присутствие чего-то необычного.
Покрутив насос под разными углами и слив остатки в банку (может быть до 300мл) приступаем к дальнейшей разборке.
Первым делом снимаем датчик уровня топлива (с поплавком).
Отсоединяем контакты, нажав иголкой или зубочисткой вот сюда. Нажимаем и одновременно тянем на выход. Все делается без особых усилий. Вынув оба контакта освобождаем провода из бокового желоба.
Затем тонкой отверткой аккуратно отжимаем две петли в верхней части датчика и он по направляющим просто спускается вниз и выходит из системы.
Ложим датчик туда, где на него случайно не наступят. ))
Отсоединяем провода от бензонасоса. Клеммы там с секретом. Чтобы снять, надо надавить на язычек. Проделать можно пальцами.
Откручиваем торксом 4 шурупа, соединяющих две части насоса и получаем больше пространства для дальнейшей работы с шлангами.
Шланг обратки. На нем не будет зажимов, поскольку там давление небольшое. Снимаем только на стороне колбы. Поскольку шланг не новый — он будет словно деревянный. Не надо его сдвигать отверткой или тянуть плоскогубцами. Может потрескаться. Новых я не искал, решил дать шанс старым.
Нагреваем посадочную часть феном. Водите влево-вправо на расстоянии сантиметров 15-20, чтобы не испортить пластик. Понять, что пластик готов к маневрам можно по появившемуся легкому блеску на поверхности. Дольше держать не надо. Откладываете фен и расшатывая вверх-вниз начинаете тянуть патрубок. Вверх-вниз — потому, что волнистая текстура есть только на верхней части трубки. Боковые расшатывания в этом случае будут менее результативны.
Второй патрубок потребует меньше усилий феном, но больше работы с хомутом. У меня стоял заводской, зажимной с зубцами.
Зажимается он специальным ключем. Знаю, что опытные механики могут разжать-сжать обычными кусачками, но я так не умею. Попробовав минут 15 деликатно его снять в конце концов разжал как смог и заменил на привычный сердцу червячный хомут. Ходят слухи, что это не так надежно, но все тесты показали, что держиться отлично, а вот как бы я оригинал назад поставил — еще неизвестно.
Все. Просто меняем колбу.
Ради интереса стало любопытно узнать номер насоса VDO. Ни кода ни намеков вообще. Только буквы на выходе.
Видимо подразумевается, что блок меняется только полностью.
Если же вы меняете только сам цилиндр (моторчик) — то несколько защелок по периметру, снимаете крышку, меняете мотор и начинаете фокусы с кольцами уплотнения.
Теперь о фильтре на колбе.
На этом снимке низ заводской VDO справа и нового Pierburg слева. У меня за 215тыс сетка была практически без мусора. Ячейки там крупные и в принципе можно не бояться засора. В вот в Pierburg стоит бумажная мембранка. Судя по тому, что фильтр тонкой очистки у нас меняется каждые 10тысяч — эта прокладочка имеет все шансы забиться гораздо быстрее. Жаль, что эта мысль меня посетила уже после сборки и теперь вот терзаюсь, что надо было этот фильтр просто убрать.
Теперь понятно откуда у людей есть посты, которые я неоднозначно воспринимал ранее — что заглохнув на трассе стоит выбросить фильтр очистки из насоса и машина снова отлично едет! А я то думал как такую крупную сетку можно забить?! )) Хотя может быть его выбросил предидущий хозяин.
Вот и вся разборка, если менять просто колбу.
Обратно в том же самом порядке. Собирать будет легче.
Порядок следующий:
— Трубка основной магистрали — фен + хомут
— Трубка обратки — фен
— 4 торкса к задней стенке, чтобы соединить блоки
— Подключаем контакты бензонасоса
— Вставляем и подключаем датчик уровеня топлива с поплавком.
— Провода в канал сбоку.
— Наносим легкий слой спрея силикона на внутреннюю поверхность большого уплотнительного резинового кольца, и одеваем его на насос.
— Идем в машину и снимаем пакет )
— Вставляем насос начиная с угла в 45, чтобы погрузить поплавок
— Заправляем торчащие патрубки, выравнивая насос.
— Сразу после патрубков ставим на место большое уплотнительное кольцо(!)
— Выставляем насос так, чтобы совпали стрелки на крышке и кузове.
— Очень внимательно и неспешно садим придавливая насос, постоянно сверяя, чтобы не замялась уплотнительная резинка.(!)
— Набрасываем фиксирующее кольцо, предварительно вспомнив о топливных магистралях. Они должны быть сверху, но не подключены.
— Закручиваем и забиваем до нашей метки. Должно совпать.
— Одеваем магистрали. Они просто защелкиваются.
— Одеваем фишку питания.
Все.
Теперь вы крутой перец, только что сделавший качественную работу и сохранивший в бюджете семьи 20-30 баксов. Включаем зажигание и слушаем тихое мурчание под сидушкой. Если жужжание больше похоже на бульканье — вы неправильно поставили цилиндр насоса. Если все хорошо, то можно с улыбкой идти мыть руки. Если есть шнурок — сбрасываем ошибки, заводим и едем тестировать!
За сим спешу откланяться, кто дочитал — молодец, и мой день прошел не зря!
Кто дополнит — тому коллективное спасибо, лайк повысит выдачу в поиске, а общий опыт — великое дело!
Тема: Диагностика по давлению топлива собственными силами
Диагностика по давлению топлива собственными силами
Проверка давления топлива , РДТ,бензонасоса, обратного клапана насоса
Отличная статья нашего соотечественника © Алексей Пахомов, aka Is_18, г.Ижевск Очень доступно и детально .
Для двигателей с продольным расположением в моторном отсеке (Passat B5 B5+ A4 A6 A8) величину номинала РДТ надо принимпть исходя :
Двигатели объемом 2.3
оснащаются регулятором давления топлива 037 133 035C(0280160557), он откалиброван на давление топлива 3Bar (без вакуума, те со снятой вакуумной трубкой)
В скобках после номера детали указан номер по каталогу Bosch
Подача вакуума к регулятору давления, уменьшает давление в топливной рампе при работе работе двигателя в режиме XX на 0.5bar
Для двигателей с поперечным расположением в моторном отсеке (Вora, Octavia, ТТ, A3 ) давление РДТ составляет 3 Бара , те значения приведенные в статье считать справедливыми .
Топливный насос имеет ,как правило, двойной запас : те соответствующий номинал РДТ надо умножить на 2 ( либо 6 либо 8 атмосфер соответственно)
*(Примечание , rummi, Mex@n!k )
Диагностика по давлению топлива
Давление топлива - один из самых важных с точки зрения диагностики параметров двигателя. От него зависит состав смеси, а следовательно, и поведение автомобиля в различных режимах. Попробуем свести в систему методы диагностики по давлению топлива.
Естественно, для работы потребуется топливный манометр. Лучше всего приобрести прибор с крупной удобочитаемой шкалой, предел измерения - 5-6 кгс/см2. Например, такой, как на фото. Использование манометров с пределом до 10-12 кгс/см2, применяемых при диагностике иномарок, вряд ли целесообразно из-за относительной неточности в диапазоне 2-3 кгс/см2.
Итак, подключаем манометр и диагностический сканер.
1. Первым делом оцениваем работу регулятора давления. Для этого на неработающем двигателе включаем насос. Манометр должен показать 3.0+/-0.2 кгс/см2. Если давление ниже 2.8 кгс/см2, лучше поменять РДТ, потому что на мощностных режимах машина будет туповата. Окончательный приговор РДТ выносим только после следующего пункта.
2. Далее проверяем давление нулевой подачи. Название параметра говорит само за себя - это давление, развиваемое насосом, как говорят, "на пробку", то есть топливо при этом не подается. Косвенно этот параметр говорит об остаточном ресурсе насоса, при износе он постепенно уменьшается.
Итак, берем круглогубцы и пережимаем "обратку". Сделать это нужно достаточно резко. Стрелка манометра должна буквально метнуться к предельному значению. Если она поднимается медленно, то, возможно, забит топливный фильтр или сетка бензоприемника. Само же предельное значение говорит о многом. Если насос новый, оно достигнет 5-6 кгс/см2, а на насосах производства Чехии - до 7 кгс/см2. В любом случае, если давление превысило 5 кгс/см2, то насос обладает достаточным ресурсом. В мануалах приводятся различные значения давления нулевой подачи, при которых насос якобы требует замены. Но на практике, если насос "на пробку" давит хотя бы 4 кгс/см2, ему еще ездить и ездить. Реально клиенты жалуются на тупизну автомобиля, когда этот параметр уже не дотягивает до трех "очков".
3. Выключаем насос. Давление должно упасть примерно на 0.7 кгс/см2 и остаться на этом
уровне. Если сразу падает на ноль, то либо неисправен обратный клапан насоса, либо РДТ. Этот дефект, конечно, не смертелен, и часто устраняется кратковременным пережатием "обратки". Если выяснится, что "виноват" РДТ, его можно заменить, но менять из-за обратного клапана бензонасос не представляется целесообразным, во всяком случае, по мнению клиентов.
4. Заводим двигатель. Внимательно следим за стрелкой манометра. Вот здесь-то и пригодится крупная шкала. Стрелка может слегка дрожать, это следствие больших пульсаций абсолютного давления (давления во впускном ресивере). Эти пульсации - тема отдельного разговора, пока что забудем о них. Но если стрелка не дрожит, а "гуляет", причем в достаточно широких пределах (до 0.3 кгс/см2), то наверняка забита сеточка бензоприемника. Например, так на фото. (прим. от Sим - это еще не самый экстремальный вариант - более "крутые" случаи смотрите ЗДЕСЬ)
5. На заведенном двигателе давление будет около 2.3 кгс/см2. Если снять с РДТ вакуумный шланг, резко поднимется до 3 кгс/см2 (либо до того значения, которое получили в п.1). Надеваем шланг обратно. Плавно поднимаем обороты примерно до 3000. Если при этом давление будет постепенно падать, то это еще один признак "мертвого" насоса.
6. Можно еще проверить производительность, открутив подающий топливопровод и подав питание на бензонасос. За минуту должно набежать около 1.5 литра. Честно говоря, за всю свою практику никогда этого не делал, как-то обходился показаниями манометра.
7. Самый экстремальный вариант - давление около 1 "очка" и неровный звук работы насоса. Причина - нет бензина в баке. Не смешно. Раз в месяц регулярно отправляю машины на заправку.
Вот и вся нехитрая наука. Если бензобак пришлось-таки разбирать, есть смысл заглянуть в него с фонариком. На дне обнаружится вода, лохмотья грязи, песок и прочие лишние субстанции. Их нужно удалить грушей. А лучше, если есть, вакуумной установкой для замены масла.
* Дополнение. Для двигателя AAN (2.2Т) там регулятор давления точно такой же как и у нас, на 4.0 Bar Bosch. Но статья про измерение давления писалась, как положено. Так вот перевожу некоторые моменты:
Указания
- Замените РДТ в случае прорыва топлива через вакуумный штуцер
- При выполнении измерения не следует без надобности долгое время оставлять РДТ без вакуума, в противном случае повышенное давление в топливной рампе ведет к обогащению топливной смеси и возможном достижении пределом лямбда-регулирования. Следствием этого ЭБУД может быть записана ошибка о переобогащении смеси.
Измерение
-Снимите вакуумный шланг с РДТ
-Отключите все потребители электроэнергии
-Измерьте давление топлива: Допуск 4.0. 4.2 Bar
-Если допуск не достигнут, попробуйте заменить РДТ и попробовать снова.
-Если допуск снова не достигнут, проверьте топливный насос и подающую топливную магистраль на повреждения (напр. смятие) и замените при необходимости.
-Если допуск превышен, проверьте сливную топливную магистраль на повреждения (напр. смятие) и замените при необходимости.
-Подсоедините вакуумный шланг и наблюдайте за падением давления
-Давление топлива с надетым вакуумным шлангом должно упасть примерно на 0.5 Bar
-Если падения давления не наблюдается: Проверьте вакуумную трубку на повреждение, также проверьте нет ли засорения трубки со стороны впускного коллектора, для чего: Заглушите двигатель, снимите вакуумную трубку с РДТ и подуйте в нее в сторону коллектора.
-Замените РДТ если утечек не обнаружено и вакуум не блокирован.
Остаточное давление
-Через 10 минут после останова двигателя проверьте магистрали, манометр и РДТ на утечки топлива и если таковых не обнаружено проверьте показания по манометру:
-Остаточное давление на холодном двигателе:
3.5Bar
-Остаточное давление на теплом двигателе:
3.8Bar
!Увеличение давления на теплом двигателе является нормой, т.к. это является следствием теплового расширения.
Дополнение по материлам Эльза
1. Проверка производительности насоса
1.1 Открутить резьбовое соединение (стрелка) и подложить под вытекающее топливо ветошь (момент затяжки 22 Нм)
1.3. Вытащить предохранитель № 28 из держателя.
– Подключить пульт ДУ -V.A.G 1348/3A- с кабелем-адаптером -V.A.G 1348/3–2- к контакту 28a топливного насоса и положительному выводу АКБ (+).
– Задействовать пульт ДУ -V.A.G 1348/3A-. При этом следует медленно закрыть кран, пока манометр не будет показывать 3 бар избыточного давления. После этого положение крана не изменять.
– Опорожнить мерный сосуд.
– Производительность топливного насоса зависит от напряжения АКБ. Подключить поэтому мультиметр с использованием вспомогательных проводов из комплекта вспомогательных средств измерения -V.A.G 1594 A- к аккумуляторной батарее автомобиля.
Включить пульт ДУ на 30 секунд и при этом измерить напряжение АКБ.
Сравнить полученное количество топлива с номинальным значением.
Минимальная производительность см3/30 сек
**) Напряжение на топливном насосе при неработающем двигателе и работающем насосе (примерно на 2 В меньше, чем напряжение АКБ).
Пример:
Во время проверки на АКБ замеряется напряжение, равное12,2 Вольт. Так как напряжение на насоса прим. на 2 Вольта меньше, чем напряжение аккумулятора, получается минимальная подача в 550 см3/30 сек.
1.4. Если минимальная производительность не достигается:
– Проверить топливопроводы на возможное наличие сужений (перегибов) или засоров.
Если минимальная производительность достигнута:
– Заменить топливный фильтр.
Если минимальная производительность вновь не достигается:
– Снять модуль подачи топлива и проверить сетчатый фильтр на наличие загрязнений.
Если до настоящего момента неисправность обнаружить не удалось:
– Неисправен топливный насос, заменить модуль подачи топлива.
Вариант номер 2 :
Номинальная производительность топливоподачи достигнута, однако неисправность в системе питания все еще не исключена, например временный выход из строя системы питания:
– Проверить электропитание топливного насоса следующим образом:
– Вновь подключить все отсоединенные топливные линии.
– Снять обшивку пола багажника.
– Снять крышку модуля подачи топлива.
– Подключить мультиметр -V.A.G 1715- с помощью токоизмерительных клещей к проводу 4-контактного штекера контакт 1 (Стрелка).
– Завести двигатель и оставить работать на холостом ходу.
– Измерить энергопотребление топливного насоса.
Номинальное значение: макс. 8 Ампер
Если ошибка в системе питания появляется лишь время от времени, то проверка может быть проведена также во время пробной поездки, однако для этого необходим второй специалист.
Если энергопотребление превышено:
– Неисправен топливный насос, заменить модуль подачи топлива.
2. Проверка обратного клапана бензонасоса
– Закрыть кран манометра (рычаг находится перпендикулярно пропускному направлению, положение -B-).
– Прерывисто включать пульт ДУ несколько раз, пока давление в системе не поднимется до 3 бар.
При слишком высоком давлении следует сбросить его, осторожно открыв кран.
– Проследить за падением давления по манометру.
Через 10 минут давление должно быть не ниже 2,5 бар.
Если давление падает быстрее:
– Проверить соединения линий на герметичность.
Если неисправность в топливопроводах не обнаружена:
– Неисправен обратный клапан топливного насоса , заменить модуль подачи топлива.
(либо мы используем обычные манометры с подключением в разрыв - и тогда просто пережимаем топливные магистрали - подающую или обратку, в зависимости от того, что проверяем)
3. Проверка РДТ
Отсоединить шланг пониженного давления от регулятора давления топлива (стрелка).
Давление топлива должно подняться до 4,0 бар.
Если заданное значение давления не достигается:
– Проверить производительность топливного насоса.
Автомобили с передним приводом: → Глава
Автомобили с полным приводом: → Глава
Если номинальное значение достигнуто:
– Выключить зажигание.
– Теперь проверить герметичность и остаточное давление. Для этого проследить за падением давления по манометру.
По истечении 10 минут должно сохраняться давление не менее 2,0 бар.
При падении остаточного давления ниже 2 бар:
– Завести двигатель и оставить работать на холостом ходу.
Руководство по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобилей Volkswagen Golf / VW Bora 2001-2003 гг. выпуска, оборудованных 4-цилиндровыми бензиновыми двигателями рабочим объемом 1,4 (1390 см 3 ), 1,6 (1595 см 3 и 1597 см 3 ), 1,8 (1781 см 3 ) и 2,0 л. (1984 см 3 ) с одним и двумя распределительными валами, в том числе двигатели с турбонаддувом, а также дизельными двигателями без наддува и с турбонаддувом с рабочим объемом 1,9 л. (1896 см 3 ).
Модели VW Golf с кузовами хэтчбек и универсал. Bora с кузовом седан, включая специальные и малосерийные модели.
В предлагаемом пособии Вы найдете:
текущее обслуживание – простые еженедельные проверки, техническое обслуживание – полное пошаговое руководство, поиск неисправностей – простое решение специфических проблем, дорожные неисправности – что делать в таких случаях, подготовка к техосмотру – пошаговая проверка систем автомобиля, приложение – включает словарь технических терминов, тормозная система – контроль и ремонт во имя безопасности, системы питания и зажигания – некоторые объяснения, электрооборудование – поиск и устранение неисправностей, двигатель – регулировки, малый и большой ремонт, цветные электрические схемы - упрощают поиск элементов.
Руководство базируется на конкретном опыте, полученном в ходе полной разборки и сборки VW Golf / Bora с использованием самых доступных инструментов.
Советы издателя помогут в некоторых случаях обойтись без специальных инструментов и упростить выполнение работы.
Для каждого вида работы определен уровень ее сложности и требуемый опыт исполнителя: от простых операций обслуживания для новичка до сложных задач, доступных эксперту.
Пошаговые инструкции, сопровождаемые сотнями иллюстраций, подскажут и покажут, как выполнить ту или иную работу.
Не рассмотрены модели с V-образными двигателями: 5-цилиндровым 2.3 л., 6-цилиндровым 2.8 и 3.2 л. и с кузовом «кабриолет».
Не рассмотрены модели нового ряда Golf, выпуск которых начат в январе 2004 года.
Ваш автомобиль VW Golf/Bora
Безопасность - прежде всего!
Введение
Ремонт в дороге
Введение
Если двигатель не заводится
Пуск двигателя от постороннего аккумулятора
Замена колеса
О чем говорят подтеки
Буксировка
Еженедельные проверки
Введение
Места проверок под капотом
Уровень моторного масла
Уровень охлаждающей жидкости
Уровень жидкости в тормозной системе (и сцеплении)
Состояние шин
Уровень жидкости в бачке омывателя
Аккумулятор
Пампы и плавкие предохранители
Щетки стеклоочистителей
Смазочные материалы, рабочие жидкости и давление в шинах
Техническое обслуживание
Текущее техническое обслуживание
Модели с бензиновыми двигателями
Технические данные для обслуживания
График обслуживания
Процедуры обслуживания
Модели с дизельными двигателями
Технические данные
График обслуживания
Процедуры обслуживания
Переборка и ремонт
Двигатель и его системы
Бензиновые двигатели с одним
распределительным валом - ремонт на автомобиле
Бензиновые двигатели с двумя
распределительными валами - ремонт на автомобиле
Дизельные двигатели - ремонт на автомобиле
Извлечение и капитальный ремонт двигателя
Системы охлаждения двигателя, обогрева и вентиляции салона
Топливная система бензиновых двигателей
Топливная система дизельных двигателей
Системы выхлопа и управления вредными выбросами - бензиновые двигатели
Системы выхлопа и управления вредными выбросами - дизельные двигатели
Системы пуска и заряда аккумулятора
Система зажигания - бензиновые двигатели
Система предварительного подогрева - дизельные двигатели
Трансмиссия
Сцепление
Коробка передач с ручным переключением
Автоматическая коробка передач
Ведущие валы
Тормозная система,
подвеска и рулевое управление
Тормозная система
Подвеска и рулевое управление
Оборудование кузова
Кузов и его оборудование
Электрооборудование кузова
Электрические схемы
Руководство по эксплуатации
Приборы и органы управления
Вентиляция, обогрев и кондиционирование воздуха в салоне
Двери, замки и ключи
Внутреннее оборудование салона
Пуск двигателя и движение
Приложение
Размеры и массы
Покупка запасных частей
Идентификация автомобиля
Общие советы по выполнению ремонта
Подъем и установка автомобиля на опоры
Отключение аккумулятора
Инструменты и приспособления
Проверка технического состояния автомобиля
Поиск неисправностей
Словарь технических терминов
Предметный указатель
Workshop Manual VW Golf Bora с 2006 г.
Руководство на английском языке по ремонту электрооборудования автомобиля Volkswagen Bora с 2006 года выпуска.
Ремонт и ТО VW Bora 2001-2003 г.
Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Volkswagen Bora и Volkswagen Golf 2001-2003 годов выпуска с бензиновыми и дизельными двигателями.
Руководство по ремонту и эксплуатации VW Bora 2001-2003 г.
Руководство по эксплуатации и ремонту автомобилей Volkswagen Bora и Volkswagen Golf IV 2001-2003 годов выпуска с бензиновыми и дизельными двигателями.
Эксплуатация, обслуживание, ремонт VW Bora 1997-2005 г.
Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Volkswagen Bora, Volkswagen Jetta и Volkswagen Golf 1997-2005 годов выпуска.
Эксплуатация, обслуживание, ремонт VW Bora 1997-2005 г.
Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Volkswagen Bora, Volkswagen Jetta и Volkswagen Golf 1997-2005 годов выпуска.
Скидки от справочной
При упоминании АСС вы можете получить скидки на запчасти и услуги
Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Блок предохранителей Volkswagen Golf 4
Рассмотрены автомобили Golf 4, Bora, Jetta 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 года выпуска.
Внимание! Расположение и назначение предохранителей, реле может отличаться от вашего.
Где находится монтажный блок предохранителей.
Под капотом на плюсовой клемме аккумуляторной батареи расположены плавкие предохранители.
Для доступа для начала снимаем кожух, утапливая кнопки двух фиксаторов.
Затем отжав два фиксатора открываем крышку блока.
Насос вторичного воздуха
Система управления двигателя
Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя
Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя
Монтажный блок реле включения насоса вторичного воздуха расположен в моторном отсеке на перегородке.
Реле указателей поворотов и аварийной сигнализации встроено в выключатель аварийной сигнализации.
Предохранители и реле в салоне фольксваген гольф 4, бора, джетта.
Блок предохранителей расположен на левой боковой стороне панели приборов.
Для доступа необходимо отверткой отжать крышку и снять ее.
На внутренней стороне крышке нанесена схема расположения предохранителей и пинцет для извлечения.
Лампа освещения вещевого ящика, электрообогрев зеркал
Указатели поворота, аварийная сигнализация, электрокорректор света Фар
Реле противотуманных фар, регулятор освещения
Лампы фонарей освещения номерного знака
Кондиционер, система управления двигателем, электропривод зеркал, обогрев сидений
Центральная блокировка замков и электрические стеклоподъемники
Лампы света заднего хода
АБС, система стабилизации движения, система управления тяговой силой
Электронный блок управления (ЭБУ)
Питание диагностического прибора
Лампы сигналов торможения
Лампы освещения салона
Щиток приборов, система стабилизации движения
Правая фара (дальний свет)
Левая фара (дальний свет)
Правая фара (ближний свет), правая фара (газоразрядная лампа), управление светом фар с газоразрядными лампами
Левая фара (ближний свет), левая фара (газоразрядная лампа)
Лампа габаритною света (правая фара)
Лампа габаритного света (левая фара)
Электродвигатель очистителя ветрового стекла, электродвигатель стеклоомывателя
Электровентилятор отопителя, кондиционер
Электрообогрев заднего стекла
Электродвигатель очистителя стекла двери багажного отделения
Электронный блок управления, зажигание
Автоматическая коробка передач
Система управления двигателем
Автомагнитола, система «комфорт», центральная блокировка, электрические стеклоподъемники
Лампа освещения багажника, центральная блокировка, крышка лючка горловины топливного бака
предохранитель прикуривателя
Система управления двигателем
Монтажный блок реле установлен под панелью приборов с левой стороны
1 — основная панель; 2 — дополнительная панель; К1 — реле звукового сигнала; К2 — коммутационное реле контакта «X»; K4 — реле топливного насоса; K5 — блок управления работой стеклоочистителя; k5 — блок управления обогревом сиденья переднего пассажира*; k6 — блок управления обогревом сиденья водителя*; k7 — размыкающее реле ламп сигнала торможения; k8 — реле прикуривателя*; k11 — реле света заднего хода и блокировки стартера; S37 — дополнительный предохранитель электростеклоподъемников*; S111 — дополнительный предохранитель противоугонной сигнализации; S114 — дополнительный предохранитель противоугонной сигнализации
Читайте также: