Ремонт топливного насоса рено дастер дизель

Обновлено: 22.01.2025

Ремонт топливного насоса рено дастер дизель

Система впрыска Common Rail является современной системой впрыска топлива дизельных двигателей. Работа системы Common Rail основана на подаче топлива к форсункам от общего аккумулятора высокого давления – топливной рампы (Common Rail в переводе общая рампа). Система впрыска разработана специалистами фирмы Bosch.

Применение данной системы позволяет достигнуть снижения расхода топлива, токсичности отработавших газов, уровня шума дизеля. Главным преимуществом системы Common Rail является широкий диапазон регулирования давления топлива и момента начала впрыска, которые достигнуты за счет разделения процессов создания давления и впрыска.

Конструктивно система впрыска Common Rail составляет контур высокого давления топливной системы дизельного двигателя. В системе используется непосредственный впрыск топлива, т.е. дизельное топливо впрыскивается непосредственно в камеру сгорания. Система Common Rail включает топливный насос высокого давления, клапан дозирования топлива, регулятор давления топлива (контрольный клапан), топливную рампу и форсунки. Все элементы объединяют топливопроводы.
Схема системы впрыска Common Rail
Топливный насос высокого давления (ТНВД) служит для создания высокого давления топлива и его накопления в топливной рампе. Современные топливные насосы высокого давления плунжерного типа.

Клапан дозирования топлива регулирует количество топлива, подаваемого к топливному насосу высокого давления в зависимости от потребности двигателя. Клапан конструктивно объединен с ТНВД.

Регулятор давления топлива предназначен для управления давлением топлива в системе, в зависимости от нагрузки на двигатель. Он устанавливается в топливной рампе.

Топливная рампа предназначена для выполнения нескольких функций: накопления топлива и содержание его под высоким давлением, смягчения колебаний давления, возникающих вследствие пульсации подачи от ТНВД, распределения топлива по форсункам.

Форсунка важнейший элемент системы, непосредственно осуществляющий впрыск топлива в камеру сгорания двигателя. Форсунки связаны с топливной рампой топливопроводами высокого давления. В системе используются электрогидравлические форсунки или пьезофорсунки.

Впрыск топлива электрогидравлической форсункой осуществляется за счет управления электромагнитным клапаном. Активным элементом пьезофорсунки являются пьезокристаллы, значительно повышающие скорость работы форсунки.

Управление работой системой впрыска Common Rail обеспечивает система управления дизелем, которая объединяет датчики, блок управления двигателем и исполнительные механизмы систем двигателя.

Система управления дизелем включает датчики оборотов двигателя, Холла, положения педали акселератора, расходомер воздуха, температуры охлаждающей жидкости, давления воздуха, температуры воздуха, давления топлива, кислородный датчик (лямбда-зонд) и другие.

Основными исполнительными механизмами системы впрыска Common Rail являются форсунки, клапан дозирования топлива, а также регулятор давления топлива.

Принцип действия системы впрыска Common Rail
Система впрыска Common Rail
На основании сигналов, поступающих от датчиков, блок управления двигателем определяет необходимое количество топлива, которое топливный насос высокого давления подает через клапан дозирования топлива. Насос накачивает топливо в топливную рампу. Там оно находится под определенным давлением, обеспечиваемым регулятором давления топлива.

В нужный момент блок управления двигателем дает команду соответствующим форсункам на начало впрыска и обеспечивает определенную продолжительность открытия клапана форсунки. В зависимости от режимов работы двигателя блок управления двигателем корректирует параметры работы системы впрыска.

С целью повышения эффективной работы двигателя в системе Common Rail реализуется многократный впрыск топлива в течение одного цикла работы двигателя. При этом различают: предварительный впрыск, основной впрыск и дополнительный впрыск.

Предварительный впрыск небольшого количества топлива производится перед основным впрыском для повышения температуры и давления в камере сгорания, чем достигается ускорение самовоспламенения основного заряда, снижение шума и токсичности отработавших газов. В зависимости от режима работы двигателя производится:

•два предварительных впрыска - на холостом ходу;
•один предварительный впрыск - при повышении нагрузки;
•предварительный впрыск не производится - при полной нагрузке.

Основной впрыск обеспечивает работу двигателя.

Дополнительный впрыск производится для повышения температуры отработавших газов и сгорания частиц сажи в сажевом фильтре (регенерация сажевого фильтра).

Развитие системы впрыска Common Rail осуществляется по пути увеличения давления впрыска:

•первое поколение – 140 МПа, с 1999 года;
•второе поколение – 160 МПа, с 2001 года;
•третье поколение – 180 МПа, с 2005 года;
•четвертое поколение – 220 МПа, с 2009 года.

Чем выше давление в системе впрыска, тем больше топлива можно впрыснуть в цилиндр за равный промежуток времени и, соответственно, реализовать большую мощность.

Форум о Renault Duster (Рено Дастер)

Если мой Дастер постоял несколько часов или ночь - дизтопливо куда-то стекает от ТНВД, и магистраль под капотом становится пустой. Получается, заводить сразу нельзя - ТНВД крутит "на сухую", что очень плохо. Приходится каждый раз открывать капот и качать грушей, пока она не станет твердой. И потом заводится "с пол-тыка". Чем меньше соляры в баке - тем дольше грушу мять надо. Однажды машина постояла ночь с почти пустым баком (приехал "на лампочке") - утром качал минуты 3, думал вообще не накачаю, т.к. в груше был просто воздух, даже не "сёрбало"!

Кто сталкивался с подобным, и что делать? Сразу скажу, что груша штатно не снимается и отдельно не продается. Вся топливная магистраль - единая запчасть, где трубки усажены температурно. Разобрать ее наверно можно, но чтобы собрать - надо кулибничать с новыми трубками и хомутами.

Главный вопрос - в каких местах от бака до ТНВД стоят какие-либо клапаны, препятствующие оттоку топлива в бак?

В итоге не добрался я до русофорума. Если кто вдруг найдет такую тему - киньте мне пожалуйста, ленивому. Я смотрел видео про подсос воздуха в дизельной топливной. Это целая тема, проблем море, устранять - задолбётесь, в общем рекомендую.
Я вроде проблему эту частично решил, но было непросто. Сначала искали глазами где сочится солярка, не нашли. Сняли фильтр, проверили, вроде в нем клапан работает, подача с обраткой не перепутана. Потом подули воздухом в бак - нигде соляра не сочится. Потом проверили, не берется ли воздух часом из обратки форсунок. Для этого перекрыли поступление из обратки форсунок в фильтр (чтобы она шла прямо в бак через тройник). Не берется. Осмотрели все наконечники на штуцерах фильтра - целые. Помазали литолом наконечники. Проверили магистраль к баку - целая. Потом сняли трубку подачи с бака (благо в салоне есть лючок) и подули туда атмосферы 4. Не сочится. Поехал заправился полный бак. Сначала шли пузыри, потом прогазовали, развоздушили, пузыри ушли. Вроде сейчас топливо не так быстро стало уходить. Думаю, помог литол, уплотнивший наконечники на фильтре. Буду при каждой замене его просто подмазывать.

Renault Duster 1,5 dci › Бортжурнал › Первый и неприятный ремонт дизеля

Всё началось с того, что предыдущим летом (2016 год) заправился некачественной соляркой и понеслось, поехало, пробег был около 70-80 тыс.км. Обратные клапана форсунок системы Delphi начали умирать, гнать через обратку очень много топлива и машина после ночи, стала дольше заводиться. Сначала крутил стартер где-то секунд 15, да знаю что плохо и губительно для него, но на тот момент нужна была машина.
В дальнейшим приходилось крутить стартер поменьше, но часто, ну а дальше она перестала заводится даже после двух-трёх минут насилования. Стал заводить её с толкача или на тросу, даже заводил кручением стартера при включенной первой передачи. Как итог — сдох стартер, ну это было понятно, такое выдержит не каждый. По мере этой проблемы каждый день форсились форумы, для выяснения проблемы ( ну тут конечно и ежу понятно что топливная система, но что именно?). Покупать новые форсунки, топливный насос или чистить, заменять топливную магистраль как-то дорого и казалось что проблема не в таком большом узле или детали. Хотелось найти решение попроще и оно нашлось.Эти форсунки оказались разборными на несколько составных частей, и проблема заключалась в обратном клапане форсунки ( код детали Delphi 28239295).

Но сперва я их проверил, нашёл в интернете способ оказался довольно простым и действенным, нужно купить 4 шприца и трубку от капельницы, разрезаем её на 4 части для 4 шприцов и соединяем их. Далее отсоединяем от форсунок трубки с обратки и подсоединяем трубку капельницы с шприцом к обратке форсунки и делаем для всех 4 форсунок. Потом включаем зажигание и начинаем заводить мотор, начинает работать топливный насос, который подает топливо в форсунки а они в камеру сгорания, но не в моём случаи. Всё топливо начало уходить через обратку в шприцы и они заполнились буквально за 1-2 секунды, чего не должны было быть. В итоге заказал 4 обратных клапана по 4 500 рублей, медные шайбы под форсунки, стартер VALEO 438 224 за 10 480 рублей( Он был куплен раньше и поставлен раньше иначе бы не проверил) и промывку для карбюратора для того чтобы вычистить грязь в форсунке.

Дождавшись их занялся переборкой, хорошо что в интернете есть много разной информации не только в виде текста, но и в виде картинок и даже видео, по которым я и занялся этим ремонтом и да спасибо ещё Драйву много информации тут нашёл. Ладно продолжим… В этом деле оказалось главным не потерять пружинки и шток прижимной зонтика клапана при промывке форсунок, его желательно придерживать пальцем а то он норовит вылететь под напором промывки.И все эти действий нужно проводить над белой тряпкой или белым столом чтобы видеть все эти детали и держать их в чистоте. Дальше собрав форсунки и установив их начал заводить мотор, его пришлось немного покрутить, но никак раньше и он завёлся, как я был на тот момент рад это просто не передать словами. Но на этом всё не заканчивалось, на форумах(на каком и где?как? и зачем? Не могу сказать было в прошлом году и их было прочитано очень много) было также сказано что нужно перенастроить ЭБУ и откалибровать новые форсунки и на это есть вроде бы как кустарный способ каким я и воспользовался, чтобы не гнать к оффициалам. Первоначально нужно было после всех операций дать двигателю поработать минут 45, потом нужно было сделать 5-6 разгонов на 5 передаче с 60 до 90 км\ч и потом опять до 60 км\ч с отпуском педали газа без нажатия педали тормоза.( Сразу говорю за этот способ не ручаюсь но им воспользовался.) И вроде бы как французские-румынские мозги принимают форсунки с новыми обратными клапанами и расход влазит в норму. В дальнейшим я при каждом ТО, а это 10 тыс. км., менял топливный фильтр, промывал форсунки и соответственно все расходники, только оригинал.

НО … Произошло очень ужасное событие…
При очередном ТО 2 июля 2017 года на 110 тыс. пробега было замечено, что пригорела форсунка, из-за выхода из строя уплотнительной медной шайбы под ней, в следствии чего погнало из цилиндра "мазутно-масляную клейковидную хрень", как по-другому сказать не знаю. Приклеило зажимную гайку форсунки так, что и замачивание и нагрев при выпрессовке не помогли. Вытащил вверх форсунки, электрическую часть, а клапана и распылитель остались в приклеенной гайки в головке блока. Их достал пинцетом. Но дальше произошло не поправимое, решил попробовать вбить развертку и провернуть гайку форсунки и… естественно обломал её, оставив одну часть в ГБЦ, ух сколько мата было и пристального взгляда в одну точку от безысходности, потому что единственный способ теперь вынуть это всё оставалось снятие ГБЦ.

И начался самый неприятный процесс это разбор двигателя

Сняв ГБЦ, выбивал гайку 5 часов, путем отслоения по миллиметру и наклону к центру стенок гайки и высверливанием их. Сверло брал меньшого размера чем гайка, чтобы не повредить посадочное место форсунки.

Болты ГБЦ не менял, так как двигатель не перегревался и при снятии они не были повреждены . И ещё была куплена груша подкачки дизельного топлива у старой появились трещины и из неё начало сочиться топливо (Meat&Doria 9065 за 777 руб.) да она не оригинал, поэтому пришлось немного переделать топливные шланги.

Когда это всё пришло начался этап сборки, нижний блок и головку зачистили, потом соединили, установка навесного и так далее.

В общем ничего в этом сложного не было, всё выполняли по тех. литературе этого двигателя, которую нашли в интернете, также на драйве нашли пост о ремонте нашего дизельного двигателя у пользователя 15varadero .

И дошло всё до того что нужно было поставить ремень ГРМ, выставляли по метками, всё как надо, но как это неудобно. Например, чтобы поставить стопор для мертвой точке, так надо было выгнутся и просунуть руку между трубками охлаждения, ещё натяжной ролик …короче ужас. Хорошо, что это всё позади. Снова я отвлекся. Выставили закрутили, проверили ещё раз закрутили, залили масло, новую охл. жид. Подошли к самому интересному нужно было завести двигатель. Первый запуск много дыма, из-за того что пригорает новая прокладка, немного масло где не надо и стук, такой громкий, как будто клапана всё время бьют по поршням. Повторюсь ГРМ выставлен правильно. Всё немного проще двигатель был без смазки очень долго, порядка 10-12 дней, пока выравнялось давление масла и всё смазалось прошло достаточно времени после запуска. И да это ещё был первый опыт такого ремонта с дизелем. Он поработал немного дали ему прогреться, дыма становилось всё меньше, стук утихал. И мы решились на первую поездку. Выбрали дорогу с наименьшим трафиком и двинули. Решили воспользоваться тем же кустарным методом настройки ЭБУ и удивительно он помог, машина с каждым разом становилась бодрее и живее, после двух-трех дней езды не было никаких просадок по мощности и посторонних звуков. В общем победили мы эту поломку и машина бегает, как конь.

Вы знаете когда нужен ремонт форсунки, автомобиля дастер: дизель

Какие же форсунки идут на рено дастер 2.0 л.с, 1.5 л.с, дизель? Для удобства данные представлены в таблице.

Деталь, артикул	Объем двигателя, л	Топливо	Тип	Используется в автомобилях марок	Цена , руб
166009398R	2, 0	Дизельное	Форсунка топливная электрическая	Renault (Duster, Captur, Koleos), Dacia Duster Nissan Terrano	от 2000
166008052R	1, 5	DACIA DUSTER, NISSAN (Kube, Juke, Qashqai, Evalia, NV200 фургон), RENAULT ( Fluence, Grand Scenic; Laguna; Megane; Latitude)	от 2500, в зависимости от производителя
166007733R	2,0	Бензин	RENAULT (Duster, Captur, Sandero I, II)	от 2 500
8201036397	1,6	RENAULT (Kangoo, Duster) DACIA (Duster)	4000 и выше

Причины при которых нужен ремонт форсунок на Дастере

О засоренных инжекторах свидетельствуют следующие признаки:

Повысился расход горючего.
Машину не получается завести с первого раза, особенно при холодной погоде.
Неравномерная работа мотора на холостом ходу.
Хлопки, резкие звуки при нажатии педали газа.
Возрос показатель углекислого и угарного газа в выхлопе.
Раннее изнашивание датчиков, лямбда-зонда.
Набор скорости. Машине стало нужно больше времени для разгона, чем раньше.

Для ясности нужно знать, что именно происходит с мотором. Из-за наслоившихся смол форсунка не может впрыснуть горючее равномерным облаком. Фактически оно превращается в струю. Воздушно-бензиновая смесь становится неоднородной, хуже сгорает. Мощность двигателя заметно падает.
Вопрос о том, не усугубит ли прочистка ситуацию, просто абсурден. Если корень проблемы кроется именно в форсунках, а не в других деталях, например, в почти вышедшем из строя бензонасосе, на что могут указывать похожие признаки. Непрофессионал предполагает, в чем дело и заказывает промывку у автослесаря. А здесь уже как повезёт. Если причиной сбоя были действительно закопченные детали, проблема решена, но если нет, то кажется, что все осталось по-прежнему. Это действительно так: ведь настоящая причина сбоев осталась не устраненной. Езда становится все хуже.
Именно поэтому при признаках поломки следует ехать в СТО для подробной диагностики, так как истинное состояние машины можно определить на профессиональной диагностической аппаратуре.

Самостоятельная промывка топливных форсунок

Профессиональная промывка инжектора дорогая. Её можно сделать самостоятельно, но для этого нужен значительный опыт.

Последовательность шагов следующая:

Отсоединение клеммы от аккумулятора.
Скручивание болтов защитного кожуха (головка на 13);
Открепление топливной рампы;
Снятие наконечника трубки со штуцера. Для этого следует нажать на фиксатор наконечника шланга подвода горючего. Делать это нужно осторожно, чтобы не сломать пластик.
Отсоединение проводной колодки от разъема инжектора — для этого нужно сначала нажать на фиксатор, после потянуть колодку.
Снятие. Сначала потребуется скрутить болты крепления, соединяющих рампу и впускной трубопровод. Рампу тянут на себя, чтобы вынуть форсунки из креплений (их удерживают уплотнители с резиновыми кольцами).
Теперь все инжекторы можно вынуть из гнезд, поддев их отверткой.

Сразу станут видны копоть и смолы. Теперь осталось промыть их, а потом вставить на место. Это можно сделать с помощью двух проводов (плюс и минус), подсоединенных к аккумулятору и кнопочному выключателю и одетых на инжектор. Для удобства деталь можно вставить в наконечник от герметика. С другого конца подводят карбклинер. Далее коротко нажимают на выключатель, очиститель поступает в каналы. Важно: во время промывки необходимо придерживать баллончик с карбклинером, и саму деталь.

Сколько стоит промывка форсунок для Дастера на СТО

Ремонт топливного насоса Renault Duster

Обратите внимание, что штуцер между деталями насоса уплотняется резиновым кольцом. Не потеряйте его.

В днище насоса установлен регулятор давления топлива, который сливает топливо с повышенным давление обратно в бак (1) и дренажный клапан (2).

Далее можно стянуть сетку со штуцера на насосе и промыть ее или заменить на новую.

Приступаем к разборке верхней части насоса. Отжимаем фиксаторы на стойках насоса и поднимаем верхнюю крышку.

Снимаем пружину с направляющей.

Отключаем штекер от топливного насоса…

… извлекаем топливный насос.

Отключаем идущую от него трубку.

Установку производим в обратном порядке. Обратите внимание на резиновое кольцо, которое не должно съехать со своего места при установке топливного модуля.

Также при установке топливного модуля обратно он должен быть установлен в соответствии с базирующими элементами. Так стрелка 2 на топливном модуле должна встать напротив стрелки 1 на баке. После закручивания удерживающего кольца, стрелка 3 должна встать между стрелками 1 и 2.

Лючок над топливным модулем должен быть установлен так, чтобы полоса 1 на нем, была напротив центра паза на днище куда он будет установлен.

Меняем топливный фильтр на бензиновом и дизельном Рено Дастер

Duster 1

Рассмотрим, как производится собственноручная замена топливного фильтра Рено Дастер и какие признаки указывают на неисправный бензонасос.

Интервал замены топливного фильтра Duster

Топливный фильтр Renault Duster 1.5 DCI

Согласно официальных предписаний топливный фильтр Рено Дастер требует замены каждые 120 000 километров на спидометре.

Чтобы всё проделать самостоятельно, воспользуйтесь инструкцией с фото, на которых зафиксированы основные операции.

Топливный модуль содержит:

электрический насос,
фильтр,
контроллер уровня горючего.

У данного модуля могут быть такие неисправности:

Датчик уровня топлива может неправильно работать или отказать.
Фильтрующая сетка засоряется или повреждается.
Насос выходит из строя.
Регулятор давления выходит из строя.

Симптоматика нерабочего насоса следующая: у Duster снижается динамика и мощность двигателя, при разгоне происходят провалы, на холостых оборотах двигатель работает неустойчиво. Характерный признак неблагополучия топливного насоса – постоянный гул или подвывание. Это происходит из-за регулярного использования плохо очищенного горючего. Нередки случаи поломок топливных насосов в летнюю жару. Причина этого – закипание топлива в условиях недостаточного давления, в результате чего в топливопроводе появляются воздушные пузыри, закупоривающие магистраль.

Проходящий бензин в норме охлаждает топливный насос, смазывает его детали. Поэтому нельзя допускать, чтобы в баке оставалось горючего меньше 5 л.

Каталожные номера запчастей, которые необходимы для замены топливного фильтра на бензиновых Дастерах.

ASAM 30-777 – прокладка крышки бензобака
TAKSIM RMGN-2406 – комплект крышка бензонасоса и прокладка
FRANCECAR FCR-210708 – комплект
PIERBURG 332-038020 – прокладка

Топливный модуль (фильтр, насос, датчик уровня в одном корпусе) можно найти по артикулам:

Каталожные номера фильтрующего элемента тонкой очистки для Логана 1 поколения:

Бензонасос (отдельно от модуля):

Замена топливного фильтра и насоса на бензиновом Дастере

Чтобы заменить эти детали, в салоне Дастера нужно поднять задний диван, снять крышечку, закрывающую модульную нишу. Там обнаружится много мусора, в т.ч. камешков. Всё это нужно удалить пылесосом, начисто вымыть.
Для замены топливного фильтра у бензинового Duster первым делом в системе необходимо стравить давление, для чего с модуля нужно сдернуть разъем и завести машину. Пусть Дастер поработает, пока мотор не остановится. Далее, вооружившись съемником, можно заняться насосом. Порядок действий при работе с Рено Дастер на бензине такой:

Модуль из бака извлекается, затем в специально подготовленную емкость из него сливаются остатки топлива.
Снимается уплотнительное кольцо. Оно подлежит замене.
В обратном порядке топливный модуль устанавливается на место. При этом нужно следить, чтобы совпали обе метки: модульная метка А и метка B на баке.

Разборка модуля

Чтобы ничего не перепутать при обратной сборке после замены, насосный блок до разборки лучше сфотографировать. Иначе в проводах, трубках можно запутаться.

Замена топливного фильтра в дизельном Дастере

Даже впервые заменить изношенный топливный фильтр Дастер дизель не сложно, но следует найти, где он находится. У машин с 1,5-литровым дизельным мотором он располагается под фарой справа. Артикул его 8200813237. Может быть установлена деталь, оснащенная датчиком воды (артикул 7701478547) либо без датчика (артикул 7701478546). Когда менять?

У дизельного Дастера фильтр топлива подлежит замене через каждые 30 000 км на спидометре. При этом первый раз меняют уже после 10 000 км.

Ход работ

Практикуют 2 способа замены топливного фильтра в дизельном Рено Дастер с ДВС на 1,5 литра: с демонтажом одного бампера и со снятием локера и колеса. Разберем распространенную методику. Для работы потребуется:

крестообразная отвертка, чтобы на подкрылке выкрутить крепления
емкость для слива остатков солярки
новый фильтр.

После замены детали нужно в неё подкачать топливо с помощью резиновой груши. Перечислим порядок действий:

Не снимая колесо, отгибается правый локер спереди, что открывает доступ к фильтру, закреплённому под правой фарой в зоне колёсной арки. Если снять подкрылок с колесом, работать будет удобнее.
Крепежные пластиковые саморезы откручиваются снизу и сбоку, подкрылок можно снимать.
Локер отгибается вверх.

Заключение

Своевременная замена топливного фильтра Дастер без учёта того, какое топливо потребляет автомобиль – бензин либо дизель, является ответственной процедурой, которую можно выполнять самостоятельно и всегда вовремя.

Видео

Руководства по ремонту

В данный раздел входит описание и руководства по ремонту, Двигателя и его систем на автомобиль Renault Duster.

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Сальник коленчатого вала со стороны привода ГРМ
Задний сальник коленчатого вала
Нижняя крышка
Вкладыш шатунного подшипника
Моторное масло: Слив и заправка
Масляный фильтр
Водомасляный охладитель
Датчик давления масла
Масляный насос
Давление масла: Проверка
Многофункциональный кронштейн
Двигатель в сборе с коробкой передач
Маховик

ВЕРХНЯЯ И ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Давление в конце сжатия: Проверка
Ремень привода вспомогательного оборудования
Шкив коленчатого вала
Ремень привода ГРМ
Крышка головки блока цилиндров
Распределительный вал
Сальник распределительного вала со стороны коробки передач
Маслоотделитель

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Воздухозаборник: Описание
Глушитель шума впуска
Воздушный фильтр
Корпус воздушного фильтра
Датчик массового расхода воздуха
Блок дроссельной заслонки
Впускной коллектор
Подкладка корпусов форсунок
Выпускной коллектор

ТУРБОНАДДУВ
Турбокомпрессор
Маслопровод турбокомпрессора
Воздухо-воздушный охладитель

СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА
Топливная система: Функциональная схема
Ручной топливо подкачивающий насос
Топливный фильтр для дизельного топлива
Давление топлива: Проверка
Расход топлива: Проверка

СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Система впрыска дизельного двигателя: Перечень и расположение элементов
ЭБУ системы впрыска дизельного двигателя
Датчик положения распределительного вала
Датчик положения коленчатого вала
ТНВД
Регулятор подачи топлива
Перепускной клапан
Трубопровод высокого давления: Проверка
Трубопровод высокого давления между ТНВД и рампой
Трубопровод высокого давления между рампой и форсункой
Топливораспределительная рампа
Датчик температуры топлива
Объем утечек форсунок: Проверка
Форсунка дизельного двигателя
Акселерометрический датчик

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВ
Блок пред- и послепускового подогрева
Свечи предпускового подогрева

СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ
Система рециркуляции отработавших газов: Перечень и расположение элементов
Адсорбер
Электромагнитный клапан рециркуляции отработавших газов
Охладитель ОГ
Система рециркуляции отработавших газов
Трубопроводрециркуляции отработавших газов

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ - ЗАРЯД АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
Генератор
Стартер
Шкив генератор

СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ
Катушки

СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Система впрыска бензинового двигателя: Перечень и расположение элементов
Кислородные датчики
Датчик положения блока дроссельной заслонки
ЭБУ системы впрыска бензинового двигателя
Датчик положения коленчатого вала
Топливораспределительная рампа/форсунки

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
Система охлаждения двигателя: Функциональная схема
Система охлаждения двигателя: Технические характеристики
Система охлаждения двигателя: Проверка
Система охлаждения двигателя: Перечень и расположение элементов
Система охлаждения: Слив и заправка
Радиатор системы охлаждения
Водяной насос
Термостат
Корпус термостата
Электровентилятор системы охлаждения двигателя
Подводящий трубопровод водяного насоса
Расширительный бачок
Датчик температуры охлаждающей жидкости

ВЫПУСК ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
Выпуск отработавших газов: Перечень и расположение элементов
Система выпуска ОГ: Меры предосторожности при ремонте
Каталитический нейтрализатор
Дополнительный глушитель
Промежуточный трубопровод
Основной глушитель

ТОПЛИВНЫЙ БАК
Топливный бак: Слив
Топливный бак
Модуль датчика уровня топлива

КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ
Опора маятниковой подвески двигателя: Момент затяжки
Левая опора маятниковой подвески двигателя
Правая опора маятниковой подвески двигателя
Нижняя реактивная тяга

Вода, вода, кругом вода: зачем и как менять топливный фильтр на дизеле

Казалось бы: снял старый и поставил новый. О чём речь-то? Но в жизни просто только кредит под 30% получить, всё остальное всегда чуть сложнее, чем кажется. Тем более если речь идёт о дизельном двигателе.

Про фильтры

Я не открою Америки, если скажу, что топливные фильтры бензиновых и дизельных моторов имеют некоторые отличия. Обусловлены они как разницей в свойствах бензина и дизтоплива, так и конструкцией топливных систем в общем. Начнём с топлива.

В солярке есть такое вещество – парафин. А один из параметров дизтоплива – температура помутнения, то есть начала кристаллизации парафина. При понижении температуры парафин, естественно, забивает топливный фильтр. В этом случае и двигатель запустить сложнее (иногда вообще невозможно), да и едет машина неважно. Это особенно актуально для любителей летней солярки зимой: фильтр вообще можно забить насмерть. Одним словом, топливный фильтр дизельного мотора должен как-то справляться с этой парафиновой загвоздкой, бензиновый же от этой напасти избавлен.

Другая особенность связана с тем, что в солярке есть вода (да, как бы нам это не нравилось, она есть всегда). Воду пускать в топливную аппаратуру нельзя, фильтр её просто обязан задерживать. Поэтому в фильтрах бывают отстойники, которые позволяют удержанную воду слить. Иногда там есть даже датчики воды, которые сигнализируют о высоком содержании Н₂O в топливе.

Ну, а как влияет особенность дизельной топливной системы на конструкцию фильтра? Во-первых, дизельный фильтр должен задерживать твёрдые частицы таких размеров, которые не опасны бензиновому мотору, но могут загубить топливный насос высокого давления (ТНВД) и форсунки двигателя.

В ТНВД есть прецизионные детали (например, пара плунжер-втулка), имеющие микронные зазоры. И угробить эти пары могут не только не отфильтрованные абразивные частицы. Смазываются они самим дизельным топливом, а попавшая вода спасительную пленку просто смывает. Что происходит с деталями, работающими без смазки, вы уже догадываетесь: повышение шероховатости, увеличение зазора (иногда может и заклинить), и в дальнейшем – выход узла из строя. А ведь ТНВД некоторых автомобилей может стоить не дешевле закрылка Боинга, что очень печально.

Как видите, дизельный мотор очень придирчив к состоянию фильтра. Давайте посмотрим, как его меняют и, может быть, научимся менять его сами (хотя иногда этого делать не стоит). Для примера возьмём достаточно популярный в России автомобиль Renault Duster, известный в узких кругах как «Дастер-дизелёк». Под его капотом ворочает поршнями проверенный временем и дастероводами полуторалитровый K9K, выдающий на новых автомобилях 109 л. с. О том, что мотор завоевал неплохую репутацию, можно судить по росту продаж дизельных Дастеров в России: от скромных 5% в начале продаж до 20% на сегодняшний день. Дизель в целом удачный, но фильтр менять всё-таки приходится.

Полчаса без спешки

Конструкторы Рено запрятали фильтр от шаловливых ручек владельцев достаточно надёжно: внизу, за правым передним крылом. То есть нам придётся снять колесо и подкрылок. И лучше всего делать это на подъёмнике. Если у вас его нет (а интуиция мне подсказывает, что его нет у большинства читателей), работать будет очень неудобно – это одна из причин выполнить работу в сервисе. Но допустим, подъёмник есть. Тогда поднимаем машину и снимаем колесо – тут ничего сложного.

Регулятор подачи топлива — снятие и установка

Внимание! Для предупреждения коррозии или повреждения, обеспечьте защиту участков, попадание топлива на которые может иметь неприятные последствия.

Снятие

Отключите аккумуляторную батарею.

Снимите верхнюю крышку двигателя.

Снимите трубку маслоизмерительного щупа и гайки крепления наливной горловины (1).

Отведите в сторону трубку маслоизмерительного щупа (2).

свечи предпускового подогрева (3),
форсунки (4),
развемы ТНВД (5),
подводящий и сливной топливопроводы (6).
датчик давления в топливораспределительной рампе,
акселерометрический датчик.

Освободите от держателей жгут проводов двигателя и отведите его в сторону.

желоб, расположенный на топливораспределительной рампе,
топливопровод высокого давления (7), соединяющий топливораспределительную рампу с форсункой цилиндра №4.

Отверните болты крепления регулятора подачи топлива (8).

Внимание! Не используйте электрический разъем как рычаг.

Извлеките регулятор подачи топлива (вручную, поворачивая регулятор на небольшой угол вправо-влево).

Установка

Извлеките новый узел из упаковки непосредственно перед его установкой.

Заглушки вынимайте непосредственно перед установкой детали на место.
При установке не повредите прокладку.

Примечание: Не смазывайте прокладки смазкой или использованным дизельным топливом. Используйте аппликатор, поставляемый в комплекте с новой деталью.

Расположите по месте регулятор подачи топлива.

Заверните вручную болты регулятора подачи топлива.

Затяните требуемым моментом болты регулятора подачи топлива (6 Нм>.

Установите новый топливопровод высокого давления между топливораспределительной рампой и форсункой цилиндра №4.

подводящий и сливной топливопроводы кТНВД,
колодки проводов от ТНВД,
форсунок,
свечи предпускового подогрева.

Затяните требуемым моментом гайки крепления желоба и трубки маслоизмерительного щупа на топливораспределительной рампе (21 Нм).

Читайте также: