Рено меган 2 промывка топливной системы
Рено меган 2 промывка топливной системы
В системе топливоподачи без ветви возврата топлива в бак давление подачи топлива не зависит от нагрузки двигателя
Рис. 1. Функциональная схема системы подачи топлива: 1 – рампа; 2 – топливопровод; 3 – регулятор давления; 4 – насос; 5 – топливный фильтр; 6 – адсорбер системы улавливания паров бензина
В состав системы питания входят элементы следующих подсистем:
— подачи топлива, включающей в себя топливный бак, электробензонасос с фильтром, регулятор давления топлива, трубопроводы и топливную рампу с форсунками;
— системы подачи воздуха, состоящей из воздухоподводящего рукава, воздушного фильтра, дроссельного узла, регулятора холостого хода;
— улавливания паров топлива, в которую, входят адсорбер, клапан управления и соединительные трубопроводы.
Функциональное назначение подсистемы подачи — обеспечение подачи необходимого количества топлива в двигатель на всех рабочих режимах.
Двигатели оборудованы электронной системой управления двигателем с распределенным впрыском топлива.
В системе распределенного впрыска функции смесеобразования и дозирования подачи топливовоздушной смеси в цилиндры двигателя разделены.
Воздух подается подсистемой воздушной подачи, состоящей из дроссельного узла, а необходимое в каждый момент работы двигателя количество топлива впрыскивается форсунками во впускную трубу.
Такой способ управления дает возможность обеспечивать оптимальный состав горючей смеси в каждый конкретный момент работы двигателя, что позволяет получить максимальную мощность при минимально возможном расходе топлива и низкой токсичности отработавших газов.
Управляет системой впрыска топлива (а также системой зажигания) электронный блок, непрерывно контролирующий с помощью соответствующих датчиков нагрузку двигателя, скорость движения автомобиля, тепловое состояние двигателя, оптимальность процесса сгорания в цилиндрах двигателя.
Система улавливания паров топлива предотвращает выход из системы питания в атмосферу паров топлива, неблагоприятно влияющих на экологию окружающей среды.
В системе применен метод поглощения паров угольным адсорбером.
Пары топлива из топливного бака по трубопроводу постоянно отводятся и накапливаются в адсорбере, заполненном активированным углем (адсорбентом).
При работе двигателя происходит регенерация (восстановление) адсорбента продувкой адсорбера свежим воздухом, поступающим в систему под действием разрежения, передаваемого по трубопроводу из ресивера в полость адсорбера при открывании клапана.
Величина открытия клапана, а, следовательно, и интенсивность продувки адсорбера зависят от угла открытия дроссельной заслонки и определяются разрежением, которое возникает в полости ресивера работающего двигателя.
Пары топлива из адсорбера по трубопроводу поступают в ресивер двигателя и сгорают в цилиндрах.
Неисправности системы улавливания паров топлива влекут за собой нестабильность холостого хода, остановку двигателя, повышенную токсичность отработавших газов и ухудшение ходовых качеств автомобиля.
Основным датчиком для обеспечения оптимального процесса сгорания является датчик концентрации кислорода в отработавших газах (лямбда-зонд).
Он установлен на выпускном коллекторе двигателя и совместно с электронным блоком и форсунками образует контур корректировки состава топливовоздушной смеси, подаваемой в двигатель
По сигналам датчика блок управления двигателем определяет количество несгоревшего кислорода в отработавших газах и соответственно оценивает оптимальность состава топливовоздушной смеси, поступающей в цилиндры двигателя в каждый момент времени.
Зафиксировав отклонение состава от оптимального 1:14 (соответственно топливо и воздух), обеспечивающего наиболее эффективную работу каталитического нейтрализатора отработавших газов, блок управления с помощью форсунок изменяет состав смеси.
В результате контур управления составом топливовоздушной смеси является замкнутым.
На автомобиле установлены два датчика концентрации кислорода: первый — на выпускном коллекторе, второй — после каталитического нейтрализатора.
Первый датчик является управляющим (ориентируясь на его сигнал, ЭБУ корректирует подачу топлива), а второй — диагностическим (ориентируясь на его сигнал, ЭБУ оценивает эффективность работы каталитического нейтрализатора)
Топливный бак, формованный из бензостойкой пластмассы, установлен под полом кузова в его задней части. для того чтобы пары топлива не попадали в атмосферу, бак соединен трубопроводом с адсорбером.
Во фланцевое отверстие в верхней части бака устанавливают электрический топливный насос.
Из насоса топливо через регулятор давления подается в топливный фильтр, установленный на торце топливного бака, и оттуда поступает в топливную рампу двигателя, закрепленную на впускной трубе.
Из топливной рампы топливо впрыскивается форсунками во впускную трубу.
Топливопроводы системы питания представляют собой трубки, соединяющие между собой различные элементы системы.
Шланги системы питания изготовлены по особой технологии из маслобензостойких материалов.
Применение шлангов, отличающихся по конструкции, может привести к отказу системы питания, а в некоторых случаях и к пожару.
В соединениях трубопроводов с элементами системы питания применяют круглые уплотнительные кольца.
Использование уплотнений другой конструкции запрещено.
Модуль топливного насоса включает в себя электрический насос, фильтр тонкой очистки топлива, регулятор давления топлива и датчик указателя уровня топлива.
Модуль топливного насоса обеспечивает подачу топлива и установлен в топливном баке, что снижает возможность образования паровых пробок, так как топливо подается под давлением, а не под действием разрежения.
Топливный насос погружного типа, с электроприводом, роторного типа.
Насос неразборной конструкции ремонту не подлежит, при выходе из строя его надо заменить.
Рампа 9 (рис. 6) форсунок представляет собой литую пустотелую деталь со штуцерами для установки форсунок и со штуцером 6 для присоединения топливопровода высокого давления.
Форсунки уплотнены в гнездах резиновыми кольцами и закреплены пружинными фиксаторами.
Рампа с форсунками в сборе вставлена хвостовиками форсунок в отверстия впускной трубы и закреплена двумя болтами.
Форсунки прикреплены к рампе, из которой к ним подается топливо, а своими распылителями входят в отверстия впускной трубы.
В отверстиях рампы и впускной трубы форсунки уплотнены резиновыми уплотнительными кольцами 1 и 3 (рис. 7).
Форсунка предназначена для дозированного впрыска топлива в цилиндр двигателя и представляет собой высокоточный электромеханический клапан.
Топливо под давлением поступает из рампы по каналам внутри корпуса форсунки к запорному клапану.
Пружина поджимает иглу запорного клапана к конусному отверстию пластины распылителя, удерживая клапан в закрытом положении.
Напряжение, подаваемое от блока управления двигателем через штекерные выводы 2 на обмотку электромагнита форсунки, создает в ней магнитное поле, втягивающее сердечник вместе с иглой запорного клапана внутрь электромагнита.
Конусное кольцевое отверстие в пластине распылителя открывается, и топливо впрыскивается через диффузор корпуса распылителя во впускной канал головки блока цилиндров и далее в цилиндр двигателя.
После прекращения поступления электрического импульса пружина возвращает сердечник и иглу запорного клапана в исходное состояние — клапан запирается. Количество топлива, впрыскиваемого форсункой, зависит от длительности электрического импульса.
Регулятор давления топлива установлен на топливной рампе (может устанавливаться в топливном модуле) и предназначен для регулирования давления топлива в топливной рампе в зависимости от разрежения воздуха во впускном коллекторе.
Избыток топлива из топливной рампы через клапан регулятора давления топлива по возвратному трубопроводу возвращается в топливный бак.
Воздушный фильтр установлен в левой части моторного отсека.
Фильтрующий элемент воздушного фильтра бумажный, плоский, с большой площадью фильтрующей поверхности.
Дроссельный узел (рис. 11) представляет собой простейшее регулирующее устройство и служит для изменения количества основного воздуха, подаваемого во впускную систему двигателя.
Он установлен на входном фланце впускного коллектора. На входной патрубок дроссельного узла надет патрубок корпуса воздухозаборной камеры.
В состав дроссельного узла входит шаговый электродвигатель управления дроссельной заслонкой.
Механическая связь дроссельного узла с педалью управления дроссельной заслонкой отсутствует.
Так называемая «электронная педаль управления дроссельной заслонкой передает информацию о степени нажатия на педаль электронному блоку управления двигателем, который, в свою очередь, с учетом скорости автомобиля, включенной передачи, нагрузки двигателя и частоты вращения коленчатого вала открывает дроссельную заслонку на необходимый угол.
Неисправности, связанные с системой впрыска топлива
На автомобилях применяется система распределенного впрыска топлива. Распределенным впрыск называется потому, что топливо впрыскивается в каждый цилиндр отдельной форсункой.
Система впрыска топлива позволяет снизить токсичность отработавших газов при улучшении ходовых качеств и топливной экономичности автомобиля.
В системе впрыска топлива двигателя с обратной связью в системе выпуска установлены каталитический нейтрализатор отработавших газов и два датчика концентрации кислорода, которые и обеспечивают обратную связь.
Датчики отслеживают содержание кислорода в отработавших газах, а электронный блок управления по их сигналам поддерживает такое соотношение воздуха и топлива, при котором нейтрализатор работает наиболее эффективно.
Прежде чем снимать любые узлы системы управления впрыском, отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
Аккумуляторную батарею отсоединяйте только при выключенном зажигании. Не пускайте двигатель, если наконечники проводов на аккумуляторной батарее плохо затянуты.
Никогда не отсоединяйте аккумуляторную батарею от бортовой сети автомобиля при работающем двигателе.
При зарядке отсоединяйте аккумуляторную батарею от бортовой сети автомобиля. Не допускайте нагрева электронного блока управления (ЭБУ) выше 65°С в рабочем состоянии и выше 80°С в нерабочем (например, в сушильной камере после покраски).
Если эта температура будет превышена, надо снять ЭБУ с автомобиля. Не отсоединяйте от ЭБУ и не присоединяйте к нему разъемы жгута проводов при включенном зажигании.
Перед выполнением электродуговой сварки на автомобиле отсоедините провода от аккумуляторной батареи и разъемы проводов от ЭБУ. Все измерения напряжения выполняйте цифровым вольтметром, внутреннее сопротивление которого не менее 10 МОм
Электронные узлы, применяемые в системе впрыска, рассчитаны на очень малое напряжение, поэтому их легко может повредить электростатический разряд.
Чтобы не допустить повреждений ЭБУ электростатическим разрядом:
– не прикасайтесь руками к штекерам ЭБУ или электронным компонентам на его платах;
– при работе с программируемым постоянным запоминающим устройством (ППЗУ) блока управления не дотрагивайтесь до выводов микросхемы. При работе в дождливую погоду не допускайте попадания воды на электронные компоненты системы впрыска топлива.
Проверку системы впрыска проведите в следующем порядке
Проверьте соединение с «массой» двигателя и аккумуляторной батареи.
Проверьте регулятор давления, топливный фильтр и топливный насос.
Проверьте предохранители и реле включения элементов системы впрыска.
Проверьте надежность контактов колодок с проводами элементов системы впрыска.
Как снять, разобрать и почистить топливный насос Renault Megane 2
Задумал почистить топливный насос в баке.
Думаю все знают что он находится в багажнике за задними сидениями. Сразу в глаза бросилось наличие стрелочек для совмещения на баке, гайке и корпусе насоса.
Отсоединяем трубки идущие к насосу, сжимая пальцами фиксатор.
Думаю при установке обратно трубки не перепутаеш, там и цветом обозначены и выгнуты под насос. Отсоединяем фишку электропроводки. Думал понадабится приспособа, заготовил материал, чтоб сделать по месту, однако гайка пошла от руки. Дастоем аккуратно насос, только чтоб несогнуть метальческий рычаг поплавка.
И вот он во всей красе.
После того как вынял насос, гайку сразу накрутил обратно, пишут что бак может повести и проблемотично будет гайку накрутить потом.
Отсоединяем фишку идущую на сам насос (фиолетовым) и подкавыриваем отверткой защелки корпуса (красным) с двух сторон.
Далее потихоньку с усилием покручиваем нижнюю чашку и добираемся до сеточки.
Наличие мусора меня удивило, его практически небыло. Чистим все кисточкай, промываем бензином, продуваем компрессорам. Собираем обратно.
Вставляем в бак, зажимаем, все подключаем.
Гайку удалось сильнее поджать (на фото видно).
Чистка бензонасоса является достаточно актуальной процедурой, которую необходимо осуществить при появлении следующих симптомов:
- затрудненный запуск двигателя стартером;
- снижение разгонной динамики автомобиля;
- рывки при резком нажатии на педаль газа;
- плавающие обороты и вялый отклик мотора;
- двигатель глохнет на переходных режимах после нажатия на акселератор и т.д.
В отдельных случаях при нажатии на газ машина практически не разгоняется, с большим трудом преодолевает подъемы, не идет на обгон. Причин для такой неисправности может быть несколько, но зачастую проблема локализуется в области топливного насоса. Далее мы рассмотрим вопросы, связанные с электробензонасосом, который устанавливается в бензобаке инжекторных автомобилей.
Читайте в этой статье
Когда и почему нужно менять/чистить сетку бензонасоса
Начнем с того, что общие проблемы с топливной системой (бензонасосом в частности) следует условно разделить на наиболее распространенные группы:
- забита сетка бензонасоса и топливный фильтр;
- вышел из строя сам бензонасос;
- неполадки инжектора;
Добавим, что также не следует исключать возможность подсоса воздуха, то есть завоздушивание системы питания. Еще одним виновником неполадок может оказаться регулятор давления в топливной рампе. В этом случае сбои в работе мотора могут быть частично похожими на некоторые указанные выше симптомы. Например, незначительное попадание воздуха в топливную систему проявляется таким образом, что двигатель долго не заводится после стоянки.
Вернемся к бензонасосу. Его неполадки означают то, что производительность системы топливоподачи снижается. Если сломался бензонасос, тогда автомобиль становится непригодным для нормальной эксплуатации. Признаки неисправности бензонасоса следующие:
- завести двигатель не получается, бензонасос не качает;
- мотор заводится, но работает с серьезными перебоями;
На сервисе в таком случае часто рекомендуют провести диагностику, отремонтировать или заменить бензонасос. Также следует учитывать, что внутри устройства может забиться фильтр сеточка бензонасоса. Сразу отметим, что точно ответить на вопрос, когда нужно чистить стеку бензонасоса, не получится. Одни автолюбители проводят чистку/замену сеточки бензонасоса по необходимости или для профилактики каждые 50-70 тыс. км. пробега, тогда как другие впервые сталкиваются с необходимостью почистить сетку топливного насоса на пробегах от 150 тыс. км. и более. Добавим, что в руководстве по эксплуатации для некоторых моделей отдельно указано, что стеку бензонасоса рекомендуется менять один раз в 120 тыс. км.
Нужно добавить, что потеря динамики и появление симптомов забитой сетки происходит постепенно. По этой причине каждый водитель принимает решение чистить бензонасос самостоятельно. На мощных атмосферных двигателях постепенное ухудшение разгона ощущается не так сильно по сравнению с высокофорсированными моторами с небольшим рабочим объемом. По этой причине многие владельцы большеобъемников начинают решать проблему уже после появления заметных осложнений. Также на состояние сетки насоса сильно влияет качество заправляемого топлива и ряд других факторов и индивидуальных условий эксплуатации, о которых мы поговорим чуть позже.
Методы очистки топливной системы автомобиля
Обсудим существующие методы очистки топливной системы автомобиля.
1. Очистка при помощи присадок, добавляемых в бензобак.
На первый взгляд такой способ покажется самым доступным и легким, просто заливаем в бак специальную добавку, и она делает всю работу за нас.
Однако стоит знать, что для автомобилей, которые ни разу не подвергались чистке топливной системы, этот способ может выйти боком.
Ведь все что смоет присадка со стен бензобака и топливопровода пойдет через топливный фильтр и форсунки, соответственно есть риск, что они выйдут из строя.
Вывод – если у автомобиля большой пробег, способ очистки присадками отметаем.
Если у автомобиля, с большой долей вероятности, чистая система — рассматриваем этот вариант.
2. Очистка, не требующая снятия форсунок.
Промывка, не требующая демонтажа топливной рампы, иногда встречается в прайс-листах некоторых автосервисов.
Для этого в специальный баллон закачивается промывочный состав.
Компрессор нагнетает давления в баллоне, и топливо поступает в топливную рампу.
Обратная магистраль подвергается заглушке и двигатель молотит в разных режимах на этой жиже.
Некоторые умельцы изготавливают такой аппарат «на коленках», и не удивительно – ценник на них может достигать пятидесяти тысяч рублей.
Что для этого необходимо? Баллон на 8 атм., манометр, шланги, не боящиеся агрессивных сред, а также переходники для подключения к топливной системе.
Чем плоха такая очистка топливной системы? Дело в том, что очищается не все элементы топливной системы: бензобак и топливо провод остаются не удел.
Да и визуально не проверишь качество промывки, единственное как можно ощутить изменения это по динамике автомобиля и расходу топлива.
3. Очистка, требующая снятия форсунок.
Этот способ также не обеспечит полную прочистку топливной системы. Однако можно визуально проконтролировать результат и вообще посмотреть стоит ли начинать промывку.
Читайте по теме: Чистка форсунок своими руками.
4. Промывка всех элементов топливной системы с демонтажем.
Это самый эффективный способ прочисти, и соответственно самый затратный.
Здесь снимается все, и подвергается промывке, прочистке и продувке. Такая прочистка может понадобиться при некачественной заправке на сомнительных заправках, а также при пробеге автомобиля более 50 000 — 100 000 км в зависимости от качества используемого топлива.
Если у автовладельца руки растут из правильного места и есть свободное время все эти манипуляции можно провести самому.
ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Microcat Hyundai 2/2011 каталог запчастей Хюндай
Форсунки же можно доверить прочистить профессионалам.
Как почистить бензонасос самому
Начнем с того, что сетка фильтр для бензонасоса является фильтром грубой очистки и предназначена для улавливания крупных частиц и отложений, которые находятся в топливе и неизбежно накапливаются в топливном баке. Получается, бензонасос имеет собственный дополнительный топливный фильтр-сетку, который препятствует попаданию мусора из бака в топливную систему параллельно привычному топливному фильтру. Процесс чистки или замены сетки бензонасоса практически аналогичен общей схеме замены самого насоса:
- Бензонасос устанавливается прямо в бензобак. Добраться к насосу можно из салона, так как он находится под задним сиденьем. Для получения доступа к бензонасосу необходимо демонтировать подушку заднего сиденья или откинуть половину дивана (при наличии такой возможности).
- Бензонасос обычно расположен справа и прикрыт специальной пластиковой крышкой. Указанную крышку нужно снять.
- Перед снятием самого бензонасоса необходимо сбросить давление топлива в системе. Для этого потребуется отключить разъем питания с бензонасоса, после чего покрутить двигатель стартером.
- Следующим шагом становится снятие минусовой клеммы с АКБ, после чего осуществляется отсоединение трубок от бензонасоса. Данные трубки являются «подачей» и «обраткой», крепятся фиксаторами, которые нужно отжать.
Теперь остается подключить к бензонасосу трубки подачи топлива и «обратки», параллельно проверив надежность закрепления хомутов. Завершением становится присоединение электрического разъема питания к бензонасосу, после чего можно заводить автомобиль для проверки.
Советы и рекомендации
В том случае, когда бензобак сильно загрязнен, чистка или замена сетки бензонасоса будет являться всего лишь временной мерой, причем скорость последующего загрязнения сеточки не будет сильно зависеть от качества заправляемого топлива. В подобной ситуации необходимо снимать и промывать не только сетку, но и бензобак.
Для поддержания чистоты сеточки бензонасоса старайтесь не опускать уровень топлива в бензобаке ниже ½ без необходимости. Грязь и отложения, которые забивают сетку, обычно находятся в самом низу и затягиваются бензонасосом в последнюю очередь.
Причины свиста и повышенного шума во время работы бензонасоса, перегрев насоса. Как самому провести диагностику и устранить поломку. Советы и рекомендации.
Почему сетку бензонасоса нужно менять. Как самостоятельно снять бензонасос для замены фильтра. Особенности обратной сборки после замены сеточки бензонасоса.
Как определить, почему бензонасос не качает или плохо работает. Давление в топливной рампе, диагоностика насоса. Проводка, реле, предохранители бензонасоса.
Почему и когда нужно промывать систему питания двигателя. Как промыть топливную систему двигателя самостоятельно: бензиновый и дизельный мотор.
Механический и электрический бензонасос, конструкция и принцип действия устройства, виды насосов и основные неисправности, особенности эксплуатации
Как поменять бензонасос. Расположение бензонасоса, стравлиание давления в системе,откручивание топливных магистралей, снятие насоса, обратная сборка.
Поводом для написания этой статьи стал недавний случай с коллегами из редакции. Во время поездки на одно из мероприятий во Львов появились «провалы» в работе 1,6-литрового мотора Seat Leon – сначала при разгоне, а потом и при равномерном движении.
Диагноз по телефону
На дилерской СТО во Львове, куда все-таки добрались своим ходом, определили: нужно менять свечи зажигания. Срок их службы, действительно, уже был «на подходе», поскольку цифра на одометре приближалась к 55 тыс. км (при регламентном сроке 60 тыс. км). Но после замены оказалось, что свечи здесь ни при чем – мотор продолжал давать сбои. Поскольку времени на серьезный ремонт не было, решили возвращаться в Киев с существующей проблемой. В дороге неисправность усугубилась: рывки переросли в длительные провалы мощности, скорость постоянно снижалась, и возле Житомира «максималка» у машины была всего 70 км/ч, а на щитке приборов загорелась лампочка «check engine». Продолжать путь стало невозможно, пришлось остановиться.
После «селекторного» совещания по мобильным телефонам со специалистами СТО группы VW и независимым специалистом было решено снять бензонасос, чтобы проверить, не «голодает» ли он из-за загрязнения фильтра грубой очистки топлива. Если там все в порядке, навстречу из Житомира уже готов был выехать «буксир».
Вскрытие покажет
Владельцы новых иномарок редко возят с собой инструмент (а зря!), но наш водитель оказался предусмотрительным, и в багажнике нашелся набор ключей. Пару отверток, щипчики и молоток можно было назвать скорее сувенирными, но и их оказалось достаточно. Довольно долго снимали с защелок подушку заднего сиденья, в полу под которой расположена крышка, прикрывающая доступ к баку. Нажимая отверткой цветные «кнопки» на пластиковых штуцерах топливопроводов, легко отсоединили их от насоса. Остаточное давление в бензопроводе выдавило изрядную порцию бензина. Убирали его подручным средством – газетами.
Полное обслуживание системы питания должно включать замену фильтра тонкой очистки, чистку модуля бензонасоса и форсунок.
Отсоединить тугой электрический разъем не смогли, поскольку побоялись сломать его, точно не зная конструкции. Однако достаточно длинные провода почти не мешали. Молоток и отвертка пригодились, когда пришлось отворачивать большое металлическое стопорное кольцо модуля бензонасоса.
Чистим сеточку в НЕ разборном бензонасосе Шкоды Октавия А5
Машина у меня выпуск конец 12-года и в основном на этих Шкодах стоит разборный бензонасос. Мне чехи удружили — у меня НЕ разборный. Ну, да и ладно. Не особо парит. Всё делал по отчетам с драйва. Сложного особого ничего нет.
В статье напишу, что нужно для чистки сеточки, шаги с нюансами и сам фото отчет с пояснениями. Кат. номера сеточки для разборного насoса выложу отдельной статьей.
Итак, для работы нужно:
— молоток, — отвертка, — пластиковый стаканчик 2-3шт. — тряпочки, — очиститель карбюратора, — зубная щетка для чистки, — пылесос, — ну, и картон куда поставить бензонасос
ШАГИ:
1. Откинул диван, см. фото как это сделать правильно. Диван поднимаем вверх, и тянем его в сторону кресла. Поднимаем ковролин, видим заглушку круглую.
2. В заглушке резиновая заглушка с проводами, которая легко снимается. Снимаем ее. Прососвываем туда палец и вынимаем полностью круглую заглушку, ничего не боимся ничего не сломается, вынимается легко.
3. Накрываем тряпочки вокруг бензонасоса, чтобы бензин случайно не попал на ковролин, и что бы потом не воняло им.
4. Далее, отсоединяем штекер с проводами. у меня он снимался тяжело. Там красненькая штучка, типа фиксатора, поднимаем ее вверх и тянем штекер вверх. Сниматься не хотела, потом снялась. Снял потом отдел обратно и опять снял сломал маленькую штуку, теперь штекер снимается без проблем, не фиксируется. Вот здесь, главное, аккуратно снять.
5. Дальше. Идем садимся за руль. Заводим машину и убираем давление в системе, проработаем мотор секунд 20-30 и заглохнет сам по себе, еще раз заводим глохнет сразу.
6. Теперь идем снимать сначала синий шланг. Как его снять ничего не ломая? В синем и черном шлангах есть фишки которые держат шланг. В самой фишке есть кнопочка, типа стопора, маленькие кнопочки, сложно разглядеть но возможно. Нажимаем на кнопочку, и тянем фишку с шлангом вверх. Всё, она в руках.
7. Черный шланг, ВНИМАНИЕ! снимаем так же, подставляем пластиковый стаканчик, потому что из него польется бензин под напором. С синего шланга бензин не течет.
8. Подставляем стаканчик под бензин, сливаем. Сливается немного,грамм 150.
8.а. Делаем метку, где стрелочка.
9. Затем берем молоток с отверткой, и постукивая против часовой стрелки, откручиваем кольцо. Не забываем, там есть стрелочка как стоял изначально насос, пометим его что бы поставить потом все на тоже место. Отметил чирканьем отвертки, см. фото.
10. Сняли кольцо. Насос медленно поднимается вверх, где-то на 2-3 см. Ничего страшного нет, Да, чуть не забыл. Когда стучим молотком по кольцу что-бы его отвернуть, грязь и пыль все равно летит с боков на сам насос. Страшного ничего нет, можно сразу протереть после снятия кольца, что бы внутрь бака ничего не попало.
11. Кольцо сняли, вынимаем оккуратно насос, поднимаем вверх. Важно, чтобы бензобак был почти на минимум, так проще.
12. Поднимаем бензонасос аккуратно. Не задевайте поплавок уровня бензина, он находится в направлении пассажирского места за водителем.
13. Как только поплавок уперся в верхнюю стенку бака, нагибаем насос в противоположную сторону и вынимаем насос не задевая поплавок. По ходу дела любой с прямыми руками, не торопясь, поймет смысл дела.
14. Снял насос, слил бензин в станканчик из стакана самого насоса. Смотрим внутрь стакана, у нас все чисто, кроме легкого налета на стенках стакана, типоа пыльцы осадка. Сам фильтр темного цвета. Забитости и сажи при разборе — не обнаружено. Прочистил бензонасос очистителем карбюратора. Под давлением прочистил очистителем саму сеточку внутри — стенчки, все механизмы, тряпочкой куда дотянулся- протер,. Сам фильтр стал визуально чище, слил всю грязную жижу в стаканчик, см.фото. Затем поставил все на свои места, в обратном порядке. Состояние сеточки бензонасоса — гуд. Хотя находил темы, где народ вообще отрывал эти сеточки и не парятся, ездят вообще без сеточек.
Собственно, на этом всё — пользуйтесь, на здоровье).
Подборки по теме:
Залил под дождём блок кнопок стеклоподъёмников на водительской двери шкоды
Окташа не завелась — опыт шкодовода
Рено меган 2 промывка топливной системы
Renault Megane 2. Как слить бензин из бака
Способ №1 Если в баке нет сетки
Чаще всего сетка в баке отсутствует в автомобилях Российской сборки. Для слива топлива следует использовать специальную трубку, это наиболее примитивный, самый распространенный способ.
Что понадобится:
-шланг;
-емкость в которую будем сливать бензин.
Процесс слива без насоса:
Первым делом необходимо открыть бензобак открутив крышку с заливной горловине. Далее один конец шланга засовывается в бак, а второй опускается в емкость, в которую в дальнейшем необходимо будет сливать бензин. Для того чтобы бензин потек, необходимо создать давление, а сделать это достаточно просто при помощи воздуха. Необходимо лишь вдохнуть через трубку в себя немного воздуха. После этого следует опустить свободный конец в посуду и дождаться того момента, когда потечет бензин.
Процесс слива при помощи насоса:
Так же можно воспользоваться для слива топлива специальным ручным насосом для выкачивания горючих жидкостей, таких как бензин или дизельного топливо. Этот насос вы можете купить в автомагазине. Обратите внимание, что не все ручные насосы, которые есть в продаже в магазине, подходят для выкачивания топлива. Поэтому прежде чем приобретать насос убедитесь, что он имеет допуск для перекачивания топливных жидкостей.
Обратите внимание, что когда вы слили все топливо, ни в коем случае не дергайте шланг, чтобы вытащить его из бака. Во-первых, у вас не получиться вытащить шланг таким образом, а во-вторых вы можете повредить шланг.
Дело в том, что в топливном баке есть специальный небольшой клапан, который удерживает топливо в баке и предотвращает разбрызгивание и попадания топлива на крышку бака. Именно поэтому, вставив шланг в бак, его так тяжело вытащить. Это клапан держит шланг. Для того чтобы вытащить шланг из топливной горловины (из бака) необходимо нажать на клапан, разблокировав шланг. Для этого клапан необходимо немного протолкнуть вовнутрь топливной горловины, и удерживая его в таком положении, без проблем вытащить резиновый шланг из бака. Вытащив шланг, отпустите клапан и закройте бак крышкой.
Внимание! Если вы будете удерживать клапан в баке металлической отверткой, то обязательно заземлите ее, прежде чем дотронетесь ее до клапана. Дело в том, что если не заземлить металлическую отвертку, то при контакте с автомобилем может образоваться микроискра, которая легко воспламенит пары топлива в баке. Примечательно, что слив полностью топливо из бензобака, паров топлива в нем будет достаточно, чтобы ваша машина загорелась
Способ №2 Если в баке установлена сетка
Первый способ подойдет лишь для тех автомобилей, у которых на бензобаке нет сетки. Если же она имеется, а имеется она практически на всех современных японских автомобилях, то необходимо поступить немного по-другому. Данный способ по сравнению с первым является более быстрым и безопасным, поскольку при первом варианте велика вероятность вдыхания паров бензина, что может привести к отравлению его парами.
Что нам понадобится:
-набор инструментов;
-полотно которое можно постелить на землю;
-перчатки;
-емкость в которую будем сливать бензин.
Для второго варианта необходимо всего лишь открыть крышку, находящуюся на дне бензобака. Сделать это не так уж и просто, как кажется на первый взгляд, ведь для этого придется подобраться в достаточно труднодоступное место – к нижней части топливного бака, а лишь после этого необходимо открутить крышку. После данных манипуляций можно приступать к сливу бензина.
Если автомобиль инжекторный
Полностью освободить топливную систему инжекторного автомобиля при помощи шланга абсолютно невозможно. Поэтому для того, чтобы слить бензин с инжекторного автомобиля потребуется идти другим путем. Для начала следует открыть сам бензобак (горловину), после чего алгоритм действий будет примерно следующий:
-найти трубку, расположенную снизу двигателя, подводящую топливо к рампе;
-сняв с нее хомут отсоединить от патрубка;
-повернуть ключ зажигания;
-в блоке реле определить то, которое отвечает за топливный насос;
-после его извлечения необходимо перемкнуть его, для чего удобно воспользоваться стандартной канцелярской скрепкой;
-включить зажигание автомобиля;
-в заранее подготовленную емкость слить вытекающее топливо, после чего вернуть шланги и реле на свои места.
Важно! Используя такой метод освобождения топливной системы, следует внимательно следить за вытекающим бензином - как только появляется его «пузырение», зажигание сразу же должно быть выключено, что позволит избежать повреждение насоса.
Renault Megane Турбо ТраКтоРрр › Logbook › Промывка топливной системы с помощью Wynns diesel system
Начитался, я значит тут всяких интересных вещей про промывку топливной системы. И решил попробовать сам. Не ну а что, почему бы и нет, и кто знает когда в последний раз вообще что то в топливной промывалось.
Ну чтож, поехал в магазин.
Купил следующие принадлежности:
1. Два топливных шланга 8мм по 1м (240р)
2. Фильтр тонкой очистки с ваз 2101 (25р)
3. Очиститель для форсунок Wynns для дизеля 1л (900р)
Приехал на место так сказать отчистки, и начал мастерить.
Первый 1м шланг разреза на пополам и вкрячил топливный фильтр в сторону подачи топлива. Ага, почти готово, беру пустую полторашку из багажника, срезаю горлышко и контейнер для жидкости тоже готов. Следом скидываю топливный шланг подачи соляры с тнвд и шланг обрати от туда же. Присоединяю свои подготовленные шланги, предварительно накачав шланг подачи средством. Ну на этом собственно и вся конструкция по отчистке готова)
Сажусь за руль, жмякаю Start и все пошло, поехало.
Кстати так мой фильтр выглядел после 15 минут отчистки.
Тарахтело все это дело, по 15 минут с паузами до небольшого остывания. Потому что средство в бутылке доходило до точки кипения) Короче говоря, поначалу маслал на холостом, потом на 2000, потом на 2500, потом снова на холостом. Длительность процедуры заняла порядка 2ух часов. Жидкость значительно темнела, а под конец так вообще превратилась в цвет кваса (но только горячего 😀)
Когда жидкости оставалось совсем не много, я скинул импровизированную подачу и подключил как положено с бака.
Ах, да чуть не забыл, по начала авто вообще не заводилась. Но это мой косяк, не досмотрел 😄. Короче грушой нужно прокачать предварительно перед запуском с подачей из бака. А делал я это потому что вычитал, что этот самый Wynns, уж дюже сильное химическое средство, которое разъедает все и вся и в бак оно попадать не должно. Поэтому ради перестраховки, слил через обратку ещё литрушку соляры, которая прошла через всю топливную. Хотелось бы надеяться что смыло эту гадость 😀. После подсадил обратку на место и готово, все на своих местах. Завёл, работает, ну и отлично. Когда работает это хорошо 😀.
А вот кстати и фильтр который я снял после всех проделанных манипуляций с топливной.
Эффект чистки очевиден, а вот по поводу уличшения работы пока ничего сказать не могу. Всем добра!)
Все о топливных фильтрах Меган 2
Корректное функционирование топливной системы Renault Megane II напрямую зависит от состояния фильтрующего элемента и бензонасоса. При их засорении или неисправности, наблюдается снижение давления топлива. Рассмотрим основные признаки неисправности системы питания двигателя. Какой топливный фильтр Рено Меган 2 используется на различных комплектациях, а также порядок его замены.
Признаки забитого топливного фильтра
К характерным симптомам забитого топливного фильтра Рено Меган 2 относятся:
- чрезмерное потребление топлива;
- рывки Меган 2 при подъёме в гору;
- ДВС начинает троить;
- снижение мощности мотора;
- в режиме холостого хода двигатель глохнет;
- в момент увеличения оборотов наблюдаются провалы ДВС;
- Renault Megane 2 начинает останавливаться без оперирования педалью тормоза.
Помимо общих симптомов выделяются и конкретные для определенных типов силовых агрегатов. Так на Renault Megane 2 с дизель-мотором отмечается проблематичный первичный пуск мотора и рывки при движении.
Необходимо обращать внимание на первые признаки засорения топливного фильтра Рено Меган 2. Это позволит избежать полную поломку устройства, выполнив своевременную замену.
Симптомы поломки бензонасоса
К признакам неисправности бензонасоса Рено Меган 2 относятся:
Диагностика топливной системы
При проявлении признаков неисправности топливного фильтра или бензонасоса Рено Меган 2, следует выполнить диагностику топливной системы. Начинать рекомендуется с проверки надежности контактов в цепи питания форсунок и насоса подачи топлива. Затем производится проверка давления в рампе. Для этого потребуется манометр с пределом измерения не менее пяти кг*с/см2 и специальные переходники для подключения к рампе.
Порядок замера давления в системе питания ДВС Renault Megane II:
Включается зажигание, что сопровождается кратковременной работой бензонасоса. Убедиться можно по характерному звуку. В случае его отсутствия потребуется проверить цепи электрического питания. Также необходимо учитывать, что при наличии давления в системе насос Меган 2 не будет включаться. Это не свидетельствует о неисправности.
- Сбрасывается давление в топливном контуре.
- Зажимается фиксатор наконечника, и стягивается шланг с топливной рампы.
- Переходник манометра подключается в разрыве между рампой и подводящим шлангом.
- Вставляется на место реле бензонасоса, которое извлекается при стравливании давления.
- Запускается ДВС – нормальным является давление в рампе в три и более кг*с/см2 на холостых оборотах. Иначе понадобится проверять состояние топливного фильтра Меган 2, бензонасоса, регулятора давления, и при необходимости выполнять замену.
- Останавливается мотор, и сбрасывается давление в системе питания. Затем осуществляется сборка топливного контура.
- Контур Рено Меган 2 функционирует под избыточным давлением. Перед производством ремонтных операций в нем сразу после остановки двигателя, следует снизить давление. По истечению нескольких часов с момента останова ДВС, давление в системе питания сбросится самостоятельно практически до нуля.
Для принудительного стравливания давления выполняются следующие операции:
- Выключается зажигание.
- Поднимается крышка капота, и ставится на упор.
- Обесточивается бортовая сеть Меган 2 посредством отсоединения минусовой клеммы с АКБ.
- Из силового блока вытягивается реле бензонасоса.
- Устанавливается на место минусовая клемма АКБ.
- Заводится мотор Renault Megant 2, и ожидается полная выработка топлива из рампы форсунок. Об этом свидетельствует заглохший силовой агрегат.
- Отключается зажигание.
Виды топливных фильтров Рено Меган 2
На Renault Megane II с бензиновым мотором устанавливался выносной топливный фильтр или погружной (в составе модуля). На авто с дизельными моторами ставился иной элемент. Рассмотрим особенности каждого из них.
Выносной
Выносным топливным фильтром оснащались Рено Меган 2 с бензиновыми ДВС до 2007 года. Устройство смонтировано под днищем у бензобака ближе к заднему колесу с водительской стороны. Это позволяет без проблем выполнить его смену в гаражных условиях.
Габариты фильтра тонкой очистки:
- диаметр корпуса – 55 мм;
- высота – 43 мм;
- диаметр входного и выходного отверстия – по 8 мм.
Оригинал запасной части производит компания Mecafilter. Для приобретения используется артикул 7700-845961. Также доступны качественные аналоги следующих фирм:
- Bosch – 0450-902161;
- Mahle/Knecht – KL-416/1;
- SCT – ST-342.
В составе погружного модуля
Начиная с 2007 года, Renault Megane II с бензиновыми силовыми агрегатами оснащались топливным модулем. Фильтрующий элемент смонтирован во внутренней полости устройства. Также в его состав входят следующие элементы: бензонасос, контроллер уровня поплавкового типа, датчики, фильтр-сетка. Устройство смонтировано в баке. Для получения доступа к топливному узлу потребуется поднять задний диван Рено Меган 2, и снять защитную крышку. Заводом изготовителем предусмотрена только полная смена топливного узла. Для этого используется артикул оригинальной запасной части 8200-683188 от компании Renault. В качестве аналогов применяются следующие изделия:
- KR-0440M – компания Krauf;
- 3130-1131-3049 – Magneti marelli;
- HT2546 – Lex.
Нередко владельцы Renault Megane II самостоятельно вносят изменения в конструкцию цельного узла, чтобы снизить затраты. Так для смены бензонасоса используется артикул 0986-580804 фирмы Bosch.
Bosch 0986-580804 (Ссылка на источник фото)
Отдельно меняется фильтр-сетка на аналоговый вариант от производителя Francecar – FCR-210141. Непосредственно фильтрующий элемент тонкой очистки выносится за корпус модуля. Для этого выполняется дополнительная врезка.
Francecar – FCR-210141 (Ссылка на источник фото)
Для дизелей
Рено Меган 2 поколения дизель оснащается различными типами топливных фильтров. Все зависит от конкретной модификации силового агрегата. При этом фильтрующий элемент устанавливается в одном и том же месте – в моторном отсеке за передним колесом со стороны пассажира. Для осуществления замены понадобится установить машину на домкрат, и снять колесо. Также рекомендуется дополнительно демонтировать блок-фару и подкрылок.
На комплектациях Renault Megane II с полутора и двух литровыми дизельными ДВС используются топливные фильтры цилиндрической формы, которые закрыты в корпусе из пластика или металла. Устройство имеет несколько выходных штуцеров. Моторы 1.9 укомплектованы фильтрующими элементами в виде сменного картриджа. Дополнительно учитывается тип топливной системы – Delphi или Siemens. Первая более требовательна в обслуживании. Для смены понадобится использовать оригинальные запчасти.
Ниже представлены данные для конкретных модификаций дизельных двигателей Рено Меган 2 – габариты топливных фильтров (диаметр корпуса/высота/диаметр патрубков в мм) и артикулы оригиналов запасных частей:
- 1.5 и 2.0 DCI, K9K (724, 732, 734+M9R) – 93/121/10, 7701-067123 или 8200-697875 с и без датчика воды соответственно;
- 1.5 и 2.0 DCI, K9K (722, 728, 729+M9R) – 93/187/8, 8200-186217;
- 1.5 DCI, K9K (722, 728, 729) – 74/185/8, 7701-061577;
- 1.9 DCI, F9Q – 70/92/- (картридж), 7701-044913.
Также доступны следующие аналоговые варианты для Renault Megane II :
- 1.5 и 2.0 DCI, K9K (724, 732, 734+M9R) с датчиком воды:
- F026-402061 – производство Bosch;
- WK-919/1 – MANN.
- 1.5 и 2.0 DCI, K9K (724, 732, 734+M9R) без датчика воды:
- F026-402016 – Bosch;
- KLH-44/22 – Mahle/Knecht.
- 1.5 и 2.0 DCI, K9K (722, 728, 729+M9R):
- KL-432 – Mahle/Knecht;
- HDF-584 – Delphi.
- 1.5 DCI, K9K (722, 728, 729):
- F026-402077 – Bosch;
- HDF-917 – Delphi.
- 1.9 DCI, F9Q:
- PM-816/1 – Filtron;
- P-733/1 X – MANN.
Замена топливного фильтра и бензонасоса Меган 2 в составе модуля
Если по итогам диагностики системы питания Рено Меган 2 установлена необходимость в смене топливного фильтра или бензонасоса в составе модуля, то для выполнения работ потребуется молоток, отвертка с плоским жалом и бородок.
Процесс замены выглядит следующим образом:
- Стравливается давление в системе питания.
- Скидывается наконечник с минусового контакта АКБ Renault Megane II.
- Демонтируется задний диван – подробно указанная операция рассмотрена ниже.
- Снимается защитная крышка лючка модуля, поддев отверткой с плоским жалом.
- Отжимается фиксатор, и отсоединяется питающая фишка топливного узла Renault Megane II.
- Со штуцера топливного модуля стягивается топливопровод, предварительно отжав крепежную скобу наконечника.
- Выкручивается и снимается прижимное кольцо модуля подачи топлива Меган 2. Оно плотно закручено, поэтому для срыва используется бородок и молоток.
- Узел аккуратно извлекается из бака, чтобы не расплескать остатки топлива по салону.
- Снимается уплотнительное кольцо.
Выполняется установка запасного элемента в обратной последовательности. При этом меняется кольцо уплотнение. Также необходимо совместить метки на крышке модуля, прижимном кольце и баке Renault Megane 2.
- Для снятия нижней части заднего дивана Рено Меган 2, чтобы добраться до фильтра топлива и насоса, потребуется отвертка с плоским жалом и торцевая головка на восемнадцать:
- Отжимаются фиксаторы нижней части кресла, приподнимается передняя сторона, и элемент сиденья вытаскивается из салонного пространства.
- Откидывается подлокотник и крышка люка.
- С правой стороны выкручивается один крепежный болт, а с левой – два.
- Складывается спинка заднего дивана Рено Меган 2 поколения. С тыльной стороны откручиваются крепежные болты в количестве четырех штук.
- Спинка заднего дивана приподнимается вверх и извлекается из салона. В процессе установки потребуется соблюдать обратный порядок действий.
Разбираем модуль
Топливный узел Renault Megane 2 состоит из следующих элементов:
- контроллер уровня;
- фильтр топливный грубой очистки;
- бензонасос.
Для самостоятельной замены отдельных элементов потребуется разобрать модуль Renault Megane II, используя отвертки с плоским и крестообразным жалом. Процесс разборки состоит из следующих этапов:
- С тыльной стороны крышки модуля отсоединяются разъемы питания проводов датчика уровня.
- Затем провода вытягиваются через отверстие в кронштейне корпуса бензонасоса Рено Меган 2 поколения.
- Демонтируется датчик уровня топлива, поддев крепежный фиксатор.
- Снимается рычаг с поплавком, преодолевая силу сопротивления пластиковых фиксаторов.
- Отжимаются крепежные фиксаторы направляющих крышки модуля, и она отводится в сторону.
- От крышки отключаются контакты проводов питания бензонасоса Меган 2.
- Далее снимается пружина, отсоединив ее от кронштейна на крышке.
Кликните, чтобы увеличить 
Кликните, чтобы увеличить
Отверткой отжимается прижимная пластина, и откручивается крепежный винт регулятора давления.
- Поддевается контроллер давления жалом тонкой отвертки и извлекается.
- Снимается кольцо уплотнения регулятора давления Меган 2.
Для сборки модуля Renault Megane II потребуется выполнить обратные операции.
Меняем фильтр на дизеле
Для замены топливного фильтра на Рено Меган 2 с дизель-мотором 1.5 K9K 732 потребуется подготовить:
- пассатижи;
- ключи или торцевые головки размером на семь и восемь;
- баллонный ключ;
- домкрат;
- отвертку;
- длинный саморез.
Последовательность операций при замене:
- Правая передняя часть Renault Megane II устанавливается на домкрат.
- Демонтируется колесо спереди справа.
Выполняется снятие передней части подкрылка Рено Меган 2. Для этого потребуется выкрутить два крепежных болта (под ключ на 7) к бамперу, и извлечь пять фиксирующих пистонов.
два крепежных болта
Четыре пистона просматриваются без проблем, а один располагается под крылом. Для комфортного извлечения пистонов рекомендуется использовать длинный саморез и пассатижи. При этом саморез вкручивается в центр шляпки пистона, а затем пассатижами обхватывается саморез, и вытягивается пистон.
Вкручиваем саморез в дырку в центре пистона
- В освободившемся пространстве необходимо снять топливный фильтр с кронштейном с фиксатора. Устройство тянется вверх и на себя.
- Поочередно зажав фиксаторы наконечников трубопроводов (всего 4 штуки), стянуть их со штуцеров. После этого фильтр Меган 2 полностью извлекается.
- Выкручивается болт размером на восемь, и демонтируется кронштейн с фильтрующего элемента. В дальнейшем он монтируется на запасной элемент.
- Выполняется обратный монтаж. После установки запасного элемента необходимо прокачать дизель. Для этого предусмотрен насос подкачки в виде груши. Прокачка ведется до того момента, пока груша не станет твердой.
- Запускается силовой агрегат Рено Меган 2, и контролируется отсутствие утечек дизеля и подсоса воздуха в топливной магистрали.
В качестве замены для Renault Megane II можно использовать фильтра от Nissan Qashqai фирмы Nipparts с каталожным номером J1331044. Также доступен следующий вариант Purflux FCS759.
Топливный фильтр Nipparts J1331044 (Ссылка на источник фото)
Читайте также: