Промывка форсунок на фольксваген

Обновлено: 07.01.2025

Volkswagen Polo Sedan White › Бортжурнал › Промывка форсунок в гаражных условиях. Сможет каждый! на примере VW Polo Sedan!

Доброго времени суток!
Продолжаю пробовать записывать полезные видео по ремонту/модернизации авто на YT канале. И в данной статье я расскажу про чистку топливных форсунок в гаражных условиях.

Итак, признаки необходимости чистки форсунок:
* Повышение расхода топлива
* Падение мощности двигателя (ухудшение динамики)
* Провалы при резком нажатии на газ
* Подтраивание двигателя (пропуски зажигания)
* Профилактически ( раз в 60000км для двигателей объемом до 2л./ раз в 100000км для двигателей объемом свыше 2л).

Мойка форсунок на СТО, как правило, заключается в снятии их с топливной рампы и в помещении в специальный резервуар (ванночка), в котором происходит ультразвуковая чистка (вибрации, колебания). Данный метод хорошо очищает форсунки, однако в результате этих колебаний форсунки теряют свою первоначальную прочность. Поэтому не рекомендуется чистить инжектор чаще указанного срока.

Мойка форсунок в гаражных условиях подразумевает наличие баллона с жидкостью, как правило — очиститель карбюратора (инжектора), из которого жидкость подается непосредственно в форсунку (сжатый воздух в баллоне). Данный метод более "щадящий" и его можно использовать в качестве профилактики возникновения проблем.

Итак, необходимый инструмент для чистки:

Процесс чистки довольно прост:
1. Вынимаем АКБ
2. Откручиваем топливную рампу ( предварительно спустив давление в ней)
3. Вынимаем форсунки
4. Собираем приспособление для чистки
5. Чистим форсунки
6. Ставим все на свои места
7. Заводим авто, проверяя на предмет наличия течи в ранее снимаемых узлах.

Приспособление для чистки выглядит примерно так:

Подробный процесс чистки топливных форсунок со снятием и извлечении их из топливной рампы:

После проведенных действий двигатель стал работать на много эластичнее, улучшилась динамика, расход топлива упал примерно на 0,5л/100км.

Промывка инжектора, чистка дросселя

Поделюсь своим опытом.
Мотор 1,4 tsi bmy пробег 138 000км
компрессия по всем цилиндрам 12
симптомы: падение давление в топливной рампе при выключении двигателя, отсутствие изменение или даже небольшое повышение(не больше одного деления) уровня масла.
списывал это на разное время проверки уровня, типа не все стекло еще. после проверки давления стало ясно откуда "маслице" прибывает.
давление на заглушенном или сразу начинало падать или росло медленно и не на много,максимум доходило до 80бар за 12 минут.

решил к промывке подойти с цифрами и фактами и замерять несколько показателей до и после промывки.
До:
время впрыска на хх 0,77мс
угол открытия дрос.заслонки 3.1%
время разгона 9.2сек (9.0, 9.3, 9.3, 9.1)
После:
время впрыска на хх 0,51мс
угол открытия дрос.заслонки 3.1%
время разгона 8.7сек (8.6, 8.6, 8.8, 8.7)

разгон измерялся шнурком, для снижения погрешности замеры проводил разгона с 30 до 90 на третьей передаче, 4раза, в один день на одном и том же участке.
давление после промывки с 50 до 120 вырастает за 4 минуты, за 8минут вырастает до 145бар. Утром при прогреве перестало мотор колбасить

мыл у официалов шкоды, мыли винсом не снимая с мотора, 20 минут, новый винс не требует замены свечей, цена вопроса 2000руб.

субъективно по ощущениям мотор стал чуть бодрее(хз может эффект плацебо)), но вот "ступенька" после 3000об при подхвате турбины стала меньше и сглаженнее, т.е. получается подрос чуть момент на низах за счет лучшего распыления. посмотрим теперь как расход изменится
в общем я свое отношение к промывке несколько поменял.

Да нет, это я по телефону консультировался. Мне странно стало про грязь, что если она и есть в баке, то я ж бензин лью и ничего не засасывается и каким образом добавление присадки может этой грязью засрать топливную систему, если только присадка не растворяет все вокруг себя.

Про влагу, я у ликви моле химию специальную нашел на эту тему. Вообщем я смело покупаю присадки от ликви лью одну на полный бак - выкатываю, лью против воды в другой бак - выкатываю и смотрю на результат.
А дроссель имеет смысл чистить? Или тоже развод? Просто расход повышенный (уже за 20 л/100 по городу вылез) и эти потряхивания. Даже пару раз чек энжин мигал и EPC один раз загоралась. Я в соседней ветке писал про это. Напрягает. Что-то с машинкой не так.

PSS Дальнейший гуглинг выдал статью со сравнением разных промывок http://catalog.autodela.ru/article/view/933

цитата оттуда - Итак, первый способ — это залить в топливный бак сильно концентрированную присадку. Как правило, флакон присадки рассчитан на 40—60 литров топлива. Плюсов у такого способа промывки всего два: простота и низкая стоимость. Минусов тоже два: промывка с высокими моющими способностями сначала отмоет всю грязь с бака и топливопровода, а потом будет ею забивать фильтр тонкой очистки топлива, на прилавках магазинов продается очень много подделок или просто некачественных жидкостей.

И там же в статье сравнение промывок, которые используются со спецооборудованием.

Тема: Промываем форсунки! Просто о сложном!

Промываем форсунки! Просто о сложном!

Процедура промывки форсунок элементарная, а польза . С учетом нашего "хорошего" бензина это необходимо делать раз в 20-25 тысяч км.Я так делаю, и после каждой промывки машина будто заново оживает.

Как что работает.

Суть такова, что для промывки необходимо спец.устройство, которое стоит нереальных денег, по крайней мере, для владельца ФВ.

Для промывки нам нужно собрать собственный девайс.
Для этого девайса нужно
-моторчик бензонасоса. Купить самый дешевый, я нашел за 450р, немецкий для ТАЗа 10-тки.
-небольшой топливный фильтр
-шланг на рампу впрыского ТАЗа.
-топливные шланги в кол-ве 2-х штук от ТАЗа любой модели
-банка с промывкой Wynn's
-50см любого электро провода на 2 жилы
-Клещи для АКБ 2 шт
-клемники 2 шт.
-пяток хомутов под бензо шланг.
-рожковые ключи на 14 и 16

Итак, первое, что нужно это немного доработать шланг на топливную рампу. Если просто взять прикрутить ТАЗовский шланг, то все потечет ручейком. Для этого нужно подложить 2 шайбы закрутить посильнее, не боимся, ничего не отвалиться, и ничего течь не будет.

Сам шланг на рампу от ТАЗа.

[/url]

Шланг и 2 шайбы

[/url]

Далее берем бензонасос. На нем написана полярность, и делаем провод для питания насоса. Провода, точнее клемники, которые одеваются на сам насос, можно не изолировать - бензин и Wynn'S не пропускают ток, КЗ не будет. И заодно прикручиваем хомутом один из бензошлангов к насосу.

[/url]

Когда насос готов, то ищем подходящую емкость. Я использовал обычную трехлитровую банку из под огурцов .

[/url]

Итак, почти все готово.

Теперь главное Отключаем топливный насос автомобиля, находящийся в баке .Для этого вынимаем предохранитель N 28 Обязательно не забыть про это, иначе бензин рекой польется. Будет фонтан шоу

На фото предохранитель уже ВЫТАЩЕН!

А теперь тоже важный момент. Если двигатель недавно заглушен был, то в топливной рампе осталось давление, особенно актуально, если ДВС горячий, дабы не было лишних проблем с пожарными и огнетушителями , то подкладываем ветош под рампу и медленно(ключами на 14 и 16) откручиваем
Отводим подающую трубку к заду ГБЦ, но ставим вертикально, дабы из неё не тек бензин, а по науке лучше тряпкой заткнуть её.
Далее смотрим на рампу, снизу ней прикручена обычным хомутом еще одна трубка- трубка обратки в бензобак. Мы и её тоже откручиваем и так же ставим вертикально сзади ГБЦ.

Теперь берем наш шланг с 2-мя шайбами, который теперь выглядит так

[/url]

И прикручиваем его к рампе!

[/url]

Затянули его хорошенько(только бЭз фанатизма ), и теперь к нему прикручиваем топливный фильтр. В качестве фильтра я взял маленький Mahle

Прикрутили фильтр, ВНИМАНИЕ соблюдать направление течения, оно помечено стрелкой на фильтре. Поток жидкости у нас идет В рампу

[/url]

Вот прикрутили фильтр, к второму концу фильтра мы прикручиваем шланг от бензонасоса, который у нас находится в банке и который мы недавно купили.

Прикрутили? ОК!
А теперь нам нужно прикрутить шланг для обратки. Для этого берем еще один топливный шланг и прикручиваем его на рампу снизу и направляем этот шланг просто в банке, просто его туда опускаем.
Еще раз проверяем затяжку всех хомутов особенно внимание уделить затяжке хомутов у фильтра, т.к он пластиковый.

Кстати момент про выбор фильтра.Старайтесь брать как можно меньшего объема, ибо жидкости у нас всего 1л, а в фильтр её может войти много.

Если вы все собрали, а вы должны были это сделать, если читали не через строчку, то заливаем в банку жидкость для промывки. Включаем бензонасос, подсоединив клещи к АКБ, соблюдаем полярность, иначе насос будет качать "не туда" , смотри за тем, чтобы не было дырок и утечек. Если есть, то подтягиваем хомуты.

Ежели все ОК, то включаем зажигание(еще раз убедившись в том, что вы ВЫНУЛИ предохранитель N28 ) и запускаем ДВС.

Так это выглядит в собранном состоянии

[/url]

При работе насоса это выглядит так

[/url]

Что делаем далее? Ну мотор работает. и чё?
А вот что, пускай работает на холостом минут 10-12, он может глохнуть, троить, дергаться - все зависит от степени загрязнённости форсунок , после этого останавливаем ДВС и даем постоять минут 20, дабы все в рампе откисло. При этом я обычно насос не отключаю, он гоняет жидкость.
После простоя в 20 минут заводим и даем "жару", гоняем пауков в цилиндрах. Можно погазовать, можно просто держать обороты на уровне 3000-4000 об/м. и жидкость у нас заканчивается. .Я делаю следующим образом, когда почти вся жидкость уходит, насос в принципе качает уже воздух, то доливаю 0.5л бензина, дабы разбавить концентрацию Wynn's -а в рампе, перед тем как подключить назад топливные трубки авто, ведь при их подключении все содержимое рампы улетит в бак, а зачем нам нужен там Wynn's? Доливаю и опять гоняю мотор, когда в банке опять почти пусто, то выключаю насос и глушу мотор.

У нас осталось давление в топливной рампе, чтобы избежать брызгов промывочной жидкости, лучше подождать минут 10, дабы хоть немного снизить давление, и можно откручивать. но начать лучше с насоса, отвернуть от него шланг и слить немного жидкости, а затем уже фильтр и трубка на рампе.

При откручивании трубки с рампы не забываем, что там 2 шайбы, которые могут вывалиться .

Теперь можно назад подключать шланги топливной системы от насоса автомобиля в баке. Хорошо их затянув, заводим мотор и смотрим, чтобы нигде не текло.

На этом промывка закончена!

НО. нужно теперь менять свечи зажигания. Особенно актуально делать промывку перед заменой свечей, дабы промыть и выкинуть текущие свечи и после промывки ввернуть новые.
Но у меня денег на новые не оказалось кризис блин, поэтому я перед промывкой вкрутил старые свечи, на которых раньше промывал.

Так выглядит банка Wynn's. Раньше они были другого дизайна, это новинка типо

[/url]

На самой банке написано, что свечи можно не менять. тут дело каждого, но свое ИМХО я высказал чуть выше.

Так же многие твердят, что нужно менять масло после промывки, мол Wynn's попадает в картер через кольца . Как вы не знаю, но я в это не верю, опять-таки ИМХО, поэтому масло не меняю после промывки.

На этом THE END

В качестве подопытного выступал Фв Пассат 1997г, 1.8Т АЕВ, за что ему спасибо , а в кач-ве истыпателя летных характеристик 1.8Т выступал я. благодраностей и оваций не надо

P.S
После промывки add всегда уходит в "плюс", т.к это промывка, а не бензин, притом это не на первой машине уже вижу, в принципе можно скинуть обученные значения(просто сбросив ошибки), а можно оставить. через 5-10 минут работы на холостом аdd вренется на прежнее место.

Промывка форсунок на фольксваген

:D ну нафиг читать опус, а слово пробег встречается очень часто :nod: несколько пасстов каких-то под номерами . жесть :cool:

Гыыы.
Я сам не понял, какой пробег.

:D падстолом, чесслово :lol:

Подскажите, пож-ста, кто имеет опыт промывки форсунок на бензиновых двигателях. Есть возможность промыть ультразвуком, но придется разбирать двигло и выкручивать форсунки - как-то боязно, слышал, что частенько на этом этапе чистка трансформируется в замену. А еще можно промыть девайсом Wynns. Подключается к топливной системе, выставляется необходимое давление и двигателю кормится собственная жижа, на которой он молотит пока не выработает 2литра оной. Т.к. жидкость поядренее бензина будет, возникают опасения за топливный насос, не потекут ли сальники и все такое? Мнения Васки, Михея, Ганзы-ОТК также очень важны. Спасибо заранее. :wave:

Я на ниссане мыл винсом! Всё было ОК, ничего не глюкануло!:wave: Но немцы конечно более капризные, так что ХЗ:confused:!

Пробег 47 тыс. Завтра поеду к ОД на промывку ультразвуком.

я мыл в свое время на Б4 Винсом,это было в далеком 2002г, уже тогда ребята-мастера не рекомендовали делать данную процедуру ультразвуком,но решать тебе в любом случаи.

Пробег 47 тыс. Завтра поеду к ОД на промывку ультразвуком.

Эка глупость! У нас давление такое, что всякая промывка теряет смысл. Вынесет всю грязь, само.:)

А мне выбора не дали. По утрам мигает чек энжн(каждый день), независимо от температуры за бортом. В течении дня все нормуль:thumbup:Ездил к ОфД, они все проверили, сказали все работает! Но пропуск воспламенения 4 цилиндра присутствовал. На горячую тестили, ничего не обнаружили. Приехал во второй раз, тож самое. Приемщик порекомендовал(настойчиво) помыть фарсунки.
Я сам думаю, что это катушка или свеча. Свечи прошли 18 тыс.:shock:
У меня есть подозрение, что это катушка. Но они не показывают результат диагностики и "разводят" на мойку фарсунок.
Очень уж они не хотят катушку по гарантии менять, наверное!

перекинь свечу с четвертого цилиндра в третий и узнаешь в чем дело.

У меня пробег то "детский"! Еще 50 тык нет. Они мне и на 30 тык тож самое говорили. Поменяли свечи и все стало хорошо.

Ув. ТОЛСТЫЙ. Я смотрю ты здесь пользуешься авторитетом:thumbup:
Подскажи, можно свечи езженные пескоструить. 100% они рабочие, да и нагар то не большой. 30 тыс прошли.БОШевские VAG
Спасибо за ответ!:znaika:

в свечах не только/столько дело во внешнем виде и нагаре, сколько в электрической части . очисткой им уже не поможешь, к сожалению, частенько.

купи новую свечу лучше и воткни в этот проблемный цилиндр, если дело не в ней, будет всё так же. Катушки редко проявляются на холодную .

Если уж менять свечи, то сразу все 4!

Очень уж мне не хочется, что бы пол движка разбирали, для того что бы достать фарсунки, и потом еще ультразвуком мыли. Что то начитался я тут! Да и у ОД в сервисе, кажется, работают одни ПТУшники.

дело не в лучше/хуже, а в выяснении причины, если тебе интересен этот момент . а так - лучше промыть форсунки, сменить свечи, ну и катушки.

:lol:Я уверен на 100%, что все эти действия, приведут к положительному результату!:thumbup:

Промывка форсунок на фольксваген

Здравствуйте, камрады! Пару недель назад взял Тура 2007г.в. V6 TDI (BKS), 110 т. км. пробег, по городу лопает 17-18л соляры. Есть подозрение, что надо бы прочистить топливную систему в частности форсунки (на прежнем allroade после нескольких прочисток присадками в топливо расход снизил на 2л. ). Погулил по инету нашел кучу чистящих присадок, которые можно использовать как присадки, так и как горючее. В мануалах на них написано: опустите в банку топливные магистрали низкого давления (прямую и обратку), отсоединив их около бака, запустите двигатель и т.д.

Вопрос: возможно ли это проделать в гаражных условиях и в каком месте можно безболезненно эти топливные магистрали отсоединить (около бака или нет), чтобы "опустить" их банку?
Заранее благодарен.

olsenbig,
Сам пользуюсь

Стоит 700 руб . . . На тонну салярки . . .
Как начал использовать . . . Звук стал "благороднее" . . . Работа мотора стала плавнее . . .

Speed Diesel Zusatz — Суперкомплекс для дизельных двигателей

Присадка представляет собой комбинацию мягких очищающих, диспергирующих и защитных веществ, разработанную для современных дизельных двигателей и удовлетворяющую всем требованиям, предъявляемым к ним. Поднимает цетановое число, мягко очищает систему питания, защищает от коррозии. Применение: добавляется во все дизельные двигатели легковых и грузовых автомобилей, тракторов, строительных машин и стационарных двигателей. Подходит для длительной консервации двигателя в экстремальных климатических условиях. 1 л присадки рассчитан на 400 л дизельного топлива, или 1 мерный колпачок (25 мл) на 10 л топлива.

Применение
Добавляется во все дизельные двигатели легковых и грузовых автомобилей, тракторов, строительных машин и стационарных двигателей. Подходит для длительной консервации двигателя в экстремальных климатических условиях. 1 л присадки рассчитан на 400 л дизельного топлива, или 1 мерный колпачок (25 мл) на 10 л топлива.

Единственное что не удобно . . . Так это наливать . . . С колпочками очень нудно . . .
Потому нашел в магазине бутылку мин.воды 200 мл . . . Один раз налил колпачками , сделал маркером метке на бутылке . . . И все . . Потом каждый раз наливаешь с банки по метку . . .

Приехал на заправку , вылил из бутылки сразу . . . И мучаться меньше . . .
Я думаю . . . Оно того стоит . . .
Советую попробовать .

Кстати о салярке . . . Сегодня заправлялся уже 18.40 руб . . . А еще во вторник было 17.90 руб . . .

Промываем топливные форсунки: мытьем и катаньем

Топливные форсунки — это, по сути, электромагнитные клапаны, открывающие при подаче на них напряжения путь топливу во впускной трубопровод. При обесточивании запорная игла опускается под действием возвратной пружины и перекрывает канал в распылителе. Со временем на седле распылителя накапливаются отложения, из-за которых игла теряет подвижность. И в результате нарушается герметичность форсунок. Признаком такой неисправности является плохой пуск двигателя, даже прогретого: топливная смесь оказывается переобогащенной. Кроме того, загрязнение отверстий распылителя приводит к нарушению распыла и снижению общего количества подаваемого топлива. Из-за этого при резком нажатии на газ появляются провалы, двигатель теряет мощность, начинает работать нестабильно.

Радикальное решение проблемы — замена форсунок. Но есть и более дешевая альтернатива — промыть. Тем, кто не боится залезать под капот, я расскажу, как это сделать своими силами. Хитрый инструмент и специальные навыки не потребуются. Работу лучше выполнять на улице или в хорошо проветриваемом помещении.

Операцию проводим на редакционном автомобиле Лада Гранта с восьмиклапанным двигателем и с пробегом 100 000 км. На таком пробеге форсунки у большинства машин уже нуждаются во «влажной уборке». Понадобится аэрозольный баллон со средством для очистки карбюратора (его цена около 500 рублей). Предстоит также собрать простейшую электрическую цепь из аккумулятора, кнопки от бытового звонка и проводов с наконечниками типа «мама» шириной 2,8 мм.

КАК ЕЩЕ ЧИСТЯТ ФОРСУНКИ

Промывка составом, заливаемым в топливный бак

Стоимость препарата — от 250 рублей

Инструкции к препаратам обещают, что чистыми после промывки станут не только форсунки и топливная система — уйдет нагар с клапанов и поверхностей камеры сгорания. Вопрос только один: а куда он уйдет? Очевидно, в систему выпуска отработавших газов. А там конструкторы разместили каталитический нейтрализатор и кислородные датчики. Частицы нагара и продукты сгорания жидкости попадут на нежные керамические соты. А дальше — как повезет. Кусочки нагара, прилипшие к поверхности керамических сот, являются очагами перегрева — соты могут оплавиться. Продукты сгорания смеси бензина с жидкостью сильно повышают температуру отработавших газов, что также опасно для каталитического нейтрализатора.

Промывка топливной рампы и форсунок с помощью специальной установки на СТО

Стоимость услуги — от 2500 рублей

Аппаратура подает на вход топливной рампы сольвенты, убирающие смолистые отложения с форсунок и загрязнения с поверхностей клапанов и камеры сгорания. Концентрация чистящих компонентов гораздо выше, чем при заливке очистителя в топливный бак. Следовательно, количество веществ, попадающих в каталитический нейтрализатор отработавших газов, тоже значительно больше. Чем это чревато, описано выше.

Очистка форсунок ультразвуком

Стоимость услуги — от 4000 рублей

Форсунки в ванне с моющим раствором подвергаются воздействию ультразвука, освобождающего поверхности от загрязнений. Но прежде форсунки нужно демонтировать. Можно сделать это самостоятельно либо доверить все работы мастерам. Недостаток данного способа — вероятность полного выхода форсунки из строя.

VW-Pointer Club

Последний раз редактировалось Тень 01-06-2009, 00:17, всего редактировалось 1 раз.

Последний раз редактировалось Kronos 31-05-2009, 23:59, всего редактировалось 1 раз.

Симптомы при каких необходима чистка инжектора..
1 - плавающие обороты холостого хода или низкие или высокие с самого начала прогрева или плавают в с ритмичностью 3-5 сек. в определенном диап. - 500-1500 об.
в этом случае у Вас засраны форсунки на 1,5-2,5 %
2 - при заводке в жару или в холод у Вас плохой пуск. нестабильный набор оборотов, перерасход топлива на 1-2л. -- засрались на 2,5 - 4%
3 - при разгоне у вас серьезный провал на педали газа и машина то дергаясь - то тужась, плохо разгоняется и плохо набирает обороты, перерасход топлива на 2-3 л --- загажено на 4-6 %

Как правило, последующий каждый пункт включает в себя предыдущий. В редких случаях нет первого а есть второй, обычно постепенно и все симптомы. (если у Вас просто тяжелый запуск, это скорее другие болячки)

Рекомендации производителей: Чистка в странах Европы через КАЖДЫЕ - 60тыс. в сранах СНГ - через 30 - 40 тыс.

ОЧЕНЬ важно при чисте - вычистить все форсунки так - что бы привести все к одинаковой проточности.
Даже при покупке есть разбег а при снятии и предварительном замере- труба: до 4-5 мл. бывает..
если интересна механика влияния разности проточности и почему это плохо - скажите - опишу. а-то лапшу хорошо Нам вешают.

Профилактика - это не ремонт ))

Всегда проще и правильнее поддерживать машинку в нормальном рабочем состоянии, чем ремонтировать))

Не нужно доводить до крайностей, когда предусмотренный объем проводимых профилактических работ уже не приведет к желаемым результатам и потребуется дорогостоящий ремонт или замена того или иного узла.

Касается всего - от чистки тормозов, кондиционера и прочего до мытья форсунок.

Никто не призывает начинать мыть форсунки при пробеге далеко за 100000 км - можно сделать только хуже.
В этом случае может помочь ( а может и не помочь ) только промывка со снятием или их замена.
Но профилактическая промывка ( без снятия форсунок ) через каждые 30-40 тысяч ( или заливка в бак соответствующих препаратов каждые 3000 км начиная с самого начала эксплуатации ) нужна именно для того, чтобы как можно дальше оттянуть тот самый ремонт, который может, пока машина в ваших руках, и не понадобится.

И не следует в обычной рутинной операции в рамках ТехОбслуживания видеть ту самую панацею от всех проблем: такой таблетки от всего не существует. Повторюсь - не нужно доводить до крайностей, тогда эта таблетка и не понадобится )).

Из личного опыта: при регулярной промывке форсунок ( на машинах с нуля, каждые 35-40 тыс. с начала эксплуатации в наших диких условиях) с пробегами на день продажи от 270000 до 350000 км. не возникло ни одной неисправности, связанной с нарушениями работы форсунок .
Также не было ни одной неисправности катализатора и всего одна неисправность кислородного датчика ( на 110000 ). Расход - норма. Запуск - супер. Ездовые качества - на высоте )). Все это прямо говорит о том, что форсунки находились в нормальном рабочем состоянии, прыская бензина ни больше, ни меньше, а столько, сколько положено и когда и куда положено)).

(с) Профилактика- залог Здоровья - сей неоспоримый факт вам любой Доктор подтвердит))

Важно только то, чтобы эта профилактика проводилась качественно, своевременно и в полном объеме. И, что не маловажно, у одного Доктора ))
-----------------------------------------------
Kronos +10000000 кавитация ( или холодное кипение ) - страшная сила (((. Существует даже понятие кавитационная эррозия - это как раз то, о чем ты говоришь)).
В моей прежней специальности ( ракетные двигатели ) которым, как известно, не требуется жить долго, кавитация была опасна прежде всего тем, что на расчетных оборотах турбонасосным агрегатом подается не расчетное количество топлива. (((. Отсюда - отделение Головных частей не в рассчетной точке ((( Пендосия ликует

Промывка бензиновых форсунок (инжектора) FSI, TFSI, CGI, GDI (непосредственный впрыск)

Поскольку форсунки высокого давления находятся внутри цилиндра и производят впрыск непосредственно в камеру сгорания, их закоксовка происходит гораздо чаще, чем на обычном инжекторе. Промывать форсунки непосредственного впрыска приходится чаще. За 60-80 тыс пробега на инжекторах скапливается вот такой нагар.

И даже независимо от качества топлива, на определенных пробегах инжектор нуждается в чистке. Не говоря уже о случаях заправки некачественным бензином! Очистить форсунки высокого давления жидкостью (без снятия) практически невозможно, в 90% случаев жидкостная промывка форсунок высокого давления (непосредственного впрыска) - это бесполезная трата денег. На некоторых автомобилях (к примеру, все ниссаны с непосредственным впрыском) жидкостная промывка форсунок вообще противопоказана!

Процедура снятия и установки форсунок на непосредственных впрысках, как правило, трудоемкая и занимает много времени. Приходится снимать впускной коллектор. А вынуть форсунки из головки блока без специального съемника просто невозможно.

Признаки засорения инжектора (форсунок) непосредственного впрыска.

Как показала практика, на двигателях с непосредственным впрыском, электроника более чувствительна, чем владелец автомобиля! И даже на начальных стадиях засорения форсунок сразу начинают появляться ошибки - бедная смесь P0171 и пропуски воспламенения - P0300, P0301, P0302, P0303, P0304. При более сильной стадии засорения инжектора двигатель начинает подтраивать, плохо заводится, появляется вибрация. Также степень засорения форсунок высокого давления (непосредственного впрыска) можно оценить и визуально в эндоскоп.

Наше оборудование

Стендов высокого давления для проверки форсунок непосредственного впрыска FSI, как таковых, не существует. Для дилеров и автопроизводителей очистка форсунок высокого давления - невыгодная процедура, им гораздо выгоднее продать вам новые форсунки.

Но мы нашли выход. Мы купили стенд высокого давления для проверки дизельных форсунок Common Rail и переделали его под работу с бензиновыми форсунками высокого давления! На данный момент мы единственные в Москве, кто может проверить бензиновые пьезо форсунки высокого давления! Именно проверка форсунок на стенде происходит при рабочем давлении свыше 100 Бар.

Описание форсунок на Volkswagen Polo

Топливная рампа изготовлена в виде трубчатой, полостной детали с отверстиями для посадки форсунок. Место фиксации – выпускная труба. К распылителям топливо подаётся посредством каналов рампы. Места соединения распылителя и рампы уплотнены резиновыми кольцами.

Предназначение форсунки – порционная подача и распыление горючей смеси в камере сгорания. Элемент топливной системы имеет встроенный электромеханический клапан с высокоточной иглой для дозированной подачи.

В неактивном положении игла прижата к седлу прижимной пружиной. После подачи напряжения (импульса) блоком управления электрический магнит поднимается, открывает отверстие распылителя. Горючее поступает под большим давлением внутрь камеры сгорания. Длительность электрического импульса регулирует количество подаваемого топлива.

Помимо топливных форсунок в систему входят: топливный бак, электронный насос подачи горючего, очистительные элементы, патрубки подачи горючего, рампа для распылителей, контактные платы.

Вспомогательные системы: забор и подача воздуха внутрь цилиндров, камер сгорания, патрубки отвода избыточных паров, адсорберы, клапаны.

Типичные признаки неисправности распылителей

затруднённый запуск мотора;
нестабильная работа на холостом ходу;
периодическая остановка мотора;
сниженная мощность силового агрегата, динамика разгона, педаль акселератора с периодическими провалами, задержками в реагировании;
повышенное потребление горючего;
избыточное содержание СО и СН в выхлопных газах.

Чистку и регулировку распылителей проводят только в специализированных мастерских с использованием профильного оборудования, стендов высокого давления.

Цена, оригиналы, аналоги, артикулы

Название	Артикул	Цена (руб.)
Клапанная форсунка для Volkswagen Polo 1.4 16V	BOSCH / 0 280 158 171
--/--	BOSCH / 0 280 155 731
--/--	BOSCH / 0 986 430 187	1900
--/--	BOSCH / 0 280 158 169	1900
--/--	BOSCH / 0 261 500 005	2100
--/--	BOSCH / 0 414 720 085	1950
--/--	BOSCH / 0 280 158 229	2100
--/--	MAGNETI MARELLI / 805001143004	2100
--/--	MAGNETI MARELLI / 214310002310	2100
--/--	MAGNETI MARELLI / 805000347507	2100
--/--	ELRING / 900.650	2100
Клапанная форсунка для Volkswagen Polo 1.6	SIDAT / 81.224	1900
--/--	SIDAT / 81.252	1900
--/--	SIDAT / 81.281	1900
--/--	STANDARD / 87064	1900
--/--	RUVILLE / 375406	1900
--/--	STANDARD / 31009	1900
Клапанные форсунки Volkswagen Polo седан комплект	R863421U	21000
--/--	R121428U	21000
--/--	R121431U	21000
--/--	R113431U	21000
--/--	R862704U	20000
--/--	R109853U	20000
--/--	R859545U	20000
--/--	R2146197U	20000
--/--	R853386U	20000
Топливная рампа Volkswagen Polo седан	R859692U	22000
--/--	R1601202U	22000
--/--	R858914U	22000

Чистка форсунок на Фольксваген Поло

Фольксваген Поло находится в транспортном положении, открыт капот, сняты обе клеммы от аккумуляторной батареи во избежание короткого замыкания в цепи;
понижаем давление в системе питания, сбрасываем контакты с колодки топливного насоса. Он расположен в полости топливного бака. Доступ к баку из салона;
мастер демонтирует воздушный фильтр, шланг забора воздуха, вакуумный шланг от регулятора давления горючего;
от дроссельной заслонки отсоединяют контактную плату, датчик положения заслонки;
отжав пластмассовую защелку, снимаем колодку с проводами от регулятора холостого хода;
распылители освобождаем от контактов, отвинчиваем два крепёжных болта рампы. Под болтами установлены шайбы, принимаем во внимание, чтобы не потерять;
аккуратно сдвигаем топливную рампу вдоль оси расположения форсунок;
выводим рампу из-под ресивера.

Мастер устанавливает рампу на специальный стенд высокого давления, подводит электрическое напряжение, начинает тестирование.

Распыление «правильным конусом» – признак исправности, во всех остальных случаях требуется профилактика или замена игольчатого механизма. Обязательно проверяют распылитель на герметичность, подтекание горючего недопустимо.

Часто бывает так, что на форсунку подаётся напряжение, но она бездействует, неактивна. Причина в обмотке. Мультиметром замеряем сопротивление обмоток. Допустимые нормы 11 – 14 Ом, всё что выше или ниже – признак неисправного состояния. Средний показатель сопротивления для Фольксваген Поло седан 12 Ом.

Завершающий этап: сборка и установка на штатное место. Параллельно мастер проводит дефектовку смежных деталей, механизмов. Заменяет новыми, восстанавливает прежние.

Запуск мотора, проверка герметичности системы. Длительность ресурса использования зависит от качества горючего, состояния фильтров, наличия сторонних химических примесей в топливе. При условии систематического планового осмотра очередная чистка форсунки не ранее чем через 100 000 км. пробега.

Читайте также: